Как показывает практика, оптимальным решением при установке ограждений является кирпичный забор, так как он практически не требует ремонта. Но при расчетах количества используемого материала обязательно нужно брать во внимание наличие ворот, которые будут также крепиться к столбам из кирпича. Прежде всего, нужно рассчитать их размер, количество столбов, которое нужно установить на участке, затем начинать постройку.
Чтобы установить опорные столбы, предварительно необходимо вырыть под них ямы, заложить фундамент, сделать гидроизоляцию, и потом строить дальше. В отличие от обычных опор, те, на которые будут навешиваться ворота, строятся немного по-другому. Их монтируют по особой схеме.
В простом кирпичном столбе обычно внутри редко устанавливают металлический стержень, а вот для тех, на которые будут навешиваться ворота, он обязательно нужен.
В опорах не нужно полностью закладывать кирпичами трубу или швеллер, так как потом не к чему будет приваривать ворота. При этом он одной стороной обязательно на 1/3 должен быть врыт в землю, а другая сторона должна возвышаться над кирпичной кладкой, иначе не к чему будет крепить ворота. Прежде чем делать установку швеллера, под него осуществляется укладка либо листа металла, либо плоского камня, после чего все бетонируется. Такая конструкция необходима для того, чтобы швеллер не уходил в землю под тяжестью.
Для опорных столбов под ворота используются швеллера 160 мм, к которым привариваются закладные размером 80х80 мм. Их крепеж осуществляется при помощи уголка шириной 50 мм. Чтобы уголок не ржавел, его обязательно необходимо покрыть со всех сторон раствором. Для каждой створки ворот обычно делают две или три закладные (это зависит от их тяжести).
Внутрь каждого швеллера, чтобы он не ржавел, обязательно осуществляется заливка бетона.
Чтобы эта конструкция смогла выдержать максимальную тяжесть металлических ворот, необходимо к боковым швеллерам на уровне дна траншеи и в верхней части короба приварить швеллера, длина которых равна длине ворот. Для столбов из кирпича из-за большого веса необходимо качественное, надежное, прочное фундаментное основание.
Последовательность проведения работ
Кладка кирпича
Начинать кладку кирпича можно только после того, как бетон полностью застыл и стал прочен.
После установки кирпичных столбов делается расшивка швов для придания им более презентабельного вида.
Второй способ установки закладных для ворот
Стальной прут, пластина или арматура - закладные элементы, забиваемые сквозь отверстие в кирпиче, которое можно сделать сверлом, болгаркой или перфоратором. Однако существует несколько различных технологий. При сверлении нельзя направлять сверло или болгарку в горизонтальном положении так, чтобы получаемое отверстие было расположено перпендикулярно центральной оси в кирпичном столбе.
Если в кладку забивать пластину или арматуру горизонтально, то она не так надежна и прочна, чтобы могла выдержать металлические ворота.
Сверление нужно делать таким образом, чтобы оно входило в кладку под углом 45 градусов сверху вниз. При этом сверлят не в край или середину кирпича, а только поставив сверло, перфоратор или болгарку в шов между кирпичами. В этом случае меньше возможности, что кирпич расколется или от него отломается кусок, а придать камню первоначальный вид очень трудно, особенно самостоятельно. К тому же штырь или пластина, выходящий из шва, смотрится аккуратнее.
Затем их сваривают с забитыми закладными, на которые уже навешиваются и крепятся створки ворот. Такой способ приварки к кирпичным опорам подходит для любых металлических конструкций: козырька, ворот, калитки. Сделать такое крепление для закладных, чтобы оно было прочно и надежно несложно, если соблюдать все правила и придерживаться технологии при установке ворот на закладные в кирпичных столбах.
Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании , со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды - это надежность , прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.
Кирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.
Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты .
Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.
Итак, для работы необходим следующий «арсенал»:
- Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
- Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет , например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500×1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200— 250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.
Вопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.
Кроме большой емкости , будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ÷ 10 литров.
- Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
- Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
- Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.
Буры. Ручной — дешев, но работа требует значительных физических усилий. Мотобур — дорогой инструмент, но работу выполняет чрезвычайно быстро и качественно
- Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.
- Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8 ×8 или 10×10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ÷ 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.
- Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столбиков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ÷ 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.
Для работы с бетоном удобны тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью
- При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками , так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п .)
Основные этапы работы
Подготовив в се необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбов в ключает следующие основные этапы работы:
- Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000÷2500 мм.
- Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
- Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.
Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100÷150 мм.
- Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
- Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.
Расчет материала
Произвести расчет можно доста точно точно , если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.
Стандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 × 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.
Толщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.
Расчет производится следующим:
65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;
2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;
27 × 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.
Производя расчеты , нужно учитывать и то, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.
В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ÷ 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.
«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)
Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.
Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.
Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.
Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.
Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.
Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные . Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция . Подробные инструкции – на страницах нашего портала.
Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза.Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.
Не хватает средств на кирпичные столбы?
Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто . Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.
И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.
Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба
Строительство того или иного сооружения отнимает большое количество времени, сил и финансовых возможностей. Но и на этом не заканчиваются хлопоты, связанные с благоустройством всей территории, на которой находится дом. Для того чтобы придать территории завершенный вид, необходимо обустроить приусадебный участок. Для этого потребуется как минимум возведение забора. Помимо того что это позволит оформить всю территорию в общий ансамбль, заборы служат в первую очередь еще и защитой вашего дома. В зависимости от того, какое сооружение необходимо защищать, заборы сооружаются из самых разных материалов. Традиционными для русских домов являются деревянные заборы. Именно они во всех своих видах (частокол, досчатый забор или плетень) окружают дома на большей части территории нашей страны. Но они не очень прочны и долговечны. Поэтому на смену дереву постепенно приходят другие материалы. Это могут быть ограждения из металлического профиля, из кирпича и даже из натурального камня. Каждый из них имеет свои особенности при монтаже и, соответственно, разную стоимость.
Особенности возведения кирпичных заборов
Данный тип ограждений является наиболее оптимальным из всех вышеперечисленных и по цене. и по качеству. Именно позволяют, однажды прибегнув к данному мероприятию, потом в течение долгих десятилетий не приступать к капитальному ремонту. Но для этого необходимо правильно провести все этапы строительства таких заборов. Во-первых, необходимо рассчитать количество материала и, естественно, территорию, которую будет огораживать забор. Кроме данных мероприятий, стоит сразу определиться с тем, будут ли в забор вмонтированы ворота. Если да, то в процессе установки опорных столбов необходимо будет это учесть. Итак, данный этап является самым первым из тех, которые необходимы при возведении забора из кирпича.
Опорные столбы для ограждения из кирпича
Для кирпичного забора, в который будут вмонтированы ворота, необходимо рассчитать правильно количество столбов. Сначала они устанавливаются в углах участка, потом через каждые 120-150 см.
Данную схему лучше сначала начертить на бумаге, а потом уже по ней проводить все расчеты.
На это, конечно же, потребуется много времени, но результат, скорее всего, будет намного лучше того, что получился бы при осуществлении монтажа наемными работниками. Более того, вам наверняка будет приятно рассказывать (и гостям, и детям, и, возможно, даже внукам) о том, что вы своими собственными руками провели такую объемную и сложную работу.
Заборы с привлекательными кирпичными столбиками являются сооружениями, которые относятся к классу «Премиум». Чаще всего их устанавливают в элитных домах, коттеджных поселках и частных офисных зданиях в качестве ограждения.
Подобные заборы играют не только практическую функцию, но и составляют определенное представление о материальном состоянии владельцев зданий.
Кирпичные столбики и столбы с заборами под ворота гармонично будут смотреться с деревом, профнастилом и художественной металлической ковкой. Однако часто бывает, когда кирпичные столбики и столбы устанавливают не по всей площади забора, а лишь в качестве опоры для ворот.
Основная задача кирпичных столбиков под ворота — эстетическая и опорная. Столб делает заборы более прочными, долговечными и надежными.
Кладку зачастую выполняют из цветного облицовочного кирпича, за счет которого территория обретает привлекательный внешний вид.
Этапы, сроки и способы строительства
Возведение кирпичных столбиков осуществляется в несколько этапов:
- Разметка территории. На данном этапе важно проводить все важные измерения, а также решить, в каком именно месте будет осуществляться установка. Важно запланировать, где именно в будущем будут располагаться ворота, так как данная конструкция будет одной из самых важных;
- Осуществляется закладка фундамента под столб распашных ворот;
- Очень важно сделать правильный выбор кладки.
Существует большое количество факторов, от которых будут зависеть сроки, в которые будет произведено строительство. Можно выделить несколько из них:
- Предполагаемые габариты столба под ворота;
- Место, где будут возводиться опоры для распашных ворот;
- Место, где вы планируете сделать ворота;
- Пора года, погода и возможность добраться до стройки на транспорте.
Инструменты для возведения столбов из кирпича
Кирпичный столб — рукотворный объект, который невозможно построить без профессиональных инструментов. К таковым относятся:
- Лопата для замешивания растворов.
- Совковая лопата. Она нужна для составления раствора под кирпичный столб. Ею можно легко укладывать компоненты раствора в емкость, которая будет служить сосудом для замешивания. Лопата является прекрасным средством для замеров количества стройматериалов.
- Посуда, в которой будет осуществляться замешивание раствора.
- Уровень. Используется для определения линии горизонта, дабы столбики и столбы были ровными.
- Мастерок и кельма. Первым можно легко отмерять «дозы» цемента, а кельма поможет сделать кладку.
- Ведра. Лучше, если их будет не меньше двух — первое будет служить для ношения воды, а второе — для гальки, которой будет заполнена середина кирпичного столба.
- 4 металлических прутка, имеющих квадратное сечение 10х10 мм. Благодаря им раствор будет укладываться равномерно.
- Перчатки.
- Подмостки. Необходимы при возведении высоких заборов. Они используются при кладке верхних рядов в качестве подобия столбов, на которых будет держаться укладчик, его инструменты, кирпичи, и емкости с раствором.
Фундамент
Фундамент – очень важная часть строения, поэтому его необходимо выбирать в зависимости от того, какой тип забора будет устанавливаться. Чем большим будет вес забора, тем надежнее нужно рассчитывать фундамент, который будет ложиться под кирпичный столб. Важно уделить должное внимание тем элементам фундамента, на которые будет делаться упор при установке распашных ворот.
Основным фактором при выборе фундамента является грунт. Например, сегодня часто используется ленточный фундамент, в котором буронабивная свая устанавливается по центру, а во всех сваях заложены металлические трубы. Наиболее эффективным вариантом считается закладка фундамента распашных ворот на глубину до половины столба.
Чаще всего кирпичный столб имеет высоту в 2-3 метра. Тем не менее, данная кирпичная конструкция не имеет каких-либо популярных стандартов, а поэтому каждый конкретный вариант уникален. Все стараются глубину фундамента рассчитывать в определенных пропорциях к столбу. В большинстве случаев сечение столба составляет 1,5 кирпича, однако иногда используют и 2 кирпича. Размеры сечения столба в этих случаях составят 380х380 мм и 510х510 мм, соответственно.
Нюансы кирпичной кладки
Чтобы кирпичная кладка столбиков была сильнее защищена от механических повреждений, сверху устанавливают металлические или бетонные колпаки ворот, к тому же с этим усовершенствованием кирпичный столб лишь становится привлекательней. Столбы подвергаются значительным нагрузкам, что требует высокой прочности конструкции, удерживающей вес распашных ворот. Можно обеспечить прочность, возводя столб вокруг стальной трубы. В таком случае ворота точно будут надежными.
Кирпичные столбики забора располагаются на разном расстоянии друг от друга – от 2,5 до 9 метров. Расстояние будет зависеть от бюджета строительства, однако эксперты не рекомендуют ставить столбы на большом расстоянии между собой, ведь это не только не эстетично, но и негативно повлияет на технические показатели конструкции. Дабы установка ваших столбов не причинила вам неудобств, необходимо заранее выбрать правильное расстояние между ними.
Как следует класть кирпич?
При кладке кирпича следует соблюдать следующую последовательность действий:
- По будущему периметру конструкции раскладываем квадратные прутки;
- Накладываем раствор внутри поверхности прутков, не превышая их уровень;
- С помощью уровня проверяем, лежит ли ровно раствор. В случае если есть неровности, необходимо убрать или добавить его в необходимых местах;
- Поверх раствора выкладываем 4 кирпича по периметру, не забывая про перевязку швов;
- Вынимаем прутки и очищаем их от раствора;
- Проверяем уровнем высоту и при необходимости равняем поверхность кельмой или вручную;
- Заполняем раствором все швы между кирпичами;
- Засыпаем галькой внутренность столба, после чего заливаем ее раствором. Нужно следить за тем, чтобы он оказался не жидким – в противном случае он будет выливаться наружу. Кальмой или арматурой следует пронзить гальку, дав возможность раствору проникнуть вглубь;
- Каждый ряд череду процессов следует повторить.
Нюансы, которые необходимо знать при кладке
Наиболее эффективной будет кладка, выполненная вокруг забетонированной в фундамент металлической трубы. Без металлических труб во всю высоту столба не обойтись, если на этот столб будут крепиться ворота. Для остальных столбов можно использовать трубы короче – они должны выступать над фундаментом на 30-50 см. Далее нужно наварить ряд стержней диаметром 1 см, однако столб, который будет опорой распашных ворот, должен будут иметь больший диаметр.
После по всему периметру столба на цементно-песчаный раствор выкладываются кирпичи с периодической перевязкой швов. Внутрь засыпают гальку, которая заливается раствором. Сердцевину столба можно забетонировать, а кирпичи в таких случаях играют роль опалубки. Все эти действия нужно сделать при возведении каждого ряда кладки. В трех нижних рядах стены ворот лучше использовать полнотелый кирпич, тогда как в остальных рядах можно применять и пустотелый, однако с таким видом кирпича не нужно брать слишком жидкий раствор, так как он будет проникать, и вываливаться из щелей кирпича. Намного быстрее и удобней будет протекать рабочий процесс, если раствор класть сразу под все кирпичи.
Забор из кирпича – один из наиболее надежных, красивых и дорогих типов заборов. В некоторых случаях застройщики, далекие от строительства, пытаются возвести его самостоятельно, и допускают ряд ошибок, полагая, что построить такой забор несложно. На самом же деле его строительство чем-то напоминает строительство дома и имеет немало особенностей, на которые нужно обращать внимание.
Стоимость кирпичного забора довольно высокая, поэтому, чтобы не выбрасывать зря деньги, лучше сначала тщательно ознакомиться со всеми тонкостями возведения, и только потом приступить к непосредственному его строительству.
Как построить кирпичный забор своими руками?
Прежде всего, стоит отметить, что забор будет воспринимать значительные нагрузки от веса ворот, поэтому его конструкцию нужно максимально усилить. Такой забор обязательно должен иметь фундамент и цоколь, гидроизоляционные слои и качественное покрытие сверху. Об этом и многом другом и пойдет речь ниже. Для наглядности строительство забора будет рассматриваться на конкретном примере.
Забор частного дома обычно строится только со стороны главного фасада, по всему периметру участка строить кирпичный забор дорого и совсем не обязательно – есть много других более дешевых способов отгородиться от соседей.
Фундамент кирпичного забора по типу и глубине заложения обычно выбирается таким же, как фундамент дома. Если Вы думаете, что можно обойтись совсем без фундамента или же сделать чисто символическое основание, Вы ошибаетесь. Вес кирпичной кладки достаточно большой и без надежной основы здесь не обойтись. В нашем случае был выбран ленточный фундамент, имеющий ширину 0,3 м и глубину 0,8 м под полотном. В местах под столбами забора фундамент будет иметь квадратную форму, чтобы они полностью опирались на него.
В выкопанную траншею закладывается арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм, по две жилы сверху и снизу. Арматура каркаса должна соединяться вязальной проволокой, а не сваркой. Сварка вообще редко применяется для изготовления армированной сетки или каркаса, потому что она может значительно ослабить металл в местах около сварочного шва. При установке каркаса нужно проследить, чтобы нижние жилы не касались грунта – при заливке они должны полностью находиться в бетоне. При контакте металла с грунтом он начнет ржаветь и потеряет свою прочность. Обычно для этого под прутья подкладывают сколы кирпича, чтобы немного их поднять.
Уже на стадии изготовления фундамента нужно определиться с местом расположения калитки и ворот. По их краям строятся столбы, к которым они и будут крепиться. Для укрепления столбов в них устанавливаются швеллеры 160 мм, сваренные «коробом». Таким образом, нужно сделать три столба со швеллерами внутри для ворот и калитки. К одному столбу с одной стороны будет крепиться калитка, а с другой – створка ворот.
Петли для створок и калитки крепятся путем сварки не к закладным в столбах, а к квадратной трубе, которая предварительно приваривается к закладным. Такое решение позволит распределить равномерно нагрузку от калитки и створок по трубе и частично разгрузить кирпичную кладку. Кроме того, в этом случае петли легко можно переставить ниже или выше.
Для калитки также нужно изготовить притворную планку, роль которой может сыграть та же квадратная труба. Труба крепится к закладным в кирпичной кладке. Все закладные в свою очередь крепятся к металлическому столбу, находящемуся в колонне. Но если для створок и калитки, которые имеют значительный вес, в колонны закладывались швеллеры, для притворной планки вполне достаточно уголка 100 мм.
Стоит обратить внимание на то, что створки распашных ворот достаточно тяжелые и могут согнуть колонну, к которой крепятся. Чтобы этого избежать, нижняя часть швеллера в колонне жестко защемляется. Обычно под защемлением понимают обыкновенную заливку закрепленного в траншее швеллера бетоном, но в данном случае этого недостаточно. Для лучшей фиксации швеллеры соседних колонн привариваются к металлической ферме, уложенной в траншее между столбами. В качестве такой фермы используется уголок 50 мм.
Также совсем не помешает провести расчет на нагрузку от створок и подобрать подходящее сечение швеллера и достаточно прочный кирпич. В противном случае, опоры могут просто не выдержать веса ворот и прогнуться. Обычно такие расчеты проводятся для тяжелых металлических ворот. В нашем же примере ворота достаточно легкие и для них можно использовать швеллер 160 мм.
Чтобы было понятнее, перечислим все действия еще раз более кратко:
- выкапывается траншея;
- в траншею укладывается арматурный каркас;
- закрепляются швеллера для закрепления створок ворот по одному на створку. Швеллера свариваются коробом;
- закрепляется притворная рамка калитки из уголка 100 мм, сваренная коробом;
- в проеме, где будет устанавливаться калитка, в траншее укладывается ферма, к которой привариваются короба из уголка 100 мм и швеллера для створки ворот;
- в проеме ворот также укладывается ферма, к которой привариваются швеллера по обе стороны ворот, обеспечивая их жесткое защемление;
- в местах возведения остальных столбов забора короб не нужен. Для их фиксации выпускаются четыре арматурные жилы с диаметром 12 мм на каждый столб, к которым потом будут крепиться каркасы самих столбов. Можно использовать и другой вариант – после заливки бетона просверлить в нем отверстия и вставить в них арматурный каркас.
После установки всех вспомогательных конструкций можно заливать фундамент. В качестве материала для фундамента используется 100. Для его приготовления нужно смешать цемент, песок и щебенку в пропорциях 1:3:(5-6).
Внешний вид забора из кирпича
Для того, чтобы забор гармонировал с общим видом участка, его часто строят из тех же стройматериалов, что и дом. Если фасад украшен какими-то декоративными элементами, их можно использовать и при строительстве забора. Но при этом забор должен выглядеть немного проще по оформлению, чтобы не перетягивать на себя внимание – все же на участке главное – это дом. По высоте забор должен быть достаточно высоким, чтобы защитить территорию от незваных гостей, и достаточно низким, чтобы был виден сам дом. Обычно высота находится в пределах 2,2-3 м. Ширину ворот выбираем 4330 мм, калитки – 1250 мм.
После полного высыхания бетона (летом в сухую погоду достаточно подождать пару дней) можно приступать к строительству цоколя. В нашем случае в качестве стройматериала был выбран кирпич фагот «американец». Часто уровень земли на участке имеет перепады по высоте. Этим можно воспользоваться для экономии материалов. Например, в местах, где грунт выше, вместо фагота можно использовать забутовочный кирпич, который будет скрыт землей.
Толщина полотна – один кирпич – 250 мм, толщина столбов – 2 кирпича – 510 мм. При укладке кирпичей полотна между ними останется небольшой зазор, поскольку фагот «американец» шириной всего 80 мм. В этот зазор заливается бетон для усиления прочности полотна. Для приготовления бетона смешивается цемент, песок и щебень в пропорциях 1:2:(4-5).
Перед возведением цоколя на бетонное основание немного ниже лицевого покрытия укладывается слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать акваизол или рубероид. В первом случае достаточно одного слоя, во втором – два слоя. Гидроизоляционный слой будет препятствовать попаданию влаги в кладку цоколя. Второй слой гидроизоляции (авкваизол или рубероид) прокладывается по верхнему ряду цоколя. Он защищает полотно забора от влаги, попавшей на цоколь при обильных осадках или при таянии снежных сугробов, которые по уровню выше основания цоколя с первым гидроизоляционным слоем.
Столбы забора представляют собой кирпичные колоны квадратного сечения со сторонами 510 мм и высотой 2,65 м. Для столбов был выбран кирпич клинкерам желтого цвета – один из наиболее качественных материалов. В середине столбов выполняется вставка из фагота. Для усиления конструкции внутрь столбов устанавливается арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм и заливается бетоном (цемент:песок:щебень=1:2:(4-5)).
В местах стыковки полотна со столбом половинки в столбе не вставляются.
Перевязка кирпича осуществляется кладочной сеткой толщиной 3 мм и размером ячеек 100х100 мм. Сетка укладывается через четыре ряда кладки. Сначала перевязываются между собой фагот и клинкерам, а на следующем ряду – только клинкерам.
В столбах, к которым будут крепиться ворота, установлены коробы из швеллеров. В них тоже нужно залить бетон для усиления конструкции, чтобы защитить металлическую поверхность от появления ржавчины. К швеллерам с помощью сварки крепятся закладные.
Закладные устанавливаются на этапе строительства забора. Их количество зависит от размеров и веса створок, которые будут к ним крепиться. В нашем случае для калитки достаточно двух закладных, а для створок распашных ворот – по 3 на каждую створку. Кроме того, нужно сделать закладные, к которым будут крепиться электродвигатели, открывающие ворота (если хотите управлять ими дистанционно) по одной с каждой стороны ворот размерами 80х150 мм. Закладные для крепления створок должны находиться на одном уровне с кладкой и иметь размеры наружной части 80х80 мм.
Крепятся закладные путем приваривания к швеллеру с использованием уголка 50 мм. Все металлические поверхности тщательно покрываются раствором для защиты от появления ржавчины.
Также нужно заранее позаботиться о подаче электроэнергии к двигателям. Для этого через столбы протягиваются металлопластиковые трубы 3/4, сквозь которые потом подведутся кабели.
Обычно на воротах, которые управляются дистанционно, устанавливаются домофон и электрозамок. Для их крепления тоже нужно подготовить гильзу. Такая установка удобна тем, что для открывания калитки или ворот не обязательно выходить на улицу – достаточно посмотреть на экран домофона, кто пришел, и нажатием кнопки открыть замок.
Полотно забора, как и столбы, выполняется из желтого кирпича клинкерам с внутренними вставками из серого фагота. Его высота немного ниже высоты столбов – 2,3 м, толщина – 250 мм (один кирпич).
Для перевязки кирпичей используется кладочная сетка, как и для столбов, толщиной 3 мм и ячейками 100х100 мм. Сетка укладывается через 4 ряда кладки. Для перевязки полотна со столбами используется гладкая арматура диаметром 6 мм, которая, как и сетка, укладывается через 4 ряда кладки. При этом прутья арматуры сгибаются, образуя прямоугольник со сторонами 150х800 мм, и закрепляются на двух сторонах полотна.
На верхушки столбов обычно крепятся шапки. Они могут быть разных форм и делаться из различных материалов. В нашем случае столбы венчает кирпичная распушка, которая представляет собой 3 ряда кирпичной кладки, выступающей за края на 1 см. Если выступы сделать больше, будут видны отверстия в кирпичах, что не очень красиво.
Сверху полотно забора и шапки на столбах обязательно должны накрываться водонепроницаемым материалом. Для этого лучше использовать металлические листы, немного выступающие за края забора (на 3-5 см). Вода в таком случае не будет попадать на кирпичную кладку, а стечет на . Некоторые заменяют металл бетоном, но это не всегда эффективно – часто влага стекает на кладку.
Для защиты фундамента от разрушительного влияния влаги около забора обязательно должна быть отмостка. Если ее не сделать, дождевая или талая вода будет затекать под фундамент и размывать грунтовую основу бетонного фундамента, а при отрицательных температурах она замерзнет, что может привести к деформации фундамента и всего забора. Обычно фундамент для забора не заглубляется ниже уровня промерзания грунта, так что влага, попавшая в землю около фундамента, зимой замерзнет и расширится, сдавливая основание.
Будет иметь ширину 0,8 м. Для того, чтобы вода не накапливалась на ее поверхности, она должна иметь небольшой наклон в сторону от забора. Поэтому ее толщина около забора будет 0,15 м, а около края – 0,1 м. Для ее изготовления расчищается территория, снимается верхний слой грунта, натягиваются шнуры, отмечающие толщину заливки, засыпается слой песка (песчаная подушка) толщиной 50 мм. Для лучшего выравнивания и трамбовки песка он поливается водой. Далее монтируется опалубка для заливки бетона, в нее закладывается арматурная сетка из прутьев диаметром 6 мм с ячейками 250х250 мм. Под арматуру подкладываются сколы кирпичей, и все заливается бетоном.
