Владельцам загородных домов часто приходится осваивать премудрости того, как сделать выгребную яму. Такая конструкция позволяет решить проблему удаления сточных вод в местах, где нет общей канализации.
Санитарные правила требуют, чтобы сооружение для стоков располагалось:
- в 1 и более метре от ограды, разделяющей соседние земельные участки;
- в 12 метрах (не ближе) от жилой постройки;
- в 30 метрах от источника забора воды (если планируется построить своими руками яму без дна).
Сооружение для стоков
Грамотный расчет геометрических параметров конструкции для сбора стоков производится с учетом следующих характеристик:
- Число людей, пользующихся водой в доме круглогодично. За сутки один человек расходует до 180 литров жидкости. Если в доме живет 3 человека, рекомендуется строить сливную яму на 18 и более кубометров.
- Дистанция между верхней частью сточного сооружения и поверхностью грунта. Эта величина должна составлять минимум 1 м. Если вы обустроите яму без учета этого требования, повышается вероятность выхода канализационных стоков за пределы выгребной конструкции, что приведет к отравлению земли и появлению на вашем участке неприятного запаха.
- Вид почвы. Когда в земле залегают породы, которые плохо пропускают воду, объем канализационной ямы берется таким, чтобы он был выше месячной нормы сточных вод. Если же почва без проблем пропускает воду, объем берут примерно 40 % от количества стоков. Это важно знать тем, кто хочет узнать, как сделать выгребную яму.
Важный совет профи! Не делайте выгребной котлован глубиной более 3 м. По мере его наполнения вам придется вызывать ассенизаторов для откачки стоков. Эффективное удаление отходов жизнедеятельности как раз и обеспечивается при глубине до 3 м.
Если за сутки в яму будет стекать около 1 кубометра отходов, вполне можно обустроить ее простейшим образом – выкопать в грунте небольшой котлован, обмазать его стены глиной и дополнительно укрепить деревянными досками. Такие конструкции раньше были широко распространены. Строятся они своими руками и в наши дни.
Понятно, что подобные виды ям не соответствуют требованиям санитарных служб. Вполне возможно, что вам даже выпишут админвзыскание, если вы решите построить такое элементарное сооружение. Это, конечно же, никому не нужно. Лучше обустроить нормальную выгребную яму, которая будет эффективно справляться с задачами, которые на нее возлагаются. К таковым относят конструкции двух типов:
- Герметичные резервуары (ямы с дном).
- Поглощающие конструкции без дна.
Сооружение для стоков
Своими руками проще всего сделать вторые ямы. В них стоки (их жидкая часть) фильтруются при прохождении сквозь куски кирпича, гравия, которые насыпают внизу котлована. Затем сточные воды уходят в землю. Такая система отличается простотой монтажа. Кроме того, бездонные ямы очищаются редко, что обусловлено инфильтрацией (частичной) воды в почву.
Поглощающие сооружения обычно обустраивают, когда объем стоков относительно невелик. Такие выгребные ямы хороши для домов, где нет стиральных и посудомоечных агрегатов, ванн и так далее.
В остальных случаях рекомендуется монтировать герметичные резервуары. Они представляют собой емкости замкнутого вида, из которых стоки не попадают в землю. Подобные резервуары возводят из газосиликатных и бетонных изделий, пластика, кирпича. Недостаток этих ям – необходимость в частом вызове ассенизаторов для откачки отходов из закрытой емкости, достоинство – полное отсутствие малоприятных «ароматов».
Строим своими руками сливную конструкцию – пошаговая инструкция
Разбираемся, как правильно сделать выгребную яму. Все работы лучше всего производить по далее приведенной схеме:
- Выкапываете котлован с требуемыми размерами. Эта операция пройдет быстро, если вы наймете экскаватор. Но стоимость аренды спецтехники высока. Поэтому вы можете вырыть яму вручную, используя лопату.
- Оставляете около полутора кубометров грунта (его мы будем применять для засыпки выгребного сооружения после завершения всех работ), а остальную землю вывозите. Плодородный верхний слой грунта можно высыпать на огород.
- Бетонируете дно ямы, ждете 10–12 дней, пока смесь не станет максимально прочной. Бетон можно и не использовать. Но специалисты советуют потратить свои силы и время на обустройство такого днища.
- Выкладываете стены кирпичом. Кладку допускается делать не очень качественной – она будет скрыта от посторонних глаз, главное, чтобы она надежно сдерживала грунт от осыпания. Углы кладки обязательно перевязываются, а кирпичи следует монтировать в шахматном порядке. Так жидкая часть стоков более эффективно станет высасываться в землю.
На сделанную кладку нужно установить надежное перекрытие. Делается это своими руками так:
- Со всех сторон кирпичной кладки окапываете грунт (примерно на 0,2 м).
- Делаете либо из профлистов.
- Монтируете арматурный каркас. Прутья связывайте проволокой, оптимальное расстояние между элементами конструкции – 10–15 см.
- Заливаете перекрытие бетоном. Желательно штыковать подаваемую смесь лопатой, тогда арматурный каркас будет хорошо заполняться раствором.
- Ждете около месяца застывания перекрытия.
- Удаляете опоры опалубки, выкладываете обычным кирпичом ее стенки, оштукатуриваете их снаружи. Дополнительно можно обработать стены битумом, чтобы в яму не попадала влага из атмосферы.
- Засыпаете землей сделанную своими руками конструкцию над люком, утрамбовываете грунт, выравниваете его.
Вот мы и выяснили, как правильно сделать выгребную яму. Заметьте, никакими особыми умениями для выполнения подобной операции своими руками владеть не нужно. Вся процедура осуществляется достаточно просто, а ее высокая трудозатратность сполна компенсируется дешевизной конструкции.
Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.
Как устроена выгребная яма без дна
Существует два вида выгребных ям:
- герметичные;
- негерметичные, без дна;
Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.
И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит
Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.
Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна
Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.
- Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
- Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
- Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
- Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.
В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.
- Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
- Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
- Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
- Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.
Выбор места для расположения выгребной ямы
Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.
Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.
Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.
В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:
- от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
- до водоема – не менее 30 м;
- до деревьев и огородов – не менее 5 м;
- до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
- до жилых строений – 5 м.
Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.
Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец
Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.
Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.
Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.
| Наименование | Внутренний диаметр, м | Внешний диаметр, м | Высота, м | Масса, кг | Внутренний объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| КС10.3 | 1 | 1,16 | 0,29 | ≈200 | ≈0,3 |
| КС10.6 | 1 | 1,16 | 0,59 | ≈400 | ≈0,62 |
| КС10.9 | 1 | 1,16 | 0,89 | ≈600 | ≈0,94 |
| КС15.6 | 1 | 1,68 | 0,59 | ≈660 | ≈1,3 |
| КС15.9 | 1,5 | 1,68 | 0,89 | ≈1000 | ≈1,97 |
| КС20.6 | 2 | 2,2 | 0,59 | ≈970 | ≈2,24 |
| КС20.9 | 2 | 2,2 | 0,89 | ≈1480 | ≈3,38 |
Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.
Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.
Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).
Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.
Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).
Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.
Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.
Кольцо опускается в котлован
Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.
Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.
Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.
Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.
Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.
Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.
Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.
Видео — Выгребная яма
Постройка выгребной ямы без дна из кирпича
Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.
Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.
Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.
Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.
Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.
Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.
Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.
Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.
Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.
Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.
Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.
Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.
Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.
Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.
Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .
В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:
- яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
- герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
- септик – для частичной очистки и слива стоков.
Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?
Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.
Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.
Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.
Септик – лучшая выгребная яма
Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.
Преимущества и недостатки самодельного септика
У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:
Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.
Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:
– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.
Выбор места на участке
Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.
Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.
Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик
После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.
При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.
- После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
- Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
- Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
- Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
- В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
- В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
- Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
- В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
- Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
- Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
- Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.
Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.
А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:
Как показывает практика, сделать слив из душа на даче, бани или кухни, которыми пользуются не круглогодично, а лишь в теплый период, любому мужчине, обладающему простейшими сантехническими навыками, совсем не сложно. Ознакомьтесь с инструкцией, посмотрите тематической видео, и можно браться за дело.
Об организации на даче своими руками слива из душа, бани и кухонной раковины и пойдёт речь в данном материале.
Как самому организовать слив воды из летнего душа на даче
Итак, перед дачником почти всегда встает вопрос о необходимости отвода легких стоков – относительно мало загрязненных вод от простого рукомойника или раковины, небольшой сезонной бани или из душевой кабины.
В том месте, где запланировано возведение будущей душевой кабинки, надо выкопать небольшое углубление, выстелить его рубероидом или пленкой ПВХ.
Перед тем как сделать слив из душа на даче, рекомендуется забетонировать углубление под кабинку, сформировав своеобразный водоупорный поддон для того, чтобы земля в этом месте не заиливалась. Ведь вода, удаляя с кожи и волос дачника трудовой пот и пыль, смывает также частицы жира и отмершие частицы кожного покрова. Эти отходы от мытья, постепенно оседая на поверхности почвы, приводят к ее заиливанию. В конце концов почва перестанет пропускать использованную в душе воду, и на полу душевой кабинки временами станет появляться неприятная лужа. С поддона вода должна уходить в сточную канаву, поэтому поддон следует устроить с небольшим уклоном. К тому же уклон обязан иметь и водоотводящий желоб. Чтобы самому организовать слив для душа на даче, нужно выкопать траншею под водоотводящую трубу для вывода воды на некоторое расстояние. Для беспрепятственного стока использованной воды необходимо проложить трубу так, чтобы она имела определенный наклон в сторону сточной ямы.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как можно обустроить на даче слив из раковины на кухне.
Как можно обустроить на даче слив из раковины на кухне
Для организации на даче слива своими руками, к раковине на кухне надо подсоединить гофру и создать водяной клапан, изогнув гофру N-образно для того, чтобы в ней постоянно оставалась вода. Затем соединить гофру с пластиковой трубой диаметром 50 мм и вывести ее наружу за пределы домика. Кстати, раковину на кухне нужно снабдить решеткой, чтобы крупные пищевые отходы не попадали в сливную трубу. При обустройстве слива на магистрали между кухней на даче и дренажной емкостью требуется установить промежуточный сифон для того, чтобы все посторонние частицы, которые тяжелее воды, оседали на его дне, а не попадали в емкость. Сифон следует оборудовать окном ревизии для того, чтобы можно было открутить крышку и слить воду с твердыми частицами в ведро. Это уменьшит попадание в дренажную емкость органики и песка. В таком случае объема бочки хватит на более длительное время, бочка прослужит дольше, а в противном случае процессы гниения приведут к ее заиливанию.
При выполнении замеса для бетонирования нужно добавлять в раствор ложку любого стирального порошка на ведро воды. Такая добавка облегчит процесс замеса, улучшит качество раствора – повысит его влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, убережет от растрескивания.
Потом необходимо взять металлическую бочку; если она закрыта с двух торцов, то с одной стороны надо с помощью зубила и молотка вырубить дно. Открытым торцом вниз установить бочку в яму на отсыпанную предварительно подушку из гравия и мелкого щебня. Подготовленная яма для слива воды на даче обязана быть больше, чем высота бочки. С другого конца бочки предстоит сделать одно отверстие под трубу, соединить бочку и трубу, выведенную из кухни, тройником с фланцами. Все сочленения: трубы с бочкой, а также с отводной трубой от раковины – необходимо загерметизировать.
Возможные варианты слива с раковины на даче, организованного своими руками, показаны на этих фото:
Можно для лучшего рассасывания сливных вод дополнительно вырыть по бокам бочки дренажные траншеи шириной с нее, примерно 1,5-2 м длиной. Траншеи надо завалить щебенкой, крупными валунами. Сверху траншеи и бочку засыпать слоем земли толщиной от 30 до 100 см вровень с поверхностью участка и закрыть ее дерном. Сверху можно посадить цветы, траву и пару березок – они любят воду. Как показывает практика, если сделать слив с раковины на даче подобным образом, конструкция прослужит примерно 7-10 лет.
Делаем систему слива для бани на сезонной даче
Баня – это то строение, из-за которого порой и возводят сезонную дачу. Это помещение для встречи на природе с друзьями, место отдыха. Приятно и с пользой можно провести время в бане, где правильно и ровно устроен пол, где не нужно ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку. Поэтому о сливе следует сразу подумать при возведении фундамента бани, тем более, что правильно устроенный слив помогает сохранить все строение.
Некоторые умельцы сливают использованную воду из бани на сезонной даче прямо на территорию, в особенности, если участок расположен на крутом склоне и песчаная почва легко впитывает влагу. Кто-то закапывает в песчаный грунт бочку без дна, которая до времени неплохо фильтрует сточные воды даже зимой. Однако следует помнить, что подобная самодеятельность способна вызвать весьма негативные последствия. С недавнего времени выпуск на почву неочищенных стоков запрещен законом. Поэтому у легкомысленных дачников могут возникнуть серьезные противоречия с законодательством вплоть до их уголовного преследования. Слив воды из бани на даче должен быть организован обязательно, причем использованную воду следует отводить в специально сооруженную за пределами банного фундамента сливную яму, обустроенную по всем нормам и правилам для канализационных систем. Устройство грамотного капитального слива в бане на даче к тому же облегчит его дальнейшее обслуживание.
Внутри моечного отделения бани нужно обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию по наклонной поверхности из водоотталкивающего материала, которая выполняется с уклоном в сторону приямка. Слив воды в бане на даче своими руками можно организовать по следующей схеме: через отверстие в полу вода уходит в трап-сифон, затем – в тройник сливной магистрали, далее – в дренажную очистительную канаву или сливную яму. Вместо трапа можно обустроить и специальный лоток для стока воды по всей длине одной из стен с учетом уклона пола.
Некоторые специалисты предлагают сделать в моечном отделении бани уклон в сторону топки печки, вставив в сливное отверстие стандартный выпуск, как в ванне, но без сифона. Этот выпуск играет двоякую роль: во-первых, он выпускает воду; во-вторых, через него свежий воздух попадает прямо в печку.
Для удаления воды из парилки после ее влажной уборки можно сделать небольшой уклон пола от печки в дальний угол. В его нижней части оставить отверстие, через которое вода станет уходить в моечное отделение, а оттуда – опять-таки по наклонному полу – уже в слив. Это отверстие к тому же обеспечит приток воздуха, а вытяжное отверстие надо расположить вверху на противоположной стене парилки.
Чтобы сделать банный слив на даче так, как предполагает правильная технология, приступать к его устройству нужно во время сооружения ленточного фундамента бани, который расценивается как самый надежный и проверенный вариант. При возведении бани на каменистых и глинистых грунтах достаточна общая высота фундамента не более 40 – 60 см, из которых 15-20 см, как правило, возвышаются над уровнем земной поверхности. Для прочих грунтов высота фундамента может составлять примерно 60 – 80 см, но не более. Внутри периметра будущей ленты фундамента, в середине моечного помещения, следует выкопать яму с размерами в плане 180 х 180 см, глубиной от 1,5 м и более в зависимости от состава грунта. Затем нужно обшить яму опалубкой из досок, залить стенки толщиной 20 – 25 см бетоном с бутовым мелко колотым камнем, укрепив их металлической арматурой.
Отлитая из бетона ванна обязана иметь уклон, в его нижней части требуется установить сифон. Сифон для слив на даче можно сделать своими руками из старого пластикового ведра или просто надавить резиновым мячом в раствор. Потом этот мяч станет служить клапаном: лежа в получившемся углублении, он будет мешать запахам из-под земли проникать внутрь бани; а всплывая, он начнет пропускать воду. От сифона необходимо вывести пластиковую канализационную трубу. Через 4 – 6 дней после заливки бетоном доски опалубки нужно снять. Сверху закрыть яму досками; кстати, можно использовать детали опалубки.
Как показано на фото, при организации слива воды на даче своими руками примерно в середине ямы требуется устроить водяной затвор:
Наличие под моечным помещением ямы с водяным затвором обеспечит относительно теплый пол бани, который не промерзнет даже в суровые морозы, если баню используют еженедельно.
Чтобы сделать слив воды на даче своими руками так, как советуют профессионалы, всю площадь пола нужно армировать стальной проволокой, а также различными металлическими обрезками уголков, труб и прочего металла. После чего можно бетонировать пол. Толщина бетонного слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20 см с плавным подъемом в сторону фундамента.
Простой по устройству, но очень полезный водяной затвор можно расположить в любом удобном месте, не обязательно посередине бетонного пола. Главное, чтобы его уклон был сделан к водяному затвору. Его можно сварить из металла, установить до заливки пола, а затем замуровать в его стяжку. Нижняя часть пластины для слива воды на даче, обустраиваемого своими руками, должна опускаться на 50-100 мм ниже отводной трубы. Трубу утеплять не обязательно благодаря тому, что присутствие водяного затвора исключает движение воздуха, в таком случае изморозь в холодное время не образуется. Для того чтобы затвор вновь заработал зимой, достаточно влить в него ковшик горячей воды.
Самая простая яма для слива воды на даче
Для небольшой бани, которую посещают 2-3 человека, можно обойтись вариантом с устройством дренажной канавы. В нее нужно закопать канализационную трубу с отверстиями. Предварительно завернуть ее в геотекстиль – специальную ткань, чтобы предотвратить забивание отверстий землей. Сверху дренажную канаву достаточно засыпать песком, а потом накрыть грунтом.
Простейший вариант слива воды на даче – это сливная яма, круглая в плане, глубиной около 2 м. Для придания ей жесткости, чтобы стенки не осыпались, в яму укладывают старые автомобильные покрышки диаметром 1 м, достаточно 6-8 штук. В яму, как правило, от бани и кухонной раковины для стока использованной воды отводится труба, которая входит между 4-й и 5-й покрышками в предварительно вырезанное отверстие. По бортам покрышек можно сделать отверстия, чтобы в них не застаивалась вода. Отведенную от кухни или бани трубу укладывают в землю на глубину примерно 1-1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего к данному случаю материала. Такой вариант дренажной ямы из старых покрышек, перевернутой бочки или бетонных колец скорее подходит для организации слива для душа или бани на даче, в которых еженедельно моются 2-3 человека. При экономном расходовании воды подобная сливная яма способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный.
Однако дно самой простой ямы для слива воды на даче со временем заиливается, из-за чего ее впитывающая способность существенно снижается. Тогда придется переносить яму на некоторое расстояние, а старую засыпать грунтом, что не улучшит качество почвы на участке. Конечно, можно вырыть яму побольше, доведя ее глубину до 4 м, а старые покрышки заменить бетонными кольцами. Но принцип ее действия останется тем же: постепенно пропитавшись жирами, дно заилится, и вода перестанет из нее уходить. Сливная яма превратится в обычную выгребную, из которой придется регулярно откачивать нечистоты. К тому же скопившийся в яме на даче для слив воды из душа или бани мелкодисперсный ил через 5-10 лет полностью забьет окружающий яму фильтрационный слой, существенно снизив ее фильтрующую способность. Для восстановления пропускной способности придется заменить фильтрующий слой вокруг ямы, что весьма дорого и неприятно.
Посмотрите фото, как выглядит организованный своими руками на даче слив воды:
Можно привести еще многие примеры того или иного устройства сливной ямы, но принцип их действия идентичен, соответственно и последствия работы аналогичны. Из классической русской литературы можно почерпнуть сведения о том, что бани на селе время от времени переносили с места на место. Поэтому в деле отвода легких стоков из частного дома остается только одно решение – устройство сливной ямы-септика, принцип действия которой основан на естественной очистке сточных вод. На дно ее первой камеры оседают песок и все твердые взвеси, а в остальных камерах происходит биологическая переработка содержимого стоков гнилостными бактериями.
Если баней пользуются не очень часто, то сливную яму можно вырыть непосредственно под ней; на расстоянии не менее 2-3 м от бани должен располагаться фильтрующий колодец объемом не менее 1,5 м. К нему от сливной ямы выводится труба, которую следует заложить в грунт ниже уровня его промерзания. Кроме того, желательно осуществить теплоизоляцию трубы специальными материалами.
Если баня регулярно используется по назначению, то лучше расположить слив на расстоянии 1,5-2 м от нее, что считается оптимальным. Сливную яму большего объема лучше расположить в отдалении на 5-7 м от построек.
В таком случае вода поступает из бани в сливную яму по траншее. Дно ямы и траншеи нужно покрыть толстым слоем густой жирной глины не менее, чем на 10 – 12 см. Глину следует класть с небольшим уклоном в сторону траншеи. Она должна быть глубиной не менее 1,5 м, а ее уклон обязан составлять 7-10°, чтобы вода шла в слив самотеком. При длине траншеи в 7 м разность высот составит 1 м. Потолок ямы должен быть на глубине 1 м от поверхности почвы. Яму под слив из бани и траншею надо наполовину засыпать щебнем, а затем песком. После чего траншею и колодец снаружи требуется тщательно присыпать слоем песка, а сверху – слоем гравия и грунтом. При засыпке можно использовать тот грунт, который был поднят при выкапывании ямы.
Если вы делаете простейший слив на даче и планируете собирать в сливную яму только легкие стоки от кухни, сауны или бани и бассейна, то вполне достаточно соорудить сливную яму из 2 отстойников. Воду из бани или сауны можно выпускать сразу во 2-й отстойник, а воду из кухни – лучше в 1-й отстойник. Если сливная яма будет принимать воду также из туалета, то она должна быть как минимум с 3 отстойниками: 1-й, 2-й и 3-й степенями очистки. Вода из туалета обязана поступать только в 1-й отстойник.
Оптимальным решением можно считать кладку стен фильтрующего колодца из кирпича с засыпкой по краям гравием. Как же сделать такой слив воды на даче? Глубина колодца должна быть приблизительно на 70 см ниже уровня промерзания грунта: чем глубже, тем лучше. Для бани более чем достаточно септика объемом 2 м, под который нужно выкопать яму размерами 1,25 х 1,25 м. Размеры ямы примерно рассчитываются исходя из объема сливаемой воды с учетом способности грунта впитывать ее. К этим параметрам следует прибавить толщину кирпича по 25 см с каждой стороны будущего слива-септика, а также по 30 см – для крупного гравия по боковым сторонам банного слива между его земляными и кирпичными стенками. Это пространство между кладкой и земляными стенами ямы можно засыпать кусками бетона и мелким щебнем, чтобы земля не попадала в яму через щели в кладке.
Рассчитывая глубину ямы для системы слива на даче, надо учесть толщину слоя крупного гравия в ее нижней части – это не менее 30 см.
После того как выкопка сливной ямы для бани будет завершена, нужно засыпать на дно слой крупного гравия толщиной 30 см, потом положить в центре ямы бумагу или картон, чтобы не заляпать дно при кладке кирпичей толстым слоем раствора. После окончания кладки бумагу нужно убрать.
Чтобы организовать слив воды на даче так, как предполагает правильная технология, сверху на яму необходимо поместить доски, положить металлическую арматуру и залить слоем бетона толщиной 10 см. Затем уложить слой пенопласта толщиной 5 см для утепления. Можно для этих целей использовать серые пластиковые трубы диаметром 100 мм, длиной по 2 м, а перед укладкой в яму обмотать их утепляющим материалом, а сверху – рубероидом.
Канализационную трубу надо ввести в колодец так, чтобы она доходила примерно до его середины. Труба обязательно должна иметь постоянный уклон в сторону колодца. Ее тоже утепляют пенопластом – для страховки. Если яму предполагается накрыть плитой перекрытия, то при ее заливке следует позаботиться о том, чтобы позднее в случае необходимости ее можно было поднять. Для чего в середину плиты перекрытия нужно вставить на петлях из арматуры доску, которая разделит крышку пополам.
Можно без каких-либо колец выполнить сливной колодец следующей конструкции: это монолитная бетонная яма прямоугольной формы, разделенная перегородкой на 2 камеры. Первую камеру простого слива для дачи надо сделать прямоугольной формы в плане, размерами 1 х 2 м, при глубине 2,6 м; ее дно следует забетонировать. Дно 2-й камеры глубиной 3 м, имеющей в плане форму квадрата размерами 2 х 2 м, не требуется бетонировать. Его необходимо засыпать щебнем. На дне 2-й камеры нужно вырыть шурф радиусом до 80 см и до 4 м глубиной так, чтобы при проходке пройти глину и достигнуть песка. В этот шурф следует вставить и заякорить пластиковую трубу диаметром 150 мм так, чтобы она поднималась над дном 2-й камеры на 1,5 м. Предварительно в этой трубе на расстоянии от дна шурфа примерно в 2 м нужно проделать паяльником множество отверстий, а шурф засыпать мелким щебнем. В такой сливной яме можно беспрепятственно собирать и фильтровать легкие стоки от кухни и бани.
Сливную яму-септик требуется снабдить воздухоотводом, который обеспечит ее вентиляцию для того, чтобы различные микробы и бактерии могли комфортно размножаться и перерабатывать сточные воды. Наружную часть сливной ямы и трубу вентиляции не сложно декоративно оформить мини-клумбой с растениями.
Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.
Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.
Где должна находиться выгребная яма
Для начала, нужно определиться с участком , на котором будет обустроена выгребная система.
- непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
- возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;
Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.
- расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
- глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
- яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.
Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:
- При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
- При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
- При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.
Устройство выгребной системы своими руками
Существует два основных вида обустройства ямы:
- герметичная;
- обычная без дна.
Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:
- если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
- при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.
Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами , находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.
При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.
Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.
Обычная сточная яма своими руками
Простейшая сточная система делается так:
- роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
- укладываются или фиксируются стенки земли;
- вниз насыпается слой щебеня;
- сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.
Основные достоинства ямы без дна:
- легкость эксплуатации;
- небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
- простое и быстрое строительство своими руками.
Недостатки ямы без дна:
- уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
- не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
- экологически небезопасна;
- возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
- имеет неприятный запах.
Герметичная сточная яма
Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.
Основные достоинства герметичной системы:
- место установки не зависит от вида почвы на участке;
- не зависит от прохождения подземных вод;
- экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.
Минусы герметичной конструкции:
- появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
- ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
- относительно большая стоимость конструкции.
Из чего соорудить сливную яму своими руками
Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.
Из автомобильных шин
Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.
Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.
Преимущества:
- если нужно, легко восстанавливается;
- долговечность;
- быстрота, простота и дешевизна конструкции.
Недостатки:
- покрышки со временем подвергаются гниению;
- возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
- быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.
Из бетонных колец
Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.
По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее . Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.
Основные достоинства:
- удобство устройства защитной крышки с люком;
- долговечность;
- возможность сооружения своими руками;
- относительно небольшая стоимость.
Недостатки:
- возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
- необходимость периодической откачки;
- трудоемкость монтажа.
Сливная яма из кирпича
Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.
Преимущества:
- легкость строительства - с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
- экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.
Недостатки:
- заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
- относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
- периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.
Сооружение кирпичной выгребной ямы
Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.
Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой .
Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.
При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.
Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен - 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.
Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.
Установка люка и перекрытия
Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.
В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.
Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.
Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).
Канализационная яма из бочки
Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).
Подготовка бочки:
- используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
- герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
- оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.
Установка выгребной канализационной системы:
- делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
- подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
- вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
- на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
- образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
- присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.
Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.
В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.
Этапы строительства бетонной ямы:
По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.
Подводя итог
Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.
