Как самому постелить половую доску на балконе. Укладка пола своими руками: этапы работы. Устройство цементной стяжки.

Владельца новой квартиры, который, приобретя жилье , стал обладателем еще и просторной лоджии, можно только от души поздравить. Такое помещение, уже огороженное с трех сторон стенами, при желании и наличии базовых навыков самостоятельных строительных работ, достаточно просто превратить в дополнительные квадратные метры комфортной жилой площади, объединив его с комнатой,

устроить там миниатюрный зимний сад, мастерскую, рабочий кабинет с компьютерным терминалом или просто уютный уголок для отдыха. Но вот проблема – полы в таких помещениях, как правило, представляют собой бетонную плиту, которая малосовместима с понятием комфорта. Ничего страшного, просто придется сделать пол на лоджии своими руками!

Вариантов немало – от самых простых до требующих определенной квалификации и опыта. Нужно ознакомиться с возможными способами устройства пола, выбрать оптимальный, по своему мнению, подавить в себе неуверенность в собственных возможностях и смело браться за дело.

Понятно, что браться за устройство пола лучше всего после того, как решен вопрос о застеклении открытой стороны лоджии – так хозяин обезопасит свои владения от капризов погоды, и они не станут помехой при проведении дальнейших работ.

А вот с у отделкой этого помещения следует повременить , пока не будут закончены основные процессы на полу (пожалуй, кроме финишного декоративного покрытия). Без надежного и теплого основания переходить к интерьерной отделке просто бессмысленно.

На первом месте – всегда гидроизоляция

И утепление пола, и проведение его финишной отделки будут иметь только в том случае какой-то смысл, если на бетонное основание будет устроен надежный гидроизоляционный слой. Дело здесь не в том, что есть риск подтопить соседей – на застекленной лоджии массовый пролив воды на пол просто маловероятен. В данном случае речь идет о защите самой структуры утепленного пола от проникновения влаги, которая неизбежно конденсируется на бетонном основании, так как помещение напрямую контактирует с внешней средой с ее температурными перепадами. Чтобы термоизолятор не пропитывался влагой, а в деревянных конструкциях пола не начались процессы гниения, чтобы по углам лоджии не появились колонии плесени или грибка, без гидроизоляции не обойтись.

Самый простой, проверенный и доказавший свою эффективность способ – это промазка основания битумной мастикой с последующим проклеиванием одним или несколькими слоями рулонного гидроизоляционного материала - рубероида . Если есть возможность временно получить в свое распоряжение газовую горелку с баллоном, то можно воспользоваться современными видами наплавляемого рубероида – надежность только повысится.

Это – абсолютно несложный процесс , который вполне можно провести самостоятельно, учитывая несколько нехитрых правил:

• Листы рулонного материала нарезаются с таким расчётом, чтобы они находили на 100 ÷ 150 мм и на капитальные стены, и на стенку ограждения лоджии.
• Полосы укладываются и проклеиваются с нахлестом 100 мм одна на другую – у многих видов рубероида эта граница для ясности четко обозначена.
• При укладке нескольких слоев , если это требуется, каждый последующий располагается перпендикулярно предыдущему.

Все, пол пол учил надежную гидроизоляцию, и можно переходить к следующим этапам работ.

При желании , можно применить и другие средства гидроизоляции – если помещение лоджии не слишком влажное , то бывает вполне достаточно пропитывающих силикатных составов для бетона. Есть и специальные обмазочные составы, но их сфера применения, скорее - помещения с большой «водной нагрузкой» - например, ванные или бани, и в условиях качественно застекленной лоджии такая обработка может быть излишней.

А вот просто настелить даже плотную полиэтиленовую пленку – это другая крайность. Такой меры для лоджии или балкона явно недостаточно.

Необходимо определиться с материалами

Чтобы планировать свою дальнейшую работу, необходимо сразу определиться и с технологией обязательного утепления пола, и с выбором необходимых для этого процесса утеплителей. Для примера, можно привести средний уровень цен на термоизоляционные материалы, которые вполне применимы в условиях лоджии:

• Минеральная вата (в идеале – базальтовая). 1 квадратный метр пр и толщине 100 мм обойдется в 230 ÷ 250 руб.
• Пенополистирол – панель габаритами 1000 × 2000 - от 150 до 400 руб. , в зависимости от толщины, качества и плотности материала.
• Пеноплэкс – плита 1200 × 600 × 30 мм – до 130 руб.
• Пенофол – до 150 руб. за квадратный метр, плюс к этому – специальный склеивающий скотч, ценой 50 руб. за моток в 50 м .
• Керамзит для засыпки между лагами пола – до 1600 руб. за кубометр.
• Комплект засыпного пола «сухая стяжка», включающий саму засыпку и МДФ-плиты для верхнего несущего слоя – порядка 500 ÷ 700 руб. за квадратный метр, с учетом толщины стяжки в 70 мм.
• Наливной пол с утеплительными полимерными наполнителями – из расчета 400 ÷ 500 руб. за квадратный метр.

Обязательно потребуется ровная сухая доска для устройства лаг, фанера (лучше – 20 мм толщиной) для чернового покрытия поверхности пола (если не планируется настил половой доски непосредственно на лаги), и само финишное покрытие – ламинат, плитка, линолеум или другое, каждое – со своими специфическими расходниками и материалами для укладки.

Практически при любой технологии необходима будет монтажная полиуретановая пена и пароизоляционная плёнка – мембрана.

Установка деревянной обрешетки

Схема деревянной обрешётки может быть различной – она напрямую зависит от площади и особенностей конфигурации лоджии. Располагать брусья можно и вдоль, и поперек помещения, но с таким расчётом, чтобы расстояние между ними было на 30 ÷ 50 мм меньше, нежели размеры плитного или рулонного минерального утеплителя (минваты ). Для пущей прочности покрытия можно добавить и поперечные перемычки, разместив их также с учетом размеров утеплительных плит и соединив с продольными направляющими. В этом случае получается решетка в буквальном смысле слова.

• Размеры сечения требуемого бруса или доски для лаг также зависят от типа и толщины утеплителя или планируемой высоты подъема поверхности пола для засыпки сухих компонентов. Если в качестве лаг будет применяться доска, поставленная на ребро, то ее толщина должна быть не менее 30 ÷ 40 мм.
• Все деревянные детали в обязательном порядке подлежат предварительной обработке антисептическими составами, которые предохранят их и от гниения, и от образования колоний микроорганизмов или насекомых.
• Направляющие решетки (лаги) обязательно тщательно выравниваются верхним срезом в одной горизонтальной плоскости – они будут служить своеобразными маячками для укладки пола.

• После окончательного сбора обрешётки, контроля ее надежности крепления к основанию и выведенного уровня, края брусьев или досок в местах их прилегания к стенам обязательно фиксируются полиуретановой монтажной пеной, чтобы не оставалось зазоров.
• Когда пена застынет, а ее вышедшие излишки будут удалены, можно двигаться дальше – укладывать утеплитель пола. Вот здесь возможны несколько вариантов.

Утепление с помощью керамзита

Керамзит – отличный утеплительный материал, производимый из глины особых сортов, что предопределяет его натуральность и экологичность. Он может быть в виде камешков (гравия) или иметь более мелкую фракцию, но всегда имеет очень легкую и пористую структуру.

Такой утеплитель выгоден по многим причинам – он долговечен, не впитывает влаги и не подвержен разложению под ее влиянием, не боится огня. Даже при работах с большими объемами трудозатраты будут невелики – материал легкий и в доставке, и в работе.

Утепление керамзитом никакой сложности не представляет.

• Он засыпается в ячейки между брусьями обрешетки или лагами, так, чтобы его слой был ниже на 3 – 5 мм верхнего обреза досок. Это делается для того, чтобы при неизбежном небольшом прогибе покрытия при механическом воздействии пол не отзывался характерным хрустом.

• Далее, поверх него простилается и крепится к деревянным направляющим пароизоляционная пленка – и можно смело стелить фанеру или половую доску.

Использование минваты в качестве утеплителя

Один из самых распространённых способов утепления полов - с применением рулонной или блочной минеральной ваты. Этот материал в качестве термо- и шумоизолятора давно доказал свою эффективность, а его экологическая чистота, негорючесть, и, плюс ко всему – невысокая стоимость и простота монтажа обеспечили ему широчайшую популярность среди профессиональных строителей и домашних мастеров.

• Панели минваты с максимальной плотностью укладываются между направляющими обрешетки , так, чтобы не оставалось даже небольших зазоров. При монтаже лаг, мы помним, это уже было учтено. Если применяется рулонный материал, то он отматывается по мере необходимости.

• Когда вся поверхность полностью выложена, сверху она закрывается специальной пароизоляционной мембраной или, на худой конец, обычной полиэтиленовой пленкой . Закрепить ее к лагам можно скобками с помощью обычного строительного степплера .
• Поверх лаг настилается фанера 16 ÷20 мм или листы ОСП, так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу. Вдоль всех стен обязательно оставляется зазор 8 ÷ 10 мм. Листы крепятся к направляющим обрешетки саморезами.
• Щели между листами фанеры (ОСП) заделываются шпатлевкой для дерева, состав обязательно разравнивается.
• Оставленный зазор вдоль стен заполняется монтажной пеной. По ее застыванию излишки срезаются до уровня созданного покрытия.
• Фанера становится, после соответствующей обработки, отличным основание для укладки практически любого финишного покрытия пола.

Минеральная вата порой может иметь фольгированный термоотражающий слой, что еще значительней поднимет эффективность утепления помещения. Укладка производится этим слоем наружу.

Иногда общая схема утепления лоджии может предусматривать адаптированную обрешетку и пола, и стен, когда вертикальные направлявшие на стенах совпадают с поперечными на полу. В таких случаях нередко применяют рулонную минвату , выстилая ею одновременно и поверхности стен, и пола, решая разом две задачи.

Утепление с помощью пенополистирола (пенопласта)

Этот метод мало отличается от описанного выше, но может иметь некоторые особенности.

Главное отличие в том, что он не так пластичен, как минеральная вата, может несколько крошиться по местам резов, и поэтому между лагами и уложенными плитами остаются порой весьма внушительные зазоры. Их обязательно следует заделать, иначе в этих местах образуются «мостики холода» способные существенно снизить комфортность в помещении в холодное время года.

• Узкие щели можно законопатить минватой . Если проемы значительны, придётся прибегнуть к использованию монтажной пены.

• При укладке пенополистирола щели обязательно останутся и вдоль стен лоджии. Они подлежат заливке пенополиуретановой пеной.

В остальном – все так же, как и в случае с минватой : пленка → фанера с соответствующей подготовкой ее поверхности и заделкой зазоров и щелей → финишное покрытие пола.

Особенности утепления пенофолом

Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен толщиной от 3 до 10 мм, покрытый с одной из сторон тонкой, всего 0.3 мм, алюминиевой фольгой. Реализуется он рулонами, обычно 1000 мм шириной, и легко можно рассчитать его потребное количество.

Несмотря на свою относительно малую толщину, материал отличается очень высокими показателями термо- и шумоизоляции, а алюминиевый слой хорошо отражает тепло вверх, так, чтобы оно не расходовалось на ненужный прогрев бетонных плит с их огромной теплоемкостью .

Пенофол расстилается непосредственно на гидроизолированную поверхность пола, а система лаг, если она будет использоваться, крепитья поверх него. Фольгированный слой должен быть образен вверх. Стыки между соседними полосами в обязательном порядке проклеиваются специальным скотчем, который всегда можно приобрести вместе с пенофолом .

В ряде случаев, при хорошей общей изолированности лоджии, листовое покрытие можно стелить и просто на пенофол , без монтажа обрешётки - он вполне может справиться с функцией термоизолятора и самостоятельно.

Использование пеноплэкса

Это современный утеплительный материал, базовая составляющая которого – экструдированный пенополистирол высокой плотности. Его можно монтировать при любой температуре воздуха и основания, он долговечен, химически инертен, не подвержен расслоению, крошению, влагостоек и пожаробезопасен .

Видео: замечательные качества пеноплэкса

Он отлично подходит для термоизоляции и пола, и стен лоджии. К утепляемой поверхности он крепится с помощью специальных тарельчатых дюбелей-«грибков». Панели пенопэкса снабжены пазо-гребневым соединением, которое обеспечивает хорошую монолитность поверхности, тем более, если дополнительно проклеить стыки строительным скотчем.

Плотность материала такова, что ему не требуется никакой обрешетки – монтаж фанеры, а затем и финишного покрытия можно проводить непосредственно на него, предварительно простелив пароизоляционною мембрану .

Видео: особенности утепления лоджии пеноплэксом

При заполнении зазоров между стенами и плитами пеноплэкса нельзя применять монтажную пену с содержанием толуола – он разлагает полистирольную основу материала.

Можно применить на лоджии и и ные способы утепления – например сухую стяжку или теплый пол того или иного принципа действия. Это подробно рассматривается в публикациях, специально посвященных именно эти технологиям.

Итак, когда пол на лоджии получил надежную термоизоляцию и ровное основание, переходят к монтажу финишного покрытия. Технология его укладки уже особо ничем не отличается от работы в других помещениях, и подробно освещена в соответствующих разделах и статьях нашего сайта.

Добрый день, уважаемые читатели сайт. Сегодня я Вам расскажу, как сделать пол на балконе своими руками по сэндвич технологии. Каждый шаг я буду сопровождать фотографией с подробным описанием, но если у вас останутся вопросы, тогда буду готов ответить на них в комментариях, поэтому пишите — не стесняйтесь.

В холодных странах, таких как Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Канада и Финляндия огромное внимание уделяют теплу. Не зря на пост-советском пространстве огромной популярностью пользуются, так называемые финские дома и дома построенные по канадской технологии сэндвичного типа. Но, если про дома и стены из сэндвич-панелей слышали многие, то про сэндвич-полы, знает намного меньше людей. А ведь, именно они пользуются огромной популярностью в Канаде и странах скандинавского полуострова.

Сэндвич-полы на балконе, становятся популярны благодаря своим теплосберегающим свойствам, простоте монтажа и стоимостью, которая намного ниже чем у любых других полов. Именно поэтому на нашем балконе мы решили делать и утеплять пол по данной технологии.

В этой статье мы научим вас делать/утеплять пол на балконе своими руками. Для удобства весь процесс будет показан пошагово.

Необходимые инструменты:

Для начала, нам нужно подготовить все инструменты и приобрести все необходимые для работы материалы. Для этого мы подготовили для вас список всего необходимого:

1. Электрический лобзик.
2. Перфоратор.
3. Шуруповерт.
4. Молоток.
5. Рулетка.
6. Дюбеля.
7. Ударная дрель.
8. Маркер строительный или графитовый карандаш.
9. Запасные полотна для электролобзик.
10. Запасные сверла для перфоратора.
11. Запасные сверла для дрели.
12. Шурупы по дереву разной длины.
13. Акриловый или силиконовый герметик.
14. Пистолет для герметика.
15. Цемент марки Портланд-М500 или морозостойкий клей для плитки.
16. Пенопласт или минеральная вата толщиною два сантиметра (плотность может быть любой, но рекомендуем брать поплотнее).
17. Утеплитель или термоизоляционный мат с отражающим элементом.
18. Деревянные рейки размером 2х4 см.

Группа инструментов 2 — дрель, пистолен для герметика, комплектующие, цемент

Группа необходимых материалов 3 — пенопласт, фанера, утеплитель, брус

После того как все материалы и инструменты были подготовлены, мы переходим непосредственно к монтажу и укладке пола.

Любые ремонтно-строительные всегда начинаются со снятия замеров. Вот и мы, вооружившись рулеткой измеряем рабочую площадь на которой нам придется работать. В нашем случае в виде рабочей площади выступает балкон. Его длина один метр, а ширина три метра.

ВНИМАНИЕ! Компании по производству стяжек для пола, в своих инструкциях по эксплуатации, очень часто указывают время застывания нивелира от трех до пяти часов. Но, очень зачастую оно далеко от действительности. Опираясь на опыт, мы рекомендуем, после заливки стяжки для пола выждать хотя бы двадцать четыре часа, то есть одни сутки.

После того как стяжка на полу застыла и стала твердой, мы переходим к созданию опалубки. В нашем случае, она будет выполнять функцию своеобразного барьера, так как в монтажной пене, под влиянием различных природных явлений (вода от дождя, прямое попадание солнечных лучей, ветер), со временем образуются трещины и микрощели через которые может задувать воздух.

Установка брусков опалубки для пола

Опалубка собирается из деревянных реек. Для начала, планка кладется в длину балкона (напомню у нас она три метра) на расстоянии четырех-пяти сантиметром от балконной рамы. Далее при помощи рулетки, мы сможем узнать размер деревянной рейки, которая будет использована нами для конструкции опалубки в ширину.

Получив нужный нам размер рейки, мы переносим все измерения на «деревянную» площадь. Для этого мы используем строительный маркер или графитовый карандаш.

После того как планка отрезана, мы ее прикладываем на место для крепления. Теперь в работу вступает ударная дрель. С ее помощью мы просверливаем в рейке сквозные отверстия с шагом в тридцать-сорок сантиметров.

После того, как в планке мы проделали отверстия, ее вид должен быть примерно такой.

Теперь сдвинув деревянную рейку в сторону, в полу должны остаться следы от сквозных отверстий, которые мы сделали при помощи ударной дрели.

Делаем отверстия в бетоне с помощью ударной дрели или перфоратора

Теперь, вставляем дюбеля в отверстия, которые были сделаны в деревянной рейке. Далее, прикладываем деревянную рейку с вставленными в нее дюбелями на ее место.

Теперь в работу вступает молоток. С его помощью мы забиваем дюбеля в пол.

После того как деревянная лага прикреплена к полу на пластиковые дюбеля, мы при помощи молотка, в них забиваем шурупы. После того, как все шурупы забиты и планка закреплена на своем месте, она должна приобрести примерно такой вид.

После того как планка в ширину закреплена, мы переходим к планке, которая крепится в длину. Крепим ее мы таким же образом как и первую планку.

Единственное в чем отличие, так это в шаге крепление рейки. Если в ширину, мы рейку крепили с шагом в тридцать — сорок сантиметров, то в длину мы соблюдаем шаг в пятьдесят-шестьдесят сантиметров. Следующую планку мы крепим также в длину, соблюдая шаг в семь-восемь сантиметров. Крепится планка на дюбеля. Далее, с расстоянием в 6-7см мы крепим следующую лагу с помощью дюбелей.

После того, как планки были закреплены, у вас должно получится вот так.

Опалубка на балконе установлена

ВНИМАНИЕ! При сверлении в полу отверстий под дюбеля, сверла очень часто ломаются. Исходя из этого, мы настоятельно рекомендуем иметь про запас три-четыре запасных сверла.

Утепление пола на балконе с помощью пенопласта

Следующим этапом, после того как положены лаги в длину, будет — утепление. Для этого мы нарезаем пенопласт равными полосками по семь-восемь сантиметров в длину. Резать пенопласт лучше всего при помощи обычного строительного ножа. После того как пенопласт нарезан, мы укладываем его в расстояние между деревянными лагами. Как показано на фотографии. Когда полоски пенопласта будут полностью уложены, то пол приобретет вот такой вид (фото ниже).

Следующим нашим шагом, будет монтирование второго слоя. Для этого, при помощи рулетки, мы измеряем размер необходимой нам лаги в ширину.

После того как мы измеряли размер нужной нам рейки, мы переносим его на деревянную плоскость. Далее в ход вступает электролобзик. С его помощью мы отпиливаем брус необходимого нам размера. Теперь пришло время шуруповерта. Примеряем планку и места для крепления шурупов. Кстати, для крепления используем саморезы по дереву размером 3,5х35мм.

Теперь крепим лагу на шурупы-саморезы.

Закрепленная с помощью шуруповерта и саморезов лага, имеет вот такой вот вид.

Следующая рейка, которую мы будем крепить в длину, является частью опалубки. Ее необходимо закрепить немного «внахлест», то есть с выступом ближе к балконной раме. Крепится она на саморезы.

После того, как мы закрепили второй слой опалубки, мы переходим к этапу заливки опалубки. Для этого мы готовим раствор морозостойкого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. Когда раствор будет готов, наносим его с помощью шпателя во внутреннюю часть опалубки. Раствор наносится во внутреннюю часть, по всему периметру опалубки.

Процесс заливки опалубки цементом

Когда вся внутренняя часть опалубки будет полностью залита, мы переходим к этапу монтирования реек в ширину.

Лаги прикручиваются при помощи саморезов и шуруповерта. Шурупы вкручиваем по методу «доска в доску» (как показано на фото). Таким же способом мы монтируем все остальные лаги, которые мы укладываем в ширину. При этом, важно соблюдать шаг с расстоянием в пятнадцать сантиметров между рейками.

Когда очередной слой реек был монтирован, мы переходим к проливу всех оставшихся щелей. Щели мы заливаем раствором из морозостойкого клея для плитки. После, того как все щели были обработаны и заделаны, мы оставляем раствор застывать. Обычно для этого требуются одни сутки. Через двадцать четыре часа раствор должен полностью застыть и отвердеть. При этом, опалубка должна приобрести такой вид как на фотографии.

Проверяем опалубку на прочность. Для этого достаточно ее попробовать пальцами и если все сухое и твердое — значит все в порядке и вы можете смело переходить к следующему шагу.

Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта

Последовательность действий следующая:

1. Нарезаем пенопласт на части по 15 см в ширину.
2. Порезанный пенопласт укладываем в расстояние между деревянными рейками.
3. Заделываем щели в полу небольшими кусочками пенопласта, чтобы образовалась поверхность без зазоров и щелей.

Укладка утеплителя

ВНИМАНИЕ! Утеплитель мы стелим отражающей поверхностью вверх.

1. Утеплитель, должен краями заходить на стены и на балконную раму примерно на три-четыре сантиметра.
2. Лишний утеплитель мы подворачиваем и сматываем обратно в рулон.
3. Воспользовавшись строительным ножом, обрезаем не нужный утеплитель.
4. Расправляем и разглаживаем утеплитель, формируя гладкую поверхность.

Поверх утеплителя с экраном, мы кладем лагу и примеряем ее в длину. После того как лага выложена, мы крепим ее на шурупы. Для этого мы используем шуруповерт.

1. Укладываем лагу, фиксируя ее саморезами.
2. Между лаг аналогично шагам, которые были уже проделаны выше укладываем слой пенопласта.




Обшиваем пол на балконе вагонкой

В нашем примере пол будет обшиваться не вагонкой,а специальными рейками, т.к. данный слой у нас будет еще не финишным. Но если Вы хотите закончить пол на данном шаге, то это будет тоже весьма теплая конструкция, но а мы продолжаем дальше.

Итак технология монтажа деревянных реек:

1. Рейки крепим с помощью саморезов и шуруповерта плотно друг к другу.
2. Для того чтобы пол был устойчивым «не играл» рекомендуется вкручивать саморезы с отступами 5-7 см. друг от друга.

Также, на фотографии видно, что наша балконная рама усилена при помощи соединителя, который в свою очередь придает балконной раме жесткости. На фотографии также видно что усилитель немного выступает. Напомню, нам необходимо чтоб все рейки вплотную прилегали к стенам и к балконной раме. Для этого нам нужно при помощи электролобзика вырезать выемку в деревянной рейке.

1. Теперь, берем карандаш или маркер и переносим размер выступа усилителя рамы на деревянную рейку.
2. С помощью лобзика, мы вырезаем выемку необходимого нам размера.
3. После того как мы «поработали» электрическим лобзиком, мы получаем вот такой результат.
4. Теперь мы примеряем планку. Как видим она отлично «легла» на свое место.

ВНИМАНИЕ! При укладке пола, не забываем использовать уровень. Должно быть все ровно.

Теперь, мы переходим к укладке второго армирующего слоя. Для этого, при помощи шуруповерта и саморезов мы крепим планки в длину в плотную одна к одной.

Укладка финишного покрытия (фанерных листов ДВП) на армирующий слой

После того как мы завершили монтировать третий армирующий слой, у нас уже вырисовывается картина нашего будущего пола.

1. Теперь мы переносим все наши замеры на лист ДВП.
2. ДВП режим по контурам воспользовавшись строительным ножом.
3. После того как мы порезали ДВП, примеряем его.




ВНИМАНИЕ! Герметик нужно класть тонким слоем. Также он не должен выступать, в противном случае ДВП не будет плотно приставать к полу. Если вдруг герметик лег слишком толстым слоем, то не беда, его с легкостью можно убрать при помощи влажной тряпки или салфетки.

Ну вот, теперь когда, все щели мы «задули» при помощи герметика, мы переходим к завершающей стадии — укладке ДВП.

1. После того как ДВП постелено, его необходимо как следует прижать к полу. Делается это для того, чтобы весь лишний силикон вылез наружу.
2. Теперь прикручиваем ДВП при помощи шуруповерта и саморезов по дереву размером 3,5х25мм.
3. Саморезы прикручиваем в форме «елочки» с расстоянием шага в во все стороны в сорок сантиметров.

Ну вот и все. Все работы по монтажу теплого пола на балконе многоэтажного дома выполнены. В данной статье мы рассмотрели пошаговую инструкцию, посвященную монтажу пола на балконе своими руками по технологии «сэндвич». Удачного вам ремонта!

Если вам нужно сделать пол на балконе или лоджии, то этот обзор для вас. В нем мы подробно разберем 8 вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Вам нужно внимательно ознакомиться с информацией и выбрать то решение, которое лучше всего подойдет в вашей ситуации.

Виды напольных покрытий и особенности их укладки

Теперь мы разберемся с каждым из вариантов отдельно. Тут важно помнить один нюанс: если у вас балкон утеплен, то можно использовать любое решение, а если пространство открытое, то подойдут лишь некоторые решения.

Мы разберем такие виды устройства пола:

• Покраска;
• Укладка плитки;
• Деревянный пол;
• Ламинат;
• Линолеум;
• Ковролин;
• Наливной пол;
• Пробковый пол.

Прежде чем приступить к работам по устройству пола нужно правильно подготовить основание. Этот процесс одинаков для всех типов покрытий, поэтому мы начнем рассмотрение именно с него.

Подготовка

В первую очередь надо подготовить поверхность балкона или лоджии, процесс состоит из следующих действий:

• В первую очередь пространство освобождается от всего лишнего. Вам стоит вынести все предметы, чтобы ничего не мешало при проведении работ;
• Далее нужно убрать остатки старых покрытий при их наличии. Должна остаться голая плита, на которую укладывается армирующая сетка для заливки выравнивающей стяжки. Можно положить тонкую арматуру, особых требований нет, лишь бы конструкция была усилена дополнительными элементами;

• Если у вас открытый балкон, то по периметру конструкции следует поставить опалубку для заливки стяжки. На закрытых конструкциях эту часть работ выполнять не нужно;

• На поверхности выставляются маяки, по которым будет выравниваться поверхность. Обычно хватает двух элементов, которые укладываются вдоль и закрепляются на нужном уровне с помощью раствора;
• Когда раствор на маяках застынет, можно заливать выравнивающую стяжку на балконе. Тут все просто: раствор распределяется по поверхности, после чего выравнивается с помощью рейки или узкого правила. Идеальная гладкость тут не нужна, главное – вывести ровную плоскость .

Раствор должен сохнуть не менее недели, а лучше даже больше. После этого можно продолжать работу.

Если у вас утепленный балкон, то стоит провести теплоизоляцию пола, она может производиться несколькими способами:

• Самое простое решение – укладка пенопласта или экструдированного пенополистирола на пол. Берутся листы толщиной от 5 до 10 см и плотно укладываются на пол. После этого поверх теплоизоляционного слоя заливается стяжка толщиной не менее 30 мм. Чтобы получить ровную плоскость, вы можете проложить маяки по длине пола ;

• Если перепад уровня пола в квартире и на балконе составляет 25-30 см, то можно утеплить поверхность керамзитом. Материал засыпается слоем 20 см, после чего поверх него заливается стяжка толщиной не более 5 см. Этот вариант хорош только при слое керамзита 150 мм и более, тонкий слой не обеспечит качественной теплоизоляции;

• Если вы не будете заливать стяжку, а решили класть настил, то утепление будет проводиться немного иначе. Вначале по поверхности прокладывается и выравнивается брусок, на который будет крепиться напольное покрытие. Его толщина должна быть не меньше толщины утеплителя. Материал плотно закладывается в промежутки, на стыках не должно быть щелей;

• Еще одно хорошее решение – укладка плит сухой стяжки. В этом случае поверхность закрывается гидроизоляционным материалом, после чего насыпается слой из керамзита мелкой фракции. Вдоль стен прокладывается кромочная лента, а на поверхность укладываются специальные гипсоволокнистые плиты с пазами для соединения. Получается прочная и ровная поверхность;

• Если вы решили сделать теплый пол, то технология будет выглядеть несколько иначе. Вначале укладываются плиты утеплителя, а поверх него укладывается система подогрева. Это могут быть как трубы для жидкостного подогрева, так и электрические модули. В последнюю очередь заливается стяжка, минимальный слой раствора над трубой должен быть не менее 20 мм.

Восемь решений

Вариант 1 – покраска

Это самый простой способ, подходящий как для закрытых, так и для открытых конструкций, рабочий процесс в этом случае очень прост:

• Приобретается краска, это должен быть износостойкий состав, устойчивый к атмосферным воздействиям. Хорошо подходят композиции на полиуретановой, акриловой или эпоксидной основе. Для работы нужна кисть или валик;

• Поверхность надо подготовить – очистить от пыли и грязи. Если на полу есть пятна от битума или других составов, то их следует удалить с помощью растворителей или других средств;
• Краска наносится равномерным слоем по всей поверхности. Важно хорошо обработать каждый уголок, чтобы на полу не осталось открытых участков ;

• После высыхания первого слоя наносится второй. Это позволяет добиться максимальной прочности и стойкости к перепадам температуры, если речь идет об открытом балконе.

Вариант 2 – укладка плитки

Керамическая плитка подходит для пола и на утепленном, и на открытом балконе. Такой пол намного привлекательнее просто покрашенного, поэтому его популярность выше. Для начала разберемся, что необходимо для работы, информация представлена в таблице.

Теперь разберемся, как сделать пол на балконе своими руками.

Процесс в этом случае выглядит так:

• Поверхность очищается от пыли и мусора, после чего готовится клеевой состав и наносится на участок пола размером около 1 квадратного метра. Чтобы слой был равномерным, его нужно распределить с помощью зубчатого шпателя или гладилки, так можно быстро удалить излишки. Размер зуба на инструменте должен быть 8-10 мм;

• Плитка аккуратно укладывается на поверхность, после чего ее положение проверяется с помощью уровня. При необходимости положение поправляется с помощью резинового молотка или даже вручную. Аккуратно ударьте тыльной стороной ладони по нужному участку, после чего проверьте поверхность еще раз, при необходимости процедура повторяется;

Если работы проводятся на открытом балконе, то пол лучше класть с небольшим уклоном в сторону края балкона. Это нужно для того, чтобы на балконе не собирались лужи, и вам не приходилось постоянно убирать лишнюю воду.

• Укладка продолжается таким же образом, пока вся поверхность не будет облицована. В стыки ставятся крестики, чтобы все швы были идеально ровными;

• При необходимости некоторые элементы режутся и укладываются так же. Поверхность после облицовки должна сохнуть в течение суток. В этот период по полу нельзя передвигаться;

• Затираются швы на плитке. Для этого состав разводится водой так, как это прописано на упаковке. Наносить фугу удобнее всего резиновым шпателем, смесь должна заполнить все пустоты на швах. Через 12-16 часов можно помыть пол, чтобы убрать излишки фуги с плитки .

Вариант 3 – устройство деревянного пола

Разберемся, как сделать полы на балконе из дерева. Этот вариант очень популярен среди застройщиков, так как его легко реализовывать своими руками, а цена материалов невысока.

Для работы нужно следующее:

• Брусок для сооружения ровного и прочного основания;
• Доска пола толщиной 32 мм и более;
• Утеплитель;
• Крепеж;
• Лакокрасочный состав для поверхности.

Теперь разберем рабочий процесс:

• Выставляется брусок на требуемом уровне . Вам необходимо нарезать элементы по размеру (не забывая в зазорах в 5 мм по краям) и уложить их на поверхность. При работе используется уровень для выставления идеально ровной плоскости. Можно сделать на стенах метки, чтобы видеть ориентиры, это существенно упростит работу;

• Основание утепляется . Для работы можно использовать как пенопласт или экструдированный пеноплистирол, так и минеральную вату. Толщина слоя должна быть не менее 5 см, если снизу балкон утеплен, и не менее 10 см, если ниже открытая конструкция. При укладке располагайте материал как можно плотнее, куски минваты режутся больше на 1-2 см, чтобы они плотно входили, а пенопласт должен точно совпадать по размеру;

• Стыки заполняются монтажной пеной . Этот этап необходим, если вы использовали твердые материалы, которые невозможно плотно уложить в обрешетку. Процесс прост: пена наносится во все щели как между материалом и обрешеткой, так и по периметру. Чем лучше вы заделаете все проблемные участки, тем меньше проблем будете испытывать впоследствии;

• Укладывается доска пола . Для этого материал режется на куски нужного размера и закрепляется на поверхности с помощью саморезов. Крайний элемент ставится шипом вперед и крепится по краю через верх (все равно этот участок закроется плинтусом) и в паз. Следующая часть очень плотно стыкуется с предыдущей (при необходимости доска добивается молотком через деревянную проставку) ;

• На поверхность наносится защитный состав . Это может быть как краска, так и лак или другая композиция, не скрывающая структуру древесины. Важно, чтобы поверхность была износостойкой и хорошо защищала пол от негативных воздействий и влаги. Лучше всего производить нанесение в 2-3 слоя для обеспечения максимальной надежности.

Окрашивать пол лучше до крепления плинтусов, чтобы вы смогли обработать всю поверхность полностью.

Вариант 4 – укладка ламината

Это решение подходит исключительно для закрытых и хорошо балконов. Рабочий процесс по утеплению напоминает вышеописанный вариант, поэтому рассматривать начальные действия нет смысла. Описание процесса мы начнем с момента утепления пространства между балками на полу.

Нужно выполнить следующие работы:

• Делается настил . Для работы можно использовать фанеру, ДСП или ориентированно-стружечную плиту. Толщина должна быть такой, чтобы под нагрузкой поверхность не прогибалась, чаще всего используются варианты на 16 и более миллиметров. Крепление настила производится с помощью саморезов, которые должны быть как минимум вдвое длиннее толщины материала;

• На основание укладывается подложка . Она позволяет компенсировать мелкие неровности и обладает звуко и теплоизолирующими свойствами. Есть мягкий и жесткий вариант. Второе решение выпускается в плитах, лучше использовать именно его, просто уложите элементы на поверхность, стыки можно склеить скотчем, а можно оставить и так;

• Первый ряд укладывается вдоль стены , соединяясь торцевыми замками. Оставьте зазор в 5-7 мм для того, чтобы компенсировать деформации материала. Можно просто положить вдоль стен пластинки или кусочки картона;
• Второй ряд начинается с половинки панели . Торцевые стыки не должны совпадать ни в коем случае, поэтому нужно смещать соединения в соседних рядах не менее чем на 30 см. Совмещаются ряды как по одной панели, так и путем сборки всего ряда по длине и его защелкивания. Все зависит от конструкции замков на ламинате;

• Крепится плинтус по периметру балкона . Он закрывает зазоры и придает полу законченный вид. Проще всего использовать пластиковые элементы с резиновыми краями под цвет ламината. Крепление производится с помощью дюбель-гвоздей, если стены из бетона, или с помощью саморезов, если фиксировать плинтус нужно на деревянной поверхности ;

Вариант 5 – укладка линолеума

Это самое бюджетное решение, которое характеризуется простотой и надежностью. Основа под укладку линолеума может быть разной: как выровненная стяжка на утепленном полу, так и настил из доски или листовых материалов.

Важно, чтобы поверхность была ровной, а рабочий процесс выглядит так:

• Для начала покупается линолеум нужного размера . Лучше всего, если все пространство будет закрыто одним куском без стыков и швов. Если вы решили приклеить покрытие, то купите состав, но ввиду малого размера помещения это можно и не делать. Я обычно ограничиваюсь двухсторонним скотчем по периметру;
• Материал расстилается на балконе и аккуратно расправляется , чтобы вы могли выровнять линолеум и разместить его так, как нужно. Можно оставить полотнище на какое-то время, чтобы оно выровнялось и улежалось;

• Производится резка линолеума по периметру . Работа простая, но требует внимательности и аккуратности. Надо прижать материал в месте соединения стены и пола и прорезать его строительным ножом. В процессе работы следите, чтобы полотно не сдвигалось, иначе вы нарежете его не так, как нужно;

• Линолеум приклеивается к поверхности . Если вы будете использовать клей, то вначале материал складывается пополам и одна сторона пола покрывается клеевым составом, после этого производится приклеивание, вторая сторона крепится аналогичным образом. Если будет использоваться двухсторонний скотч, то он наклеивается по периметру, после чего можно постепенно снимать защитный слой на отдельных участках и клеить покрытие .

Вариант 6 – укладка ковролина

Этот вид напольных покрытий подойдет тем, кто собирается проводить на балконе много времени и сделать его зоной отдыха. Пол в данном случае будет очень мягким и теплым, и по нему можно будет передвигаться даже босиком.

Рабочий процесс будет очень похож на вариант с линолеумом, поэтому мы рассмотрим его в общих чертах:

• Материал расправляется на полу балкона . Его нужно выровнять и расположить так, как он будет лежать после крепления. Дайте материалу выровняться, для этого лучше всего, если он полежит около суток;
• Отрезается лишний материал по периметру . Для этого вам понадобится острый нож со сменными лезвиями. Резать ковролин несложно, главное – соблюдать аккуратность, чтобы не испортить материал;

• Ковролин приклеивается к полу . Тут все очень просто, по периметру и с шагом 50 см по всей поверхности клеится двухсторонний скотч. Далее с поверхности по порядку отделяется защитный верхний слой и ковролин фиксируется. Тут все легко, главное соблюдать аккуратность и размещать материал так, чтобы не было складок и перекосов.

Вариант 7 – наливные полы

Сделать наливной пол на лоджии своими руками не так и сложно, как кажется на первый взгляд.

Рабочий процесс в этом случае состоит из следующих действий:

• Поверхность очищается и грунтуется . Если с очисткой все и так понятно, то грунт наносится одним слоем по всей поверхности, на которой будет заливаться покрытие. Тип грунтовки подбирается в соответствии с рекомендациями производителя наливного пола;

• По периметру крепится бордюрная лента . Она позволит создать деформационный шов и предотвратит повреждение пола при смещениях конструкции, вызванных перепадами температур. Лента может быть самоклеящейся, а может крепиться к стенам дюбелями или саморезами;

• Готовится состав для пола . Работа производится строго по инструкции с соблюдением пропорций воды и смеси (обычно нужно 6 литров на мешок сухого раствора). Очень важно тщательно перемешать состав, делать это лучше всего с помощью дрели с насадкой-миксером;
• Раствор выливается на пол и выравнивается . Обычно смесь сама растекается равномерным слоем, иногда ее нужно распределить с помощью игольчатого валика. Главное, чтобы смесь была нанесена требуемым слоем и поверхность не повреждалась до ее полного засыхания. На застывание обычно уходит около суток, после чего полом можно пользоваться.

Вариант 8 – пробковый пол

Этот вид покрытий отличается привлекательным внешним видом и очень комфортной для передвижения поверхностью.

При этом устройство пола на лоджии проходит очень просто:

• В первую очередь нужно приобрести материал , я советую выбирать варианты в панелях с самозащелкивающимися замками. Клеевые плитки не очень удобны, да и процесс их приклеивания утомителен и требует аккуратности. Также не забудьте о подложке;
• Вначале укладывается подложка . Можно использовать вариант из пробкового материала, он очень хорошо подойдет в нашем случае. Процесс работы прост: расстелите материал и отрежьте его по размеру балкона;

• Укладка начинается с угла помещения . Первый элемент выставляется с отступом от стен в 5 мм, после чего стыкуется со вторым, и так, пока не будет выложен весь первый ряд. Чтобы обеспечить необходимый отступ, можно подложить рейки нужной толщины вдоль стены;

• Стыкуются следующие ряды . Важно, чтобы торцевые стыки не совпадали и смещались как минимум на 30 см. По этой причине каждый второй ряд лучше всего начинать с половинки панели. Если нужно, то можно подбивать панели молотком, а, чтобы не повредить торцы, используется проставка из деревянного бруска;

• После укладки пола крепится плинтус , на этом работа окончена.

Вывод

Я уверен, что вы найдете оптимальный вариант для вашего пола и без проблем справитесь с работой, используя рекомендации из данного обзора. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, а если у вас еще остались вопросы, то пишите их в коммен» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Вывод

Я уверен, что вы найдете оптимальный вариант для вашего пола и без проблем справитесь с работой, используя рекомендации из данного обзора. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, а если у вас еще остались вопросы, то пишите их в комментариях.

Устройство деревянного пола на балконе имеет множество преимуществ и самое главное из них – это возможность выполнить основательное утепление этой части конструкции. Обычно полы на балконе или лоджии в современных новостройках выполнены из керамической безликой плитки, уложенной на бетонную плиту. Причём деревянная конструкция пола выполняется настолько просто, что её несложно соорудить своими руками. Наше пошаговое руководство и видео инструкция помогут вам выполнить всё быстро и правильно.

Особенности полов на балконе

Открытый балкон или незастеклённая лоджия – ещё не повод отказываться от красоты и удобства. При этом покрытие из досок подойдёт как для полов незастеклённого помещения, так и для устройства лоджии или балкона с остеклением. В последнем случае понадобится хорошо утеплить бетонную плиту основы.

Однако обустройство пола на балконе без остекления требует выбора особого влагостойкого материала в качестве покрытия. Если это будут полы из досок, то подойдёт только специальная террасная доска из влагостойких пород древесины, прошедшая особую обработку.

Чтобы застелить пол на застеклённой лоджии, можно использовать любую доску. Лучше выбирать хорошо просушенные, шпунтованные и отшлифованные изделия из хвойных пород древесины (сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра). Они отличаются приемлемой ценой, практичностью и долговечностью. Однако в любом случае обустройство полов своими руками требует тщательной подготовки основания.

Подготовка основания

Заделка щелей на балконе монтажной пеной

Прежде всего, пол на балконе или лоджии нужно очистить от мусора и пыли. Далее подготовительные работы ведутся в таком порядке:

1. Для эффективного утепления заделываем все щели, дыры и трещины на бетонной плите цементно-песчаным раствором. А герметизацию вертикальных и горизонтальных стыков строительных конструкций проводим при помощи монтажной пены.
2. Далее все выступающие монтажные петли, куски раствора или бетона необходимо срезать, чтобы выровнять поверхность.
3. После этого проводится грунтовка полов на балконе или лоджии. Для этих целей лучше использовать проникающие грунтовочные растворы. Их также стоит нанести и на нижнюю часть стен.

Совет: даже если вы будете стелить пол из досок на открытом балконе, мероприятия по заделыванию дыр и щелей, а также грунтовку стоит провести. Они позволят утеплить комнату и уберегут бетонную плиту от разрушения.

Гидроизоляция основания

Гидроизоляцию можно сделать при помощи краски, специальной пропитки, рулонных материалов, водостойкой штукатурки, жидкого стекла или резины. Обустройство гидроизоляции балкона убережёт ваш пол от грибка, плесени и сырости.

Чтобы сделать гидроизоляцию при помощи разных материалов, стоит воспользоваться нашими советами:

• Самый простой способ – это укладка полиэтиленовой плёнки. Главное условие – соблюдение герметичности стыков. Для этого укладка производится с нахлёстом. Лучше использовать два слоя материала и заводить его на стены на высоту 10-15 см.
• Рубероид стоит стелить на битумную мастику. Её предварительно наносят на поверхность, а затем раскатывают материал. Рубероид с уже нанесённым на него слоем мастики разогревается перед настилкой.
• Проще всего своими руками выполнить окрасочную гидроизоляцию. Для этого достаточно купить специальный состав (латексно-акриловый) и нанести его широкой кистью на пол и нижнюю часть стен.
• Также просты в использовании составы для проникающей гидроизоляции. Они наносятся в несколько слоёв на пол и стены. При этом вещество проникает глубоко в поры бетона и, кристаллизуясь там, надёжно защищает от влаги.
• Специальные влагостойкие штукатурные составы наносятся шпателем или кистью.
• Самой надёжной гидроизоляцией считается жидкое стекло и жидкая резина. При нанесении на поверхность они образуют прочную толстую плёнку, которая надёжно защищает от влаги.

Устройство пола

Есть два способа сооружения пола на закрытом балконе своими руками. Пол из доски укладывается по лагам. При этом его можно приподнять на уровень балконной двери или сделать ниже.

Вариант устройства пониженного пола более простой. Он подходит для балконов и лоджий, которые в дальнейшем не планируется утеплять и присоединять к комнате. Конструкция делается в такой последовательности:

1. Перед укладкой лаг нужно выполнить утепление бетонной плиты. Для летнего варианта подойдёт тонкий фольгированный теплоизоляционный материал. Он раскатывается и настилается на полу с заходом на стены. Также для повышения комфортности помещения можно использовать этот материал для утепления стен и парапета.
2. Поверх теплоизоляционного материала можно устанавливать невысокие лаги. Они монтируются в продольном направлении.
3. Иногда для повышения теплоизоляционных характеристик пола между лагами укладывается экструдированный пенополистирол. Это самый эффективный изоляционный материал, поэтому теплоизоляцию можно сделать плитами небольшой толщины. Этого будет достаточно для утепления балкона или лоджии.
4. После этого можно стелить обрезные шпунтованные доски. При этом между половицами и стенами оставляется зазор 15 мм для вентиляции нижней части конструкции. Потом эта щель закрывается плинтусом. Доски настилаются поперёк лаг и фиксируются к ним при помощи гвоздей, забиваемых в торец.

Второй вариант устройства деревянного пола на балконе показан на предложенном в конце статьи видео. Он больше подходит для утеплённых закрытых балконов, которые в дальнейшем планируется присоединять к комнате, и осуществляется в таком порядке:

1. Сначала, как и в первом случае, можно сделать утепление пола фольгированным рулонным материалом.
2. После этого монтируются лаги. Однако для подъёма их на нужный уровень используются специальные кронштейны или стойки. Можно использовать металлические П-образные изделия. Если вы хотите регулировать высоту и положение лаг в процессе монтажа, то лучше выбрать стальные шпильки. Все держатели и опоры крепятся к бетонной плите при помощи анкеров.
3. Для утепления пола пространство между досками и основанием засыпается керамзитом или туда закладывается минвата. Чтобы равномерно застелить пол минеральной ватой, лучше это делать до закрепления лаг, но после установки стоек. Тогда в утеплителе можно прорезать отверстия и заложить его точно между стоек, а потом установить лаги.

Выбрать напольное покрытие – не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд.

Пол на лоджии должен отвечать определенным характеристикам.

Он должен быть теплым, устойчивым к негативным воздействиям (например, перепадам влажности и температуры), приятным на ощупь, сухим и удобным в эксплуатации. Современный рынок предлагает множество видов напольных покрытий, которые отвечают подобным требованиям. Постелить пол можно своими руками, т. к. любые варианты исполнения покрытия, по большому счету, позволяют провести работы самостоятельно.

Подготовительные работы

Перед тем как выбрать напольное покрытие, требуется провести подготовительные работы, т. к. подготовить черновое основание к настилу финишного покрытия. Сначала делаем цементную стяжку, с помощью которой можно будет выровнять черновое основание. Работы по ее устройству проводятся в следующей последовательности:

1. Первым делом полностью зачищается рабочая поверхность от грязи, пыли, масляных пятен и иных загрязнений.
2. Далее, на поверхность наносится состав бетон-контакт, который позволит обеспечить высокопрочное сцепление цементного раствора.
3. Если лоджия имеет большие размеры, то необходимо будет сделать временную деревянную опалубку по периметру помещения.
4. Затем с помощью строительного уровня устанавливаются маячки, которые позволят качественно выровнять поверхность.
5. Далее готовится выравнивающий раствор в соответствии с инструкцией производителя.
6. Цементный раствор или самовыравнивающаяся стяжка наносится на черновую поверхность. Раствор будет сохнуть достаточно долго (несколько недель), в то время как самовыравнивающаяся стяжка высохнет куда быстрее, поэтому многие специалисты рекомендуют использовать именно ее.

Также стяжка позволяет поднять черновое основание, для чего применяется качественный цементный раствор в достаточно больших количествах. Чтобы стяжка такого типа высохла полностью, потребуется выждать около месяца.

Наливные полы для лоджии

Достаточно сложно говорить о том, какой лучше сделать пол на лоджии.

Напольное покрытие может быть любым: линолеум, ламинат, деревянный пол, плитка.

Также возможно использование самой обычной фанеры. В последние годы распространение получили наливные полы, которые создаются на базе самовыравнивающихся составов. Покрытие такого типа не подвержено негативным погодным и температурным воздействиям, поэтому даже в условиях открытой лоджии с ним ничего не произойдет.

Полимерное наливное покрытие для лоджии имеет важное преимущество – выравнивание состава происходит без какого-либо дополнительного вмешательства. Но для наливных полов нужно тщательно подготовить черновое основание: делается стяжка, которая позволит выровнять поверхность, после чего на нее наносится полимерный выравнивающий состав. Также допускается вариант, при котором цементная стяжка будет не слишком ровной.

Принцип работ по нанесению полимерного состава на подготовленную поверхность точно такой же, как в случае с устройством цементной стяжки (стяжка разве что сохнет дольше). Стоит отметить, что на основание из фанеры наносить полимерный состав нельзя. Поднять поверхность пола на лоджии с помощью полимерного покрытия не получится.

Керамическая плитка для лоджии

Керамическая плитка будет хорошо смотреться как на открытой, так и на закрытой лоджии. Этот материал не подвержен атмосферным воздействиям, поэтому ему не страшны влага, снег и ветер.

Для лоджий и балконов специалисты и дизайнеры рекомендуют выбирать керамическую плитку, которая будет иметь шероховатую поверхность.

Оптимальный вариант – плитка с противоскользящей поверхностью. Это позволит обеспечить высокий уровень безопасности при эксплуатации напольного покрытия. Какой вариант плитки лучше выбрать для лоджии – решать хозяевам.

Перед монтажом плитки нужно обязательно выровнять черновую поверхность. Плитка не может быть уложена на основание с дефектами и перепадами высот. Для выравнивания снова подойдет цементный состав или самовыравнивающаяся стяжка, которые смогут не только выровнять поверхность, но и поднять основание, что зачастую требуется при .

Керамическая плитка на может быть уложена самостоятельно – для этого необязательно приглашать специалистов, потому что монтажные работы в условиях небольшой площади лоджии можно будет провести достаточно быстро. Важно понимать, что керамическая плитка не может быть уложена на основание из фанеры. Для нее лучше сделать качественную стяжку.

Террасная доска для лоджии

Террасная доска – относительно новый вид напольных покрытий с высокими рабочими и эксплуатационными характеристиками. Доска отлично подходит для использования на открытых лоджиях без остекления.

Этот материал не подвержен негативным воздействиям и является достаточно долговечным.

Выравнивание поверхности можно выполнить с помощью стяжки, но укладка террасной доски выполняется, в большинстве случаев, на деревянные лаги или бруски, которые крепятся к черновому основанию. Перед монтажом рекомендуется любым способом поднять поверхность пола. Доски в процессе укладки могут быть подогнаны, для чего применяются специальные крепления.

В магазинах сегодня можно найти большой выбор моделей террасной доски. Материал может иметь разные оттенки и расцветки, обладать уникальной структурой и фактурой. Какой лучше вариант подойдет для лоджии – решать домовладельцам. Для применяются специальные крепления, идущие в комплекте с материалом, поэтому покрытие можно сделать быстро и своими руками.

Перед настилом пола не требуется тщательное выравнивание черновой поверхности. Стоит отметить, что при использовании террасной доски получится хорошо поднять поверхность пола. На листы фанеры доску укладывать не рекомендуется.

Деревянные полы для лоджии

Пол на лоджии если он деревянный – наиболее распространенный вариант финишной отделки закрытой лоджии. Такое покрытие может быть выполнено своими руками. Причем можно даже выбрать, какой лучше способ подойдет для монтажа деревянных досок. Для эксплуатации в условиях лоджии рекомендуется покупать пиломатериал с высокими влагостойкими характеристиками, даже если помещение хорошо утеплено и защищено от проникновения влаги и образования конденсата. Деревянный пол также следует обработать антисептиками.

Деревянный пол на лоджии.

Укладка деревянного пола выполняется на лаги. В идеале, нужно сделать лаговую обрешетку, которая представлена в виде прочного короба, размещенного по периметру лоджии.

Между отдельными лагами нужно соблюсти расстояние в 0,4-0,5 м.

Крепление лаг рекомендуется выполнять с помощью деревянных бобышек. Между лагами, после монтажа обрешетки, настоятельно рекомендуется проложить своими руками утеплитель (какой именно – выбирать хозяевам), а также поднять его до уровня финишного покрытия.

Лаги пола с наполнителем.

Лучше всего выбрать мягкие специализированные материалы, которые можно будет запихать в пространство между лагами (например, плиты минеральной ваты). С помощью лаг выполняется окончательное выравнивание основания для укладки досок. Доски в процессе монтажа подгоняются друг к другу – нельзя допускать образования щелей и зазоров, после чего крепятся к лагам с помощью длинных гвоздей или саморезов. Сделать это всё можно своими руками. Укладывать деревянный пол на листы фанеры не следует.

Линолеум и ламинат для лоджии

Если выравнивание чернового основания лоджии выполняется с помощью фанеры, то в качестве финишного покрытия можно использовать ламинат или линолеум. Сделать выравнивание с помощью фанеры – это самый простой вариант. Конечно, с помощью фанеры не удастся поднять поверхность чернового пола, но она является отличным основанием, если предполагается монтировать ламинат или линолеум.

Линолеум на лоджии.

Ламинат – это тот же деревянный пол, но с куда лучшими рабочими и эксплуатационными характеристиками.

На современном рынке ламинат и линолеум представлены в большом разнообразии.

Самое интересное, что большинство этих моделей имитируют как раз деревянный пол.

Ламинат может быть уложен своими руками, потому что многие современные модели ламинированных полов оснащаются специальной замковой системой, поэтому укладка выполняется «плавающим» способов, т. е. без крепления покрытия к черновому основанию. Линолеум также настилается самостоятельно – всё необходимо делать в соответствии с инструкцией производителя.

Современный линолеум имеет очень хорошие эксплуатационные показатели и может прослужить в условиях лоджии не один десяток лет.