Любой садовод мечтает иметь ухоженный виноградник. На данный момент виноград имеет множество сортов, которые пригодны для выращивания в различных местностях. Виноград может вырасти как в районах с коротким летним периодом, так и в теплых районах. Для подбора нужного для определенной климатической зоны, необходимо размножать эту ягоду черенками. Такая работа довольно ответственная, но в итоге садовод получит тот результат, который нужен.
Плюсы в выращивании черенками
Черенок — это часть стебля с несколькими почками. Для разведения в домашних условиях, берутся одревесневшие веточки с вызревшей лозы. Другое их название – черенки или чубуки.
Любой садовод, даже начинающий, может разводить виноград черенками. Этот способ имеет множество преимуществ:
- возможность получения большого количества саженцев;
- саженцы легко перевозить, пересылать по почте и хранить;
- легкость в обработке от вредителей и заболеваний;
- низкая стоимость саженцев.
Одревесневшие черенки высаживаются в открытый грунт (осенью или весной), но в конце зимы или весной делают домашнее укоренение.
Выращивание винограда из черенков в домашних условиях дает хорошую возможность получить полноценные саженцы в регионах, где широко используют укрывное виноградарство (Урал, Сибирь, Подмосковье).
Преимущества выращивания из черенков дома:
- контролируется процесс развития и ускорения;
- отсутствие негативных факторов погоды;
- занимает небольшое пространство;
- хороший забег во времени, который позволит наращивать посадочные кустики в текущем сезоне.
Заготовка материала для посадки
Для проращивания в зимне-весенний период подбираются черенки от вызревшей (коричневой, потрескивающей при сгибании, одревесневшей) однолетней лозы. Их заготовка происходит при виноградных кустов (приблизительный срок – октябрь, до наступления первых морозов). В неукрывных зонах чубуки на размножение обрезают в конце ноября и зимой – с лозы, без всяких симптомов иссушения или подмерзания.
Материал для размножения лучше всего получать с наиболее здоровых и урожайных кустов, которые имеют типичные сортовые признаки. Это кусты с ровными веточками, без дефектов и пятен. На черенкование выбирается средняя часть побегов, которые проросли от центральных почек двухлетних веток.
Нормальная толщина у черенков считается от 0,5 до 1 сантиметра (у сорта, имеющего тонкою лозу, эта норма может быть меньшей). Жирующие и толстые стебли имеют рыхлую древесину, поэтому для размножения не подходят.
Размеры и нарезка черенков
Длина черенка измеряется не в сантиметрах, а в количестве глазков (почек), находящихся на нем.
Чаще всего используются двухглазковые и трехглазковые, хотя одноглазковые и четырехглазковые также пригодны. При нарезке веточек отрезаются пасынки, усики и остатки листвы. Бывает, что длинные лозы (50-100-170 см) хранят зимой, а нарезку проводят перед самим укоренением.
Верхний срез делается прямым, высота над верхней почкой – 2-4 сантиметра. Нижний срез делается косым под нижней почкой, при этом отступ должен быть небольшим. Начинающие садоводы в первое время не могут определить – где верхняя часть, а где нижняя. Именно по способу среза можно разобраться с этим вопросом.
Чубуки увязываются в пучки и перевязываются в двух местах. К связанным пучкам крепятся бирки с указанием названия сорта. После этого, пучки должны храниться несколько месяцев. Перед этим, они обрабатываются.
Подготовка черенков к хранению
Чубуки необходимо:
- замочить в воде на 12 часов, при этом укладывая горизонтально, чтобы вода небольшим слоем полностью покрыла их;
- дезинфицировать: на 15 секунд окунуть в раствор медного купороса (400 грамм на 10 литров воды) или железного купороса (300 грамм на 10 литров воды). После обработки железным купоросом, лоза станет черного цвета – это нормальная реакция;
- несколько часов сушить на ткани или бумаге;
- парафинировать срезы (кончики). Опускать в парафин, который растоплен на водяной бане и немного охлажден (способ применяется не всеми садоводами);
- перед тем, как закладывать на хранение, завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.
При соблюдении всех этих шагов, черенки будут хорошо сохраняться.
Посмотрите видео! Заготовка и хранение черенков винограда
Сохранение черенков до посадки
Для хранения идеальными условиями считают:
- влажность воздуха – от 80 до 95%;
- температура – от 1 до 4 градусов (но не выше +8).
Материал для посадки должен храниться в холодильнике или подвале, а также на улице – в траншее или в сугробе.
Места хранения черенков:
Обработка перед укоренением
Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.
Проверка сохранности:
- Осматривается кора: здоровая – без почернения и морщин;
- Делается поперечный надрез стебля. Вся древесина и камбий под корой должны иметь светло-зеленый оттенок. Бурый, белый или черный оттенок – это показатель гибели;
- При надавливании на срез должно выделяться немного влаги. Если ее нет или много, то процесс укоренения будет низким.
Замачивание
После проверки на , чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).
Обрезка
Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.
Бороздование
Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.
Обработка симулятором
Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.
После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.
Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.
Укоренение саженцев
Через 10 дней, как распустилась первая почка, появятся первые корешки. При развитии корневой системы чубуки высаживают в емкость со специальным субстратом. На дно емкости укладывают специальный дренаж, а потом виноградный субстрат. Саженец засыпается до верха так, чтобы верхняя почка осталась на поверхности. После укоренения, саженец поливается водой и ставится на солнечную сторону для продуктивного роста. Для приживаемости некоторые садоводы прикармливают молодой виноград. Виноград выращивают из черенков только с процессом укоренения.
Посмотрите видео! Как укоренить черенок винограда
Кильчевание винограда
Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.
При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:
- Емкости с черенками размещают на батарее или в специальном кильчевателе, для осуществления нижнего подогрева (температура от +20 до +27 градусов). Температура в верхней части должна быть от +5 до +10 градусов. Для создания таких условий кильчеватель необходимо поставить в прохладное помещение. При отсутствии кильчевателя, емкости держат на батарее, при этом сооружается защитная штора-экран между теплым воздухом помещения и прохладным окном;
- Высокую продуктивность дает кильчевание «вверх ногами». Вверху размещается увлажненный материал, который накрывается крышкой с подогревом. Такой способ не дает почке распуститься раньше корневой системы.
Посадка саженцев в школку
Школка – это заранее подготовленный участок почвы, куда производится посадка винограда саженцами. Это должен быть участок, хорошо освещаемый солнцем. Посадка в школку проводится так:
- Весной вскапывается почва на глубину 40 сантиметров;
- На квадратный метр участка вносится одно ведро перегноя, два – песка и совок древесной золы;
- Почва еще раз перекапывается;
- Делают небольшие холмики, в которые будут посажены саженцы, предварительно сделав парафинирование почек.
Уход за школкой
В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место.
Выращивание саженцев винограда весной
Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:
- Срезают одеревеневшие и здоровые побеги. Они должны быть ровными и иметь набухающие почки. Готовые нарезки настаиваются в воде;
- Побеги нарезаются и распределяются на чубуки с 2-3 почками. Нижние срезы делают косыми;
- Каждый чубук высаживается в банку или стаканчик. Выращивание необходимо проводить в теплом, затемненном месте, до тех пор, пока саженец не начнет развивать свою корневую систему и приживаться;
- Такое выращивание саженцев происходит все лето, а осенью они отправляются на сохранение;
- Следующей весной производится посадка на временное место, а осенью – на постоянное.
Заключение
Виноград – это ягода с особым вкусом, выращивать которую можно с помощью черенков. Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит любому садоводу добиться желаемого результата. Такой способ высадки винограда даст в итоге здоровое растение с высокой урожайностью. Все знают, что при покупке саженцев можно получить бракованные и непригодные для определенной местности. Поэтому выращивание черенками позволяет избегать таких проблем, и вырастить тот сорт, который необходим. Обучающее видео в нашей статье покажет, как правильно выращивать виноград.
Посмотрите видео! Выращивание саженцев из черенков
Школкой
называется участок земли, на котором выращивают саженцы из черенков.
Участок для школки подбирается таким образом, что бы он мог хорошо
освещаться целый день солнцем, проветриваться со всех сторон.
Для лучшего развития саженцев и корней земля для выращивания будущих
саженцев должна быть легкой, сыпучей и хорошо удобренной.
1. Участок весной в апреле перекапывают на глубину 40 см., удаляя
все попавшиеся под руку корни. Затем вносят на 1 кв метр примерно
2 ведра песка, одно-два ведра перегноя, совок древесной золы, 100гр.
нитроаммофоски. Затем еще раз перекапывают вилами участок, тщательно
перемешивая почву. На участке делают небольшие холмики, в которые
и будут вставлять черенки. Холмики стараются делать с севера на
юг для лучшего прогрева корневой системы саженцев и освещения саженцев
солнцем.
2. Теперь, после того, как готово посадочное место Черенки разрежьте на 3-х глазковые, острым секатором,
сделав нижний срез на 5 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез делая
на сантиметр выше, чем верхний глазок. Для того, что бы из черенка
не испарялась влага и он не пересыхал, верхний срез черенка запарафинируйте.
Парафин разогрейте до жидкого состояния и окуните черенок верхней
частью в жидкий парафин. Для того, что бы парафин лучше держался
на черенке в него можно добавить 3-5% битум или пчелиный воск.
Необходимо
учесть, здесь и мнение профессионалов, занимающихся школкой профессионально
"...парафин от свечей использовать нельзя, есть
специальный парафин для производства саженцев, без всяких добавок.
Он продается в мешках по 20 кг. Тот парафин, из которого делают
свечки - не годится, там много вредных примесей..." Красохина
С.И.
4.
Затем можно высаживать черенки в грунт. После посадки черенки необходимо
хорошо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Это делается
по бороздам, которые затем, что бы меньше испарялась влага закрываются
любым мульчирующим материалам. Здесь использовали черную пленку,
как видно на фотографии, а так же куски рубероида, старого целофана,
короче, все, что есть под рукой.
5.
В
дальнейшем регулярно поливайте школку, как просохнет земля под пленкой.
На снимке четко видно, что саженцы, находящиеся ближе к воде выше
и сильнее, чем более удаленные.
При такой посадке черенков ранней весной к осени получаются хорошие
саженцы с прекрасно развитой корневой системой. До сетнября прирост
некоторых доходит до 70-80 см.
Пузенко Наталья Лариасовна
Как сделать школку под виноградные саженцы? Школка- земельный участок,на коем растят саженцы.Чтоб подготовить место для школы требуется знать:
1.Располагать ее с севера на юг,то существуют, как и ряды виноградника.
2.Землю требуется в осеннее время глубоко вскопать и удобрить.
3.Иметь дуги и пленку.
Ранней в весеннее время,лишь сойдет снег и установится благоприятная погода,немедленно планируем грунт граблями,чтоб установить дуги,а после и укрыть пленкой.Края пленки неплохо прикидаемземлей,чтоб под пленкой образовался микроклимат.Все,сейчас будем ожидать,когда земля под пленкой прогреется и мы сможем высадить черенки винограда.Хочу написать тут,что виноградное растение вступает в вегетацию не тогда,когда установится в весеннее время погода устойчивая,а тогда,когда грунт прогреется на глубине,где-то 15 сантиметров до +10 градусов.Это защитная функция винограда от заморозков.Когда земля под пленкой в школе довольно прогрелась,приступаем к посадке.
Требование к черенкам винограда:Нарезаем по 3 глазка и оставляем их (плашмя) на сутки в снеговой или отстоянной воде.После даем просохнуть,ч. 5 и ослепляем (удаляем) нижнюю почку.Среднюю почку возможно оставить на случай пропажи верхней,однако я удаляю,чтоб саженец соответствовал стандарту.После приступаем к парафинированию верхней почки.Это делается,чтоб замедлить ее распускание.Расплавляем в консервной банке парафин,а в стеклянную наливаем простую воду.После с высокой скоростью окунаем верхнюю почку в парафин и немедленно в воду.В ведро наливаем отстоянную воду с добавлением меда,1 столовая ложка на ведро воды,а у нас 1/2,так что, чайную ложку.Обрезаем нижнюю доля черенка под почкой и помещаем в ведро с водой и накрываем любым пакетом.Ожидаем двое сут..Все,черенки готовы к посадке.Раскрываем пленку в школе,подымаем дуги,если они сварены м/у собою и приступаем.
Делаем лопатой или сапой канавки и заливаем сильно водой.Когда вода впитается штырем производим отверстия с наклоном на сев..Вставляем черенки,повторяю,чтоб они смотрели на сев. и неплохо их фиксируем в грунте.Верхняя почка обязана быть в 2-х сантиметрах над землей и заливаем водой.На этом посадка черенков кончилась Ставим на место дуги и укрываем пленкой.Сейчас остается лишь следить,чтоб капельки воды на пленке не исчезали.Черенки всегда должны находиться во мокрой среде.Замечено,что черенки находясь под пленкой не болеют.Так что когда они подрастут и прийдеться снимать пленку,то меры химической защиты обязательны. Уход обыкновенный,поливаем,обрываем пасынки,а в итоге августа производим прищипку точки роста,чтоб почки вызрели.Откапываем их в осеннее время вилами после хорошего полива водой.Связываем их по сортам, ставим бирки и в подвал корнями в песок.
Главное соблюсти некоторые моменты. Черенки для выращивания виноградной школки хранят и кильчуют по вышеописанной методике. Когда на срезе внизу виноградного черенка, образуются каллус (наплыв) и зачатки корешков, черенки пересаживают в школку.
Под школку для винограда выбирают хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Почву на выбранном участке тщательно перекапывают осенью, а рано весной, после повторной перекопки, копают канавку глубиной 50 см и шириной 60 см. Верхний слой земли выносят на сторону, нижний укладывают валиком с северной стороны. Верхний слой почвы сваливают вниз канавки, перемешивая его с перегноем из расчета два ведра на метр канавки, выливают по два ведра воды и высаживают черенки винограда, сажают их с наклоном на северную сторону с промежутками 12 см.
В школку черенки винограда без корней сажают под пикировальный колышек, верхняя точка должна быть выше поверхности траншеи на 4 см. Черенки с зачатками корней сажают в лунки, присыпают почвой и уплотняют. Поливать виноградные черенки в школке нужно из расчета 1,5 ведра воды на лог канавки, затем ее заполняют почвой, и черенки окучивают выше верхнего конца на 4 см сплошным валиком почвы вдоль ряда. Когда почки на винограде набухнут, черенки разокучивают, обычно в пасмурную погоду или вечером.
Уход за виноградом, выращиваемом в школке
Поливы выращиваемого в школке винограда производят 2-3 раза в первой половине лета и по мере надобности в августе. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выращивают слабо развивающиеся саженцы винограда с одним побегом, а сильные - с двумя, остальные побеги удаляют у основания. Во второй половине августа верхушки побегов винограда прищипывают. Лозу растущего винограда подвязывают к кольям или шпалере, чтобы она вилась по ним. Если лоза созрела до четвертого-пятого глазка, на зиму саженцы можно укрыть на месте, как и плодоносящий виноград. Саженцы с плохо созревшей лозой до заморозков нужно осторожно выкопать с комом земли, посадить в ящики или горшки и перенести в парник или теплицу или на окно в помещении. Когда лоза винограда созреет и начнется естественное осыпание листа, часть растения срезают и ящики ставят в подвал или подпол.
На второй год жизни, весной, не спешат открывать виноградную школку, но в то же время следят, чтобы не проросли почки в укрытии. При открытии лозу и почки проверяют на два-три глазка, сильнее на три-четыре. К кустикам ставят колышки около 1 м и к ним подвязывают растущие побеги, чтобы их не сломало ветром.
В первой половине лета проводят два-три полива, после каждого из них рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками. Появляющиеся снизу побеги выламывают у основания. Пасынки в пазухах листьев удаляют или прищипывают над вторым листом, в зависимости от облиственности виноградного куста.
Осмотрите и приступайте к нарезке.
Помним, что черенки у нас вдвое длиннее, чем нужно. Значит, с каждого заготовленного удлиненного черенка у нас наверняка может получиться два трехглазковых или один трехглазковый и два укороченных с двумя глазками — ориентируйтесь на состояние конкретного черенка.
При нарезке коротких черенков с тремя глазками нижний срез нужно делать сразу под узлом черенка, отступив 1-2 мм, чтобы не раздавить диафрагму узла, а верхний срез на 2 см выше глазка с наклоном среза в противоположную от глазка сторону.
Укоренение винограда
Очень хорошо, когда черенок начинается и заканчивается усиком. Именно в таких узлах есть мембраны, которые защищают черенок от потери влаги. Такую рекомендацию вы встретите в любой книге по виноградарству, и хотя на практике не всегда удается выгадать черенок с подобным расположением усиков, но если специалисты рекомендуют, надо стараться.
Нарезанные таким образом черенки винограда ставим на вымачивание. Хорошо перезимовавшие черенки вымачивают 1-2 суток при температуре 10… 15°С. После вымачивания черенки можно поместить в раствор любого биологического стимулятора — «экогель», «гумисол», НВ-101, «риверм». Перед применением этих препаратов внимательно прочитайте инструкцию.
После таких водных процедур черенки винограда можно высаживать прямо в школку.
Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем компоста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но если вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.
Прежде всего, необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе:
- ровное не затеняемое место,
- ориентация с севера на юг,
- отсутствие сквозняков и т. д.
У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на расстоянии 15 см. При таком размещении гарантируется равномерное освещение солнцем — до обеда оно греет саженцам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Не лишним будет продумать заранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.
Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любыми мелкими растительными остатками слоем 10-15 см — например, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соломенной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.
Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насытить верхний слой органикой.
После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.
Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на протяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насыпая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроорганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют земляные черви.
Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганизмы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гумусом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повышает влагоемкость среды.
Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо мульчирования в течение сезона систематически сеять на грядке под школку зеленые удобрения — . Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно получить за сезон 3-4 вегетации — самое главное не перекапывать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодородную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.
Обратите внимание, все действия подготовительного года направляются на образование структуры почвы на грядке, то есть на формирование ее естественной рыхлости и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках копают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и засыпают выкопанной землей.
Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нарушается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растениям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся семена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет — именно поэтому при традиционной агротехнике прополка бесконечна.
Как же тогда посадить черенок, если траншеи не копать? Легко. Просто воткнуть его под углом 45° прямо в рыхлую и влажную почву под мульчей. Вот ради чего мы добивались рыхлости структурированной почвы.
Посадка черенка производится почти на всю его длину, сверху оставляем лишь верхнюю почку. Посаженные таким образом черенки обильно поливаем прямо по мульче в области расположения пяток. Для того чтобы защитить верхнюю почку от солнца и ветра, укрываем ее землей, которую можно взять из междурядий или привезти тачкой из другого места на участке. Возить нужно не много, ровно столько, чтобы над верхней почкой черенка было 2-3 см рыхлой земли, так что доставка ее к школке не составит труда. Делаем этот временный весенний холмик прямо на мульче. Когда побеги пробьются сквозь этот холмик, понемногу его понижаем, равномерно разбрасывая землю.
Уход за саженцами винограда в школке
Мероприятия, проводимые в традиционной школке во время выращивания саженцев, называют стандартными: рыхление почвы, регулярная прополка, подкормка минеральными удобрениями, обработка химическими средствами защиты от болезней и вредителей, обильные поливы, чеканка, катаровка и пр.
Молодые побеги уже начали понемногу выходить из временных холмиков и нуждаются в нашей помощи. При достижении молодыми побегами длины 5 см весенние холмики постепенно понижаем, тем самым постепенно приучая нижнюю часть побега к солнцу. Эту процедуру желательно проводить в пасмурную погоду, чтобы молодые неокрепшие побеги не получили солнечных ожогов.
В это же время проводим первую обработку биопрепаратами. Практически всегда обработка виноградника должна быть комплексной и направленной на борьбу одновременно как с вредителями, так и болезнями (можно с разницей в 1-2 дня — для винограда это одновременно). Первая обработка «актофитом» — для борьбы с листовертками, совками, клещами. На следующий день «микосаном» или «фитоспорином» — против грибковых болезней (при этом не стоит забывать, что «микосан» в баковых смесях использовать нельзя). Замечено: когда некоторое время стоит пасмурная и сырая погода, лучше работает «фитоспорин» или «фитодоктор». Если же погода жаркая и сухая, то «микосан». Что касается последующих обработок школки биопрепаратами, то желательно проводить их каждые 12-14 дней. Чередование препаратов в зависимости от погодных условий и систематическое их применение обеспечивает надежную защиту виноградника от вредителей и болезней.
Благодаря хорошему слою мульчи, который по мере необходимости пополняется несколько раз за лето, поливы для нас носят эпизодический характер — достаточно одного полива в две недели. Исключение может составлять лишь засуха. Чтобы определить потребность нашей школки в поливе, достаточно заглянуть под мульчу, взять горсть земли и сжать в комок. Если комок не распадается, но при этом не пачкает руку, то влажность составляет примерно 70 %, что и требуется для нашего винограда. Как с обычным взрослым виноградом, с конца лета поливы исключаются для лучшего вызревания побегов.
Проводятся точно так же, как описанные ранее для юных и взрослых кустов, и совмещаются с поливами. За лето проводят три подкормки, из них две — в первой половине лета (середина июня — конец июля). Из третьей подкормки, которая делается в конце августа, исключается азотсодержащий компонент — помет, травяные настои, компостный чай или ЭМ-компот, а количество золы повышается вдвое. Калий, находящийся в золе, способствует вызреванию лозы и накоплению пластических веществ, необходимых для нормальной зимовки куста.
Очень эффективно проведение внекорневых подкормок по листу. Для таких подкормок используется настой золы (пол-литра на ведро воды) или компостный чай (любая разумная концентрация). Также можно применять в соответствии с инструкцией «риверм», «гумисол», «оптим-гумус» и другие препараты такого типа. Подкормки по листу проводятся через неделю после основной корневой подкормки.
На что еще нужно обратить внимание при уходе за школкой, так это на удаление верхних корней, которые очень интенсивно развиваются на втором и третьем узле черенка. Это так называемые росяные корни. Они являются конкурентами пяточных (нижних) корней и, как правило, развиваются очень мощно и быстро, но в экстремальных условиях — засуха и мороз — они беспомощны из-за мелкого своего расположения. Зимой при недостаточном укрытии они могут полностью вымерзнуть. И куст, перешедший на питание за счет таких корней, обязательно погибнет. Поэтому росяные корни нужно удалять в пользу пяточных корней. Такой прием в виноградарстве называется катаровкой. Черенок, выкопанный из школки, лишь тогда считается качественным, когда у него более всего развиты нижние пяточные корни.
Пасынкование побегов также является важным приемом и относится к основным зеленым операциям, проводимым с частями виноградного куста. Выламывание пасынков способствует развитию и равномерному вызреванию основного побега. Пасынки удаляют по мере их роста, оставляя лишь один-два листа. Пасынкование предупреждает перегруз саженца лишними, ненужными побегами и способствует лучшему проветриванию всей школки.
К необходимым мероприятиям, проводимым в школке, нужно также отнести и чеканку побегов, которую проводят в середине августа. Удаление верхушек побегов с 3-5 слаборазвитыми листьями способствует лучшему вызреванию. Сигналом к проведению чеканки служит выпрямление коронки (верхушки) побега.
При выкапывании саженцев из школки используем все те же садовые вилы или штыковую лопату. С их помощью саженец по всей его длине как бы подрываем, но не раскапываем и аккуратно вытаскиваем рукой из земли. При таком способе извлечения саженцев структура почвы практически не нарушается, и если почва хорошо структурирована, а мы все делаем аккуратно, то обрыв корней саженцев получается минимальный. Выкопку школки производят в конце сентября — начале октября.
К этому времени лоза на побегах вызревает на достаточную длину, чтобы при посадке саженца на постоянное место обрезать ее на 5-6 почек. Выкопанные из школки саженцы 5-8 часов вымачиваем в воде. После вымачивания обычно сразу же сажаем их на постоянное место или готовим к продаже. Что не продано и не посажено осенью, готовится к хранению до весны.
Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка уже на третий сезон работает на всю катушку.
Что касается целесообразности школки на участке, то в нее можно высадить и 10 черенков, а можно и 500. Зачем так много? Продадите. Не хотите продавать — подарите. Будете популяризатором сортового винограда в своем регионе. Но все же качественный посадочный материал, да еще хорошего сорта иметь в «закромах» очень полезно.
