Как правильно стелить полы из досок. Полы из досок. Настил без проблем

Выбор пола

Пол - наиболее интенсивно эксплуатируемая часть помещения. Поэтому покрытие для него следует выбирать из особо прочных материалов. Сегодня рынок напольных покрытий разнообразен и удовлетворит желания любого покупателя.

Покрытия полов подразделяют на:

рулонные и листовые (линолеум, синтетическое ворсовое покрытие, сверхтвердые древесноволокнистые плиты);
штучные материалы (паркет, доски, ке-рамическая плитка, ламинат, бетонные и каменные плиты).

Рулонные и листовые материалы на современном рынке представлены в основ-ном всевозможными видами линолеума и ворсовых покрытий. Их широко используют в жилых и офисных помещениях со сравнительно невысокой интенсивностью движения.

Штучные материалы (паркет, доска, керамическая плитка, ламинат) чаще всего ис-пользуют в жилых помещениях. Паркетные полы настилают как из штучно-го паркета (отдельных планок), так и монтируют из паркетных досок или паркетных щитов. Ламинатные полы отличаются более вы-сокой твердостью и износостойкостью, неже-ли паркет, и могут применяться не только в жилых помещениях, но и в офисах.

При выборе напольного покрытия необ-ходимо обращать внимание на:

внешний вид покрытия. Он должен соот-ветствовать (по стилю и цвету) интерьеру помещения;
качество материала. От него зависит не только внешний вид, но и срок эксплуатации;
затраты. Они складываются из затрат на укладку и на уход и ремонт в течение всего срока службы покрытия. Не всегда кажущееся дешевым напольное покрытие дает желаемую экономию;
экологическую безопасность выбранных материалов.

Чистый и черный пол

По своей конструкции все типы деревян-ных покрытий состоят из так называемых чистого пола и черного пола (основания). Чистый пол - это верхний слой пола, по которому ходят, который непосредственно подвергается эксплуатационным воздей-ствиям. Черный пол - это основание для укладки чистого пола. При этом необходимо помнить, что черный пол на первых этажах (над подва-лом) обязательно должен быть утеплен ка-кими-либо теплоизоляторами (минеральные плиты и другие утеплители) в сочетании с пароизоляционной пленкой. В качестве основания (черного пола) можно использовать плиты ДСП (толщиной не менее 18 мм), фанеру (не менее 12 мм), дощатый настил (не менее 20 мм).

Если новый пол настилают на старое деревянное покрытие, то необходимо убедиться, что оно в состоянии выдержать нагрузки и что под ним находится влагозащита.

Если основание (черный пол) достаточ-но надежно, то гидроизоляцию можно насти-лать прямо на старое покрытие.

Сортировка древесины

Основными характеристиками древеси-ны, используемой для настила полов, являют-ся твердость, прочность, плотность. Чем выше твердость и плотность древесины, тем мень-ше ее изнашиваемость. В настоящее время благодаря новым тех-нологиям сушки и обработки древесины по-лучают высокопрочный материал (массив-ную доску), соответствующий паркетным стандартам.

Качественная массивная доска - пре-красный теплоизолятор, обладает высокой прочностью и упругостью, с обеих сторон по краям доски делается паз, что позволяет плотно стыковать половицы. Ширина доски колеблется от 80 до 150 мм, длина - от 600 до 3 000 мм. Обычно толщина доски для пола составляет 20-40 мм.

Изделия из древесины сортируют по распилу, т. е. текстуре древесины, по нали-чию сучков, отсутствию заболони (молодой части древесины, расположенной ближе к коре) и дефектов (трещин, косослоя - откло-нение направления от продольной оси де-рева). Проверить качество материала и оп-ределить сорт непрофессионалу достаточ-но проблематично. Лучше обратитесь к спе-циалисту.

Практика показывает, что наилучший материал для полов из массива древесины, соответствующий всем современным стан-дартам, выпускают крупные предприятия. Поэтому при покупке доски предпочтение стоит отдавать хорошо зарекомендовавшим себя на рынке крупным производителям и продавцам. Обычно чем выше цена изделия, тем выше качество.

Полы по бетонному перекрытию над эксплуатируемым подвалом

Способы настилки. Приступать к ук-ладке пола необходимо после завершения всех основных работ: установлены окна, двер-ные коробки и двери, просушены оштукатуренные поверхности, смонтированы потолки и стяжки. Относительная влажность воздуха в помещении во время укладки пола должна быть около 40-60%. Половую доску можно укладывать разными способами: по так называемой паркетной технологии и на лаги.

Первый способ (паркетная технология) заключается в укладке досок на подготов-ленное ровное основание, например, водо-стойкую фанеру, ДСП. Он предпочтитель-нее, если толщина доски не более 25 мм и застройщик не хочет уменьшать высоту по-мещения. Толщина пола в этом случае со-ставит 30-40 мм, включая гидроизоляцию, фанеру и саму доску.

Второй способ (укладка на лаги) имеет несколько особенностей. Во-первых, толщи-на доски должна быть 40 мм (в зависимости от породы и сорта древесины и немного меньше), поскольку материал дол-жен выдерживать нормальную нагрузку без заметных прогибов. Во-вторых, высота потол-ков комнаты уменьшится на 65-90 мм. Если потолки достаточно высокие, эту особен-ность можно не относить к недостаткам. Яв-ным же достоинством этого способа укладки является возможность сгладить практически любые перепады уровня пола без дополнительных затрат и утяжеления конструкции, возникающего при выравнивании пола це-ментной стяжкой или самовыравнивающей-ся смесью. Кроме того, под полом можно про-вести электропроводку, телефонный и антен-ный кабели.

Подготовительные работы перед укладкой лаг на перекрытие подземного гаража

Первое, что необходимо сделать, - это определить качество основания пола (моно-лита или цементной стяжки). Качество стяж-ки проверяют путем визуального осмотра и простукивания. Хорошая стяжка не должна иметь трещин. Отслоившиеся в результате простукивания участки стяжки необходимо заменить. На то, чтобы стяжка полностью высохла и влажность воздуха в помещении нормализовалась, требуется 30 дней. После этого укладывают гидро- и звуко-изоляцию. На стяжку стелют полосы рулонно-го полиэтилена внахлест 20 см.

Для повышения звукоизоляции дополнительно на стяжку можно положить слой прессованной пробки либо листовой резины.

Иногда применяют пенополиэтилен тол-щиной 3-3,5 мм, который одновременно слу-жит и гидроизоляцией, и звукоизоляцией. Звукоизолирующий материал укладывают прямо на гидроизолирующую пленку встык и скотчем скрепляют стыки.

Какими должны быть лаги

Для лаг применяются нестроганые доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвой-ных и лиственных пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь тупой об-зол без коры. Толщина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должна состав-лять 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг укладываемых на отдельные опоры (столби-ки в полах на грунте, балки перекрытия и др.) должна быть 40-50 мм, ширина - 100-120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам под лаги в полах на грунте, должна быть 100-150 мм, длина - 0,2-0,25 м, толщина - не менее 25 мм.

Укладка лаг на перекрытие подземного гаража

Это одна из самых ответственных работ, поскольку от нее зависит прочность и долговечность всей конструкции пола. В качестве лаг используют брус 50x100 мм, который предварительно высушивают и покрывают антисептиком для древесины. Влажность лаг на момент укладки не должна превышать 15%. Но лучше до укладки брус подсушить. В процессе сушки он может выгнуться или скру-титься, а такие бруски обязательно отбраковываются.

Направление укладки досок может быть любым и зависит от желания дизайнера и застройщика. Однако лаги всегда должны располагаться перпендикулярно доскам. Обычно половую доску укладывают вдоль направления света от окна, следователь-но, лаги укладывают перпендикулярно это-му направлению с шагом 50-55 см. Длина шага зависит от толщины доски и породы дерева, из которого она изготовлена. Чем толще и прочнее доска, тем большую на-грузку она способна выдержать, следова-тельно, расстояние между лагами можно делать больше.

Крепление лаг

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому лаги перед креплением нуж-но постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке досок.

Лаги крепят к бетонному основанию дюбель-гвоздями длиной 120 мм через каждые 0,5 м и выравнивают деревянными клиньями.

В настоящее время в продаже имеются регулируемые лаги, которые выравнивают по уровню специальными винтами-распорками. Это заметно упрощает и ускоряет процесс монтажа, но увеличивает затраты на произ-водство пола и немного уменьшает высоту потолков. Для улучшения звукоизоляции и исключе-ния гулкости пустот пола при ходьбе полости между лагами можно заполнить древесново-локнистыми плитами в 2-3 слоя.

Настил половой доски

После установки и выравнивания лаг и укладки ДВП приступают непосредственно к настилу половой доски. Укладывать пол надо так, чтобы годич-ные кольца соседних досок были направле-ны в противоположные стороны. Первый ряд досок укладывают на рассто-янии 1,5 см от стены и выравнивают по натяну-той нити. Доски крепят к каждой лаге. Каждую последующую доску надевают на шип, подбивают киянкой и прибивают гвоздями 100-120 мм. Размеры самих досок подбирают (при не-обходимости их запиливают) таким образом, чтобы стыки между ними находились на сере-дине лаг и располагались точно под прямым углом к длинной кромке доски.

Для вентиляции в деревянном полу по углам помещения целесообразно просверлить 3-4 отверстия диаметром 10-15 мм, которые закрываются решеткой.

По верху балок на всю их ширину выреза-ют пазы до 20 мм, которые также улучшают циркуляцию воздуха. Щели между стеной и полом закрывают плинтусами. Плинтус - фигурная рейка ши-риной 20-50 мм и высотой 40-70 мм. Под плинтусом можно пропустить телевизионный и телефонный кабели. Для этого, а также для вентиляции, тыльная сторона плинтуса делается со съемной фаской. После прокладки кабелей (если это необходимо) плинтус кре-пят к стене гвоздями или шурупами, а отвер-стия заделывают мастикой или пластиковы-ми пробками.

Шлифовка дощатого пола

Шлифовать дощатый пол лучше всего с помощью напольной передвижной шлифо-вальной машины. Со съемными шлифовальны-ми лентами различной зернистости: крупной - для обработки твердых пород дерева, сред-ней - для мягких пород дерева и мелкой - для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, не доступных напольной машине, используют угловую шлифовальную машину («болгарку») с абразивными насадками разной зернистости.

Шлифуют пол в несколько проходов, по-степенно уменьшая зернистость шлифоваль-ной ленты (круга). Между первой и второй шлифовкой специальной шпатлевкой, смешанной с древес-ной пылью, заделывают незначительные щели и изъяны древесины. После этого щели делаются совершенно незаметными.

Покраска, лакировка

Непосредственно перед покраской необходимо хорошо пропылесосить пол, очистить его от древесных остатков и пыли. Поверх-ность можно обработать тонирующим соста-вом. Паркетный лак (лучше на полиуретановой основе) наносят в несколько слоев: обыч-но в два слоя, но может понадобиться и тре-тий.

В настоящее время прочные и устойчивые нитролаки, не удобные в применении и небе-зопасные для здоровья человека, постепен-но вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрилатексными составами, которые разводятся водой. Они легко нано-сятся, быстро высыхают и почти не пахнут.

Полиуретановый лак обычно наносят в два слоя. Лак и краску наносят вдоль досок. Пер-вый слой не должен быть слишком толстым. Второй слой обычно наносят через два часа.

Перекрытие в деревянном доме

Конструкция, на которой расположены полы первого этажа, называется цокольным перекрытием. Основными несущими эле-ментами цокольного перекрытия служат кир-пичные столбики сечением 25x25 см. Стол-бики делают из полнотелого кирпича марки 75 (не менее) на цементном растворе марки 25. Расстояние между столбиками должно быть в пределах 0,5-1 м. После проведения гидроизоляции на столбики укладывают балки или лаги, на которые затем настилают полы.

Балки без промежуточных опор

В том случае, когда есть возможность применить достаточно прочный и длин-ный брус, цокольное перекрытие уст-раивается по балкам. Если балки уложе-ны через 0,6 м друг от друга, то половые доски должны и меть толщину не менее 28 мм. При расстоянии между балками 0,75 м используют половые доски толщиной 36 мм. Чтобы доски не коробились и между ними не было щелей, их ширина не долж-на превышать 12 см. Лаги и доски не дово-дят до стен на 2-3 см. Щели между поло-вым настилом и стенами закрывают плин-тусом.

Технология устройства дощатых полов по деревянным перекрытиям

Подбирать доски следует так, чтобы бо-лее чистые из них, без сучков, сколов и дру-гих дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. В досках не должно быть жучков-древоточцев или следов пле-сени домового грибка. Поэтому обязатель-но нужно проводить антисептирование.

Дощатые полы настилают прямо по бал-кам, если их шаг сравнительно небольшой. При редком расположении балок необходи-мо укладывать лаги с нужным шагом, а по ним уже набивать доски. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг между лагами можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения.

Концы лаг рекомендуется скреплять, что-бы они не расходились при настилке досок. Пол должен плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают и полы становятся зыбкими. Если все-таки кли-нья необходимы, то их нужно закреплять гвоз-дями.

Крепление дощатых полов к деревянным перекрытиям

Первую доску крепят к лаге гвоздями, дли-на которых должна быть в 2-2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь.

Зазор между настланными доскам должен составлять не более 1 мм.

Перед окраской полов углубления вокруг шляпок зашпаклевывают. Для плотной уста-новки следующей доски (чтобы она не дава-ла отбоя) на соседней лаге укладывают шпун-тованный брусок и расклинивают его с упо-ром в стальную скобу. Этот прием называет-ся сплачиванием. Чтобы доски не повредить, ударять по ним молотком следует через де-ревянную прокладку.

Настилка дощатых полов «паркетным способом»

В первую доску гвоздь забивают ближе к стене с тем, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. Затем под углом 45° забивают гвоздь в каждую лагу внутреннего угла греб-ня, причем шляпку «топят» в толще древеси-ны. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скоба-ми и клиньями. Гвозди следует забивать сна-чала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь вертикально в зону плинтуса.

Вентиляция дощатого пола

Для предотвращения развития плеснево-го грибка под плоскостью напольного покры-тия следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой ком-нате). В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на рассто-янии 150-200 мм от плинтусов.

Иногда вместо решеток в плинтусе свер-лят несколько отверстий диаметром 1 см на расстоянии 500-600 мм. Под лаги, опираю-щиеся на кирпичные столбики, для обеспе-чения гидроизоляции и защиты древесины от плесени следует подложить два слоя руберо-ида.

Полы из фрезерованных досок

Благодаря пазогребневым кромкам полы из фрезерованных досок отличаются повы-шенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях температуры и влажности. Ширина таких досок должна быть 68-138 мм, а толщина 28 или 36 мм. Внизу каждой доски выбирается продольное углубление (продух) высотой 2 мм, которое обеспечивает более плотный контакт с лагами и постоянную циркуляцию воздуха по всему межлаговому пространству. Оно необходимо для предотвращения разви-тия плесени и подсушки полового покрытия.

Полы из шпунтованных досок

На шпунтовых досках не делаются нижние выемки, и укладывать их сложнее, так как при малейшей неровности доски невозмож-но уложить плотно на лаги или балки, и неров-ности приходится удалять острожкой. У шпун-тованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы. Кроме того, на таких досках могут быть пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Полы из сибирской лиственницы

Сибирская лиственница имеет большую плотность, поэтому иногда можно использо-вать доски меньшего сечения и тем самым сэкономить материал. Кстати, в отличие от некоторых видов паркетных досок, где исполь-зуются технологии наклеивания шпона твер-дой породы дерева (чаще дуба) на основу из мягкого дерева, половая доска из лиственни-цы монолитна, имеет однородную структуру, и это обусловливает ее исключительную стойкость к износу.

Конечно, традиционной породой для из-готовления паркета в силу природной проч-ности является дуб. Следует отметить, одна-ко, что мировые запасы пригодного для изго-товления полов дуба ограничены, стоимость этой древесины за последние годы суще-ственно возросла. А вот с появлением новых технологий обработки сибирской лиственни-цы именно она может стать основным мате-риалом для производства паркета и других покрытий для полов.

Основные преимущества полов из сибирской лиственницы

Паркетная доска из лиственницы являет-ся особо твердой, влагоустойчивой, износос-тойкой, что делает пол таким долговечным. Благодаря использованию современно-го оборудования паркетная доска имеет иде-альную геометрию, и пол получается ровным и герметичным. Продукция производится без сучков и по-роков на рабочей поверхности пола. Гладкая шлифовка паркетной доски фор-мирует поверхность, идеальную для тониров-ки, покрытия лаком или воском, без предварительной циклевки.

Экологически чистое сырье, применяемое при производстве паркетной доски, позволяет использовать ее в детских комнатах и спальнях.

Удобная система стыковки (паз-гребень с четырех сторон доски) поможет сделать процесс укладки легким и быстрым. Минимальная толщина паркетной доски 20 мм и паз - гребень, смещенный к низу, - по-зволяют значительно увеличить срок службы покрытия за счет большого количества воз-можных циклевок. По периметру доски сделана фаска «ан-тискол», позволяющая уменьшить вероят-ность расщепления края доски при укладке и выгодно выделяющая контур досок на общем фоне поверхности пола.

Технология устройства полов из древесных плит

Для устройства полов применяют сверх-твердые плиты толщиной 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Стыки плит должны нахо-диться на осевых линиях лаг. Не допускается свешивание плит с лаг больше, чем на 100 мм.

Начинают укладывать плиты по лагам от одной из продольных стен, как правило, наи-более удаленной от двери. У стены оставля-ют зазор 10-15 мм, прикрываемый затем плинтусами. После выверки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50-60 мм и диаметром 2,5-3 мм или шурупами дли-ной 35-40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди заби-вают по кромке плиты через каждые 200 мм, шурупы располагаются через 300-350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтусы, прошпакле-вывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и покрывают двумя сло-ями лака. Верхний слой наносят после высы-хания нижнего слоя.

Настил нового пола на старый

Перед началом работ необходимо убе-диться, что старый пол может выдерживать нагрузки и под ним существует влагозащита. Если основание надежно, то гидроизоляцию допустимо настилать на старое покрытие, предварительно сделав грубую шлифовку абразивной лентой с зернистостью 40-60 единиц. Необязательно менять направление укладки нового покрытия по отношению к старому. Достаточно застелить старый пол листами фанеры и на него уложить новое покрытие. Однако оптимальными являются диагональное и поперечное направления нового покрытия по отношению к старому.

Плюсы и минусы дощатых полов

Дощатые полы - это надежный и удобный в эксплуатации вид полов, довольно распрос-траненный в индивидуальном строительстве. Простота устройства - их главное достоин-ство. Эти полы очень теплые и легко ремонти-руются. К недостаткам можно отнести невы-сокие декоративные качества и такое доволь-но распространенное явление, как скрип.

Утепления пола

Половые конструкции обязательно дол-жны быть утеплены любым эффективным теплоизолятором. Однако нельзя забывать о том, что деревянные конструкции должны быть изолированы от утепляющего матери-ала. Для этого можно использовать полимер-ную пленку, пергамин или глиняную смазку.

Подготовил А. Сватков

Фанера, как строительный материал, известен специалистам давно, прошел испытание временем и завоевал свое место в строительной индустрии.

Используется фанера в основном в отделочных работах, потому что имеет необыкновенно красивую текстуру дерева, из которого ее изготавливают. Это экологически чистый материал, который может служить достаточно долго. Часто фанеру используют как напольное покрытие. Поэтому раскроем некоторые секреты, как правильно застелить полы фанерой.

Чтобы полностью разобраться в ситуации с фанерой для пола, необходимо отметить, что половое основание под фанеру может быть различным. Разберем каждую ситуацию в отдельности.

Фанерный пол на бетонной стяжке

Устройство лаг

Если пол вашего загородного дома уже залит бетонным раствором, то есть по проекту была заложена бетонная стяжка, то придется немного эту стяжку испортить.

Первым делом проводят замеры. Необходимо измерить ширину фанеры и данный размер отложить на полу, начиная вести отсчет от стены комнаты. Начните с угла, и точно такой же размер отложите ближе к середине помещения. Через эти две точки проведите прямую линию. Это будет место стыка двух половых листов фанеры. Если ваша комната достаточно широкая, то придется начертить еще одну такую линию, выдерживая размер ширины листа фанеры.

Теперь с помощью зубила и молотка придется долбить бетонный пол ровно по линии. Эта небольшая траншея должна иметь 20 миллиметров по ширине и такой же размер в глубину. Когда все готово укладываем в нее деревянный брус.

Теперь необходимо закрепить брус и выровнять пол. Для этого разводится самовыравнивающийся раствор, который можно приобрести в любом строительном магазине. Разводят его в емкости, например тазике, с помощью строительного миксера или дрелью. Все зависит от того, что у вас имеется в наличии. Просто выливаете раствор на пол и начинаете его выравнивать. Для этого можно использовать специальный валик со щипами или обычную швабру.

Раствор растекается по всему основанию и закрепляет брус. Ждем, когда высохнет пол. Обычно на это уходит 10-12 дней. Как можно проверить, что пол достаточно сухой? Берется маленький комочек затвердевшей соли, который кладут на поверхность бетонного пола. В том случае, если через один час комочек не развалится, это говорит о том, что полы высохли.

Теперь пол необходимо утеплить. Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы. Но лучше всего утеплители, которые имеют небольшой размер толщину, к примеру, аэрогелевые утеплители. Необходимо отметить, что сторона утеплителя с фольгой должна обязательно укладываться к бетонному основанию.

Укладка фанеры

Теперь укладывается сама фанера. Если все размеры были выдержаны правильно, то край фанеры как раз попадет на брус. Закреплять ее необходимо гвоздями, длина которых составляет 20 миллиметров. Крепление производится с шагом в 5 сантиметров.

Небольшая хитрость от мастера. Гвозди перед использованием положите в водный раствор соли на несколько часов. После этой процедуры они никогда не вылезут из фанеры.
Затем устанавливают плинтуса, для этого под углом 45 градусов в стене высверливаются отверстия. Загоняется дюбель и производится крепление плинтуса. После этого фанеру покрывают:

Защитной краской;
Лаком;
Защитным раствором.

Все на ваше усмотрение. Как видите, ничего сложного. Укладку пола фанерой можно сделать и самому.

Фанерный пол на лагах

Второй вариант укладки фанеры, как полового покрытия, — это укладка на лаги. Сами лаги укладываются поперек комнаты на бобышки, изготовленные из тех же брусков, что и лаги. Необходимо отметить, что расстояние от основания пола до нижнего края лаги не должно превышать десяти сантиметров. Необходимо также принять все меры по выравниванию лаг, таким образом, чтобы они создали ровную горизонтальную поверхность. Этого можно достичь путем подкладывания под лаги различных по толщине деревянных пластинок.

Шаг укладки равен ширине фанерного листа. Предварительно укладывают теплоизоляционный материал таким образом, чтобы нижний край лаг касался вплотную теплоизоляционного слоя. Крепят лаги к полу с помощью анкеров через установленные бобышки.

Теперь делается обрешетка. Для этого используются брусья того же размера, что и лаги, которые устанавливаются между лагами, поперек, то есть вдоль комнаты. Размер обрешетки должен полностью совпадать с размерами фанерного листа. Необходимо отметить, что шаг установки ригелей должен быть равен 0,5 метра. Крепление ригелей производят на лаги с помощью саморезов.

Всю конструкцию и фанеру в том числе пропитывают антисептическим раствором. Теперь укладывается сама фанера и крепится к обрешетке шурупами или саморезами. Шаг крепления 5-10 сантиметров. Между листами фанеры необходимо оставлять маленький зазор, равный 0,5 миллиметра. Тем самым удаляется скрип, который может возникнуть в том случае, если листы касаются друг друга.

Пол из фанеры готов, можно переходить к его отделке.

Что такое фанера

Монтаж фанеры на пол

Основа фанеры – это шпон, который представляет собой тонкие листы древесины толщиною не более 4 миллиметров. Листы шпона склеиваются между собой с помощью различных смол, образуя листы фанеры. Но укладывается шпон крест-накрест, то есть относительно направления волокон древесины.

В настоящее время компании-производители выпускают фанеру различной по толщине. Обычно для полового покрытия используется фанера толщиною не менее 6 миллиметров. Но специалисты утверждают, что лучше всего использовать листы фанеры, толщина которых составляет 9 миллиметров. Именно данная толщина фанеры прекрасно справляется с нагрузками, которые обычно присутствуют в доме.

Какую нагрузку выдерживает фанера 9мм на полу? Мы приведем один пример, который показывает, что данная толщина является идеальной для полового покрытия любого помещения. Этот вид фанеры используют для покрытия пола в автобусах. А именно он подвержен большой нагрузке в течение длительного времени. К тому же фанеру в автобусах очень редко меняют.

Необходимо отметить, что фанера марки ФС 9 обычно используется в строительстве как отделочный материал, который не обязательно красить, оклеивать обоями, то есть подвергать окончательной отделке. Текстура данного материала достаточно красива, к тому же эта фанера обладает прекрасными физико-техническими характеристиками, к которым относятся

Долговечность;
Устойчивость к повреждениям и деформации;
Обладает изолирующими способностями;
Высокий показатель прочности и надежности.

Да и ценовой показатель этого отделочного материала достаточно низкий, если сравнивать его с другими материалами. Например, с деревом.

Керамическая плитка и фанера

Сегодня существует много различных технологий, которые кажутся нам ненужными. К примеру, укладка керамической плитки на фанеру. Возникает соответствующий вопрос: «Кому это надо?» Но такая технология существует и используется.

Укладка теплого пола под фанеру

Укладка самой фанеры происходит по принципу укладки на лаги. А вот укладывать керамическую плитку необходимо только с помощью специального клея. Это двухкомпонентный эластичный клей, похож на эпоксидный клей. Но использовать эпоксидку ни в коем случае нельзя.

Предварительная обработка отсутствует. Просто наносится клей на плитку, которая укладывается на фанеру. Через час можно проводить затирку межплиточного пространства. Еще через час можно спокойно ходить по такому полу. Кстати, в данной ситуации необходимо использовать фанеру толщиною не менее 18 миллиметров.

Ремонт пола с помощью фанеры

Иногда для быстрого ремонта деревянного пола, где вышли из строя доски, используют фанеру. Этот метод необходим именно в том случае, если нужна быстрота проведения ремонтных работ. Доски, которые имеют дефекты, выравнивают с помощью шлифовальной машинки. То есть создается определенная поверхность, близкая к ровной. Затем на данный пол укладывается фанера, которая крепится к нему саморезами. Предварительно фанера обрабатывается антисептическими растворами. После укладки покрывается красками, лаками или отделывается линолеумом.

Конечно, полы из фанеры укладываются двумя основными видами, которые были разобраны выше. Не стоит заново изобретать велосипед, а использовать именно эти два способа. К тому же собрать такие полы несложно. Все операции можно сделать своими руками. Для этого необходимы навык, инструмент и немного информации.

Перед тем как стелить полы из досок, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, состоящих из выбора и покупки стройматериалов, а также очистки, гидроизоляции и утепления отделочного основания. Несмотря на большой ассортимент материалов, пригодных для конструирования полов, дерево было и остается одним из самым востребованных.

Это обусловлено тем, что дощатое покрытие обладает следующими преимуществами:

абсолютная экологичность — древесина является натуральным материалом, не содержащим в своем составе вредных для человеческого организма веществ, поэтому монтировать пол из досок своими руками можно в любом помещении, будь то зал, кухня, спальня или детская;
долговечность — срок эксплуатации деревянного настила при правильном уходе составляет не менее 20 лет;
умеренная цена — стоимость пиломатериалов ниже многих других напольных покрытий;
небольшая теплопроводность — даже в сильные морозы деревянный пол будет теплым на ощупь;
простой монтаж — с укладкой досок сможет справиться каждый.

Выбор досок для пола

Перед тем как сделать пол из досок в квартире или частном доме, нужно приобрести качественный строительный материал. Самым дешевым вариантом являются доски из ели. Однако они имеют один существенный недостаток — большую сучковатость, которая со временем приводит к их деформации. Поэтому такой настил обычно используют в сараях, гаражах и других постройках хозяйственного назначения.

Оптимальными по цене и качеству считаются сосновые доски. Однако они сильно боятся повышенной влажности и нестабильного температурного режима, поэтому их не рекомендуется укладывать в неотапливаемых помещениях. Более дорогими являются лиственные породы древесины (ясень, бук, дуб, клен). Такой пиломатериал обладает высокой прочностью и не боится влаги, поэтому его можно стелить в любых помещениях.

Доска половая выпускается такой толщины:

тонкая — 3,5 см;
средняя — 4,5 см;
толстая — 5,5 см.

То, какой толщины использовать доски, зависит от нагрузки, которая будет воздействовать на пол в процессе его эксплуатации, способа укладки стройматериала и размеров помещения. Так, для отделки бетонного основания можно применять доски толщиной 3,5 см, а для укладки на лаги подойдет древесина толщиной 5-5,5 см.

Покупая доски, выбирайте просушенный материал с влажностью не более 15%. В противном случае существует достаточно большой риск деформации покрытия. Также нужно знать, что пиломатериал подразделяется на классы (люкс, А, В и С). При определении классности принимаются во внимание сучковатость материала, количество трещин и других дефектов. Так как пол считается долговечной конструкцией, то для его укладки рекомендуется выбирать доски первых двух классов.

Варианты укладки половых досок

Способы укладки деревянного настила зависят от типа отделочного основания, в качестве которого могут быть:

цементно-песчаная стяжка или бетонные плиты;
фанера;
лаги;
старый пол.

Рисунок 1. Чтобы придать конструкции надежность, соседние бруски скрепляются между собой поперечными элементами.

Если доски нужно уложить на бетонное основание, то оно должно быть максимально ровным, потому что даже малейшие дефекты со временем приведут к деформации пиломатериала и неприятному скрипу. Для выравнивания пола можно сделать стяжку цементно-песчаным раствором или самовыравнивающейся смесью, которая заливается толщиной около 30 мм.

Для защиты древесины от влаги поверх стяжки монтируется слой гидроизоляции. Это может быть вспененный полиэтилен, полиэтиленовая пленка или жидкая мастика. Рулонная гидроизоляция раскатывается по всему основанию с небольшими припусками на стены. При этом соседние куски должны укладываться внахлест. Места стыков рекомендуется проклеить строительным скотчем.

Вместо гидроизоляции допускается укладка влагостойкой фанеры толщиной более 18 мм. Для упрощения монтажных работ лист фанеры разрезается на несколько частей, после чего они крепятся к полу с помощью дюбелей или клеевой смеси.

Способы укладки половой доски могут быть разными, однако самым популярным и удобным вариантом является монтаж на систему лаг. В этом случае вам не потребуется добиваться идеальной ровности основания, так как лаги позволяют скрыть даже значительные неровности пола. Еще одним преимуществом данного способа является возможность утепления пола и прокладки внутри него электрической проводки.

Рисунок 2. Схема укладки досок своими руками.

В качестве лаг применяются деревянные бруски с размерами 50х100 или 50х70 мм. Шаг их установки — 40-70 см. Здесь все зависит от толщины доски. Крепление лаг осуществляется с помощью шурупов или дюбелей. Горизонтальная ровность их укладки контролируется строительным уровнем. Для регулировки ровности основания под лаги в требуемых местах монтируются деревянные подкладки.

Чтобы придать конструкции жесткость, соседние бруски скрепляются между собой поперечными элементами (рис. 1). Для увеличения теплоизоляционных свойств пола пространство между лагами заполняют утеплителем, в качестве которого используются пенопласт, минеральная вата, керамзит и т.п.

Укладывать половую доску можно не только на бетонное основание, но и на существующее покрытие. Главным условием данного способа монтажа является достаточная прочность старой отделки. Процесс подготовки такого пола ничем не отличается от описанных выше способов.

Укладка досок своими руками

Для проведения монтажных работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

электролобзик или ручная пила;
шуруповерт;
молоток;
строительный уровень;
шлифовальная машинка;
доски;
крепежные элементы.

Укладка досок пола своими руками производится параллельно естественному источнику света, то есть окну. В тамбурах и коридорах с интенсивным движением они монтируются перпендикулярно направлению движения. Пиломатериал может укладываться со смещением или без него.

Особое внимание следует уделить креплению первого элемента. Здесь все зависит от ровности стен. Если они ровные, то начальная доска монтируется впритык к стене. В противном случае с помощью лазерного уровня необходимо отмерить горизонтальную линию вдоль стены, которая и будет являться ориентиром.

Первая доска фиксируется к лагам с помощью шурупов таким образом, чтобы крепежные элементы в дальнейшем можно было закрыть плинтусом.

Вдоль всех стен должен оставаться небольшой зазор (около 10-20 мм), который позволит древесине расширяться при увеличении температуры без деформации.

Если доски оснащены системой «шип-паз», то шип следующего элемента монтируется в паз предыдущего и так далее (рис. 2). К лагам можно фиксировать каждую доску или объединять их в группы по 3-4 элемента. Первый способ считается более надежным, однако на его выполнение нужно будет потратить больше времени. После того как все доски уложены, они шлифуются с помощью шлифовальной машинки и покрываются краской или бесцветным лаком в 2-3 слоя.

Сделать дощатый пол своими руками сможет каждый, так как в этом нет ничего сложного. Главное — выбрать качественный стройматериал, правильно подготовить отделочное основание и ровно уложить первую доску.

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.К таким критериям смело можно отнести:

Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
Надежность и прочность деревянного покрытия.
Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Шаг между лагами в мм	Толщина половой доски в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15%про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
« Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .

Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот процесс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.