Сливная яма в частном секторе. Делаем внешнюю систему канализации своими руками. Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани.

При организации работы коммуникаций в частных загородных домах часто приходится обустраивать автономные канализационные и сливные системы, поскольку далеко не везде существует возможность подведения центральной канализации.

Наиболее простой и распространенный вариант в частном доме – строительство сливной ямы.

При необходимости подобную систему слива можно организовать своими руками, если нет возможности или желания обращаться к профессиональным компаниям и бригадам.

Однако нередко требуется обустройство водоотведения, водоочистки и канализации в уже эксплуатируемом жилье.

Сливная яма из кирпича

На сегодняшний день существует довольно большое разнообразие способов устройства автономной канализации в частных домах, дачах и загородных коттеджах.

Выбор наиболее оптимального способа в каждом конкретном случае зависит от технических условий и финансовых возможностей.

В целом, строительство сливной ямы в частном доме – это самый экономичный способ решения проблемы отведения стоков.

Выбор типа сливной ямы

Типы сливных ям, в зависимости от назначения и характеристик отходов:

Фекальные ямы – сбор канализационных стоков из туалетов;

Сточные ямы – коллекторы для сточных вод из ванн, душевых, бань, кухонных моек;

Смешанные сливные ямы – сбор всех видов стоков из дома, без разделения.

На практике, в любом случае требуется откопка двух ям для слива.

Одна предназначена для сбора фекальной канализации, такая яма должна быть герметичной, попадание стоков в грунт недопустимо.

Вторая откапывается для сбора сточных вод. Такая яма может быть построена по принципу фильтра, поскольку здесь собирается менее загрязненная вода, которая может быть выведена в грунт.

Подобный подход позволяет ощутимо экономить средства на откачку и ассенизацию сливной ямы.

Сливные ямы с двумя камерами

Строительство двухкамерной ямы – другой функциональный способ обустройства автономной канализации в частном доме.

Конструкция двухкамерной ямы предполагает наличие двух резервуаров, которые сообщаются между собой при помощи переливной трубы.

Все виды стоков из дома попадают сначала в первую камеру, она обязательно делается герметичной. Здесь собранная грязная вода отстаивается в течение некоторого времени.

Двухкамерная сливная яма из бетонных колец с гидроизоляцией швов

За время отстоя стоки расслаиваются на несколько фракций: плотные и тяжелые слои опускаются на дно ямы, а жировые включения, ПАВ и проч. поднимаются на поверхность, поскольку обладают меньшим весом.

Таким образом, светлая, относительно чистая вода в середине может быть перелита через трубу во вторую камеру.

Вторая камера строится с системой фильтрации и дренажа, ее дно не герметично и позволяет отстоявшейся воде уходить в грунт.

Откопка и строительство

Строительство сливной ямы – задача, вполне решаемая своими силами, поскольку не кроет в себе особых сложностей.

Процесс постройки выглядит следующим образом.

Определение места постройки

Определение места под откопку сливной ямы – один из ключевых моментов правильно построенной канализации.

Во-первых, от жилого дома требуется отступить как минимум 5 метров. Такое требование выдвигает СНиП, поскольку сливная яма – это источник запаха, но главное, сточные воды могут подтапливать фундамент дома. На уже благоустроенном участке такие условия могут стать настоящей проблемой, но пренебрегать этими требованиями нельзя.

Стоит отметить, что отступать требуется и при строительстве герметичных ям.

Если речь идет об откопке фильтрующей сливной ямы, то требование справедливо и для других построек на участке: беседок, летних кухонь, гаражей и проч. Это связано с повышенной влажностью грунта, которая постоянно будет сохраняться вокруг дренажной ямы, что негативно влияет на фундамент. От технических построек допустимо отступать на 1 метр.

При выборе места нужно учитывать:

• Особенности рельефа участка. Склон не подойдет для откопки, лучше относительно ровная поверхность;
• Тип грунта. Идеальный вариант – низкий уровень грунтовых вод, при высокой способности почвы пропускать воду.
• Если на участке имеется водный источник, то выгребная яма должна строиться на расстоянии не меньше 30 метров.
• Минимальная высота автономно работающей системы сбора стоков два метра, поэтому грунтовые воды должны быть расположены на достаточной глубине.
• Расстояние ямы от дома не должно быть меньше пяти метров.
• Если на вашем участке есть перепад высот, то выгреб требуется сооружать в низине.
• Обязательно предусматривайте свободный подъезд спецтехники к яме.

Материал резервуара

Негерметичная сливная яма из перфорированных бетонных колец

Выбор материала для строительства сливной ямы зависит от назначения (типа стоков), а также от финансовых возможностей.

Варианты материалов:

• Керамический кирпич;

Внимание! Для строительства стен сливной ямы может использоваться только керамический кирпич, поскольку обычный подвержен быстрому разрушению от постоянного воздействия агрессивной среды сточных вод.

• Литые колодезные кольца из железобетона;
• Резиновые покрышки автомобильные или другой альтернативный материал;
• Шлакоблоки, обработанные гидроизоляцией.

Материалы для строительства герметичных сливных ям для стоков:

• Цельные железобетонные колодезные кольца, при этом стыки обязательно обрабатываются гидроизоляционными смесями.
• Пластиковые или ПЭ готовые емкости;
• Монолитная бетонная конструкция

Определение объема резервуара

Необходимый объем сливной ямы высчитывают исходя из среднего суточного расхода воды в доме. При этом учитывается количество используемых сантехнических устройств и количество постоянно проживающих человек. Лучше предусмотреть небольшой запас, если количество человек в доме периодически возрастает (планируется расширение семьи, часто бывают гости и проч.)

Полезно! Для простоты расчетов можно исходить из среднего объема воды на одного проживающего, обычно берут 1,2 кубометра. Например, если в доме живет семья из пяти человек, то необходимый объем ямы, без запаса, 6 кубов.

Монтаж конструкции

Первый этап строительства – откопка котлована.

Глубину котлована определяют принимая во внимание уровень грунтовых вод.

При водах, скажем, на глубине 6 метров, котлован не должен быть глубже 2,5 метров.

После расчета возможной глубины, высчитывается необходимая длина и ширина, для соблюдения заданного объема резервуара.

Для максимально быстрой и не трудоемкой откопки котлована под сливную яму можно арендовать небольшую землеройную технику, например, мини экскаватор.

После откопки котлована обустраивается дренажная подушка. Конструкция дренажной подушки будет зависеть от того, какой тип ямы планируется строить.

Для негерметичной фильтрационной ямы, на дно котлована насыпается слой песка высотой 15-20 сантиметров, песок утрамбовывается.

Такая конструкция подушки обеспечивает приемлемую фильтрацию и препятствует быстрому заиливанию.

Для герметичной ямы слой щебня нужен значительно меньше, обычно около 15 см. В таком случае после щебня укладывается готовая ЖБ плита или делается бетонная стяжка с армированием.

Ход работ по строительству:

• Дно откопанного котлована покрывается слоем щебня 15-25 см.
• Стенки ямы обкладываются кирпичом или опускаются бетонные кольца, в зависимости от выбранного материала.

Совет! При заливки монолитной емкости обязательна укладка железной армирующей сетки.

Заключение

Строительство сливных ям – один из самых бюджетных вариантов обустройства канализации в частном доме или на даче. Технология обустройства таких коллекторов относительно проста, поэтому возможно сделать весь комплекс работ своими руками. Однако, даже в таком случае может потребоваться использование малогабаритной строительной или землеройной техники на некоторых этапах.

При проектировании и строительстве необходимо ориентироваться на нормы и рекомендации СанПиН и требования СНиП.

Повезло ли владельцу частного дома, если он купил его с уже готовой сливной ямой и подведенной к ней канализационной трубой? Вполне возможно, что нет!

1. Яма устроена неправильно – не там и не так. Близко к постройкам, колодцу, просто – не в желаемом месте. Без накрывающей плиты, с большим заглублением, наоборот, с выступающим на метр парапетом и так далее.
2. Уклон канализации не соответствует требуемому – нужно менять точку входа и перепрокладывать всю систему от дома до ямы.
3. На накрывающей бетонной плите отсутствует люк для откачки.
4. Самая главная причина – недостаточный объем!

Именно малая кубатура и является первопричиной постоянного засорения сливной ямы в частном доме. Все время требуется ее откачивать, иногда по несколько раз в год. Это не только не совсем удобно, но и дорого, затруднительно и ужасно неприятно.

Енота Бене: Объем сливной ямы должен браться из расчета 2 кубометра на одного человека, постоянно проживающего в семье! Желательно еще пару кубов добавить на частых гостей.

Так как поступить, если объема имеющейся сливной ямы не хватает?

Перестраивать ее нельзя, по колено лазить в ужасе невозможно, да и чревато это обрушением стен. А если готовый слив вообще устроен из монолитного бетона?

Выход – устраивать перелив!

Добавление объема к существующей сливной яме

Высчитать, сколько у вас уже есть в наличии места под канализационные стоки, несложно. Геометрия школьного уровня. И сколько нужно добавить – тоже просто, как надуть надувной шарик. Далее стоит определить место и форму будущего перелива – и можно приступать к работе. Сейчас покажу на собственном примере, как делается перелив для готовой, новой (!) сливной ямы.

Начало

Имеем два бетонных кольца, работающих как сливная яма – причем, с поднятием над уровнем земли более 50 см. это из-за высоких грунтовых вод, разумеется:

Я уже наметил контуры будущей переливной ямы, очистил территорию и даже произвел копательные действия. Опытные археологи при раскопках обнаружили менее опытных...

Думаю, нет необходимости наглядно показывать и детально описывать, как нужно высчитать размеры перелива, взять в руки лопату и вырыть яму. Это все должны уметь – аксиома.

Видите, что яма состоит всего из двух бетонных колец, одно из которых поднято выше уровня грунта?

Сия емкость для семьи из четырех человек и пятой собаки зело невместительна, даже с учетом выдающегося уклона на участке и быстрого впитывания воды грунтом. Для нас (для всего коллектива) яма должна быть минимум 9 м3 (2*4+1 на всяких собачий случай). А в наличии всего три – непорядок!

Как считать кубометры, я тоже не стану рассказывать. Зачем оно? Длина-ширина-глубина, средняя школа, три по математике. В моем случае я не прямоугольник добавляю, а выставляю перелив углом. Можете хоть шаром сделать, но – заданного объема.

Итак, едем далее. Яма выкопана, нужно сделать что-то для укрепления его дна. Если не будет твердого дна, полученная емкость будет постоянно и очень интенсивно заиливаться. Но и сплошь заливать дно нельзя, нужно оставить «решето», чтобы просачивалась вода. Набрасываем на дно бой кирпича, камни, небольшие куски асфальта и все такое прочее:

Затем несем к месту работы кирпичи, необязательно все такие целые и красивые. Желательно для удешевления процесса использовать тоже бой, однако, если не имеется опыта кладки, тогда вы на растворе больше потратите. Тем не менее:

Сразу выкладываем контур или периметр ямы по низу, для чего не нужен цементно-песчаный раствор. Первый слой накладывается непосредственно на землю и на камни (бой), которые вы накидали на дно:

А вот выложенный слой уже бетонируем сверху (то есть, накладываем раствор, не пугайтесь):

И начинаем постепенно по контуру поднимать стенки ямы:

Кольцо из бетона, находящееся частично в новой яме, нужно тоже опоясывать, чтобы оно не «уехало» внутрь нового приямка.

Совсем необязательно дно переливной ямы заглублять ниже дня основной ямы. Даже нежелательно. Пусть заиливание происходит внутри колец, а в приямок попадает «чистая» вода, если так можно говорить про канализационные стоки.

Обращаю ваше внимание еще раз на то, что заведомо в своем блоге не даю ни ГОСТов, ни Строительных Норм и Правил, ни тяжелых и тягомотных расчетов. Поверьте, все технологии, которые здесь даны, «сочинены» на основе имеющихся техусловий и ППР (Проектов Производства Работ) для жилых объектов. Просто обязательно взят запас по прочности на основе применяемых материалов. Если вы будете повторять технологию, то прочность, долговечность, надежность любой конструкции будет превышать рассчитываемую по «правильным» технологиям.

И в продолжение темы: идеальная технология обязывает, чтобы труба выхода в перелив была выше, нежели труба выхода канализационной системы в основную яму. Для типовых участков, так сказать. Если у вас типовой с нормальным горизонтом – тогда лучше так и сделать. В описываемом случае вход в основную яму находится прямо под крышкой, наверху колодца – посмотрите его расположение и высоту на фото. Выше перелив устроить просто нереально, но это и не нужно, с учетом конструкции перелива в конкретных условиях и при очень большом руководящем уклоне внешней канализационной системы.

И перешли на оформление переливных отверстий, которых всего на данном объекте получается три.

Есть отверстие между кольцами:

Под ним мы устраиваем площадку и цементируем, чтобы при стекании не размылась. А само отверстие расшиваем обыкновенным молоточком, граммов этак 600:

То же и со вторым переливным отверстием:

А третье отверстие у нас имеется в самом кольце, оно как раз и предусмотрено было для дренажа. И по уровню оно находится ниже:

После устройства переливных отверстий можно приступать к завершению стенок, но перед этим я решил попробовать накрытие, а заодно показать вам, как неправильно укладывать опорные перегородки из уголков, швеллеров или толстостенных труб. Старых, разумеется.

Итак – вот этот вариант укладки опорной перекладины является неправильным:

Имеющий глаза да увидит, что стенка у бетонного кольца незавершена, да и надежную опору даже по завершению представлять собой не будет. А имеющий уши да услышит, как через некоторое время при малейшей нагрузке швеллер упадет, и опираться перекрытию будет не на что.

Поэтому правильный вариант – укладывать опорные перекладины «с угла на угол». Именно эта часть кладочной конструкции является самой крепкой:

Сразу и поднимаем стенки, и закрепляем швеллеры с уголками в верхнем слое перевязки:

Все банально просто и очевидно: просто закрепляем по бокам кирпичами и цементируем:

Поднятую стенку вместе с заложенными поперечинами облагораживаем, заодно дополнительно укрепляя связи (наносим сверху еще один слой раствора):

После чего можно уже подобрать арматуру и накрыть сверху приямок:

Я использовал срезанные трубы отопления дюйм с четвертью. Можно брать любую профильную металлюгу, от швеллера и уголка для квадратной трубы. Главное, чтобы это не был сплошной арматурный пруток.

Теперь наша задача – накрыть приямок тонким металлом, прямо поверх труб. Желательно еще, чтобы листы металла выходили за границы ямы на 10-20 см. поэтапно это выглядит так:

Основное предназначение этих тонкометаллических листиков – не предотвратить массовое проваливание в канализацию, а некоторое время удержать бетон, пока он не наберет прочности. Поэтому накрывать можно и старым шифером, особенно хорошо, если плоским, и любыми другими негниющими и недеревянными материалами. Хоть рубероидом, хотя не очень желательно...

Завершаем накрытие:

И выстилаем по поверхности листов железа будущую арматуру для бетонной плиты. В ход могут теперь пойти прутья, трубки, проволока, любые длинные и плоские железки:

Ставим емкость для замешивания раствора прямо на яму, благо трубы нас держат надежно. Так будет недалеко носить, ура. Готовим раствор:

Заливаем поэтапно:

Нужно, чтобы будущая арматура непременно вся была покрыта раствором. Это есть гарант прочности плиты. Заливаем всю поверхность, не делая перерывов – одна порция бетона не должна схватиться, когда на нее уже ложится следующая:

Результат вы видите. Люка для откачки канализационных стоков нет, потому что он присутствует в основной яме. Вы можете уже на следующий день засыпать плиту землей и разбить на этом месте клумбу.

Удачного вам, и долговременного канализационного слива!

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Существует два вида выгребных ям:

• герметичные;
• негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи выгребная яма без дна не является эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить септик из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

1. Проблемы с экологией – если такая выгребная яма будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

• от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
• до водоема – не менее 30 м;
• до деревьев и огородов – не менее 5 м;
• до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
• до жилых строений – 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .

Добавить сайт в закладки

Немаловажно положить надежное перекрытие с отверстием для откачки и вентиляции. Перекрытие можно сделать двойным и заполнить внутреннее пространство пенопластом.

В конце работ не мешает замаскировать яму, чтобы она не портила внешний вид вокруг дома. Для этого можно засыпать это место землей и украсить насаждениями.

Использование для слива септика

Такой способ организации слива воды из дома очень подходит для загородных домов и дач. Сооружение септика схоже с устройством накопителя для сточных вод и осуществляется практически из тех же материалов. Однако в его работе используется специальный принцип отстаивания и доочистки воды, что делает накопление воды в септике более эффективным, чем в накопителе. Кроме того, септик является более долговечным.

В отличие от простого накопителя, септик состоит из двух, а иногда и более секций. Наиболее распространен двухкамерный вариант. Сточные воды сливаются в первую секцию. Тяжелые частицы и ил откладываются на дне и постепенно поглощаются грунтом. Более легкие отходы по специальной трубе попадают во вторую секцию и впитываются в грунт.

Требуемые инструменты и приспособления:

• те же, что при сооружении накопителя;
• если позволяет площадь участка и подъездные пути к нему, то можно использовать специальную технику: экскаватор и подъемный кран.

Как же установить септик?

Для строительства септика можно использовать те же кольца, что и для накопителя сточных вод, только следует предусмотреть две секции (камеры), которые будут соединяться трубой. Технология сооружения схожа с технологией устройства накопителя. Единственное, что нужно яму для колец рыть с запасом, чтобы не было затруднений при опускании колец. В первом кольце следует предусмотреть гидроизоляцию, для этого можно забетонировать дно. Во втором кольце нужно создать водопроникающие условия. Можно засыпать его галькой или гравием.

Для перелива сточных вод кольца соединяют трубами. Зазор между кольцами и стенками ямы можно заполнить выкопанным ранее грунтом.

Сверху делается перекрытие. Для этого можно использовать бетонные плиты с отверстиями под люки. Люки могут быть чугунные или пластиковые. Во втором кольце следует предусмотреть вентиляцию. Для вентиляции можно вмонтировать трубу, которая располагалась бы на м выше уровня земли. Как и в первом случае, поверхность септика лучше замаскировать, засыпав землей и высадив растения.

Вот два способа, как сделать слив в вашем загородном доме и чувствовать себя более комфортно, пользуясь водой и не задумываясь, куда же она стекает.

Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельност и.

Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму .

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположени е ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

1. Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
2. Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
3. Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

1. Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
2. Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
3. Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
4. Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

• штыковая и совковая лопаты;
• мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
• рулетка;
• шнур с небольшими деревянными колышками;
• строительный уровень;
• лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

Рытье котлована почти завершено

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

Этап пятый. Основание

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчану ю стяжку.

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Этап шестой. Кладка стен

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаны й раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционно го материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционны й материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Этап первый. Подбор колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистиче ского дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

• плоские;
• с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционно го песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

• первым устанавливается кольцо с дном;
• устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Видео – Выгребная яма из кирпича

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

1. Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
2. Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
3. Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Удачи в работе!

Устройство накопительного септика из бетонных колец