Как сделать сдвижные ворота своими руками видео. Как изготовить своими руками откатные ворота

В данной статье мы рассмотрим все тонкости монтажа и строительства, а также все вероятные проблемы, которые могут возникнуть, если решите установить откатные ворота своими руками. Обычно самой большой сложностью является чертеж откатных ворот. Далее мы рассмотрим основные принципы монтажа откатных ворот своими руками, видео инструкцию и фото различных конструкций.

Ширина

Это наиболее важный вопрос, на который, прежде всего, вы должны ответить. Под шириной подразумевается свободное пространство между столбами откатных ворот, когда они полностью открыты . Для ответа на этот вопрос необходимо определиться с несколькими факторами:

Какие машины будут заезжать? Легковые? КАМАЗы? Трактора? Газели?
Под каким углом заезжать они будут, тем более, грузовые?

На практике, ширина ворот делается такая, чтобы при проезде, между зеркалами авто и столбами ворот был зазор не менее, чем по 35 см со всех сторон.

Практика показывает, что оптимальная ширина откатных ворот приблизительно 4,5 м., а идеальная ширина является 5,5 м.

Обратите внимание, что все, выше написанное, относится только к ширине проема, но не к ширине полотна. Если рассматривать полотно, то здесь есть важный нюанс, который надо учесть. Ширина полотна обязана быть приблизительно на 25 см больше, нежели ширина проема. Иначе при закрытых воротах появится щель, которую видно под углом к плоскости.

Высота

Некоторые думают, что если высота полотна, примыкающего к забору, составляет 1,8 м., то и высота полотна обязана быть 1,8 м. На самом деле это не так. Давайте разберем пример:

А теперь посмотрим, что выйдет в итоге. В этих случаях Вы учитываете одинаковую высоту профнастила , но не берете во внимание то, что в варианте с забором, профлист будет идти прямо от земли и его край сверху находится на высоте четко 1,8 м. над землей. Но, в случае с воротами, нижний край не должен касаться земли, его необходимо поднять приблизительно на 15 см.

Нужно отметить, что расстояние между землей и низом ворот может регулироваться при помощи регулировочных рычагов, которые обычно есть в комплект роликов. Роликовые опоры надеваются и фиксируются на регулировочные площадки при помощи гаек, и при помощи них же, высоту установки опор можно отрегулировать в диапазоне 6-10 см.

Далее. В отличие от забора, профилированный лист ворот, как правило, устанавливается в профиль, из которого изготовлен каркас полотна, причем профиль чаще всего сваривается из профилированной трубы 40х60 мм . Уже получается высота ворот: 100+40+2000+40=2180 мм. Но это еще не все, поскольку к полотну внизу приваривается направляющая балка, которая имеет высоту 60мм. То есть, с учетом этой балки, расстояние от земли до верха уже будет 2180+60=2240 мм. Как видно, согласно этой схеме, верхний край полотна будет на 240 мм выше верха забора.

Чертеж и схема откатных ворот своими руками

Конструкция этого вида ворот так проста, что никакой чертеж вам не понадобится. Ниже объясним схему работы ворот, затем вы легко поймете их конструкцию. Итак, основой конструкции откатных ворот являются два ролика и движущаяся направляющая балка по ним.

Направляющая, передвигающаяся по роликам, и является основой всей конструкции. Она приваривается внизу к каркасу и вот уже он перемещается по роликам. Поскольку ролики не должны располагаться в проеме, дабы не мешаться под ногами, - их крепят в стороне, за пределами проема, а ворота удлиняют «противовесом» . Типичной конструкцией является такая, когда длина «противовес» равняется полдлины проема ворот. Иными словами, для проема в 5 м., длина каркаса равняется 5+5/2=7,5 м. Причем 2,5 м. в каркасе и будут являться «противовесом», который выходит за пределы проема и находится на роликах.

Все остальные комплектующие откатных ворот, чертеж которых должен составлять профессионал, почти не несут нагрузок и требуются для защиты полотна от раскачиваний.

Давайте рассмотрим поэлементно набор комплектующих , которые требуются для монтажа откатных ворот своими руками:

Торцевая заглушка для внутренней направляющей. Ее назначение по большей степени декоративное, а также чтобы не допустить набивание снега внутрь при откате ворот зимой;
Поддерживающая шина с 2-мя роликами регулировки. Она находится сверху столба и просто держит полотно в вертикальном положении от опрокидывания и раскачивания;
Верхний улавливатель. Он монтируется на «принимающем» столбе. Задача уловителя - защищать полотно от раскачивания, когда они закрыты;
Нижний улавливатель. Почти тоже, как и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, куда закатывается опорный ролик, если ворота полностью закрыты. Задача в том, чтобы удержать от раскачивания ворота, а также разгрузить направляющую и ведущие ролики;
Опорный ролик. Он одновременно является и заглушкой для передней части направляющей, и демпфером. Во время закрытия ворот он заходит в «нижний улавливатель», демпфирует удар закрывающихся;
Сама направляющая, за счет которой ворота и передвигаются вперед-назад по роликам.
Опорные ролики с подставками регулировки - элементы, которые обеспечивают перекатывание ворот и несут на себе основную нагрузку.

Регулировочные подставки требуются для:

возможности замены роликовых опор, если они выйдут из строя;
регулировки высоты ворот касательно земли;
точной установки прямой роликовых опор.

Монтаж откатных ворот своими руками

Закладная

У большинства людей закладной элемент вызывает множество вопросов, поскольку непонятны размеры и форма этой детали, и все пытаются найти ее схему конструкции. Схема вам не понадобится. Задача этого элемента состоит только в том, чтобы на фундаменте подготовить некую основу для дальнейшего крепления роликов и привода с помощью сварки. С учетом этого, форма абсолютно не имеет значения, размеры могут отличаться. Под закладную используется швеллер №10-25 . Чем тяжелее ворота - тем мощней необходим швеллер. Закладная обязана стоять непосредственно на линии перемещения полотна ворот, площадка под электродвигатель смещена от данной линии внутрь территории.

Фундамент

Это, наверное, наиболее ответственный и важный элемент всей конструкции. Для начала фундамент требуется под закладную, куда будут фиксироваться опорные ролики. Некоторые компании и частные строители предлагают более экономный вариант основания, чем железобетон, а именно предлагают закрутить пару винтовых свай, куда затем наверх приваривается закладная и вот, по большому счету, практически все готово.

Затем рядом, в пучок свай прикручивается еще одна чуть наискосок (поскольку ровно рядом не установить много свай), под столб. Этот способ мы даже рассматривать не станем. Вероятно, он и подойдет под легкие и небольшие откатные ворота, к примеру, длиной 2,5 метра с легким каркасом , но ворота большей длинные будут «гулять» на этом основании.

Мы считаем, что в данном случае нет альтернативы железобетонному фундаменту, но и его можно выполнять по-разному. Так, к примеру, часто предлагается заливать только один фундамент - прямо под закладную, или два отдельных, один из них - под закладную, другой - под «принимающий» столб.

Такой вариант гораздо лучше, нежели само решение установки винтовых свай, но наличие двух отдельных фундаментов может закончиться плачевно, тем более в случаях, если эти фундаменты не находятся ниже уровня промерзания земли. Просто в результате морозного пучения эти отдельные фундаменты могут перемещаться вне зависимости друг от друга. В данном случае, даже при небольших смещениях касательно друг друга, все может завершиться тем, что ворота не будут попадать в уловители, которые находятся на приемном столбе, и вам нужно будет все время перенастраивать их.

Решение данной проблемы очень простое (но более дорогостоящее, нежели два раздельных фундамента) - оба столба обязаны соединяться одним фундаментом . В данном случае, даже при смещении основания, оба столба будут постоянно располагаться параллельно между собой, перемещаясь в одной связке.

Столбы

Их необходимо установить перед заливкой фундамента. В варианте с откатными воротами они не несут почти никакой нагрузки, помимо ветровой. То есть, у полотна, ворот, как правило, большая «парусность» и при сильном ветре, вся нагрузка переходит от полотна на столбы. Если рассматривать оптимальный вариант, то для этих ворот достаточно использовать трубу 65х65х2 мм.

Касательно того, есть ли смысл ставить П-образные столбы или обычные - здесь нет общего мнения. Комплектующие могут устанавливаться без проблем на одинарные столбы. Но лучше П-образный вариант, этот вариант предпочтительней в том случае, когда в дальнейшем вы планируете поставить не только привод, но и набор автоматики для ворот, который в себя включает фотоэлементы. Для начала фотоэлементы намного удобней устанавливать именно на внутренние столбы, а не на столбы снаружи (с учетом антивандальных соображений). А также, внутри столбов внутри довольно удобно проложить скрытую проводку к сигнальной лампе и фотоэлементам.

Конструкция каркаса

Каркас желательно изготавливать из металла. Конструктивно он делается из труб квадратного или прямоугольного сечения нескольких типоразмеров. В роли силового каркаса используются трубы большего размера, внутреннее заполнение в форме ребер жесткости изготавливается из труб меньшего размера.

К каркасу желательно сразу же приварить зубчатую рейку (или резьбовые цилиндры под крепеж зубчатой рейки). Крепежи зубчатой рейки (резьбовые цилиндры, 3 штуки на один метр рейки) стандартно находятся с ней в комплекте. Непременно проверяйте данный факт во время покупки! Для того чтобы потом без проблем установить автоматику. В противном случае, затем будет очень неудобно ее ровно приваривать к низу полотна.

Ее длина обязана быть больше не менее, чем на один метр длины проема. Этот один лишний метр (или даже больше) зубчатой рейки выходит на «противовес», чтобы постоянно находиться в зацепе с зубчатым колесом электродвигателя привода каркаса. Зубчатая рейка является универсальной и подойдет под 99% приводов (NICE, САМЕ, Алютех, Дорхан и так далее). Если приваривать резьбовые цилиндры для дальнейшего крепежа зубчатой рейки, то желательно их приварить предварительно к направляющей.

Также не забывайте, что если вы хотите в откатных воротах установить калитку (врезав калитку непосредственно в полотно ворот), то ее необходимо сделать в той части ворот, которая ближе всего находится к опорным роликам, на которых полотно удерживается. Если же вы хотите сделать калитку на дальнем конце полотна от роликов ворот или средней, то вы значительно можете нарушить баланс развесовки, силы, «увеличите рычаг», то есть, тех показателей, которые воздействуют на ролики.

Да, откатные ворота могут обойтись довольно дорого, но своей технологичностью и простотой конструкции, они дадут большую фору подъемным и распашным воротам. Установленные четко с соблюдением технологий, они реже заклинивают и деформируются.

Откатными (сдвижными, консольно-откатными) принято называть ворота консольного типа, которые открываются путем перемещения направляющей по специальным роликовым опорам в сторону от въездного проёма. Эта статья предназначается для тех, кто решил установить откатные ворота своими руками и хотел бы ознакомиться с рекомендациями по их монтажу. Мы продемонстрируем чертежи и схемы, а также фото и видео по установке ворот.

Основным несущим узлом откатных ворот являются две роликовые опоры, которые могут монтироваться либо при помощи закладных болтов, либо они закрепляются на специальной подставке. По нижнему краю полотна сдвижных ворот приваривается специальная балка (шина), играющая роль направляющей. Таким образом, в рассматриваемой здесь конструкции роликовые опоры принимают на себя основную нагрузку воротного полотна и обеспечивают его плавное перемещение.

Требования, предъявляемые к конструкции

Вся конструкция (несущие шины и створки) ворот должна иметь жёсткость, достаточную для того, чтобы выдерживать значительные весовые и боковые (ветровые) нагрузки. При этом полотно дверей не должно заметно прогибаться под действием собственного веса, а направляющая шина обязательно должна крепиться на сварку.

Вид комплектующих изделий, используемых для монтажа сдвижных металлических ворот, выбирается обычно с учётом следующих их характеристик:

общий вес устанавливаемой конструкции;
ширина занимаемого (перекрываемого) проёма;
общая высота воротного полотна.

Полотно устанавливаемых ворот будет перемещаться вдоль забора с внутренней стороны участка, что означает необходимость наличия свободного места для него.

Порядок монтажа

Общий порядок монтажа откатных ворот в рассматриваемом нами случае будет выглядеть следующим образом:

обустройство фундамента, включающее в себя проведение земляных работ, монтаж закладного элемента и заливку бетоном;
разводка силовых и управляющих кабелей (для автоматизированных ворот);
монтаж ворот и ответной опоры;
установка автоматики.

Закладка фундамента для откатных ворот производится согласно подготовленной заранее разметки с учётом ширины въездного проёма. На откатной стороне ворот необходимо предусмотреть фундаментное основание под ответную опору, причём расположить её следует таким образом, чтобы опора (столб) примыкала к линии имеющейся ограды изнутри. Чтобы лучше понять, как провести монтаж откатных ворот, предлагаем вам посмотреть видео:

Установка

Полная сборка конструкции раздвижных ворот производится согласно прилагаемой к ним инструкции производителя и включает в себя, как правило, следующие операции:

монтаж роликовых тележек на основании несущего профиля (полотна ворот);
последовательная установка первой и второй роликовых опор на закладные элементы;
регулировка положения ворот и роликовых опор по горизонтали (производится при закрытых воротах);
регулировка места размещения роликовых опор внутри полотна;
монтаж концевого ролика и элемента заглушки несущего полотна;
монтаж верхней направляющей ворот;
обшивка полотна;
монтаж уловителей (верхнего и нижнего);
окончательный монтаж автоматики ворот.

Рассмотрим требования, предъявляемые к основным конструктивным элементам ворот.

Элементом конструкции, воспринимающим основные динамические нагрузки, является изготовленная из стального листа шина. Непосредственно к этой шине крепится каркас ворот вместе с размещённым внутри оборудованием. При этом важно, чтобы такое крепление было достаточно прочным и жёстким.

Роликовые опоры работают обычно в режиме максимальной нагрузки (удерживают на себе полный вес конструкции). Поэтому наилучшим вариантом закрепления опор на фундаменте считается использование закладной подставки. Такое крепление существенно упрощает их монтаж и облегчает окончательную регулировку ворот. Подставка же крепится к фундаменту посредством анкерных болтов (или путём приваривания к заранее заложенному в фундамент швеллеру).

Опорный ролик и система улавливателей позволяют фиксировать правильное положение ворот в закрытом положении и препятствуют их опрокидыванию. Кроме того, они разгружают от статических нагрузок всю конструкцию в целом. Нижний улавливатель воспринимает полную весовую нагрузку конструкции, и в то же время оба они вместе воспринимают боковую (ветровую) нагрузку.

При подготовке к монтажу откатных ворот, полотно которых вы планируете закрывать обшивкой, следует заранее побеспокоиться о приобретении материала для неё.

Самый простой и доступный способ изготовления полотна сдвижных ворот – это сварка конструкции из профильной трубы с последующей обшивкой её профильным листом. В этом случае для рамы лучше всего выбрать трубу размерами не менее 60х40х2, в то время как трубы с типоразмером 40х20х2 используются, как правило, для изготовления рёбер жёсткости и обрешетки.

Во избежание прогиба ворот их каркас должен быть изготовлен в виде самонесущей конструкции с вертикальными и диагональными рёбрами жёсткости и специальными «натяжителями», расположенными в технологической части сооружения. А для повышения сопротивляемости боковым (ветровым) нагрузкам профиль должен монтироваться так, чтобы широкая грань была расположена горизонтально.

Профильный лист на раму полотна можно заказывать уже нарезанным по размеру ворот, а его монтаж следует вести, начиная от передней кромки конструкции. При этом лист закладывается внутрь рамной конструкции и крепится на каркасе ворот при помощи саморезов по металлу.

Если вы выбрали автоматические ворота – то в завершении всего комплекса проводимых работ вам останется смонтировать автоматику (согласно прилагаемой инструкции).

Презентабельности и статусности дому придадут откатные ворота. Удовольствие это не из дешевых, но отличается приятной особенностью – конструкция изготавливается самостоятельно. Остается только выбрать модель и оценить собственные силы.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Почему выбирают откатные модели? Кроме внешнего вида и надежности, ворота имеют ряд преимуществ, говорящих в свою пользу в отличие от иных ограждений. А именно:

Бесшумность работы. Скрип не потревожит домочадцев или соседей.
Не занимают много места как в открытом, так и закрытом состоянии.
Очистки наледи, снега или забивающегося мусора большей частью не требуется.
Минимальное обслуживание требует лишь регулярной проверки ходовой части.
Долговечность и надежность. Связаны они с использованием металла, в отличие от деревянных заборов или других материалов ограждения.
Ворота для удобства оснащаются автоматическими механизмами, обеспечивающими владельцам комфорт.

Конечно, ни одна конструкция не обходится без недостатков. Их немного: придется сделать достаточным въездное пространство, если предусмотрен габаритный автотранспорт, следовательно, придется потратиться. И второй – ворота должны устанавливаться на монолитную платформу.

Виды откатных ворот

Чтобы оценить собственные возможности в плане самостоятельного труда, важно рассмотреть все варианты ворот. Некоторые из них просты в конструкции, другие требуют скрупулезной разработки чертежа и упорного труда.

Консольные

Ворота представляют собой конструкцию, откатное полотно которой установлено на нижней направляющей. Специалисты рекомендуют к изготовлению именно такой вариант, так как он имеет массу достоинств в сравнении с другими: высота транспорта не имеет значения – верхнего ограничителя нет, минимальное занимание места вдоль забора, взломостойкость и парусность велики. Для самостоятельного возведения преград нет – модель простая.

Подвесные

Ворота чаще всего устанавливают в ангарах или складах, имеющих верхнее ограничение или крышу. Подвижные части расположены на верхних направляющих, что значительно уменьшает возможности крупногабаритного транспорта. Эта особенность должна учитываться владельцами приусадебного участка, где строительные работы и присутствие специальной техники происходит довольно часто.

Колесные

Откатные ворота приходят в движение благодаря рельсу, уложенному на грунт или бетон. Полотно оснащается в нижней части колесиками. Недостаток модели в большой вероятности забивания пути, по которому будут двигаться ворота. При том, что близость с грунтом непосредственная, рельс загрязняется опавшей листвой, при паводке или таянии не исключены заторы льда. Это вызовет проблемы – невозможность открытия и коррозию металлических частей.

Проанализировав собственную ситуацию – надобность в транспорте, сезонность посещения загородного дома, частота эксплуатации – можно сделать вывод для приемлемости того или иного варианта. Кроме того, оценивают финансовые возможности – все ворота тяжеловесны и соответственно требуют качественных комплектующих.

Основные элементы и фурнитура откатных ворот

Кроме металлического полотна ворот, требуется приобрести следующие комплектующие для них:

Направляющий рельс. Это железная балка с сечением 71*65 мм, длиной 6 и более метров. Толщина стенок – 3,5 мм и более.
Каретки с роликами. Они нужны для свободного перемещения полотна по направляющему рельсу.
Концевые ролики и ловушки для них, ограничивающие движение полотна. Они не дадут ему выпасть из направляющих.
Ограничители и заглушки. Они не позволят механизму забиться грязью, снегом и наледью.

Вся комплектация приобретается согласно будущему весу ворот. Ориентируются по следующему – для варианта, не превышающего длины в 4 м, требуется фурнитура, выдерживающая нагрузку до 500 кг. До 5 м – 600 кг и т. д.

Сегодня в продаже предлагаются готовые комплекты откатных ворот, которые требуется только установить. Фурнитуру можно купить и по отдельности, если стоимость готового варианта владельцев не устраивает.

Чертежи, схемы, эскизы и конструкция откатных ворот

Любая конструкция требует тщательных расчетов. Откатные ворота ответственны во многих вопросах – свободный ход, допуск транспорта на территорию – следовательно, любая модель до строительства тщательно планируется на бумаге.

Ширина проема ворот

Рассчитывается параметр исходя из габаритов транспорта – учитываются не только легковые автомобили, но и грузовые. Так, Газель составляет 2,5 м, а КАМАЗ – 2,9 м. Но при этом следует учитывать угол заезда – 45 градусов. Следовательно, между столбами, удерживающими конструкцию и зеркалами авто должно оставаться расстояние не менее 30 см. Если учитывать особенности грунта в период межсезонья – машина может отклониться, забуксовать или скользить, то этот параметр увеличивают до 50 см. Окончательно ширина составит 5 м.

Длина полотна

Это совсем не то что длина проема ворот. Этот параметр увеличивают как минимум на 40% от всей ширины. Это нужно для того чтобы скрыть щель между полотном забора и воротами.

Высота ворот

Она имеет значение, несмотря на то, что практической роли не играет. Рассуждаем с точки зрения эстетики – следует рассчитывать створку ворот таким образом, чтобы она лежала в одинаковой плоскости с забором, иначе перепада высот неизбежны и некрасивы.

Например, тело забора из профлиста составляет 2 м. Высота ворот рассчитывается за вычетом параметров всех комплектующих – направляющего рельса, кареток с колесиками, удерживающего каркаса и прочей фурнитуры. Важно – учитывается зазор между грунтом и краем ворот. Он должен составить не менее 10–15 см.

Чертеж

Схематично конструкция ворот очень проста. Основой служит силовая платформа из армированного бетона. Далее, между столбами-стойками устраивается каркас с уловителями сварной рамы ворот. Ну а к последней крепится профлист. На полотне фиксируется ручка или ворота снабжаются электрическим приводом для приведения в действие из дома.

Монтаж откатных ворот своими руками

Естественно, в одиночку с конструированием консольного или иного типа ворот не справиться – потребуется как минимум пара помощников. Кроме комплектующих для модели, приобретаются инструменты и материалы для бетонирования участка между опорными столбами – это войдет в стоимость ворот, поэтому смету для оценки собственных возможностей составляют заранее.

Установка опорных столбов

Снизить стоимость и сократить собственные усилия можно, если сделать раздельное бетонирование под консольную раму и столб для конструкции уловителей. Однако в этом есть подводный камень, связанный с особенностями грунта – две конструкции могут изменяться по-разному в случае пучения, промерзания или подвижек почвы. Эти капризы непременно отразятся на конструкции ворот – створка перестанет попадать в уловители, конструкцию может перекосить. Эксплуатация перестанет быть комфортной – откатные ворота придется постоянно регулировать.

Выход есть: силовые заливки формируются на одном бетонном основании. Тогда даже внушительные изменения позволят одинаково изменять уровень высоты всей конструкции ворот.

Выкапывается канава, равная ширине опорных столбов и глубине промерзаемости местности. Также учитывают подвижки и капризы грунта – в случае плывучих или песчаных вариантов, параметры фундамента увеличивают на 15–20% по каждому.

На дно насыпаются амортизирующие слои из песка и щебня. Высота каждого – не менее 10–15 см. Они не пустят влагу к бетону, тем самым продлевая его долговечность. Кроме того, тяжелая конструкция ворот никак не отразится на качестве платформы.

Канава армируется стальным прутом – его просто втыкают в грунт и связывают между собой проволокой. Сваривать нельзя, так как высокие температуры разрушают металл. Не требуется приобретать прут большого сечения – до 6 мм вполне достаточно. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом – ее прочность давно известна.

Сразу на прут укладывают стальную закладную. Это швеллер установленный полками вниз. К нему в последующем крепится подвижная каретка. Положение швеллера проверяется точно по уровню, дабы в будущем не допустить перекоса ворот.

Устраивается опалубка. Если опорные столбы решено установить готовыми, то их сразу помещают на нужные места. В противном случае опалубку конструируют таким образом, чтобы залить еще и основание под консоли. Для этого используют деревянные доски, сбитые в щиты и подпорки, чтобы при заливке масса не сломала конструкцию.

Заливку ведут медленно, наблюдая за выходом воздуха из толщи и не допуская перелива на швеллер. Появление белого «молока» на поверхности скажет о плотном заполнении канавы. В течение нескольких дней платформу рекомендовано проливать холодно водой, во избежание появления трещин на поверхности.

Через 2–3 недели, по застывшему основанию работу можно продолжать.

Сварка ворот

Конструкция представляет собой раму с усилениями. Для изготовления несущей рамы, как правило, используют прямоугольный профиль – сечение и толщина стенок описаны выше. Внутренняя «обрешетка» изготавливается из труб меньшего размера – 30–40 мм. Сначала, согласно чертежу, нарезают трубы нужной длины и укладывают их на ровную поверхность для составления – на этом этапе несоответствия еще можно исправить.

Затем начинают сварку основного каркаса и после этого внутри рамы наваривают усиливающий профиль. Выглядит он как диагональ между параллельными прямыми.

Сварку ведут прихваточными швами с шагом в 30 см. К нижней части рамы приваривают рельс. Готовую конструкцию не обшивают сразу – ворота требуется проверить на нормальную эксплуатацию. Сварные швы зачищают, отбивают лишнее. Кладут первый слой грунтовки.

Установка комплектующих и рамы

На опорные столбы крепят каретки и уловители, постоянно соотносясь с уровнем. Для фиксации используют анкерные болты – только они способны выдержать нагрузку тяжелых ворот. Проверив подвижность ходовой части, можно устанавливать ворота.

Их одевают на кареточный профиль и обваривают вокруг прихватками – так ворота получают устойчивость. После того как мастера убедились в совпадении уровней двух частей ворот, ходовые части обваривают полностью.

Покраска и обшивка

Готовую конструкцию красят в цвет, совпадающий с профилированным листом. Красящий состав должен обязательно обладать антикоррозионным свойством. Сурик наносят в несколько слоев, уделяя внимание швам и соединениям.

После высыхания приступают к обшивке готовых ворот. Если задумано сделать их двойными – профлист с двух сторон – заранее рассчитывают равномерное распределение усиливающих профильных труб внутри каркаса, иначе частая эксплуатация приведет к деформации ворот.

Важно – прикручивать профлист саморезами с головками под отвертку нельзя. Для тяжелой конструкции они слабы. Используется крепеж со специальными гаечными головками и резиновыми прокладками, чтобы уберечь место фиксации от влаги. Шаг крепления индивидуален – в зависимости от длины и высоты полотна. Саморезы уже окрашены, поэтому декор им не нужен.

Дополнительное оснащение откатных ворот

Готовые ворота оснащаются ручками, запорными элементами, засовом или электрическим приводом. Силовой узел последнего располагается рядом с кареточным швеллером – если заранее предусматривается автоматическое устройство, то сразу устанавливается два швеллера – один для конструкции ворот, другой для электропривода.

Устанавливать автомат можно своими руками, если есть определенные знания. В противном случае приглашают специалистов. Также ворота оснащаются фотоэлементами, антивандальными устройствами и прочими атрибутами, повышающими комфорт пользования.

Монтаж откатных ворот своими руками видео

На сегодняшний день откатные ворота являются самым популярным вариантом. Еще совсем недавно позволить себе такую конструкцию мог далеко не каждый, так как только фурнитура могла стоить как подержанный автомобиль. А вот сейчас стоимость их стала доступнее. Для еще большей экономии можно установить откатные ворота своими руками.

Данная конструкция не требует особенного ухода или обслуживания, на нее можно самому установить автоматику. Такие ворота практичные и долговечные.

Необходимые элементы откатных ворот

По большому счету, ответ на вопрос, как сделать откатные ворота, достаточно простой. Для их создания абсолютно не нужны глубокие знания в строительстве или какие-то особенные умения. Достаточно иметь необходимый комплект материалов и следовать рекомендациям специалистов.

Для того чтобы нужно иметь много расходных материалов, но самой важной деталью считается фурнитура, которая отвечает за передвижение. В ее состав входит:

Роликовые каретки или тележки;
Поддерживающий и концевой ролик;
Верхний и нижний улавливатель;
Заглушки направляющей;
Направляющий рельс 6 см.

Выбирая качественную фурнитуру для конструкции откатных ворот, лучше всего обратиться к проверенным производителям, у которых отличное сочетание цены и качества.

Процесс возведения откатных ворот

Изготовление откатных ворот происходит поэтапно, а именно:

Подготовка опорных столбов;
Фундамент откатных ворот;
Установка электропроводки под автоматику;
Изготовление;

Чтобы самодельные ворота служили долго, необходимо придерживаться плана работ, и качественно исполнять каждый этап.

Подготовка и установка опорных столбов

Первый этап является очень важным. Ведь именно на опорные столбы и будет в последующем крепиться данная конструкция. Примечательно, что такой столб может быть изготовлен из различного материала – бетона, кирпича или же дубового бруса. Специалисты рекомендуют бетонировать столб не менее чем на один метр. Для того чтобы бетон схватился, нужно оставить конструкцию на неделю. Если же самодельные откатные ворота имеют кирпичные или бетонные столбы, то на них необходимо установить по три металлических закладных. Когда все полностью высохнет, можно начинать следующий этап.

Фундамент

Для работы на данном этапе необходимо использовать швеллер 20 см шириной и арматуру с 12-16 мм сечением, которую нужно нарезать по 1-1,2 метра в длину. Нарезанную арматуру важно приварить к швеллеру с обеих сторон. Потом своими руками нужно сделать яму. Он должна иметь длину, не меньше половины проема предполагаемых ворот. При этом ширина углубления не должна быть менее 40 см, глубина от 1,5 метра. Очень важно устанавливать швеллер только полками вниз.

Когда это устройство расположилось в яме, можно ее заливать бетоном. Особое внимание следует уделить правильной установке швеллера, который должен укладываться строго по уровню. Ведь только так можно обеспечить ровное основание для роликовой тележки. Таким образом, фундамент для откатных ворот своими руками можно считать готовым. Очень важно дать фундаменту выстоять несколько недель. В строительных нормах рекомендуют 28 дней.

Установка электропроводки

Изготовление фундамента должно учитывать прокладку электропроводки под автоматику. Для того чтобы своими руками провести эту проводку нужно просмотреть схемы и чертежи откатных ворот. Именно там показаны все способы и методы установки проводки. Подобная схема позволяет быстро и качественно проделать данный этап работы.

Изготовление

Это самый ответственный и сложный этап. Для начала необходимо определиться с материалом для несущей рамы и заняться его заготовкой. В основном откатные ворота изготавливаются из металлопрофиля. Он достаточно простой и удобный в применении. Ворота из такого металлопрофиля надежные и практичные, и могут прослужить долгие годы.
Перед непосредственной нарезкой и варкой металлопрофиля нужно сделать предварительный чертеж откатных ворот и указать нужные размеры. Схема должна состоять из несущей рамы и из внутреннего каркаса, иными словами – обрешетки. Также чертеж должен иметь размеры полотна.Для изготовления рамы в основном используют трубу из металлопрофиля размером 60 х 3 мм. Если таких размеров под рукой нет, то можно также подобрать трубу 60 х 40 мм и 50 х 50 мм. Чертеж обязательно должен иметь точные размеры используемых труб.

Для внутреннего каркаса используется профильная труба размером 40 х 20 мм. Также к ней очень легко можно прикрепить полотно с помощью обычных саморезов.

Сделав чертежи будущей конструкции можно перейти к следующим этапам изготовления откатных ворот, а именно к нарезке, сварке и покраске.

Завершающий этап изготовления

Используя схемы, нужно нарезать трубы необходимого количества. При себе желательно иметь специальную болгарку с зачистным кругом. Ее используют для зачистки ржавчины или окалины на трубах. При работе необходимо обязательно воспользоваться защитными очками.
Если конструкция откатных ворот будет зашиваться с двух сторон профнастилом, то трубы внутренней обрешетки необходимо разместить посредине.

Варить трубы эксперты рекомендуют прихватами, буквально в несколько сантиметров, делая отступ в 30 см. Внизу в несущей раме необходимо установить направляющий рельс из фурнитуры. После этого нужно аккуратно зачистить сварочные швы с помощью болгарки и нанести грунтовку.
Когда слой грунтовки полностью высохнет – можно приступить к покраске. Желательно покрывать раму откатных ворот двумя слоями краски. После того как конструкция полностью высохнет можно приступать к ее зашивке. Для этого достаточно использовать обычные саморезы или заклепки. Материал может быть абсолютно разным, от металлопрофиля, до обычного дерева.

Монтаж

Когда уже устройство готово, можно приступить к его непосредственной установке. Следует указать, что данный этап совершенно несложный, но очень кропотливый и требует особенного внимания.
Итак, на швеллер, который был залитый в фундаменте, нужно выставить аккуратно своими руками каретки, при этом максимально их раздвинуть. Накатной ролик откатных ворот имеет размер в 15 см, поэтому и отодвигать его нужно на такое же расстояние. После этого нужно одеть раму откатных ворот непосредственно на роликовые каретки и выставить их по уровню. После такой установки можно слегка приварить платформы кареток к швеллеру. Далее нужно еще раз проверить правильность действий, и только тогда полностью обварить платформу кареток ворот своими руками. Очень важно сделать все правильно, чтобы не было различных перекосов и ворота имели правильное положение в уровне.

Потом можно приваривать и верхний поддерживающий и концевой ролики, верхний и нижний уловитель. Необходимо, чтобы концевой ролик накатывался на нижний уловитель так, чтобы он постоянно разгружал его при закрытии.
Таким образом, прекрасные откатные ворота своими руками теперь доступны каждому желающему.

Нюансы при установке откатных ворот

Многие умельцы, которые решают сделать откатные ворота своими руками, устанавливают роликовые каретки на платформы с приваренными шпильками. Главная цель таких действий – удобство регулирования и легкость их замены в случае поломки. В действительности это совершенно не так. Ведь при неправильной установке придется заново своими руками сверлить швеллер, нарезать резьбу, подгонять под нужный размер и прочее. Всего каких-то пару миллиметров могут забрать несколько дней постоянной работы, которая в итоге заставит срезать шпильки и приваривать каретки непосредственно к фундаменту.
Именно поэтому, лучше всего следовать советам специалистов, и потратить на установку своими руками как можно меньше времени и сил. Таким образом, качественные откатные ворота будут радовать глаз и служить долго.

Сдвижные ворота – отличный вариант для обустройства входной группы. Их популярность обусловлена тем, что конструкция не требует много места для выполнения своих функций. Открытие-закрытие происходит параллельно забору, и транспорт беспрепятственно въезжает во двор. Смысл работы откатных ворот состоит в перемещении в одну из сторон, направление которой задано хозяином в соответствии с собственными пожеланиями и потребностями.

Сдвижные ограждения существуют в трех разновидностях:

Подвесные автоматические. Такие ворота обычно используют на предприятиях. Им не страшен взлом и воздействие внешних факторов. Однако подвесные ворота слишком массивные, они требуют тщательно подготовленного проёма и существенных финансовых трат на установку. Наличие балки в конструкции может мешать высоким транспортным средствам.
Консольные механические. Конструкция не имеет границ по высоте, работает бесшумно. За открытие-закрытие входной группы отвечает автоматическое устройство, но при отсутствии электричества ворота можно распахнуть принудительно. Готовый проём для монтажа – необязательное условие. К недостаткам данной конструкции относится необходимость в наличии прямого забора изнутри открывающей стороны.
Механические сдвижные на рельсе. Достоинствами ворот являются высокая прочность и устойчивость, особенно к сильному ветру, и солидная ширина – до 6 м. Но конструкция нуждается в готовом проёме и периодической чистке, иначе ее движение будет затруднительно.

В домашних условиях целесообразно ставить консольные сдвижные ворота. Все монтажные работы домовладелец сможет выполнить своими руками.

Делаем сдвижные ворота самостоятельно

Конструкция сдвижных ворот не относится к сложным механизмам, даже малоопытный мастер поймет это по рабочим наброскам и чертежам входной группы. Ее эксплуатация позволяет экономить время и на многочисленные открытия-закрытия – при правильной установке устройство выдерживает около 50 тыс. перемещений. Удобство хозяин оценит сразу, как только научится управлять механизмом автоматики.

Процесс обустройства сдвижных ворот своими руками начинается с выбора привода, вес которого должен соответствовать способностям автоматики. Двигатель мощностью 250 Вт выдерживает полотно весом до 200 кг, устройство на 400 Вт справляется с конструкцией массой до 600 кг. Привод на 600 Вт легко перемещает входные группы весом до 1 тонны.

Любой привод способен запускать ход и более тяжелых конструкций. Ограничения производители устанавливают для продления срока эксплуатации устройства при условии бережного пользования воротами.

Величина нагрузки на конструкцию зависит от разных факторов:

Особенности фурнитуры.
Сила трения при движении и пр.

Чрезмерная эксплуатация электромотора приводит к перегреву устройства и потере работоспособности. Поэтому автоматику на сдвижные ворота лучше не ставить.

Конструкция

Получение добротной откатной конструкции предполагает прохождение нескольких этапов изготовления. Как другие виды ворот, калитки и заборы, сдвижная группа требует установки опорных столбов.

Для создания несущей части используют:

Бетон
Кирпич
Швеллер
Деревянный брус
Металлическую трубу.

Лунки под опорные столбики роют на глубину промерзания грунта. Для погодных условий России это примерно 1 м. Подготовленные столбики устанавливают в скважины, поправляют их положение, ориентируясь на показатели строительного уровня, и цементируют ямы. Раствор должен застыть за 1 неделю.

Пока крепнет бетон, занимаются изготовлением каркаса фундамента. Так называемую банкетку получают из швеллера шириной около 20 см и арматуры длиной 1 м и сечением, близким к 13 – 14 см.

Траншею для обустройства фундамента роют со следующими показателями:

Глубина – до 1.5 м.
Ширина – 40 см.
Длина – соответствует 1/2 длины проёма.

Швеллер укладывают в ров полками вниз и заливают бетоном, уравнивая с земной поверхностью. После цементирования фундаменту отводят на застывание 4 недели.

В течение этого времени выполняют другие работы:

Обработка металлических труб (60 х 40 мм). Удаление ржавчины и окалины, обезжиривание и грунтовка железной поверхности.
Сварка труб. Осуществляют 2-сантимеровыми прихватками, между которыми оставляют свободные участки длиной до 30 см.
Фиксация направляющей. Элемент приваривают в нижней части рамы вместе с трубами в шахматном порядке. Это защитит комплект от кручения. Швы зачищают и грунтуют.
Монтаж полотна. Подходящими материалами в нашем случае являются профнастил или металлическая филенка. Прикрепляют их саморезами или заклёпками.
Оборудование места под ролики и приводы. Подводку к электросети делают, если планируется установка автоматики.

Фурнитуру для сдвижных ворот, изготавливаемых своими руками, подбирают по весу конструкции и ширине проёма.

Для легких ворот с широтой не более 4 м используют комплект, способный выдерживать до 400 кг тяжести. При большей ширине необходимо ставить фурнитуру с выдержкой до 800 кг и обшивать раму древесиной или листами железа.

Целостная конструкция сдвижных ворот невозможна без таких важных деталей, как:

Направляющая балка, принимающая нагрузку со стороны ворот.
Съёмный концевой ролик – опорная часть для низа входной группы.
Пара тележек, консольная часть которых удерживает конструкцию.
Верхний улавливатель, снижающий ветровую нагрузку.
Нижний улавливатель, перенимающий у опорного ролика нагрузку при закрытии ворот.
Подставка под опоры, ответственная за движение полотна.
Кронштейн – фиксатор с роликами находится в верхней части входной группы.

Инструменты и материалы для возведения конструкции

Из инструментов полезными в установке сдвижных ворот своими руками будут:

Ручной бур
Отрезной круг на 125 мм
Совковые и штыковые лопаты
Универсальные электроды
Сварочный аппарат и защитные очки.

После заготовки инструментов занимаются проектированием конструкции. Примечательно, что прикреплять ворота можно к уже стоящему забору или выполнять всю работу полностью, начиная с установки подходящего ограждения.

Проектные действия выполняют в несколько этапов.

Определение размера входной группы.
Расчет длины с противовесом (надбавка 1.5 м).
Подбор высоты изделия. Здесь важно учесть, что ворота от земли отделяет расстояние 7 – 10 см. И на такую же величину должен быть выше ворот сам забор. Таким образом, из общей высоты забора следует вычесть 14 – 20 см.

Все данные фиксируют на бумаге и делают пометку о направлении отката створки. Правильно его задают, ориентируясь на противоположную калитке сторону.

Теперь рассмотрим материалы, комплектующие и обшивку будущих сдвижных ворот.

Материалы:

Герметик
Цемент
Щебень
Песок
Краска
Обшивка
Крепеж обшивки
Провода для автоматизации
Комплект для консольных ворот сдвижного типа
Металлические трубы для изготовления каркаса входной группы.

Комплекты, предназначенные для установки сдвижных консольных ворот, классифицируют по размерам. Маленький размер рассчитан на вес до 400 кг, средний – от 400 до 600 кг, большой – 600 и более кг.

Обшивку ворот выполняют из разных материалов, но лучше всего для этой цели использовать профнастил. Преимуществ у профлиста много. Это экологическая чистота и ценовая доступность, легкий вес и простота транспортировки, устойчивость к коррозионным процессам и разнообразная расцветка, которая не боится выгорания. Для крепления профнастила понадобятся только саморезы из расчета 20 шт. на каждый лист.

Если сдвижные ворота будут оснащаться автоматикой, дополнительно понадобятся сигнальные провода (2 х 0.75) и силовой шнур (3 х 1.5).

Монтаж

На данном этапе важно правильно установить полотно на подвижную балку. Перемещается створка по роликовому механизму, который обеспечивает плавность хода и полноценное функционирование сдвижных ворот. Аккуратность работ повышает шанс на длительную эксплуатацию, применение качественных комплектующих не отягощает общего веса конструкции. Дистанционному управлению воротами способствует электропривод или датчик движения.

Монтаж сдвижных ворот своими руками проводят в несколько этапов:

Обустройство фундамента.
Крепление роликовых опор.
Сборка полотна и установка на ролики с последующей регулировкой.
Монтаж направляющих деталей.
Установка задней крышки балки и концевого ролика.
Контроль качества работы электропривода и плавности перемещения створки.

При появлении каких-либо трудностей в процессе сборки сдвижных ворот своими руками следует обратиться за помощью к опытному специалисту. Умелые действия мастера гарантируют безотказную и безопасную работу изделия. Смазывать механизм закрытия для улучшения подвижности нежелательно, т. к. на нем будут собираться частицы пыли и грязь.