Оформляя заказ на покупку входной металлической двери, можно отдать выполнение работы по установке профессионалам. Однако и у них имеют место погрешности, ведь часто под «ликом» знатоков бывают дилетанты. Это следствия рыночных отношений. Сегодня огромное количество фирм предлагают услуги по покупке и монтажу дверей разных моделей, категорий, из разных материалов. Трудно бывает в таком многообразии выявить действительно профессионалов. Если Вы имеете определенные навыки в строительной сфере, то установка входной двери своими руками не должна вызвать у Вас проблем.
Самое важное выставить дверь по уровню, тогда качество уже на половину будет гарантировано. Далее все зависит от правильности и надежности крепления. Выполняя работы, вы сами контролируете их качество на каждом этапе.
Необходимые инструменты и приспособления:
- Уровень;
- перфоратор;
- шуруповерт;
- болгарка;
- сверло по бетону для перфоратора 10 мм;
- сверло по железу 2 мм;
- монтажная пена (желательно профессиональная) и к ней пистолет;
- анкера длиной 150 мм 6 штук;
- карандаш;
- разбрызгиватель для воды;
- канцелярский нож;
- малярный скотч 50 мм.
Установка входной металлической двери своими руками - этапы работы.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема к установке новой двери
С демонтажем все понятно должно быть. Здесь все понятно, главное не переусердствовать. Следует отметить, что дверной проем должен быть несколько больших размеров, чем коробка. Это необходимо для последующего выравнивания ее по уровню. Минимальный зазор 20 мм. Если необходимо, то с помощью болгарки следует расширить проем до требуемых размеров.
Очищаем проем от мусора, посторонних предметов. Основное правило – под ногами всегда должно быть чисто.
Устанавливаем дверную коробку
Ориентируем ее в дверном проеме с учетом предусмотренных зазоров.
Выставляем коробку по уровню, при этом следим, чтобы уровень был и по горизонтальным и вертикальным сторонам коробки. Можно сделать отвес и проверить положение коробки дополнительно по отвесу.
С помощью перфоратора сверлим отверстия в стене, соответствующие положению отверстий в дверной коробке. Обычно таковые имеются. В данном случае их 6 штук по вертикальным сторонам. Если их нет, то количество отверстий должно быть не менее трех по каждой стороне, для лучшей фиксации и надежности двери.
Закрепляем коробку с помощью анкеров.
При зазоре 20 мм длина анкера должна быть не менее 150 мм. Преимущество анкера в том, что при вкручивании он расширяется, обеспечивая надежность и жесткость конструкции. Не нужно искать анкеру замену, иначе в последствие экономия на анкере непременно даст о себе знать.
Контролируем коробку по уровню. Если имеют место погрешности, регулируем с помощью анкеров, либо выпуская, либо наоборот их еще более затягивая.
Пеним коробку
По периметру коробки наклеиваем малярный скотч шириной 50 мм во избежании загрязнения ее монтажной пеной. После окончания процесса установки двери скотч просто удаляется.
Убедившись в том, что коробка установлена правильно, запениваем зазоры монтажной пеной. Перед этим лучше смочить стену водой с помощью разбрызгивателя, это обеспечит лучшую «сцепливаемость» между пеной и стеной.
Срезаем излишки пены канцелярским ножом по истечении 8 часов.
Не экономьте на пене. Ее характеристики играют важную роль в последующей прочности и тепло и звукоизоляции. Предпочтения лучше отдать профессиональной монтажной пене.
Разметка и крепление фурнитуры двери
На дверном полотне с помощью обычного карандаша размечаем положение накладок замков и ручки под имеющиеся отверстия.
С помощью шуруповерта по разметке сверлом 2,0 мм сверлим неглубокие отверстия. В полученные отверстия прикручиваем накладки и ручку.
Заключительный этап
Навешиваем дверное полотно. Проверяем рабочее состояние замков и ручки.
Чтобы убедиться в том, что дверь установлена верно, открываем ее примерно на 45 градусов. Если она не двигается – установка входной металлической двери своими руками выполнена правильно. Дверь стоит по уровню.
После установки двери можно переходить к отделке откосов. Для ознакомления предлагаем материал – «Как отделать откосы входной двери ». Если имело место сужение проема, то необходимо выполнить штукатурные работы.
Надёжность и срок службы входных металлических дверей во многом зависит от их правильной и профессиональной установки. Даже небольшие нарушения и неточности при монтаже, отсутствие прямого вертикального положения и иные погрешности приведут к ускоренному износу навесов, поломке механизмов замков и расшатыванию дверной коробки, ведь стальные бронированные входные двери вместе с ручками, замками и навесами весят немало. Сразу заметим, что правильность установки таких дверей, в первую очередь зависит от их соответствия размерам существующего проёма. Замер должен делаться очень точно. Наш совет – лучше вызвать замерщика, который впоследствии и будет устанавливать входную дверь.
Чаще всего коробку закрепляют стальными штырями или анкерами. Ведущие производители предлагают закреплять коробку на монтажных пластинах – «ушах», привариваемых к раме с внутренней стороны. Такой метод более надёжный, повредить такой крепёж сложно. Внутренний откос необходимо оштукатурить раствором высокой прочности.
Крепёж
Для монтажа входных дверей используется два вида крепежа: стальные штыри (как вариант арматура, стальные прутья) и анкерные болты (не менее трёх с каждой стороны). Диаметр стальных штырей составляет минимум 12 мм, длинна от 150 мм. Конец стержня, который выходит в дверной проём приваривается либо просто расклёпывается.
Типы установки входных дверей и способы крепления.
На крепёжные пластины. Такой способ монтажа двери применяется тогда, когда нет возможности наложить наличник дверной коробки на кромки стенового проёма, или необходимо, чтобы дверь утопала в стеновой проём. Крепление осуществляется через монтажные пластины – «уши» металлическими штырями.
А-2
Когда дверь нужно установить в середину проёма и ширина стены не менее 160 мм. Крепление дверной коробки в проёме предусмотрен анкерными болтами (не менее трёх с каждой стороны проёма) прямо в отверстия в дверной коробке. Чаще всего такие отверстия в дверной коробке уже предусмотрены изготовителем дверей. Длина анкеров –100-150 мм, Ø 12-15мм.
Самый популярный способ крепления, когда дверь монтируется вровень со стеной и наличник аккуратно прячет стеновой проём и крепёж дверей. Крепёж дверной коробки в стеновом проёме предусмотрен анкерными болтами через монтажные пластины.
Если стена оказывается тоньше дверной коробки, крепление происходит с помощью штырей, которые привариваются к дверной коробке, без использования монтажных пластин. Наружная часть дверной коробки монтируется вровень со стеной и закрывается наличниками, а внутренняя часть закрывается откосами или панелями порталов.
Когда стены имеют недостаточную прочность, например стены из дерева или пеноблока, необходимо при установке входных дверей произвести усиление проёма стальным уголком.
Закончив крепление дверной коробки необходимо навесить дверное полотно, отрегулировать вертикальные стойки, для того, чтобы прилегание двери стало ровным и равномерным. Завершающий этап – заполнение технологических зазоров дверной коробки монтажной пеной.
Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.
Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:
- Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
- Измерительные приборы - рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
- Болгарка с крупным кругом.
- Доска, пила - это нужно для создания колышков.
- Материал для заполнения швов - монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
- Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
- Молоток и зубило.
- Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.
Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.
Несколько слов о замерах
Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:
- Заказать дверь под размеры проема.
- Купить готовую модель с близкими параметрами.
В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема. Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров. Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.
Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.
Производим расширение и подготовку проема
Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.
Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную). Итак, есть два варианта. Первый - взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины. В таком случае будет очень много строительного мусора.
Второй, более щадящий вариант:
- Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
- Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
- С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.
Важно! Необходимо оставить технологический зазор в несколько сантиметров, чтобы можно было корректировать положение. Щели впоследствии будут заделаны.
Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.
Основной фронт работ
Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.
Совет: если вес полной конструкции небольшой, и вам хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки.
Итак, потребуется сделать следующее:
- Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
- Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности - перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
- Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
- Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
- Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
- Главное правило - на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
- Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия - через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
- Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
- Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
- Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание - в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.
Завершающие этапы работ
На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена - это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.
Работа проводится просто:
- Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
- Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
- С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
- Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
- Делаем замазку с этой стороны.
Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек - они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого прекрасно подойдет WD −40.
В магазине можно встретить несколько сотен различных видов креплений, которые используются в различных областях. Один из них – рамный анкер. Его создали для крепления дверей и оконных рам к кирпичному или бетонному основанию, именно благодаря этому он получил свое название «рамный». Сегодня этот вид анкера используется для установки дверных коробов и металлопластиковых окон.
Вконтакте
Что такое рамный анкер?
Это крепежный элемент , используемый для монтажа дверных коробов, рам и блоков из различных материалов: железобетона, природного камня, бетона и полнотелого кирпича. Рамный анкер похож на гильзу с коническим элементом, шурупом и потайной головкой. После того как шуруп ввинчен, гильза расклинивается.
Особенности конструкции и принцип работы
В составе рамного анкера полая гильза, винт с метрической резьбой и конусообразной втулкой. Когда винт закручивается, в тело анкера втягивается втулка. В результате стенки рамного дюбеля распирает в отверстии, и благодаря этому обеспечивается высокая надежность крепления деталей. Рамные дюбели изготавливаются в двух вариантах: со сферической или потайной головкой.
Области применения анкера
Анкер, который также называют рамным дюбелем, используют при креплении деревянных и пластиковых оконных рам, для монтажа дверей и при других работах, когда нужно выполнить скрытый монтаж дверной коробки или другого элемента.
Чаще всего этот вид крепления используется при монтаже окон. Металлический рамный анкер состоит
из разрезанной стальной втулки, винта со шпицем и конной гайки. Он предполагает только сквозной монтаж. При изготовлении этих анкеров используют металлы только качественных сортов, которые могут выдержать большие нагрузки.
Как правильно выбрать анкер?
Как только вы выбрали необходимый крепеж, можно приступать к выбору рамного анкера. При этом важно помнить о трех важных параметрах :
- материал, из которого изготовлен анкер . Это может быть обычная или нержавеющая сталь, материал с оцинкованным напылением, латунь. Выбор зависит от особенностей среды применения крепежного элемента.
- качество распорной втулки – главной части анкера. Уделите особенное внимание ее толщине: она должна быть более 0,8 мм, если показатели меньше, анкер считается некачественным.
- длина шпильки . Выбор крепежного изделия по этому параметру зависит от задач, которые ему нужно выполнить.
Диаметр и длина болта имеют несколько параметров : 8х72 мм (72 – длина шпильки, а 8 – диаметр втулки). Максимальные размеры: 8х172 мм.
При выборе материала анкера важно обращать внимание и на материал рабочей области . Он будет эффективно удерживать элементы на конструкциях из полнотелого кирпича и бетона, для рыхлых материалов лучше выбрать другие виды крепления.
Монтаж
Чтобы провести монтаж, понадобятся инструменты: перфоратор, крестовая отвертка и молоток. Расскажем, как использовать рамный анкер на примере монтажа оконной рамы. Монтаж проводится в несколько этапов
:
- Выставите раму на распорках, выровняйте оконный блок относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей, закрепите с двух сторон клиньями, которые нужно забить молотком как можно плотнее.
- Выберите и отметьте места для крепления. После того как рама плотно зафиксирована, приступите к определению мест для рамных анкеров. Обычно крепежи располагаются в 30 см от верхнего и нижнего угла блока, но это не обязательные условия.
- Просверлите деревянную раму насквозь, затем вставьте в отверстие рамный анкер и закрутите его отверткой. Крепежное изделие расширится с двух сторон: с одной – шляпкой, с другой – конусообразной гайкой. После этого щели заделываются монтажной пеной.
Всего несколько лет назад для крепления элементов к стене использовали шпонки – изделия в виде пробки, выполненные из древесины. Их вбивали в заранее просверленные отверстия, что обеспечивало удержание крепежа в основании. Со временем шпонки разбухали, усыхали, в результате чего нарушались прямые функции. На смену им пришли недорогие дюбеля, изготовленные из пластика, но они также имели свои недостатки, особенно если их использовали для монолитно-бетонных конструкций. Под воздействием определенных факторов пластик лопался.
Учитывая это, конструкторы разработали анкер. Если это слово перевести с немецкого языка, оно будет означать «якорь». Он хорошо входит в твердое основание, исключая возможность нарушить его. Анкер надежно крепит конструкцию к кирпичной и бетонной поверхности.
Сфера использования
Широкое применение анкер нашел при проведении ремонтных и строительных работ. С его помощью осуществляется крепеж тяжелых конструкций. В основном применяются анкеры в дверях и оконных рамах. Также их используют при обустройстве навесных конструкций: светильников, люстр, потолков. Одним из главных крепежных элементов являются анкерный болт, без которого немыслимо представить ремонтные и строительные работы, в частности установку дверей и окон. В зависимости от назначения и конструкции анкерные болты бывают клиновыми, забиваемыми, разжимными, распорными.
Разновидности анкеров для монтажа дверей
Среди большого разнообразия изделий особая роль отводится рамному виду. Его основное назначение – крепление дверных блоков и оконных рам. Поэтому его часто называют дверным анкером. Изготавливают его из высоколегированной нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Также анкерные болты для крепления металлической двери могут быть выполнены из обычной стали с оцинкованным напылением или латуни.
Любой ремонт в квартире или доме всегда начинается с входной двери. Самыми популярными в настоящее время считаются металлические двери. Они прочные, надежные, долговечные, имеют приятный дизайн. Использование инновационных материалов придает им хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Для того чтобы дверь не смогли снять с петель непрошеные гости, необходимо надежно крепить дверную коробку. Для этого используются специальные анкерные болты для металлических дверей, а также многоуровневые высококачественные запорные механизмы.
В зависимости от конструкции использования анкеры для двери бывают:
- синтетическими или химическими. В конструкции изделий имеется капсула с клеем, которая при вкручивании болта разрушается. В результате клей вытекает и отлично скрепляет болт со стенками канала;
- металлическими. Их конструкция достаточно простая. Они состоят из болтов и металлических гильз. Анкер вводят в просверленный канал, например в дверной проем. Когда на резьбу накручивается болт, происходит распирание гильзы, и она плотно входит в поверхность.
В компании «Юниформ Металл» большой ассортимент анкерных болтов высокого качества по доступной для потребителей цене. Приобрести или сделать заказ продукции можно в удобное время. Любые вопросы можно задать в онлайн-режиме.
