Если делать все правильно, то этот срок существенно увеличивается, и кроме того, наблюдается заметная экономия топлива.
Сразу после строительства полноценно использовать печь нельзя. Сначала необходимо провести генеральную чистку, в ходе которой соскоблить с поверхностей остатки раствора, убрать осколки кирпича. Доступ к дымоходам обеспечивается через прочистные дверки. Надо проверить, есть ли тяга. Тяга может отсутствовать из-за погодных условий, например, в жаркий летний день. Дело в том, что внутренние поверхности дымовых каналов холодные и сырые, соответственно, и воздух в них такой же. Главное, что он тяжелый, тогда как снаружи воздух легкий. Задача заключается в том, чтобы тягу активизировать.
Для начала ее проверяют пламенем перед открытой топкой или вьюшкой. Если тяга нормальная, пламя отклонится внутрь топливника, в противном случае устремится вверх. Тогда придется прогревать дымоходы. Для этого сжигают бумагу в канале через соответствующую дверку в дымоходе. В результате из трубы уйдет холодный застоявшийся воздух. Потом открывают имеющиеся задвижки, кладут в топливник бумагу и поджигают ее. Теперь должно быть очевидно, что тяга появилась.
Далее в топку закладывают мелкие сухие дрова, палочки, оставляют все дверки открытыми и поджигают. Печь топят дважды в сутки по 1-2 ч, сжигая маленькое количество сухих дров (общей массой до 2 кг). Дверки оставляют открытыми. Не всякое топливо можно использовать. В частности, много мелких щепок, стружки, картона дадут быстрый подъем температуры, а это может вызвать появление трещин, и эксплуатация печи закончится, так и не начавшись. Вообще, прогрева стенок поначалу быть не должно. Такую протопку выполняют, пока внешние стенки не перестанут потеть, а снизу прикрытой дымоходной задвижки (шибера) не прекратит выделяться влага.
По истечении указанного времени выполняют контрольное протапливание - топливник забивают по максимуму и топят так, чтобы стенки раскалились. Дыма не будет при наличии тяги. Дотрагиваясь до разных частей печи, можно определить, насколько прогревается конкретное место.
Перед тем как запустить печь в работу, закрывают задвижку в трубе, убирают золу и угли из зольника, чистят колосник, закрывают поддувало, проверяют тягу, кладут растопку и дрова слоями (дрова можно подкладывать постепенно, когда растопка разгорится), поджигают растопку, закрывают дверцу в топку и открывают поддувальную. Последнюю прикрывают частично или полностью, когда дрова хорошо разгорятся. Тягу регулируют задвижкой в трубе. Печь должна прогреваться как можно лучше, что во многом достигается контролем за тягой. В данный период не надо открывать топочную дверку, подкладывать дрова и ворошить их. За все время топки ворошить их рекомендуется 2-3 раза, после чего нужно быстро закрыть дверцу. В среднем нормальная длительность топки составляет 1,5-2,5 ч (конечно, все определяется габаритами конструкции и топливника). Уличную печь вряд ли будут топить постоянно. Поэтому на ее разжигание уходит больше времени, чем домашней печи, которую обычно постоянно подтапливают.
С помощью задвижки контролируется тяга, а поддувальная дверца регулирует доступ воздуха. Если его недостаточно, то топливо не прогорает полностью. В результате внутри дымохода на стенках скапливается сажа, что разбалансирует работу всей печи (при температуре дымовых газов меньше 200 °С). Если же воздуха слишком много, то температура горения снижается, из-за чего опять не все сжигается. Только на этот раз не твердое топливо, а летучие продукты его горения, которым для воспламенения требуется высокая температура. К тому же избыточный воздух просто уходит в трубу, охлаждая каналы и унося тепло - печь быстрее остывает. Вывод: топить нужно с частично или полностью закрытой дверцей поддувала и частично закрытой задвижкой. Дверцу нужно закрывать еще и в целях безопасности, поскольку дрова могут «стрелять».
Дрова используют сухие, примерно одинакового размера, на 5-10 см короче глубины топки, толщиной около 6-8 см. Конечно, эти цифры определяются размерами топливника. Первоначально поджигают бумагу, березовую кору, смоляные лучины, потом принимаются щепки, затем мелко наколотые дрова, а после уже крупные дрова. Категорически запрещается использовать для розжига керосин, бензин, спирт и т. п. Когда дрова разгорелись, в топливник закладывают столько дров, сколько помещается с учетом свободного пространства сверху около 20 см. Одинаковый размер полешек способствует относительно одновременному их прогоранию. В противном случае одиночные несгоревшие экземпляры будут забирать больше энергии, чем отдавать. В идеале дрова нужно сушить хотя бы год, чтобы их влажность не превышала 15 %. Влажное топливо не только трудно разжечь, но и велики энергетические затраты на выпаривание воды.
Подкидывать топливо во время топки нужно быстро и в тот момент, когда первоначальная закладка будет активно гореть и несколько осядет. Новые дрова кладут равномерным слоем. По возможности следует закладывать в топку все дрова за один раз, не забывая о необходимом зазоре сверху. Дрова лучше установить вертикально пирамидой с опорой друг на друга в верху - это способствует более эффективному распространению пламени и прогоранию топлива.
Несгоревшие головешки сгребают в центр, чтобы они максимально прогорели. Но не все из них прогорят. От оставшихся больше вреда, поэтому их вынимают и выкидывают. Задвижку в трубе не закрывают до конца, пока над угольками пляшут синие язычки огня и нет налета золы. До этого момента поддувальную дверку не закрывают полностью, а оставляют узкую щель, однако через 10-15 мин после появления мелких угольков и золы запирают задвижку в дымоходе, как и поддувальную дверку.
После длительного периода простоя печь топить сразу нельзя. Сначала ее внимательно осматривают и при необходимости ремонтируют, уделяя особое внимание целостности кладки с самого основания. Часто случается, что минусовые температуры разрушают печь. Необходимо проследить за состоянием топливника и печных приборов. Впрочем, делать это нужно и в процессе всей последующей эксплуатации печи. Так можно быть уверенным, что ее работа будет оптимальной, повысятся коэффициент полезного действия и противопожарная безопасность.
Топливо в топке проходит 3 этапа: разгорания, активного горения и догорания. На каждой стадии требуется разный объем воздуха. Естественно, максимальное количество воздуха нужно в активной фазе. Здесь и температура самая высокая, тогда как на остальных двух этапах она ниже. Вывод: необходимо периодически прикрывать и приоткрывать задвижку (на стадии активного горения), добиваясь лучшего эффекта. О том, сколько воздуха попадает в топливник, можно определить по цвету пламени. Свидетельством достаточного количества воздуха является его светло-желтая окраска. Темно-желтый оттенок и черный дым говорят о недостатке воздуха, малой эффективности и большом количестве сажи, которая оседает на стенках. На этой стадии нельзя допускать тления дров при закрытой поддувальной дверце. Если цвет ярко-белый (обычно еще и слышно гудение), то воздуха слишком много. В данном случае поддувало надо прикрыть. Во время догорания поддувало можно закрыть. Процесс горения нецелесообразно регулировать задвижкой, но на последнем этапе ее нужно прикрыть, чтобы тяга ослабла.
У кухонных плит и варочных печей топки обычно меньшего размера, чем у других конструкций, поскольку сверху находится плита для приготовления пищи. Дров туда много не положишь за один раз, поскольку еще должен оставаться зазор между дровами и потолком. Следовательно, топливо подбрасывают в несколько заходов.
Необходимо отметить, что грамотное обслуживание и эксплуатация печи обеспечивают существенную экономию топлива. При открытой дверке топки коэффициент полезного действия топлива уменьшается практически вполовину. Таким образом, эту дверку следует открывать как можно реже, а вся нагрузка ложится на поддувальную дверку, которую нужно приладить тщательно, чтобы она идеально подходила к рамке.
Если дрова или уголь влажные, то необходимо их посушить хотя бы 3 дня в теплом помещении. На подогрев теплого и подсохшего топлива требуется меньше энергии и оно быстрее разгорается.
Оптимальная температура нагрева наружных поверхностей печи составляет 70-80 °С. Лучше не допускать их нагрева свыше 90 °С, поскольку дальше уже будет чрезмерный расход топлива. Сильно нагретая конструкция перестает поглощать тепловую энергию газов, поэтому топливо используется впустую. Кроме того, сильный нагрев повышает риск возникновения пожара. Также в перегретой печи быстро образуются трещины и вся кладка начинает расстраиваться.
Использование каменного угля, антрацита и торфа имеет свои особенности. Растопку выполняют с помощью мелко нарубленных дров, равномерно распределяя их по колосниковой решетке. Только после того как они хорошо загорятся, начинают закладку угля или торфа. Топливо распределяют по горящей древесине слоем в 5-6 см, а по мере его воспламенения еще добавляют топлива слоем около 15 см, но не больше, иначе процесс горения собьется. Толщину слоев следует соблюдать до конца использования печи.
Важно, чтобы уголь постепенно был уложен тонким слоем в пределах решетки. При этом поддувальная дверка должна быть закрыта, иначе из топки повалит черный дым. После того как топливо хорошо разгорелось, дверку топливника плотно закрывают и контролируют приток воздуха поддувальной дверкой. Желательно, чтобы конструкция печки предусматривала контроль за пламенем хотя бы снизу через зольник - следует добиваться соломенного цвета пламени. Когда уголь станет темнеть, его слой взрыхляют. Топка длится примерно 1-2 ч. В каждом конкретном случае это определяется массивностью конструкции. Полное прогорание топлива говорит о том, что нужно закрыть поддувальную дверку и прикрыть задвижку в дымоходе, оставив маленький зазор. Еще спустя 1-2 ч ее задвигают полностью.
Соблюдение этих правил позволит уменьшить расход топлива на 20-25 %. Конечно, эффективность дров, угля или торфа во многом зависит от толщины уложенного слоя: для каменного угля это 10-16 см, для антрацита - 15-24 см, для дров - 25-35 см.
Если печь полностью остыла или даже выморожена, то растапливают ее по-особому. Прежде всего надо помнить, что кирпичная печь не может и не должна быстро прогреваться. Тепло медленно распространяется сквозь стенки изнутри наружу. Иначе действовать нельзя, поскольку при нагревании кирпич расширяется, становится больше и при неравномерно разогретых поверхностях разламывает менее нагретые. В результате швы трескаются и раствор начинает крошиться. Следовательно, разогрев необходимо осуществлять поэтапно, с некоторыми временными промежутками (например, 4 ч) между топками.
При использовании для топки каменного угля, антрацита или торфа желательно в дымовой задвижке проделать отверстия диаметром 1-1,5 см, чтобы через них уходили образующиеся газы.
Сжигание в печи мелкого угля и опилок привносит определенный риск, поскольку из них резко выделяется много летучих веществ, которые могут элементарно взорваться, что негативно скажется на целостности печи и на противопожарной безопасности. Суть этого явления в следующем. На разожженное топливо засыпают мелочь, которая перекрывает всю площадь горения - огонь притухает, температура резко снижается, горючие газы перестают воспламеняться, но продолжают выделяться, скапливаясь в топке, дымоходах, их температура возрастает и грозит достигнуть критической. В этот момент достаточно маленькой искорки, чтобы газы взорвались и разорвали печь на части, ведь огонь не позволяет выйти газам наружу через трубу. Избежать такой опасности можно, если заполнять топливом только часть площади горения и держать дверцу топки открытой, пока уголь не разгорится.
У дров влажностью 25 % толщина слоя в топке должна составлять около 25-35 см, у каменного угля - 10- 16 см, у антрацита - 15-24 см.
В плане безопасности эксплуатации печей поможет искрогаситель. Это практически то же самое, что дефлектор - функции те же, но стоимость существенно ниже, более того, его несложно сделать самостоятельно. Любая конструкция, связанная с открытым огнем, представляет опасность для построек на участке, даже если между ними значительное расстояние - искры из трубы могут лететь достаточно далеко и воспламенить какую-либо из них.
Искрогаситель - это не слишком сложное приспособление в виде насадки с металлической сеткой и зонтиком. Разновидностей такого устройства не счесть, однако принцип работы у них одинаков. Базовыми его элементами являются сетка и покрывающая ее крышка.
Функционирует все это достаточно просто. Дымовые газы вылетают из трубы и ударяются о крышку снизу, затем расходятся в стороны через сетку, которая гасит искры. Такое устройство пригодится для печей с высокой температурой, хорошей тягой и прямыми дымоходами.
Уберечься от искр можно с помощью отверстий, которые вырезают на оголовке трубы, и завариванием ее верха. Также можно вварить в оголовок трубы металлическую сетку. Периодически ее придется чистить, поскольку она забивается. В конце концов ее нужно будет заменить. Еще на заголовке можно установить нормальный дефлектор. Однако он полезен в местности с сильными ветрами и риском образования в печи обратной тяги. В других ситуациях достаточно обычного гасителя искр. Дополнительной его функцией будет защита от проникновения в дымовой канал птиц, которые могут устроить там гнездо.
Искрогаситель обязателен во многих случаях, например, искры могут стать причиной возгорания сухой листвы или тополиного пуха. В любом случае при собственноручном изготовлении такого приспособления необходимо помнить, что ячейки в сетке не должны быть больше 5 мм. Хотя слишком маленькими они не могут быть тоже, иначе возникнет препятствие для свободного выхода газов.
Доставляет неудобство то, что сетка забивается сажей. Впрочем, это во многом зависит от вида используемого топлива - смолистые дрова гарантируют постоянную чистку сетки, именно поэтому лучше использовать дрова лиственных пород деревьев.
Приспособление делают следующим образом. Сначала замеряют дымоходное отверстие, потом составляют чертеж деталей. Затем их вырезают с помощью ножниц по металлу в соответствии с макетами из картона. При этом важно реализовать точные размеры. Сетку можно сделать из проволоки или металлических прутков диаметром 1-6 мм или взять уже готовую сетку. При необходимости сваривают отдельные элементы сетки, после чего зачищают болгаркой. Далее закрепляют детали стальными заклепками и монтируют искрогаситель на трубу.
Дымоход нужно содержать в хорошем состоянии. Одним из способов проверить, забился он сажей или нет, является следующий. Надо просунуть туда зеркало и попробовать поймать отражение неба. Если это не удалось или просвет маленький и неровный, то трубу требуется срочно прочистить. Дело в том, что скопившиеся сажа и смола легко воспламеняются, что может привести к разрушению печи или пожару.
Эффективная эксплуатация печей в немалой степени зависит от правильного выбора топлива. Наиболее распространенный вид топлива для уличных печей - это дрова, но их тоже нужно грамотно подбирать под конкретную печь. Дрова в ней должны прогорать таким образом, чтобы в итоге оставалась лишь кучка пепла. Конечно же, они различаются по разным параметрам, включая самый главный - теплоотдачу. Еще у различной древесины разная плотность структуры, что непосредственно влияет на время ее горения и тления, но сорта с плотной структурой долго загораются и их в любом случае приходится разжигать более легким деревом.
Чтобы сохранить высокие качества древесины, требуется правильно ее заготовить и сложить на хранение. Если она спилена недавно и не просушена, то использовать ее в топке не стоит, поскольку она будет плохо гореть и сильно дымить, заглушая огонь. Поэтому древесина должна быть сухая, что можно проверить, ударив одним поленом о другое. Должен быть слышен не глухой звук, а звон, свидетельствующий о достаточной степени сухости.
Хорошие дрова заготавливают зимой, когда сокодвижение внутри дерева почти замирает. На сушку такой древесины уходит меньше времени, чем на заготовленную весной или летом.
Лучшими дровами для печи считается древесина лиственных пород, потому что у них плотная структура, в связи с чем они дольше горят и отдают больше тепла. Кроме того, по причине отсутствия в лиственной древесине смол образуется мало копоти и гари, намного медленнее засоряются дымоотводы сажей.
Лиственные породы весьма разнообразны. Есть такие, которые полезны при розжиге, при чистке, а есть и те, от которых отличная теплоотдача. Также в печах используют древесину плодовых деревьев, однако ее лучше держать для особых случаев, например, приготовления праздничных блюд, ведь такие дрова при горении производят ароматный дым.
Так как дрова из лиственных пород самые распространенные, то вкратце расскажем о них.
Дрова из ольхи имеют красивый узор на распиле - желтоватый, голубоватый, оранжевый, может быть охристый, красный цвет. Окрас определяется местом произрастания и породой, которых больше 20. Такие дрова сохнут быстро и после приобретения дополнительной сушки не требуют. Обычно на дрова пилят деревья, растущие поодаль от воды, на возвышенностях. Эта порода при сжигании источает приятный аромат, но если хранить дрова свыше 3 лет, то ароматы исчезают. Дыма практически нет, теплоотдача достаточно высокая. Также ольха, сгорая в печке, помогает очистить дымоходы от сажи. Для копчения мяса или рыбы используют опилки. Древесина красиво и жарко горит, особенно вместе с березой, что отлично подходит для камина.
Осина похожа по своим свойствам на ольху. Дыма от этой древесины при горении мало, как и копоти, способствует удалению сажи. Теплоотдача небольшая, поэтому осину используют для очистки дымохода или розжига.
Дуб в качестве топлива подходит очень хорошо, однако стоимость его высока. Если все же удалось приобрести такие дрова, то приятные чувства гарантированы, поскольку у них высокая теплоотдача и длительное время горения. Нередко дуб берут в дополнение к другим видам дров. У этой древесины весьма плотная структура волокон, из-за чего она очень тяжелая и долго разгорается. Выбирать следует бревна средней толщины. Если бревно толстое, то, скорее всего, дерево старое и тепла от него будешь меньше. Дым приятно и терпко пахнет. Не зря же в Италии считают, что подлинная пицца только та, которая приготовлена на дубовых дровах, поэтому они очень высоко ценятся в этой стране.
Береза в нашей стране является традиционным топливом для дровяных печей. Тому есть несколько причин. Береза дает ароматный дым, хорошо и интенсивно горит с высокой теплоотдачей, причем довольно долго, быстро разгорается, потому что в ней содержится деготь. Сухая березовая кора - это идеальное средство для розжига. Кроме того, прогоревшая древесина оставляет незначительное количество углей и золы. Но есть у березы и недостатки. Во-первых, хранится она всего 2 года, потом начинает гнить и со временем превращается в труху. Если жечь такие дрова, то ощущается специфический запах. Теплоотдача уменьшается. Во-вторых, деготь забивает дымоотводы, оседая на стенках, и засоряет топку. Хотя бы раз в сезон печь приходится чистить от этого налета.
Зажечь липу не так-то просто - она долго принимается, но когда разгорится, результат оправдывает ожидания, поскольку горит древесина активно, уже в скором времени раскаляя печь. Эти дрова тоже ароматны и обладают антисептическим эффектом. Однако по прошествии 2 лет хранения некоторые свойства липы исчезают, хотя хорошим топливом она быть не перестает.
Тополь и иву подбрасывают в топку, если отсутствуют иные дрова либо в целях экономии. Правда, они быстро прогорают и дают мало тепла, так что овчинка не стоит выделки.
Плодовую древесину обычно достать сложно. По своим качествам груша или яблоня (зрелые, но не старые) приближаются к дубу. Поэтому нужно сохранять вырубленные на участке плодовые кустарники и деревья, чтобы готовить на них еду и наслаждаться ею.
Выбор и приобретение хороших дров - это только полдела, поскольку без грамотного хранения они быстро станут бесполезными.
Главное правило хранения - качественная вентиляция и надежная крыша или навес. Есть такой вариант: сложить дрова в поленницу и накрыть полиэтиленом или шифером. А можно не просто выложить дрова, но придать поленнице какую-нибудь причудливую форму.
Впрочем, подготовить купленные дрова в любом случае нужно, как и найти лучшее место для хранения, чтобы обеспечить им хорошее состояние и удобство доступа к ним.
Дровник должен находиться на некотором расстоянии от печи и быть защищенным со стороны печи от возможных искр. При этом слишком далеко ставить его не следует, иначе придется постоянно подносить или подвозить на тележке дрова к печке. Кстати, в зимний период снег станет дополнительным препятствием и это необходимо учесть, если планируется топить уличную печь зимой.
Заготовленные дрова надо качественно просушить и хранить в таком состоянии. Хранение и сушку можно совместить, если соорудить проветриваемый сарай или навес. Конструкцию из полешек приподнимают над землей приблизительно на 20 см, а под низ стелют гидроизоляцию типа рубероида.
Низины не подходят для установки дровника, поскольку туда стекается влага, что приведет к отсыреванию топлива. Влажные дрова теряют многие свои полезные свойства и приобретают отрицательные, не говоря уже об элементарной сложности в разжигании.
Защита от атмосферных осадков крайне необходима. Как вариант: укладывать дрова так, чтобы влага не могла проникнуть внутрь поленницы.
Дрова в поленнице должны проветриваться. Соответственно, и складывать их нужно определенным образом, оставляя зазоры, например, укладывая крест-накрест.
Перед складыванием в поленницу свежесрубленные дрова сушат 3-6 месяцев. Конкретный период определяется погодой. Чем больше теплых и сухих дней, тем быстрее дрова высыхают. Причем дрова от древесины, заготовленной летом или весной, сушат дольше (до 1 года), чем зимние.
Зимнюю древесину пилят и колют весной, накидывая дрова в произвольную кучу - так им проще высохнуть, поскольку происходит естественное проветривание. Поленницу формируют осенью, до наступления сезона дождей.
В поленнице дрова обязательно накрывают водоотталкивающим материалом. Под низ подкладывают металлические трубы или длинные стволы деревьев.
Уголь является неплохой заменой обычных дров. В определенных моментах уголь обладает несомненным преимуществом.
Прежде всего, сравнивая их стоимость, кажется, что дрова дешевле и поэтому топить ими выгоднее. Однако не все так очевидно. На самом деле такое представление несправедливо - достаточно произвести некоторые расчеты. Уголь плотнее, в связи с чем 1 т угля стоит дешевле, чем 1 т дров. К тому же необходимо учитывать теплоотдачу, которая у угля в 2-3 раза выше.
Чтобы разжечь уголь, придется приложить немало усилий, однако они окупаются, так как он дает чистый, интенсивный и жаркий огонь. Горит уголь долго. Разжигают его с помощью щепок, газет, бересты, мелких дров. Имеет смысл приобрести розжиг для угля - это особая жидкость или сухая смесь.
В топку могут пойти и обломки угля, и угольная пыль, которые можно завернуть в бумагу и засунуть в печь наряду с крупными кусками, распределив по краям.
Уголь закладывают порциями по мере сгорания предыдущей. Ему требуется постоянный приток воздуха, поэтому поддувальная дверка должна быть открыта полностью.
Предисловие
Правила безопасной эксплуатации печей – первое, что нужно знать, приступая к топке. Если вы обладаете знаниями, как правильно топить печь, и применяете их на практике, эксплуатация печи не повлечет за собой тяжких последствий, связанных с отравлением угарным газом или возгоранием от упавших на пол искр.
Cодержание
Правила безопасной эксплуатации печей – первое, что нужно знать, приступая к топке. Если вы обладаете знаниями, как правильно топить печь, и применяете их на практике, эксплуатация печи не повлечет за собой тяжких последствий, связанных с отравлением угарным газом или возгоранием от упавших на пол искр. Правила топки печи не сложны, но требуют четкого осмысления и запоминания. Итак, как правильно топить печь дровами, чтобы процесс оказался безопасным?
Соблюдая правила эксплуатации печей, нужно воспринимать её как техническое устройство - теплотехнический агрегат, требующий к себе постоянного и пристального внимания. Именно такой взвешенный подход к ее использованию обеспечит дальнейшую надежную эксплуатацию.
Перед тем как топить печь, в самом начале каждого банного сезона устройство следует проверять и по необходимости ремонтировать. Особое внимание нужно уделять целостности кладки, начиная от нижнего ряда до самого верха трубы.
При обнаружении трещин в кладке их необходимо промазать глиняной массой с добавлением извести, а лопнувшие кирпичи заменить. До того как топить банную печь, трубу лучше всего перед новым сезоном побелить, так лучше будут видны образующиеся трещины.
Деревянные конструкции, расположенные в непосредственной близости от печных труб, необходимо закрыть изоляционными материалами (асбестом, каолиновой ватой и т. п.) или обработать специальными огнезащитными составами.
Возникающие трещины в кладке, а также лопнувший кирпич могут стать причиной возникновения пожара. Поэтому нужно тщательно следить за их сохранностью.
Чем топить печь, кроме дров? Печь можно топить углем, в этом случае обязательно нужно устанавливать сетку-искрогаситель.
Перед тем как топить печь дровами, нужно знать, что процесс горения условно можно разделить на три этапа: растопка, интенсивное горение и догорание. На каждом этапе процесса горения дров требуется разное количество воздуха, объем поступления, которого должен регулироваться задвижками и поддувальной дверкой.
Правильная подача воздуха приводит к максимальному использованию коэффициента полезного действия (КПД) печи, полному сгоранию загруженных дров, максимальной отдаче тепла, а также значительно снижает количество образующейся сажи и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.
Стенки печи могут недостаточно прогреваться не только из-за низкого качества топлива, но и если на внутренней поверхности стенок есть отложения сажи или из-за плохо закрытых вьюшек и заслонок. Все это требует регулярной проверки.
Нередко возникает такая проблема, как задымление печи. Это может происходить не только от дефектов конструкции или неправильной кладки, но также от ветра. Для проверки, перед тем как топить кирпичную печь, по углам трубы нужно расположить по две половинки кирпича, а сверху на них положить и прижать плотный лист железа по размеру периметра печи. Если печь через несколько минут не перестанет дымить, то для трубы необходимо сделать стационарный прочный колпак.
Если печь в течение длительного времени не топилась и отсырела или если на улице теплее, чем в доме, то при растопке печь может дымить. Это происходит из-за образования обратной тяги в трубе. В этом случае надо открыть задвижку прямого хода или прогреть трубу, сжигая у ее основания бумагу. Одновременно следует развести огонь в топке. А после завершения растопки закрыть задвижку прямого хода.
До того как топить в бане, нужно убедиться, не сильно ли открыта с целью убыстрения нагрева топочная дверка. При открытии дверки тяга усиливается, но с отходящими газами уходит больше тепла, чем из открытой дверки проникает в помещение. Поэтому при топке после разгорания пламени задвижку следует прикрыть, чтобы тяга была не очень сильной.
Как сделать искрогаситель для печи своими руками
Любая печь представляет опасность для строений, особенно для деревянных бань, поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности в парных. Когда в печную трубу происходит выброс продуктов горения, они нередко сопровождаются большим количеством искр, от которых кровля или рядом стоящие конструкции могут легко загореться. Поэтому обязательно нужно установить на дымоход искрогаситель - специальную конструкцию, которая представляет собой насадку с металлической сеткой и зонтиком наверху. Искрогаситель на печь обладает похожими функциями, что и дефлектор, только он значительно дешевле. К тому же его проще сделать своими руками. Существует большое количество конструкций современных искрогасителей. Самыми распространенными являются искрогасители в виде крыши со стенками из металлической сетки и дефлектором. Основными компонентами любого искрогасителя являются сетка, закрывающая крыша и искрогасящая крышка.
Принцип работы искрогасителя для печи достаточно прост. Дымовые газы проходят через канал трубы, затем сталкиваются с препятствием в виде крышки, вследствие чего меняют направление и выходят через металлическую сетку. Именно об нее и происходит гашение возможных искр. В любом случае искрогаситель необходим для прямых дымоходов с высокой температурой и достаточно сильной тягой.
Гасить искры из дымохода можно еще несколькими способами. На оголовке трубы можно вырезать боковые отверстия, а торец заварить. Если дымоход уже установлен, то необходимо взять кусок трубы нужного диаметра, просверлить в нем отверстия, заварить торец и вставить сверху в трубу имеющегося дымохода. Еще одним способом является вваривание в оголовок трубы металлической сетки. Единственный недостаток в том, что со временем она забивается и ее нужно менять. Третий способ заключается в том, что на оголовке располагается качественный дефлектор. Но он действительно необходим только, если в данной местности часто бывают сильные ветра и возникает риск образования обратной тяги в бане. В других случаях можно ограничиться одним искрогасителем.
Кроме того, можно создать дымооборот на трубе. Проще всего для этого сделать колено на дымоходе. Это поможет значительно сократить тягу, и искры будут вылетать из трубы намного меньше. И сам дым будет проходить по трубе немного медленнее, а это является дополнительным источником тепла для бани. Только не нужно при этом переусердствовать, так как тяга должна быть достаточной, чтобы не возникло угара. Поэтому, если кровля выполнена из горючего материала, дымоход является прямым или топка осуществляется дровами, то обязательно нужно установить искрогаситель.
Существует еще одна причина, по которой он должен быть установлен - искрогаситель не позволит птицам попасть в дымовой канал и устроить там свои гнезда.
После длительного перерыва протопка такой печи станет причиной неприятных запахов, а на стенках труб останется липкая смола.
Согласно санитарным нормам, обязательно нужно устанавливать сетку-искрогаситель, если кровля дома состоит из возгораемого материала или же в случае, если печь топится углем. Но даже если кровля сделана из негорючего материала, это не гарантирует, что вылетающие искры из трубы не станут причиной пожара. Они могут, например, воспламенить сухую листву или тополиный пух.
Перед тем как сделать искрогаситель своими руками, необходимо правильно рассчитать размеры. Основным требованием к искрогасителю является то, что размеры его ячеек должны составлять не более 5 мм. Но при этом они не должны быть и слишком маленькими, так как основная их задача - обеспечивать свободный доступ газа между ячейками.
Главным недостатком является то, что сетка искрогасителя может сильно забиваться сажей. Это происходит тогда, когда осуществляется топка дровами с высоким содержанием смол. Такую сетку следует чистить регулярно, чтобы не возникало неприятного эффекта обратной тяги. Порядок работ должен быть следующим. Сначала нужно произвести замер дымоходного отверстия. Затем необходимо сделать эскиз будущих деталей искрогасителя. После этого следует вырезать из металла необходимые детали, прикладывая макеты из картона. Нужно обратить внимание на соблюдение точных размеров. В качестве сетки можно использовать металлические прутки диаметром 1-6 мм или кусок готовой сетки. С помощью сварки можно соединить все стыки. Затем они должны быть зачищены болгаркой. Все детали нужно зафиксировать стальными заклепками. Когда искрогаситель будет готов, его можно закреплять на дымоход.
Для изготовления искрогасителя своими руками рекомендуется использовать сталь толщиной 1 мм. Если сложно согнуть металлическую сетку, то следует постучать по ней молотком. Таким образом, с металла снимется напряжение, и он станет более податливым к деформациям. Также можно приделать к искрогасителю еще и дефлектор. Таким образом, из листа металла нужно вырезать козырек и согнуть его, зафиксировав все сгибы с помощью клепок. В результате получится конус с диаметром немного большим, чем у основной трубы. Это и будет козырек, который затем следует прикрепить к основанию искрогасителя с помощью стальных клепок.
Как правильно топить банную кирпичную печь дровами
Дрова должны гореть полным огнем, а новые можно подкладывать только после того, как предыдущая закладка прогорит более чем наполовину.
Задвижку для поддувания следует держать в нормальном раскрытом положении. Дрова же не рекомендуется подкидывать по одному полену. В противном случае дымоход может быстро покрыться сажей, и возникнут проблемы с тягой.
Самым верным способом прогрева печи является сжигание первой полной закладки дров, после чего нужно заложить и сжечь вторую. При этом следует избегать слишком сильного нагрева печи.
Как топить в бане печь, чтобы не было перегрева
Один из важных вопросов, сколько топить печь, чтобы не произошло её перегрева. Печь следует топить в зависимости от вида топлива по 1,5-2 часа утром и вечером. Не нужно допускать ее перегрева. Температура ее стенок не должна превышать 70-80 °С. Чем сильнее печь нагревается, тем больше тепла выйдет на улицу.
Признаками перегрева печи являются:
- невозможность из-за высокой температуры нагрева прикоснуться ладонью к боковой поверхности печи. Обычно температура наружных камней, за исключением камней вокруг топки, не превышает 85 °С;
- раскаленные чугунные части. При этом их температура будет превышать 600°С. Чтобы этого избежать, нужно вычищать золу. Горение можно ускорить, правильно подобрав дрова.
Для более быстрого прогрева печи рекомендуется увеличить скорость горения дров, правильно подобрав их размер. Очевидно, что на скорость горения влияет не объем, а площадь поверхности сжигаемого полена. Тонкие полена сгорают быстрее, чем толстые, не успев произвести прогрев печи.
Просмотры: 6 549Вместе с сентябрем пришли похолодания. Впереди - наиболее опасный для жилища отопительный сезон. 40 % пожаров в домовладениях случаются из‑за неправильной эксплуатации печей и печного оборудования. Чтобы не допустить возникновения пожара, вспомним основные требования правил безопасности, которые позволят спокойно провести это время в тепле и уюте.
Печное отопление допускается использовать при невозможности устройства центрального отопления, применения электронагревателей, паровых и водяных калориферов. При этом необходимо выполнять требования нормативных документов.
Печи должны иметь противопожарные разделки (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) - не менее 500 мм до незащищенных и не менее 380 мм до защищенных конструкций. Также необходимы отступки (расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до стены или перегородки из горючих материалов) - 260 мм от печи и 130 мм от трубы.
Перед топочным отверстием печи пол следует защищать от возгорания предтопочным листом размером 0,7×0,5 м, примыкающим длинной стороной к печи, или кирпичным настилом такого же размера в один ряд на глиняном растворе.
Дымовые трубы зданий с кровлями из сгораемых материалов должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5×5 мм).
Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка проводится не реже раза в два месяца в течение отопительного сезона.
Проверка исправности печей и дымоходов должна проводиться до начала отопительного сезона и не менее одного раза в середине сезона.
Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.
Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
— не менее 500 мм - над плоской кровлей;
— не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
— не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы и стены, в которых они проходят в помещениях, должны быть побелены для определения мест нарушения целостности.
При эксплуатации печного отопления не допускается:
эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также металлические (каркасные) печи и оборудование к ним, не отвечающее требованиям пожарной безопасности, норм, стандартов и технических условий, а также печи не заводского (кустарного) производства;
— применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
— топить печи с открытыми дверцами;
— перекаливать печи;
— оставлять без присмотра топящиеся печи или под присмотром детей;
— прокладывать через перекрытия из сгораемых конструкций металлические дымовые трубы без устройства разделок из негорючих материалов;
— устройство в чердачных помещениях горизонтальных дымовых боровов, а также отверстий для чистки дымовых каналов;
— использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше кровли);
— сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
— использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.
Ваша жизнь и жизни близких, а также сохранность имущества стоят усилий, которые вы потратите на реализацию вышеприведенных мероприятий.
Вадим СМЕХОВСКИЙ, инспектор службы профилактики ПАСО № 1При завершении работ по сооружению очага необходимо сначала проверить его работоспособность. Для этого надо положить в топливник небольшое количество растопочного материала: бумагу, мелкую стружку, бересту, щепу. Предварительно следует открыть задвижку, закрыть поддувальную дверку, зажечь растопочный материал, и когда он разгорится, добавить небольшое количество мелких поленьев. После этого закрыть топочную дверку и открыть поддувальную.
Следует помнить, что в жаркие летние дни и в безветренную погоду, тяга в печи может быть недостаточной или вообще отсутствовать, так как в помещении температура ниже, чем на улице, печь сырая, воздух в дымовых каналах сырой и холодный, т. е. тяжелее наружного воздуха. Кроме того существует разность давления воздуха снаружи и внутри помещения, из-за чего дымовым хазам тяжело вытеснить холодный воздух из дымовых каналов и трубы. Лучше всего новая печь растапливается в прохладную и ветреную погоду. Новую печь следует понемногу, но каждый день протапливать, не допуская ее чрезмерного нагревания, что приведет к растрескиванию кирпичной кладки.
По окончании топки необходимо открыть полностью топочную и поддувальную дверки, задвижку -для обеспечения вентиляции печи и ускорения процесса сушки печи. Когда печь полностью просохнет, на ее наружных стенках не должно быть сырых пятен, а на задвижке - влаги (росы) конденсата.
В летнее время печь можно сушить и естественным способом - без протапливания. Когда печь просохнет разрешается ее топить с полной нагрузкой, соблюдая правила эксплуатации. Правильная топка, или управление процессом горения топлива заключается в регулировании подачи воздуха в топливник путем регулирования положения поддувальной дверки> открывая или прикрывая ее, а также регулируя положение задвижки в дымовой трубе.
Поддувальной дверкой регулируется количество подаваемого воздуха на колосниковую решетку, задвижкой регулируется скорость движения дымовых газов внутри печи и, следовательно, эффективность печи, ее КПД. Чем больше будет скорость дымовых газов, тем меньше КПД печи. Недостаток или избыток воздуха приводят к нерациональному расходу топлива и потерям тепла.
При недостатке воздуха топливо сгорает не полностью, продуктом неполного сгорания является сажа, которая засоряет дымообороты и дымовую трубу, снижает теплопроводность кирпича и создает высокую пожароопасность. Сажа, как известно, плохой проводник тепла, В результате нарушается процесс теплообмена между дымовыми газами и поверхностями дымооборотов, и большая часть тепла с дымовыми газами уносится в атмосферу.
Подача избыточного воздуха снижает температуру горения топлива, в результате большая часть топлива не сгорает, так как для мелких частей топлива необходима более высокая температура. Не сгоревшие частицы топлива под воздействием избыточной тяги уносятся в дымовые каналы и засоряют их. Избыточный воздух, не участвующий в горении, также уходит в дымообороты, сильно охлаждает их и в результате большое количество теплоты уходит.
К тому же повышается пожароопасность из-за возможного выброса растрескивающейся горящей древесины. Признаком же нормального горения является соломенно-золотистый цвет (оранжевый) пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким потрескиванием при топке дровами. Более яркое пламя и гудение в топке указывают на избыток воздуха. В таком случае необходимо прикрыть поддувало. Бордовое (красное) коптящее пламя, вялый процесс горения и выходящий из трубы черный или серовато-бурый дым указывают на неполноту сгорания топлива из-за недостатка кислорода.
Необходимо открыть задвижку, приоткрыть поддувальную дверку, увеличив этим тягу и подачу большого количества воздуха. Экономичная работа очага также зависит от качества топлива. Дрова должны быть сухие, одинакового размера, короче длины топливника на 5-10 см, толщиной 6-10 см. Для растопки используются сухие мелконаколотые поленья, лучина, щепа, стружка, бумага, береста. Ни в коем случае нельзя применять легковоспламеняемые вещества (нефтепродукты, ацетон, растворители и др.)
Количество закладываемых в топливник дров зависит от его размеров и конструкции. Дрова необходимо закладывать так, чтобы до перекр >ггия топливника оставалось расстояние не менее 20 см. Сильно перегружать топливник нет необходимости, так как не остается пространства для горения, и к тому же летучие компоненты топлива (газы) не воспламенятся, а унесутся в дымовые каналы, и затем в атмосферу, что повысит расход топлива. Перед началом топки печи желательно проветрить помещение, полностью открыть задвижки дымовой трубы, очистить от золы колосниковую решетку и зольную камеру. Закрыть поддувальную дверку, уложить на колосник растопочный материал, а на него положить небольшое количество дров.
Зажечь растопку, как только дрова разгорятся, закрыть топочную и открыть поддувальную дверку, отрегулировать тягу задвижкой. Во время топки печь должна поглощать максимальное количество теплоты из топлива. Достигается это повышением температуры горения топлива за счет подачи необходимого количества кислорода для горения и регулирования скорости движения дымовых газов.
Также за счет подачи вторичного воздуха в топливник повышается эффективность работы печи. При температуре дымовых газов +200 °С и выше в дымооборотах не откладывается сажа. При более низких температурах дымовых газов и при протапливании печи сырыми дровами в результате их неполного сгорания на стенках дымовых каналов откладывается сажа, сужая при этом сечение дымовых каналов. В процессе топки для равномерного сгорания топлива необходимо его периодически перемешивать. Дрова в топливнике должны всегда гореть интенсивно, а не тлеть.
Для этого необходимо подкладывать в топку периодически новые порции дров через каждые 10-15 минут в зависимости от интенсивности горения. Пока в топливнике тлеют остатки топлива, значительное количество тепла уносится в атмосферу. Продолжительность топки печи зависит от многих факторов - конструкции печи, типа помещения, времени года. В конце протопки печи, когда остаются недогоревшие дрова - «головешки», их собирают в центре колосника для догорания. Если они крупные, то догорание может затянуться. За это время холодный воздух, пройдя через дымообороты, унесет большое количество тепла, поэтому тлеющие головешки необходимо удалить в ведро с водой. Полностью закрыть задвижку после того как исчезнут синие огоньки на углях (угарный газ) и появится налет золы.
Если печь долго не протапливалась, что часто бывает в дачных и садовых домах, необходимо ее растапливать в утренние часы или в ветреную погоду.
Хорошие конструкции печей растапливаются всегда легко в любую погоду и время года. Нет необходимости пользоваться такими способами растопки как открывать прочистные дверки в дымовой трубе и дымооборотах, чтобы выгнать, к примеру, холодный воздух. Хорошими конструкциями печи это предусмотрено.
Хорошая и экономичная работа печи зависит не только от ее конструкции и качества кладки, но и от ее правильной эксплуатации, ухода и содержания. Любая печь требует ухода как постоянного, так и периодического профилактического и текущего ремонта и осмотра.
Постоянный уход заключается в прочистке зольника колосника и топливника от золы. Постоянно заделывать глиной небольшие трещины в печи, не допуская большего разрушения печи. Поддерживать чистоту наружных стен печи. Необходимо постоянно следить за состоянием тяги в печи. В целях профилактики отложения сажи в дымовых каналах, особенно если печь протапливается сырыми дровами хвойных пород деревьев, рекомендуется печь периодически протапливать сухими осиновыми дровами, можно применять также сухие картофельные очистки. У такого топлива выше температура горения и много летучих веществ, которые догорают в дымовых каналах, и тем самым выжигают сажу на внутренних стенках печи, так как температура возгорания этих веществ очень высокая - порядка 400 °С, поэтому необходимо основательно прогреть очаг, и только после этого протопить осиновыми дровами во избежание резкого воспламенения сажи в дымооборотах, что может привести к разрушению печи.
Запрещается использовать для протопки очагов различный бытовой мусор, включающий в себя, к примеру, пластмассу, полиэтилен, пенопласт и другие искусственные и минеральные органические вещества, продукты питания. В сельской местности нередко сжигают и падших мелких животных, птицу. В результате чего дымообороты сильно загрязняются сажей и смолистыми веществами, а печь быстро выходит из строя, становится пожаро- и взрывоопасной. Сажа, скопившаяся в большом количестве в дымооборотах и дымоходах может в любое время воспламениться и разрушить печь или дымовую трубу. К тому же в саже содержится много токсичных и радиоактивных веществ, которые неблаготворно влияют на здоровье человека. В помещении, где находится такая печь, могут быть неприятные запахи.
В отопительный период печь рекомендуется регулярно протапливать, не допуская полного остывания массива печи, что неэкономично, так как на разогрев печи расходуется много топлива, и к тому же в холодной печи чаще откладывается сажа в начальный период, когда печь еще холодная. Интенсивность протапливания печи зависит от времени года, температуры наружного воздуха, вида помещения, конструкции печи и многих других факторов.
Протапливдние очагов каменным углем, антрацитом несколько отличается от протапливания дровами, так как уголь имеет большую температуру воспламенения. Чтобы разжечь уголь, необходимо сначала растопить печь дровами, а когда дрова разгорятся и в топливнике поднимется необходимая температура, на горящие дрова насыпают небольшой слой угля толщиной 50-60 мм. Когда уголь разгорится, можно еще добавить порцию угля, доведя толщину слоя до 15 см. Засыпать излишнее количество топлива нерационально, так как горение будет проходить очень медленно, и за это время большая часть тепла будет уноситься в трубу.
Во избежание отравления угарным газом, которого довольно много при топке углем, не следует печь топить поздно вечером перед сном, так как существует риск отравиться во время сна угарным газом. Помещение рекомендуется регулярно проветривать, особенно перед сном. Задвижку печи нельзя полностью закрывать, необходимо ее оставлять открытой с зазором 2-3 см. Для предохранения от случайного полного закрытия задвижки необходимо в ней просверлить три отверстия диаметром 10-15 мм.
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области обращаются к населению с просьбой соблюдать меры безопасности при эксплуатации печей и отопительных электроприборов, не оставлять их без присмотра.
Традиционно с понижением температур увеличивается количество пожаров по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, неосторожного обращения с огнем. Согласно статистике, из всех причин пожаров на третьем месте – неправильная эксплуатация печей. Чтобы жилье оставалось невредимым, и никто не пострадал, для устройства печи и ее ремонта необходимо выучить ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию Вашего дома, а использование угольно-дровяного отопления несло бы в себе функцию обогрева, и служило бы эстетическому удовольствию.
1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.
При проверке дымоходов контролируют:
Наличие тяги и отсутствие засорения;
Плотность и обособленность их;
Наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;
Исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.
2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
4. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
5. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
7. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
8. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
9. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
10. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
12. С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Что может привести к образованию в помещении угарного газа.
М.К. Бисембаев
Главный специалист
ГТН УКПДОПБ ДЧС ЗКО
капитан гражданской защиты
