Кандидат сельскохозяйственных наук А. МИХЕЕВ.Фото и рисунки автора.
Конец апреля - начало мая - лучшее время для обновления старого сада. дело это, конечно, хлопотное, но вспомните пословицу «Глаза боятся, а руки делают». так что пора приниматься за работу.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Омолаживающая обрезка - основной способ приведения в порядок старых разросшихся деревьев.
Старая яблоня до омолаживающей обрезки.
Яблоня весной после омолаживающей обрезки.
Плодовое дерево после перепрививки «волчков»: а - «волчки»; б - привитые сортовые черенки.
лодовое дерево после укорачивания «волчков».
Формирование ветки из «волчка»: 1, 2, 3-й годы после омолаживающей обрезки. Через три года, когда «волчки» превратятся в сильные ветки, оставшуюся часть ветви обрезают.
Слива сорта Алексий.
Вкусны и привлекательны плоды китайки Керр. Эта яблоня хорошо опыляется сортами домашней яблони.
Груша сорта Велеса (внизу слева). Самоплодный сорт вишни Булатниковская.
Обрезка декоративных кустарников «на пень» - ветки спиливают до уровня почвы. Среди растений, которые можно таким образом обрезать, - дёрен, кизильник, бузина, лапчатка, скумпия.
Омолаживающая обрезка декоративных кустарников.
Омолаживающая обрезка крыжовника: слева - до обрезки, справа - после обрезки.
Учимся прививать.
Бюро справок. Учимся прививать.
Сроки санитарной обрезки декоративных кустов.
Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6-8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.
Если деревьям уже по 20-30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить. Сильная обрезка вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками». На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону - для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки. Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10-15 давать приличные урожаи.
С частью появившихся «волчков» можно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививают ранней весной способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что придётся перепрививать большое количество «волчков», и в итоге на дереве будут плодоносить как новые привитые сорта, так и старый сорт, что не очень желательно. В дальнейшем потребуется каждый год вырезать нежелательные ветви старого сорта.
Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40-50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1-1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.
Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воcпользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30-40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.
Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива - Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель - сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами - Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.
Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сор-та самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.
В пониженных местах сада и вишня и черешня часто погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании выносливых форм вегетативно размножаемых подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) - для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 - для черешни. Можно вырастить в Подмосковье и плодоносящий абрикос, но не надо сажать его в виде корнесобственного растения, привитого на абрикос, а использовать в качестве подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение почвы.
Почти совсем перестали собирать в садах ягоды аронии черноплодной (черноплодной рябины), а вырубать мощные кусты многим жалко, да и не нужно - на её ветви можно привить грушу. Ветви аронии, конечно, не такие толстые, как у груши, поэтому в местах срастания подвоя с привоем образуются вздутия, свидетельствующие о неполной их совместимости. С годами под тяжестью плодов они будут клониться к земле. Но пугаться этого не следует: склонившиеся привитые ветви нужно на зиму подвязать к столбикам или проволочной шпалере, и они отлично перезимуют под снегом. Весной же их нужно поднять и подвязать в вертикальном положении к опоре. Именно таким образом можно выращивать нежные сорта груши к северу от Москвы.
Прививать современные сорта груши можно также на дикий боярышник, красную рябину, иргу в возрасте трёх-пяти лет. Чтобы обеспечить взаимное опыление и хорошее плодоношение, разные ветви перепрививают несколькими сортами груши: Велеса, Чижовская, Видная, Брянская красавица, Дюймовочка. Черенки этих сортов хорошо приживаются на указанных подвоях. Деревья имеют сдержанный рост, рано (на третий год) вступают в плодоношение, дают достаточно крупные плоды хорошего вкуса (подвой не снижает качество плодов). Недостаток таких прививок - недолговечность деревьев. Они растут и плодоносят 12-15 лет, в то время как груши, привитые на груше, могут плодоносить 30-40 лет.
Молодое деревце красной рябины (3-4 года) хорошо использовать в качестве подвоя, привив на него черенки айвы японской. На собственных корнях айва японская - невысокий кустарник, привлекающий внимание оранжево-красными или жёлто-оранжевыми цветками, но цветки часто теряются среди зелёных листьев. Если же привить айву на ствол рябины на высоте 1 м, то шапка ярких цветков станет намного заметнее. Выполнить перепрививку рябины легко. У деревца оставляют ствол высотой около 1 м и три-четыре ветки. Почки и боковые веточки на стволе удаляют, коротко обрезают и оставленные ветки на две-четыре почки. В результате такой обрезки образуется целый «веник» молодых побегов. Весной следующего года их перепрививают черенками айвы японской. Через год привитая айва японская зацветает огненными цветками, привлекая внимание соседей и знакомых.
Требуют омоложения и ягодные кустарники, но проводить эту работу лучше осенью. Так, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Поэтому кусты старше 12-15 лет лучше выкорчевать, вынести за пределы сада и сжечь. На освободившихся местах неплохо посадить другие культуры - малину, овощи, декоративные кустарники.
А можно поступить иначе. Удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону путём укорачивания 1-2-летних приростов на 4-8 почек. Или: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник дают урожай ещё 5-6 лет.
Бюро справок
УЧИМСЯ ПРИВИВАТЬ
Любая прививка - хирургическая операция, осуществляемая на дереве или кустарнике. Чтобы работать в саду уверенно, потренируйтесь загодя дома. Принесите домой любые ветки и научитесь, сидя за столом, правильно срезать черенки с двумя-тремя почками, прикладывать их друг к другу и обвязывать.
Существуют некоторые обязательные условия операции. Прежде всего - чистота. Непосредственно перед прививкой обмойте водой место прививки на подвое, а все инструменты протрите салфеткой, смоченной водкой или спиртом. Прививочный нож должен быть острым - в этом случае заживление ран происходит быстрее и лучше. Очень важно добиться совмещения камбиальных слоёв привоя и подвоя. Эти слои (зона молодых растущих клеток) находятся там, где кора переходит в древесину. Срастания легче добиться, если срез будет не круглым, а длинным и овальным. Достаточно тугой должна быть обвязка привитой ветки и черенка. Чем плотнее прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее они срастаются. Для обвязки лучше воспользоваться толстой, прозрачной полиэтиленовой или полихлорвиниловой плёнкой, которая по мере утолщения прививки растягивается.
Прививка черенком врасщеп (на рисунке справа). Сделайте на нижних концах черенков диаметром около 1 см косые срезы в виде клина длиной 3-4 см. Подвой (или ветку) срежьте на пенёк, расщепите в длину на 3-4 см и в образовавшуюся щель вставьте один-два черенка с двумя-тремя глазками так, чтобы их кора и камбиальные слои совпали. Место прививки обмотайте полиэтиленовой плёнкой.
Привитые черенки вместе с почками тщательно обмажьте тонким слоем садового вара. Через месяц обвязку осторожно снимите.
Прививка вприклад (на рисунке слева). Этот способ применяют при одинаковой (или почти одинаковой) толщине привоя и подвоя. На прививаемом черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3-4 см. Совместите их так, чтобы совпали кора и камбий. Если привой и подвой имеют разную толщину, добейтесь совмещения хотя бы с одной стороны. Место прививки плотно оберните полиэтиленовой лентой, черенок вместе с почками тщательно смажьте садовым варом - он предохранит от испарения и иссушения.
Через месяц обвязку осторожно снимите.
ХИТРОСТИ УСПЕШНОЙ ОБРЕЗКИ
1. Острый инструмент.
2. При обрезке недопустимо оставление «пеньков», а также сдирание коры на ветке или штамбе. Удаляют целые ветки, срезая их «на кольцо». У основания большинства ветвей есть хорошо заметный кольцевой валик или наплыв. Срезы по этому наплыву зарастают равномерно и быстро.
3. При прореживании кроны вырезают ветки, отходящие под острым углом.
4. Более радикально обрезают верхние ветки, а не нижние. В результате дерево лучше освещается.
5. Сухие ветви вырезают до здоровой древесины, иначе раны не заживут.
6. Небольшие раны промывают 3-4%-ным раствором медного купороса. Раны диаметром 1-1,5 см и более замазывают садовым варом.
Классически «колоновидное» дерево – это прямой ствол с отходящими от него под острым углом побегами небольшой длины (кольчатками). Если правильно не «колону», то деревце станет похожим на пирамидальный тополь.
Без правильной обрезки максимально можно сформировать разветвленное карликовое дерево.
Нужно помнить, что внешний вид – не главная причина этой формировки , она необходима для следующих целей:
- правильной кроны дерева;
- Снижается возможность спутывания побегов;
- Молодые ветви становятся прочнее;
- Увеличение урожая.
Способ формирования
Должна быть минимальной, она необходима для сбалансирования роста растения и повышения урожайности. Во время работ необходимо принять во внимание особенности таких деревьев.
Главный побег — это своеобразный стержень, его укорачивать нельзя.
Побеги, отрастающие по бокам, могут быть вертикально и горизонтально расположенными ветками. Они и являются основой создания зон плодоношения, которые в будущие 3-5 лет будут приносить плоды.
С учетом этих тонкостей правильная и необходимый необычайно важны.
Для используют два приема:
- Удаление – срезается только часть ветви;
- Вырезка – одна из ветвей срезается полностью.
Формируя колоновидную яблоню, поступают так:
Живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев.
- В первый год все боковые веточки обрезают на две почки. Что позволяет сделать сильнее побеги, которые в будущем дадут качественную поросль;
- На следующий год необходимо удалить горизонтально расположенные ветки. Обрезают их в среднем на 30 см. Вертикальные побеги, расположенные возле основного стволика, не трогают, т.к. на них будет расти будущий урожай;
- На третий год повторяются работы второго сезона, они отличаются только тем, что удаляют и ветви, плодоносившие в прошлом году.
Важно! Обрезка мелких травянистых побегов, отрастающих со ствола, тоже принесет пользу. Растение без ненужной поросли сформирует сильный центральный побег, на котором сможет вырасти много яблок. Последующая обрезка сводится к удалению всех ветвей возрастом более 3-4 лет.
Если возникнут сомнения, вырезать ли один из побегов, то можно воспользоваться простым правилом – не должно расти побегов, по диаметру достигающих половины толщины стволика деревца. Так проводится формировка колоновидных яблонь.
Правила обрезки
Формировка
В один ствол
По своим свойствам обычная образует только 1 ствол
, на котором закладывает урожай, практически не отращивают боковых побегов и делать ему обрезку почти не нужно.
Оставленные боковые ветки образуют тополевидную крону и используют для себя значительную часть питательных элементов.
По этой причине в первый же год появляющиеся боковые побеги нужно укорачивать , оставляя только 2 почки. За сезон из них вырастут 2 ветви около 20-30 см длиной.
Весной верхушку деревца трогать не нужно, удаляют только кривые, недоразвитые и очень слабые боковые побеги.
Нормальные направленные вверх ветви обрезают попарно – одну на плодоношение (длиной 30 см), а вторую на две почки (замещающий побег).
Плодоносящую ветвь весной удаляют.
Весной третьего года
верхний побег укорачивают: отступив от центрального ствола 25 см, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают на 2 почки длинные побеги. Несколько побегов оставляют для формирования плодов, обрезая их на 40 см.
Рост колонны начинают ограничивать в возрасте 5-6 лет. Далее при обрезке удаляют слабые и лишние побеги, на протяжении лета пинцируют сильно растущие побеги. Окончательную обрезку производят весной следующего года до начала сокодвижения.
Верхушка колоновидной яблони - это слабое звено. В зимнее время выпавший снег или морозы могут ее повредить. В такой ситуации на верхушке яблони начнут формироваться несколько молодых побегов. Как сформировать крону колоновидной яблони и не повредить верхушку, является главной задачей садовода.
При сломанном основном стволе
Колоновидная яблоня после обрезки.
Как у молодых, так и у взрослых деревьев может быть травмирована верхушка.
После этого отрастают 2 и более новых побега, лишние нужно удалить, оставляя их них самый развитый и сильный.
Поврежденное деревце болеет и страдает, необходимо обработать масляной краской или садовым варом.
Формирование колоновидной яблони в несколько стволов
Из отросших побегов-конкурентов выбирают самый сильный и оставляют его как основной стволик.
Остальные вырезают на кольцо или с помощью правильной формировки создают плодоносящие зоны.
Если отломана верхушечная почка
Если морозами будет уничтожена центральная почка , необходимо из лучших боковых ветвей создать 1-2 новых стволика, получится своеобразные колоны.
Обрезку выполняют после того, как побеги отрастут до 20 см.
На центральном стволике при живых почках их также оставляют. В результате у деревца сформируется 2-3 отдельных центральных побега (формировка называется канделябр).
Сроки
Каждый из обрезают с учетом его особенностей:
- Весенняя обрезка требует окончания работ до начала сокодвижения. Необходима эта подрезка колоновидных яблонь потому, что в результате рост новых побегов намного ускоряется. Из оставленных почек вырастет почти столько же молодых побегов;
- В летний период пинцируют (прищипывают) ненужные еще растущие побеги. Они чаще всего отрастают от стволика дерева. Для пинцировки секатор не потребуется;
- В осеннее время удаляют сильные побеги, растущие почти вертикально, одновременно очищают загущенные места. После сбора яблок выполняют и осеннюю санитарную обрезку.
Для этого срезают ненужные ветки:
- Перекрещенные и загущающие крону;
- Сухие сучья;
- Обломанные побеги;
- Засохшие ветви.
Если убрать такой балласт, то будет проще выдержать морозный период . Нужно также уделить внимание поврежденным вредителями ветвям.
Внимание! Обрезка мелкой поросли не причинит вреда, но требует осторожности, главное при этой работе — не травмировать. Растению проще залечить несколько больших ран, чем устранить множество небольших повреждений.
Верхушка – важнейшая и самая уязвимая часть ствола дерева . Чтобы колоновидная яблоня развивалась нормально, важно сохранить ее.
Как формируют колоновидную яблоню безопасно для верхушки, читайте далее.
Первая из весенних задач садовода – найти сильнейший неповрежденный морозом побег. Который нужно оставить в качестве верхушки, вырезав его конкурентов.
В разных регионах
Какие побеги удалить, а что оставить, зависит от климатических условий района, где растет колоновидная яблоня.
Смотрите таблицу, где показано, как зависит от региона метод формирования кроны колоновидных яблонь:
Посадка плодовых деревьев.
Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время. Основные ошибки обрезки:
- Если останется большой пенек от срезанного побега, то он в дальнейшем начнет отмирать;
- Короткий задержит развитие почек;
- Растрепанный или очень косой срез станет причиной увеличения травмы;
- При обрезке нужно стараться делать безупречный рез.
При формировании боковых побегов применяют обрезку «на почку» .
При этом можно получить идеальный срез , если:
- Срезать побег по направлению от основания к верхушке ветви;
- Срез должен размещаться с противоположной стороны от почки;
- Обрезать на 2 см выше почки;
- Нельзя допускать задиров коры и заусениц на древесине.
Полезные видео
Смотрите, как формировать колоновидную яблоню (видео-опыт садоводов):
Смотрите, как производится обрезка яблонь и формирование колоновидной яблони видео совет:
Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони в Сибири:
Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони:
Ухаживайте за своими колоновидными яблонями правильно и собирайте отличный урожай.
Вконтакте
Уважаемые консультанты, Союза садоводов России. Мое дерево груши растет в 2 ствола, один из них с широкой, разветвленной кроной, другой - прямой. Какой из них убирать? Такая же ситуация с яблоней, плоды бывают только на стволе с широкой кроной, а на центральном прямом яблок не бывает. Надо ли этот ствол спиливать?
Татьяна Столбова, Кемерово
Решение вам подсказывает сама природа: уже сам факт того, что у яблони плодоносит только ствол с разветвленной кроной, указывает на то, что на другом стволе, как правило, плодов не бывает. Только единичные сорта, произошедшие от Китайки и яблони Сибирской, обладают так называемым боковым или пазушным плодоношением, то есть плодоносят на приростах прошлого года. У большинства же сортов яблони и груши цветочные почки образуются только на особых (плодовых) образованиях: кольчатках, плодухах, плодушках, копьецах и плодовых прутиках, которые в зрелом возрасте образуются на ветках 3-го, 4-го и большего порядка. Естественно, что у обоих ваших деревьев спиливать надо ствол без разветвленной кроны. К тому же вам стоит присмотреться к месту, откуда он растет, причем еще и по отношению к месту прививки: если отрастает от штамба или рядом с отрезанной веткой, то это даже не ствол, а волчок. В случае же, если он отрастает ниже места прививки, то это подвойная (не сортовая) поросль. В дальнейшем отросток такого типа при необходимости можно будет использовать в качестве замены старой, отмирающей яблони или груши, если сможете привить в него черенок подходящего для вас сорта. Пока же, если плодоносящие стволы у вас в хорошем состоянии, смело спиливайте или срезайте вторые стволы.
В нашем саду до сих пор живы несколько яблонь, посаженные 1939 году. Они пережили суровую зиму 1941, войну, и следующий экстремальный мороз в декабре 1978, не пощадивший почти весь большой яблоневый сад послевоенной поры. Так уж получилось, что именно в это время, я как глава молодой семьи в возрасте 22 лет, взял на себя ответственность за этот сад, за его восстановление и процветание. Весной 1979 года многие наши соседи уже вовсю корчевали замёрзшие яблоневые сады, а мы медлили, хотя сразу начали подсаживать новые деревья, и правильно делали.
Через год некоторые яблони стали оживать, другие требовали ремонта. Но главное, мне очень хотелось сохранить для своихдетей любимые сорта яблок. Так жизнь сама подвела меня к увлечению прививками и первым привитым мною яблоням сейчас уже более 30 лет. В те годы приобрести саженцы плодовых деревьев нужных сортов было очень трудно. Новые сорта еще не прошли проверку временем. Некоторые старые и редкие сорта удалось спасти, используя буквально последние веточки умирающих деревьев. На опушке леса я нашел целую плантацию поросли яблони-дички. Бережно пересаживал небольшие деревца, а на следующий год прививал. Черенки для прививок добывал у соседей, в ботанических садах, в питомниках. Сколько проб и ошибок было сделано на этом пути, ведь все узнавалось впервые.
За все эти годы накопился большой опыт по выращиванию новых и поддержанию старых деревьев. Яблоня, безусловно,главное дерево русского сада.Даже сейчас, когда круглый год продаются любые яблоки, она осталась первой благодаря необычайно красивой структуре ствола и кроны, обильному цветению и непревзойдённому вкусу и аромату своих яблок. Поэтому сегодня наш разговор пойдет о старожилах сада, о том, как продлить их жизнь. А они точно ответят на нашу заботу,щедро отблагодарят за труды. Уж я это точно знаю.
Старые плодовые деревья. Их век уже подходит к концу.Мы смотрим на стволы исполинов, как будто ноги древних животных идут из глубины времен. Сколько же по их сосудам перетекло питательных соков, чтобы налить прекрасные яблочки! Тут и там видны следы стихийных бедствий, нерадивого хозяйствования и разных чрезвычайных обстоятельств: то не зарубцевавшаяся рана до земли, то спил многолетней давности с пеньком или расщеп с гнилушками внутри, а то просто старый пень и из него растет хороший волчок диаметром с полноценную яблоню.
Что со всем этим делать, как вернуть здоровье дереву или хотя бы продлить его жизнь? Ведь какие были раньше сорта! Только в нашем саду росли Антоновки нескольких клонов, в том числе Белая или Полуторофунтовая, Анисы, Штрифель (Штрефлинг), Золотая и Бельфлёр китайки, Боровинка, Грушовки, Коричные, Белый налив, Бабушкино, Пепин-шафраны, Скрижапель, Коробовка,Аркады, Синап, Кальвиль... Отобранные вековым сортоиспытанием, надёжные и любимые: одни для еды, другие для варенья, третьи – на зиму. Купить яблони старых сортов, запомнившихся с детства, непросто и сейчас. Не все садоводы умеют прививать деревья, да и ждать полноценного урожая яблок приходится 10-20 лет. А старая подлеченная яблоня - не поймёшь в чем деревянная душа и держится - даёт десятки и даже сотни килограммов отменных плодов. Продлить жизнь таких деревьев можно путем некоторых приемов и технологий.
Рассмотрим по порядку возможные ситуации, способы лечения и поддержания старых яблонь. Старой условно будем считать яблоню, доставшуюся внуку от деда, то есть 25-30 лет и старше.Как правило, за эти годы бывает один или несколько ураганов, катастрофических снегопадов по листве осенью, сверх-урожаев, ледяных дождей и т.п. Всё это приводит к отломам больших ветвей, разломам и расщепам ствола, заваливанию всего дерева с частичным вырыванием корневой системы из земли. Естественно, что правильный уход и формирование кроны, своевременное подпирание ветвей снижают, но не исключают все эти риски.
И вот порыв ветра, ливень, гром и страшный треск в саду – пол яблони на земле.
Если произошел полный отрыв, древесные волокна разорваны и кора отделилась от ствола, то сломанную часть я полностью отпиливаю ровным срезом наискосок, не оставляя пенька.
чтобы всё, что попадает на дерево извне (дождь, снег, опавшие листья и т.д.), скатывалось и падало вниз. Расщеплённые древесные волокна, трещины, щели я шпаклюю разнообразными строительными водостойкими составами, а именно акриловыми и прочими шпаклёвками, гипсоцементными смесями, загустевшими остатками масляных и прочих красок, клеями для плитки – всё подойдет для этой цели. Затем я выравниваю край раны (отпила, отщепа, отлома) остро отточенным инструментом (ножом, топором, стамеской) так, чтобы весь периметр раны представлял собой полоску ярко-зелёной живой коры, плотно прижатой к древесине. Ширина этой полоски составляет от 1 до 10 мм в зависимости от толщины коры и характера раны. При этом необязательно выравнивать поверхность раны, т.к. это может привести к сокращению толщины ствола. Всю рану тщательно, особенно по краям, я закрашиваю несколькими слоями водостойкой краски. Очень важно движениями кисточки не отслаивать края коры от древесины. Краска может заходить на здоровую кору. В идеале на закрашенной поверхности раны не должно быть никаких отверстий для проникновения влаги. Все эти меры необходимы для успешного зарубцевания раны, или хотя бы для того, чтобы рубец покрыл полностью её край. Раз в году, в сухой тёплый весенний день, я проверяю состояние рубцующегося слоя, подкрашиваю, и если рубцевания по периметру не произошло, вновь зачищаю до ярко-зелёной коры, удаляя омертвевшие участки.
Если рубец хорошо нарастает, полезно провести бороздование - нанесение тонких волосовидных ранок вдоль волокон коры для усиления рубцевания там, где это необходимо. Эту операцию я провожу железной щёткой или торцом зубьев мелкой ножовки с большой осторожностью, с тем, чтобы кора не отслоилась от ствола. Одновременно с бороздованием можно соскоблить некоторые слои старой омертвевшей коры по всему периметру ствола на высоту 1-2 м от земли, что приведёт к существенному омоложению ствола за сезон. Главное не перерезать слои коры поперек ствола дерева. Для профилактики грибных заболеваний полезно промыть поверхность бороздования раствором медного купороса.
Другой случай – часть дерева лежит на земле, но отломалась не до конца.
Необходимым условием жизнеспособности такого отлома является сохранение его связи с деревом. Известны старые яблони, ветки которых живут долгие годы за счет сохранившейся полоскидревесины с корой всего в несколько сантиметров толщиной.
Начинаем осторожно поднимать ветку (эту работу надо проводить вдвоём), следя за целостностью древесины и коры, не перегибая и не выкручивая её.Когда ветка заняла свое положение, определяем место наложения бандажа. Бандаж в данном случае – это несколько крепких дощечек вокруг или скорее в полукруг, подложенных под железную проволоку (5-6 мм), которой и стягиваются развалившиеся части дерева.
Проволоку необязательно обкручивать вокруг ствола или ветки, достаточно полуокружности с одной внешней стороны, для того, чтобы было пространство для роста дерева в толщину. Ствол с веткой оборачиваем одной, а лучше двумя петлями проволоки и, вставив железный прут (трубку), начинаем скручивать до необходимого натяжения петель проволоки. Не до конца соединённый расщеп герметизируем, как было написано выше, либо залепляем строительной пеной, что очень эффективно. После высыхания пену красим, чтобы предотвратить её разрушение от солнечных лучей.
Другая беда яблонь – сильные морозы ниже 30*С, причём разные сорта имеют свой порог вымерзания. Влияние мороза на дерево различно. Если зима малоснежная, то страдают корни. В этом случае листья весной плохо распускаются, они мелкие и скрученные, цвет листвы сероватый, цветочные почки не раскрываются. При более глубоком поражении корневой системы в мае-июне листья начинают желтеть и засыхать. Это значит, что дерево перестало всасывать воду. Тут все зависит от того, насколько серьёзно повреждение. Подчас это уже необратимый процесс гибели яблони, но при частичном поражении корней удавалось дерево «отпоить». «Отпаивать» или, как говорят садоводы, «отливать» дерево необходимо в течение 1-2 сезонов, не допуская пересыхания. Поливают большими объёмами воды, если есть возможность, кладут на ночь под дерево шланг, оставив небольшую струю.
Корневая система яблони относится к подвою, а крона к привою, который часто бывает менее морозостоек и страдает первым. Поражение кроны проявляется в угнетенной вегетации в следующий ростовой сезон, а на срезе ветки можно обнаружить рыже-коричневое кольцо. Чтобы дерево легче восстанавливалось, его надо поливать и обрывать, насколько это возможно, завязавшиеся плоды, на которые оно расходует свои силы. Хорошей помощью деревьям с угнетённой листвой является вечерний полив прямо по кроне, чтобы после жарких изасушливых летних дней в ночь дерево уходило мокрым. Иногда яиспользую также листовую подкормку - вечернее опрыскивание всей кроны слабым раствором мочевины.
Морозобоины на старых деревьях выявляются не сразу, бывает только через несколько лет кора отходит, обнажая омертвевшую ткань.Если началось гниение древесины, то есть она стала трухлявой, я её обязательно удаляю до плотного слоя, края коры срезаю до полоскиярко-зелёного цвета по всему периметру и промываю всё раствором купороса.Образовавшуюся полость с некоторых пор я стал заполнять строительной пеной. Раньше для этих целей использовали пескоцемент (бетон). Пена хорошо заполняет все внутренние полости, постепенно увеличиваясь в объёме. Через несколько дней, когда пена полностью затвердеет, «схватится», её излишки можно срезать острым ножом и обязательно покрасить, поскольку она разрушается под действием прямого солнечного света. В этом году таким образом удалось подлечить старую яблоню у наших знакомых. Дерево было еле живо - вместо ствола сплошное дупло по всей длине.
Вообще если есть хотя бы небольшое дупло, очень полезно сделать козырёк из жести от консервной банки, вставив его в самую верхнюю часть дупла, чтобы вода не попадала внутрь. Козырёк также можно аккуратно приколотить или привинтить двумя саморезами внутри дупла. Хорошие примеры лечения старых деревьев я наблюдал в этом году в Михайловском саду у Русского музея в Петербурге (на фото вверху)
Следующий случай – яблоня наклонилась и того гляди упадёт под тяжестью урожая или снега. Обычно я делаю подпорку трапециевидной или треугольной формы из хороших досок или свариваю её из железных труб и окрашиваю, понимая, что ей придется прослужить много лет.
При установке ствол необходимо напрячь вверх, чтобы опора «взяла» нагрузку, между ней и стволом помещается дощечка или другая подкладка. Дополнительно её можно использовать как подставку для небольших вьющихся растений, например клематисов.
Но случилось так, что несмотря на все усилия, крона яблони погибла, а снизу из ствола пошли расти вертикальные побеги – так называемые волчки. Тут тоже возможны два случая. Волчок растёт выше прививки, т.е. культурный. Это видно по ряду признаков: крупные редкие листья, мало боковых жёстких веточек и их концы не колючие. Такой волчок можно оставить и попытаться восстановить прежний сорт яблони. Умершую крону я спиливаю на пень с косым срезом, направленным от волчка, с тем, чтобы на него не стекала попадающая на пень вода. Пень хорошо прокрашиваю, прибиваю жестяную крышку, чтобы он не гнил, и привязываю к нему волчок в вертикальном положении.
Волчок будет очень быстро нарастать в толщину, и через несколько лет при благоприятных обстоятельствах можно будет срезать пень на косое кольцо у самого волчка, зачистить периметр до ярко-зелёной коры и покрасить. Так может получиться новая яблоня прежнего сорта на старых корнях, способная сразу давать большие урожаи. За ней, конечно, надо будет следить, поскольку сохраняется опасность отлома нового ствола от старого, особенно под тяжестью яблок.
Если волчок пошел расти ниже прививки или прямо из земли, то есть дикарь, я прививаю на него какой-либо интересный сорт. С погибшим стволом поступаю так же, как и в первом случае. Таким образом получаю новую яблоню с хорошо развитой корневой системой. За это стоит бороться. Выбирая новый сорт для прививки, руководствуйтесь своими предпочтениями и устойчивостью сорта к природным явлениям.
Полностью погибшие деревья необязательно выкорчевывать. Достаточно спилить очень низко над землёй, чтобы пень не мешал кошению травы, а рядом можно выкопать яму и посадить молодую яблоньку.
Старые яблони, как и пожилые люди, любят, чтобы за ними ухаживали и не забывали их заслуги. Есть и другие знакомые всем способы омолаживания старых деревьев – прореживание кроны, уменьшение её плотности, зачистка стволов, формирование равновесной структуры ствол-крона, удаление волчков, и т.д. Под кронами старых яблонь в нашем саду мы культивируем тенелюбивые растения, заменяя этим изнурительную процедуру окапывания приствольных кругов.
Правильно сформированная и ухоженная старая яблоня становится подлинным украшением сада, причем в любое время года. И пусть ствол её стар, залечен и подвязан, цветы и плоды её всегда свежи и новы, как внуки и правнуки деда, посадившего сад.
Обрезка необходима любому взрослому плодоносящему дереву, потому что она предохраняет от постепенного падения урожайности. При этом удаляют не только сухие и больные ветки, но и здоровые. С помощью обрезки обновляют старые ветки и регулируют густоту кроны.
Взрослые ветки яблони с каждым годом все больше покрываются цветочными почками, мелкими колючими сучками и почти перестают расти т.е. дерево переключается с роста на плодоношение.
Если ничего не предпринимать, то весной дерево цветет пышным цветом, а затем все завязи опадают. Цветение забирает все соки и дерево не в состоянии завязать нормальные плоды.
Молодое деревце яблони первые годы может расти без обрезки. При этом оно начинает формироваться в два ствола, а иногда и в несколько. Как правило, яблоню формируют в один ствол, хотя в многоствольном строении кроны нет ничего страшного.
Чем меньше обрезают молодое дерево, тем лучше. Ведь ветви всегда работают на корень, а сильная их обрезка тормозит рост дерева.
Отклонение веток
Если молодому деревцу несколько лет и уже пора плодоносить, а цветение не наступает, то его можно поторопить, применяя отклонение веток.
Давно замечено, что вертикальная ветка всегда сильно растет вверх и не плодоносит, а горизонтальная – растет слабо, зато дает плоды. И стоит лишь наклонить вертикальную ветку, как на следующий год она начинает плодоносить. В этом и заключается прием отклонения веток, который осуществляют с помощью подвязывания или обрезки.
Подвязывают ветки к нижним ветвям, к стволу или вбитому в землю колышку, придавая им горизонтальное положение. При этом под веревку подкладывают картон или щепку, чтобы она не врезалась в кору. Через год ветка закрепляется в таком положении и веревку снимают.
Нельзя торопиться с отклонением веток у совсем молодого саженца, потому что их рост преждевременно прекратиться и они станут скелетными. Им на замену саженец даст новые побеги.
Подвязывание применяют только для сильных длинных веток. И совсем не обязательно придавать ветке строго горизонтальное положение, ведь она может обломиться. Достаточно отклонить ветку на 30° от вертикального положения. Оттягивать ветки ниже горизонтального положения не рекомендуют.
Если при наклоне ветка отщепилась от ствола, то ее закрепляют в месте расщепа, чтобы он не раскрывался дальше, и замазывают рану садовым варом.
Отклонение веток с помощью обрезки занимает больше времени. Такую обрезку называют укорачиванием на внешнюю почку.
В первый год слегка укорачивают идущий от ствола боковой побег 1. На второй год укорачивают ответвления от него 2. На третий год – следующие ответвления 3. Таким образом, ветка постепенно принимает более горизонтальное положение. При этом скорость роста ветки замедляется.
Обрезку делают всегда на внешнюю почку, побег которой будет расти наружу от ствола.
Молодую ветку слишком сильно не обрезают, чтобы не лишить ее силы.
Молодое дерево постепенно формируют так, чтобы его скелетные ветки занимали горизонтальное положение. Этот прием действует на большинстве сортов, а некоторые сорта, например Антоновка, сами отращивают горизонтальные ветки.
Отклонение веток проводят в любое время года, а вот обрезку делают весной или осенью, когда деревья находятся без листвы. Весеннюю обрезку проводят до набухания и распускания почек. Частичную (слабую) обрезку допускают в любое время.
Прореживание
Яблони старше 10 лет начинают хорошо плодоносить. В это время применяют, в основном, только прореживание кроны от лишних ветвей. Удаляют все новые побеги, появляющиеся поблизости от ствола, а также все мелкие веточки, которые мешают сбору яблок.
Прореживание делает крону дерева более свободной и все скелетные ветки получают хорошее питание.
Омолаживание
Как бы правильно не выращивали молодое дерево, его скелетные ветки постепенно стареют: перестают расти и образуют чрезмерное количество цветочных почек. Омолаживанием восстанавливают плодоношение старых яблонь, прирост большинства ветвей которых составляет 10-15см.
Омолаживание начинают с самых нижних веток – по одной в год. Скелетных ветвей у дерева не так уж и много, поэтому такая постепенная обрезка не слишком отразится на плодоношении.
Выбранную ветку внимательно осматривают и для ее омоложения существует два варианта.
Вариант 1
Если на старой ветке есть где-то по середине сильное, относительно молодое ответвление, направленное вверх. Его легко определить по состоянию коры – она на нем гладкая, а не растрескавшаяся, как на всей ветке, и имеет более свежий зеленоватый цвет. В этом случае отпиливают ветвь до этого побега, оставляя его на замену.
В данном случае делают спил прямо перед молодой веткой, идущей вверх 1. Удаляют ветку 2, идущую вниз, и загущающую мелочь 3. Оставленной молодой ветке достанутся все питательные вещества, она разрастется и превратится в новую скелетную ветвь. Обрезка на внешние побеги придаст ей более горизонтальное положение. “Волчок” 4, идущий вдоль ствола, также удаляют. Он не годится для омоложения скелетных ветвей, потому что дублирует ствол.
Вариант 2
Если на старой ветке нет сильного ответвления, то его выращивают. Для этого отпиливают часть ветки, провоцируя этим сильный рост побега около места спила. При этом необходимо помнить, что самый сильный побег вырастет в самом приподнятом месте ветки.
Вначале обрезают всю старую часть до вертикального участка 1. Удаляют старую ветку около ствола 2 и ветку, идущую вниз 3. Будущий побег пойдет из оставшегося более или менее вертикального участка, и поэтому он будет сильным. На укороченной ветке временно оставляют мелкие отростки, которые покроются листьями и помогут оживлению ветки.
Особое внимание уделяют сильно горизонтальным ветвям. Чем короче остается горизонтальная ветвь, тем больше вероятность, что она просто отсохнет, если останется совсем голой. Поэтому на горизонтальных или слишком укороченных ветвях временно оставляют мелкие веточки.
Прежде чем делать омолаживающую обрезку, внимательно осматривают каждую ветвь. Иногда бывает лучшим вообще убрать скелетную ветвь, чем ее омолаживать.
Если скелетная ветвь значительно тоньше всех остальных, значит к ней недостаточно поступает питания и она скоро отсохнет. В этом случае нет смысла ее омолаживать.
Либо у самого начала ветви, там где она отходит от ствола, образовался выраженный наплыв коры в виде ступеньки. Это тоже признак недостаточного питания. Дерево считает ее ненужной и пытается избавиться от нее. Такая ветвь, со временем, тоже начнет отмирать.
Узелки на память
- Все спилы на дереве замазывают садовым варом.
- В результате обрезки возле ствола начинают появляться побеги (волчки). Они только ослабляют ствол, поэтому их необходимо постоянно удалять.
- После омолаживания новому побегу с годами придают форму первоначальной ветки, применяя подвязывание или обрезку.
