Как правильно уложить натуральную черепицу. Устройство кровли из натуральной черепицы

Делает дом стильным, изысканным и очаровательным. К тому же такая кровля , не теряя своей красоты и оттенка. Но так будет лишь при условии правильного монтажа.

Стоит помнить, что данный материал подходит для крыш с уклоном более одиннадцати градусов (оптимально – пятьдесят градусов). И сегодня мы рассмотрим технологию монтажа керамической черепицы, предложим инструкцию по укладке и цену работ и материалов за м2.

Глиняная керамика – материал, отличающийся солидным весом. Поэтому, кроме обустройства прочной стропильной системы, надо подумать и о том, как черепица будет доставляться на крышу. То есть предусмотреть подходящее подъемное оборудование.

Транспортировка черепицы осуществляется с помощью специальных поддонов (каждый весит порядка девятисот пятидесяти килограммов).

Для крепления отдельных элементов кровли к обрешетке используются оцинкованные (или выполненные из нержавейки) шурупы, а также гвозди и проволока. В черепице, как правило, есть маленькие отверстия в виде замочной скважины. Через эти отверстия и происходит крепление. Если же требуется проделать дополнительные дырочки, то применяют специальный кровельный инструмент – дырокол, предназначенный для керамической черепицы.

А особые стальные резаки позволяют ровно отрезать кусочки керамической кровли. Кроме того, для работы с этим материалом выпускаются кровельные клещи с губами различной длины. Их делают из прочной стали, закаленной индукционным методом. Остальные инструменты стандартные: отвертка, молоток, шуруповерт (для обрешетки). При отсутствии резака возможно использовать болгарку.

Про устройство ендовы керамической черепичной крыши расскажет данное видео:

Расчет материалов

Из какого бы материала ни выполнялась кровля, вся конструкция должна быть способна выдерживать нагрузочные усилия до двухсот килограммов на метр квадратный. Чтобы правильно произвести расчеты, добавим к этому значению вес из керамики (порядка пятидесяти килограммов на квадратный метр).

Учтем, что при монтаже стоит предусмотреть нахлест, зависящий от уклона крыши. Его величина равна десяти сантиметрам, если уклон меньше двадцати пяти градусов.

• Если уклон увеличить (в пределах от двадцати пяти до тридцати градусов), то хватит величины нахлеста семь с половиной сантиметров.
• А при уклоне свыше сорока пяти градусов это значение уменьшается до четырех с половиной сантиметров.

Вычислить длину материала (полезную) можно, если вычесть из общей длины керамической детали размер отрезка, который необходим для создания нахлеста. Ну, а полезную ширину обычно в инструкции указывают. Исходя из полученных чисел, вычисляют, сколько черепицы понадобится на один метр квадратный.

Число отдельных кровельных элементов, необходимых для покрытия всей длины ската, можно рассчитать, исходя из их полезной длины. Разделив эти два значения одно на другое, получаем число рядов. Умножаем это число на количество деталей в ряду и получаем общее количество черепиц для ската. Чтобы определить, сколько понадобится гидроизоляции, умножают на 1,4 общую площадь скатов.

Еще один совет: можно воспользоваться для точных расчетов всех материалов онлайн калькулятором. Их в Сети довольно много.

Про технологию устройства кровли из керамической черепицы поговорим ниже.

Технологии монтажа керамической черепицы

Первые шаги

Начнем с обрешетки. Для нее понадобятся бруски их пять на пять сантиметров (или шесть на четыре сантиметра). Вдоль участков карнизов кладем деревянные детали шире на два сантиметра, чем там, где располагаются рядовые элементы. Число горизонтальных брусков у такой обрешетки будет равно числу рядов черепицы с добавлением еще одного ряда – карнизного.

Для разметки применяют шаблоны, вырезанные по размеру (высоте) черепичных плиток, а также мелованный шнур. Горизонтальные рейки стыкуют на стропилах. Шаг обрешетки (оптимальный) обычно составляет от тридцати одного до тридцати четырех сантиметров.

Под коньком необходимо установить аэроэлемент для вентиляции. По всей длине конька кладется водонепроницаемая лента. Не следует забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Между обрешеткой и слоем черепицы непременно должно оставаться пространство.

Перед укладкой черепицы ее распределяют стопками (примерно по пять штук) по всей поверхности крыши. Затем укладывают ряд сверху – вдоль конька крыши. После этого приступаем к фиксации нижнего ряда (вдоль свеса). Закрепляем элементы лишь после того, как проверим, правильно ли их уложили.

Инструкция по монтажу керамической черепицы представлена в видеосюжете ниже:

Непосредственная укладка

Монтаж ведем, начиная с нижней части крыши, двигаясь вверх. А также справа налево. В конце крепятся коньковые и фронтонные элементы. Причем коньковые элементы должны касаться обрезной коньковой доски лишь там, где они крепятся. Там, где кровельный конек и фронтон пересекаются, придется осуществлять подгонку, обрезая черепичные плитки.

Сама черепица может быть нескольких видов, каждый из которых имеет свои нюансы крепления.

• Так, если это пазовая черепица ленточного типа, то ее кладут с заходом рядов друг на друга, соединяя с помощью имеющихся пазов.
• Таким же образом происходит укладка пазовой штампованной черепицы (только для нее понадобится еще проволока).
• А вот плоская черепица ленточного типа пазов лишена. Ее тоже кладут внахлест снизу вверх, при этом в каждом нечетном ряду с краю находится половинка черепичной плитки (принцип кладки кирпича). Выступы снаружи и внутри, а также кровельные гвозди, помогают осуществить крепление.

Несколько советов по монтажу:

• Под карнизом обязательно делают отверстия для вентиляции.
• Когда кладется гидроизоляция, между стропилами оставляют небольшой прогиб. Водоизоляционный слой кладут с нахлестом пятнадцать сантиметров, закрепляя его гвоздиками на расстоянии двадцать пять сантиметров.
• Под ендовы кладут гидроизоляцию чуть больше метровой ширины. Нахлест на ендовы черепичных плиток составляет примерно двадцать сантиметров.
• Толщина коньковой доски (снабженной обязательными аэраторами) должна быть не менее четырех сантиметров.
• Наклеив на ендову самоклеящуюся ленту (двустороннюю), можно улучшить гидроизоляцию.
• Если ендова длиннее шести метров, необходимо выложить вентиляционный черепичный ряд.

Про стоимость монтажа керамической черепицы рассказано ниже.

Стоимость работ

Заказав профессионалам укладку черепичной натуральной кровли, придется потратиться. Это стоит порядка семисот рублей за один метр квадратный.

Это если все узлы кровельной системы стандартные. А вот при наличии сложной формы крыши понадобятся дополнительные расходы.

О том, как происходит монтаж конька и примыканий при укладке керамической черепицы, расскажет специалист в видео ниже:

Технология укладки натуральной кровельной черепицы имеет ряд особенностей, которые необходимо соблюдать при выполнении работ. Керамикой покрывали дома сотни лет назад, но до сих пор она не потеряла своей актуальности и популярности среди домовладельцев, несмотря на современные кровельные материалы, способные достаточно качественно имитировать натуральное черепичное покрытие. Но, к сожалению, не каждый хозяин может позволить себе монтаж керамической черепицы, так как она относится к элитным материалам. Кроме высокой стоимости самого материала, работы по его укладке также обойдутся недешево, потому что красиво и правильно выложенная черепица требует участия высококвалифицированных мастеров.

Особенности кровли из керамической черепицы

Как и любой другой натуральный материал, черепица из обожженной глины имеет множество положительных характеристик. Но она не лишена и своих недостатков, основным из которых является ее массивность. Вес керамического покрытия составляет от 40 до 70кг на квадратный метр, что предполагает усиление стропильной конструкции. Это достигается либо увеличением сечения стропил, что вовсе не обязательно, либо уменьшением их шага. Но в обоих случаях материальные затраты значительно возрастают.

Монтаж натуральной черепицы при уклоне крыши до 22 градусов требует устройства дополнительного гидроизолирующего слоя. А при уклоне более 50 градусов технология укладки требует дополнительного крепления черепичных элементов шурупами, либо кляймерами.

Керамическая черепица способна создавать совершенные кровельные системы и высококачественные покрытия на крышах любых архитектурных форм.

Доборные детали, с одной стороны, сокращают сроки выполнения работ, но некоторые из них наоборот усложняют монтаж кровли и увеличивают время на ее устройство. В комплект штучной черепицы входят следующие элементы:

• рядовые;
• коньковые;
• проходные;
• вентиляционные;
• половинчатые;
• боковые;
• фронтонные;
• декоративные.

Среди достоинств черепицы и черепичной кровли можно отметить:

• долговечность (более 100 лет);
• бесшумность;
• экологичность;
• огнестойкость;
• морозоустойчивость;
• отсутствие на поверхности статического электричества;
• не требует периодической окраски;
• не реагирует на биологические воздействия.

Кроме большого веса, к отрицательным характеристикам относится хрупкость керамики, поэтому при транспортировке и укладке черепицы к ней следует относиться аккуратно и бережно.

Расчет материалов для черепичной кровли

Еще на стадии проектных работ производят расчет необходимых для работы материалов. Профессионалы используют для этих целей специальные компьютерные программы, позволяющие максимально точно определить, в каком количестве необходима натуральная черепица, монтаж каких доборных элементов потребуется, сколько нужно приобрести крепежных деталей.

При желании примерные расчеты основных материалов, необходимых для черепичной кровли, можно произвести самостоятельно.

Черепица

Размеры штучной черепицы имеют показатели общей и полезной площади. Для определения ее количества необходимо знать:

• длину и ширину каждого ската, с учетом уклона крыши и размера свесов;
• указанную производителем полезную ширину материала;
• величину нахлеста при укладке черепичных рядов, зависящую от уклона кровли и влияющую на полезную длину черепицы.

Монтаж керамической черепицы при уклоне скатов до 25 градусов производится с нахлестом в 100мм, от 25 до 35 градусов – 75мм, а более 45 градусов – 45мм. Из общей длины штучной черепицы вычитают данные показатели, получая в результате полезную длину, которую перемножают на полезную ширину и узнают полезную площадь одного элемента.

Далее рассчитывают количество черепиц, находящихся в одном квадратном метре. Для этого единицу делят на полезную площадь, выраженную в квадратных метрах. Чтобы узнать общее количество материала, полученную цифру умножают на квадратные метры кровельного покрытия, а полученные результаты округляют в сторону увеличения.

Следует отметить, что расчеты необходимо производить для каждого ската в отдельности. При укладке черепицы некоторые детали приходится обрезать, что увеличивает, в конечном итоге, необходимое для монтажа количество материала.

Существует более точный, но трудоемкий метод расчета. По длине ската определяется количество черепичных плиток, которые будут уложены на кровлю, опираясь на полезную длину элемента. Этот показатель определяет число рядов черепицы. Далее рассчитывается количество плиток в одном ряду.

Количество рядов перемножают на число плиток в ряду, а полученный результат округляют в большую сторону. В этом случае рекомендуется для каждого ската добавить по одному ряду черепицы на обрезку и возможный бой. При сложных кровлях площадь делят на простые геометрические фигуры.

Доборные элементы для фронтонов и коньков рассчитывают, исходя из длины конструкций, не забывая, при этом, округлять полученный результат в большую сторону.

Гидроизоляция

На крышах с уклоном до 22 градусов устраивают гидроизоляционную прослойку. Для этого рекомендуется использовать рулонную мембрану, укладывая ее вдоль конька и свесов снизу вверх внахлест по 10см. Также требуется оставлять напуски по 15см на фронтонах и свесах, не забывая о перехлестах по 15-20см в местах расположения выступающих углов. Напуски оставляют и в зонах примыкания к стенам, дымоходам, вентиляционным шахтам, слуховым окнам и др.

Полотнища мембраны не пропускают внутрь влагу, но способствуют ее выводу наружу. В местах нахлеста на пленку наклеивают скотч или крепят ее при помощи степлера к обрешетке. По периметру и в местах примыканий ее фиксируют толевыми гвоздями, либо деревянными рейками. Напуски допускается обрезать только после окончания монтажа черепицы.

Расчет количества гидроизоляционного материала допускается производить по упрощенной формуле. Для этого общую площадь кровли с учетом уклона перемножают на коэффициент 1,4.

Стропила и обрешетка

Кровля из черепицы может укладываться только на достаточно мощную стропильную конструкцию. Данное требование исходит из большого веса самой черепицы, к которому при расчетах добавляется снеговая нагрузка, зависящая от климатической зоны.

Как правило, для усиления стропильных ног не используют более массивные брусья, их оптимальный размер составляет 75*150мм. Прочность конструкции увеличивают за счет уменьшения шага стропил, который выбирают в пределах от 60 до 90см.

Обрешетку под керамическую черепицу делают из квадратных брусьев с размером сторон 50мм или прямоугольных – 40*60мм. Вдоль карнизов укладывают пиломатериалы, ширина которых больше, чем у рядовых элементов на 15-20мм.

Количество горизонтальных уложенных брусьев обрешетки должно соответствовать числу рядов черепицы плюс дополнительный карнизный ряд.

Разметку месторасположения брусьев производят при помощи мелованного шнура и шаблонов, совпадающих с полезной высотой черепичной плитки. При необходимости стыковки горизонтальных реек их соединения располагают на стропильных ногах.

Крепежные элементы

• в местах, подвергающихся усиленной ветровой нагрузке;
• весь ряд вдоль карниза;
• на фронтонах и вдоль конька;
• на кровлях с уклоном более 50 градусов (через один элемент).

Исходя из данных требований, производят расчет крепежных элементов.

Монтаж керамической черепицы

Для обеспечения нормальной эксплуатации кровли из черепичного покрытия, следует заблаговременно позаботиться об обеспечении ее вентиляции. Присутствие гидроизоляционного слоя подразумевает устройство двух воздушных зазоров, один из которых должен располагаться между тепло- и гидроизоляцией, а второй – между гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием.

Подобная конструкция содействует хорошей подкровельной вентиляции и не позволяет накапливаться влаге в деревянных элементах крыши и в утеплителе.

В первом случае зазор обеспечивают за счет монтажа обрешетки или установки дополнительного бруса вдоль конька. Но необходимость в воздушной прослойке отсутствует, если в качестве гидроизоляции укладывается мембранная пленка. Во втором случае зазор появляется за счет контробрешетки.

Приток воздуха происходит сквозь вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части скатов. Отток воздушных масс осуществляется через аэраторы и специальные отверстия, находящиеся в коньковой конструкции. При большой площади кровли рекомендуется на фронтонах организовывать вентиляционные окна, способствующие быстрому проветриванию подкровельного пространства.

Перед началом укладки черепицы ее равномерно раскладывают по всей поверхности кровли стопками по 5-6 штук. Сделать это необходимо на всех скатах сразу, чтобы стропильную конструкцию не смогло перекосить под весом тяжелых черепичных плиток.

Вначале выкладывают верхний ряд черепицы вдоль конька и нижний – вдоль свеса, не прикрепляя плитку к обрешетке. При удачной раскладке карнизный ряд фиксируют и продолжают монтаж черепицы снизу вверх в направлении справа налево. Материал крепят в соответствии с инструкцией производителя. Далее производят укладку коньковых и фронтонных деталей.

На конек ребром монтируют обрезную доску таким образом, чтобы она не касалась коньковых элементов, кроме точек крепления. В местах пересечения фронтона и конька черепица по месту подгоняется способом обрезки керамических деталей. Резать ее рекомендуется на земле с помощью болгарки.

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.

depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое .

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

• здесь делается водоотвод;
• вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.

depositphotos

Монтаж рядовой черепицы

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

Обустройство ендовы

Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

• диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
• учащенная – параллельно основной.

Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.

depositphotos

Формирование конька

Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

Керамическая кровля – это очень красиво, но достаточно дорого. Если вы хороший мастер, можете попробовать сэкономить на монтаже. Сейчас я расскажу, как уложить керамическую черепицу самостоятельно.

Расчет материала

Для подсчета количества черепицы нужно знать размер кровли, но не только. Плитки кладут с нахлестом, величина нахлеста определяется в зависимости от уклона ската:

• До 16 градусов – от 10 см;
• До 30 – от 8;
• Свыше 30 – от 7.

Укладка керамической черепицы на кровле производится по контробрешетке и обрешетке. Вторая служит твердой основой для покрытия, первая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Для обрешетки используется хвойный пиленый брусок с влажностью максимум 25 %, без сучков (СНиП, пункт II-25-80).

• Шаг обрешетки (а значит, и количество досок) зависит от уклона крыши и от модели черепицы (порядок – от 30 сантиметров);
• Минимальное сечение брусьев для обрешетки и контробрешетки – 3 на 5 сантиметров;
• Для сложных крыш или длинных скатов используют квадратный брус со стороной 5 см.

Для подсчета количества материала и его итоговой стоимости можно воспользоваться услугами нашей фирмы.

Вентиляция и теплоизоляция

Технология укладки керамической черепицы предполагает устройство вентиляционной системы в подкровельном пространстве. Это необходимо для того, чтобы внутри кровельного пирога не скапливался конденсат, который приводит к разрушению утеплителя и стропильной системы.

Существует два варианта устройства кровельного пирога. В обоих случаях основные слои одни и те же:

• Пароизоляция (нижний слой);
• Утеплитель;
• Гидроизоляция.

Разница между однослойной и двухслойной вентиляцией в том, что в однослойном варианте воздушная прослойка только одна, непосредственно между гидроизоляцией и кровлей. Двухслойная подразумевает наличие двух прослоек, вторая – между гидроизоляцией и утеплителем.

Выбор технологии зависит от гидроизоляционного материала. Сразу на утеплитель можно класть только мембраны с паропроницаемостью не менее 750 граммов на квадрат, которые будут защищать утеплитель от влаги и отводить конденсат наружу.

Обратите внимание

Кроме устройства воздушных прослоек для вентиляции кровли при укладке керамической черепицы используются специальные элементы:

• Коньковые;
• Карнизные.

Виды элементов различны:

• Жесткие аэраторы;
• Рулонные вентиляционные пленки;
• Вентиляционные решетки;
• Вентиляционная черепица.

Элементы подбираются в зависимости от типа и уклона крыши.

Марка утеплителя и толщина слоя зависят от региона. Примеры (для кровель в Московской области):

• Минвата П175 (коэфф. теплопроводности 0,072) – 40 сантиметров;
• Стекловолокно (коэфф. 0,044) с ветрозащитной мембраной – 24 сантиметра;
• Пенополистирол (0,032) – 15 сантиметров.

Утепление и гидроизоляция

1. Пароизолирующий слой крепят к стропилам изнутри (со стороны потолка) с вертикальными и горизонтальными нахлестами не меньше двадцати сантиметров.
2. Фиксируют деревянными рейками. В дальнейшем при обустройстве потолка панели (доски) не должны соприкасаться с пароизоляцией.
3. Утеплитель режут на заготовки по ширине шага между стропилами и помещают между стропилами в распор.

Варианты монтажа верхнего гидроизолирующего слоя

1. Монтаж пленки непосредственно на утеплитель осуществляется пароотводящей стороной наружу, т.е. в сторону кровельного покрытия.
2. Раскатывать пленку следует вдоль карниза по стропилам, начиная с нижнего ряда.
3. Рекомендуемый нахлест при монтаже следующего ряда – примерно 10 см для крутых крыш. При крутизне меньше 22 градусов его увеличивают до 20 см или проклеивают стыки двусторонним скотчем.

Обратите внимание

Другие способы:

• При использовании мембран на полиэтиленовой основе пленку натягивают поверх стропил с провисанием один-два сантиметра. При этом от нее до утеплителя должно оставаться два сантиметра минимум. В мороз пленку натягивают без провисания.
• При малом уклоне крыши (в пределах 16 сантиметров) в качестве гидроизолирующего слоя может использоваться наплавляемая кровля. Для этого необходимо выполнить сплошной настил и набить на него трапециевидные рейки контробрешетки до 5 сантиметров толщиной.

Наши работы

Обрешетка и контробрешетка

1. Вдоль стропил поверх гидроизоляционной пленки укладываем бруски контробрешетки длиной примерно от 1,3 метра.
2. Фиксируем оцинкованными гвоздями через 0,3 метра не выше линии-маркера на пленке.
3. В местах стыков противоположных брусьев на коньке запиливаем доски под углом, чтобы стык был ровным. Угол запила будет зависеть от уклона вашей крыши.
4. Между брусьями ендовы или вальмового хребта и основной контробрешеткой оставляем вентзазор около 10 сантиметров.
5. Брусья обрешетки кладем параллельно земной поверхности, начиная от свесов.
6. Шаг между первыми двумя брусьями (на свесе) составляет от 32 до 39 см (измеряем по внешним граням брусков).
7. Третий брусок кладем под коньком, на расстоянии трех сантиметров от стыка брусьев контробрешетки. Если крыша круче 30 градусов – на расстоянии двух сантиметров.
8. Измеряем расстояние между вторым и третьим брусом по их верхним граням.
9. Делим полученную цифру на количество промежуточных брусьев таким образом, чтобы шаг между ними не превышал рекомендуемые параметры:

• Уклон крыши до 22 градусов – 31-32 см.
• До 30 – до 33,5;
• Свыше 30 – до 34,5.

Аналогичным образом устанавливаем обрешетку на других скатах.

Как укладывать керамическую черепицу

Внимание: в этой статье я расскажу только как класть керамическую черепицу рядовую, т.е. на скатах. Кроме скатов у кровли есть еще узлы:

• Ендовы;
• Конек (кроме шатровых крыш);
• Карнизы;
• Примыкания (к трубам, мансардным окнам и т.д.);
• У двускаток – фронтоны;
• У вальмовых и шатровых – хребты.

Монтажу всех этих элементов посвящена другая статья.

Технология укладки черепицы:

1. Проверить крышу, подготовленную к укладке керамочерепицы, на наличие отклонений от плоскости. На два метра крыши отклонения для брусьев обрешетки не должны превышать полсантиметра.
2. Разложить черепицу на противоположных скатах столбиками по пять-шесть плиток.
3. Выложить два ряда, верхний и нижний, без крепления. Если длина крыши и ширина плиток – числа некратные, используют половинки черепиц.
4. Промаркировать на обрешетке крайние ряды плиток. Дополнительная маркировка – через 3-5 рядов промежуточных.
5. Нижний ряд черепицы должен выступать на пределы крыши на треть диаметра желоба, проходящего под карнизом.
6. Класть черепицы снизу вверх. Первый ряд крепить шурупами 4,5 мм на 5 сантиметров либо противоветровыми кляймерами.
7. На двускатных крышах плитки кладут в направлении от одного торца к другому.
8. На вальмах – с середины ската, которую нужно отбить маркировочным шнурком от вершины к середине карниза.

Обратите внимание

Класть черепицы на треугольных скатах нужно в такой последовательности:

• Средний вертикальный ряд;
• Нижний горизональный ряд:
• Второй снизу ряд, от с середины к хребтам;
• Третий и т.д. до верха.

Какие черепицы следует крепить метизами?

• Нижний ряд (карнизный);
• Верхний (у конька);
• Боковые (на торцах и хребтах);
• Любые подрезанные плитки;
• На примыканиях.

Если для района характерны большие ветровые нагрузки, нужно крепить все черепицы.

Для разных моделей черепицы могут использоваться шурупы (саморезы) 4,5 на 50 оцинкованные или кляймеры универсальные из нержавейки.

Укладка керамической черепицы своими руками – процесс длительный и энергоемкий, требующий от монтажника высокой квалификации. Тем более, речь о дорогостоящем материале.

У нашей фирмы большой опыт укладки кровельных покрытий, керамочерепица – не исключение. Доверьте это дело нам, и вы получите красивую качественную кровлю быстро и недорого.