Схема отопления многоэтажного дома с принудительной циркуляцией. Схемы отопления с принудительной циркуляцией

Есть и потребность в отапливании его помещений. Решить эту задачу поможет схема отопления дачного или жилого дома. Известно два способа спланировать схему для проведения монтажных работ: используя систему отопления с естественной гравитационной циркуляцией, либо схему, функционирующую благодаря принудительной циркуляции воды.

Схема отопления с принудительной циркуляцией до безумия проста

Если на движение воды по трубам влияет естественный ток жидкости, нет нужды в дополнительном оборудовании. с принудительной циркуляцией работает благодаря насосу, который поддерживает необходимый напор теплоносителя. Чем выше скорость движения горячей воды, тем теплее в доме.

Поскольку принудительная система с насосом зависима от электроэнергии, в доме, где она используется, рекомендуется купить бензиновый генератор электроэнергии на случай аварийного отключения электричества.

Отличие открытых от закрытых (замкнутых) схем отопления: однотрубные и двухтрубные системы

Представляет собой сложную конструкцию, включающую в себя радиаторы отопления, котел, нагревающий теплоноситель, и трубы, объединяющие все элементы схемы воедино. оснащают расширительными бачками, манометрами, измеряющими давление в трубах, и иными устройствами, обеспечивающими бесперебойную автономную работу отопления.

Каждый отопительный контур снабжается расширительным баком, который нейтрализует излишки объема расширяющегося при нагреве теплоносителя. Если такой бак контактирует с внешней средой, то систему, в которой он установлен, — это открытая система отопления. В такой системе вода испаряется через бачок, поэтому периодически ее доливают, если в этом возникает потребность. Конструкция бачка предусматривает три входа для подсоединения труб: первая труба наполняет бак водой из системы, поставляя в него излишки расширившейся от нагрева воды. Второе отверстие предназначено для подсоединения трубы перелива, которая имеет выход в атмосферу. Третье отверстие – для сигнальной трубы, которая оснащена краном. Если при открытии этого крана льется вода, расширительный бачок переполнен.

Закрытая система очень популярна в народе

Если же конструкция оборудована закрытым мембранным расширительным бачком, изолированным от атмосферного воздуха, то это закрытая система отопления.

Роль циркуляционного насоса для отопления частного дома

Чтобы наглядно оценить роль циркуляционного отопительном контуре, стоит перечислить основные плюсы его установки:

Отопительный контур с насосом проще устанавливать, т.к. не требуется соблюдать угол наклона труб, обязательный для гидравлических схем
Допустим меньший диаметр труб, т.к. насос без труда обеспечит принудительный ход теплоносителя
Нет ограничений при покупке радиатора любого дизайна, принудительная циркуляция в позволит преодолеть сопротивление их узких участков
За счет узких труб интерьер помещения выглядит аккуратнее, разводку проще спрятать
Трубопровод не ограничен по длине, как в случае с естественным течением воды по контуру
Возможность сделать разводку коллекторного типа
Благодаря насосу, в доме возможно установить «теплые полы»

Без циркуляционного насоса не обойтись, это нюанс системы

Элементы схемы закрытого типа

Однотрубная и двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией способны обеспечить теплом ваш дом. Схема отопления с принудительной циркуляцией закрытого типа состоит из следующих элементов:

Котел, отвечающий за нагрев теплоносителя. Котел может быть твердотопливный, газовый, электрический или комбинированный.
Расширительный бачок, оснащенный мембраной
Циркуляционный насос соответствующей мощности
Батареи отопления
Трубы, из которых будут смонтированы подающая и обратная магистраль, а также разводка, соединяющая приборы отопления со стояками
Фитинги, соединяющие трубы
Краны: пробковые и шаровые
Обратные клапаны
Воздухоотводчики
Фильтры для котла и насоса
Крепежная фурнитура

Чтобы оборудовать котельную и всю систему отопления закрытого типа потребуется много элементов

Нюансы расчета монтажа схемы системы отопления с принудительной циркуляцией

От грамотной установки отопительного контура зависит, насколько долго и безаварийно будет работать отопление в доме. Поскольку жидкость в системе закрытого типа не контактирует с окружающей средой, она не может испариться. Нагреваясь, теплоноситель расширяется, повышая тем самым давление внутри системы. Поскольку замкнутая система отопления с принудительной циркуляцией не подразумевает возможности выхода воды за пределы контура, нужен расширительный бачок, который примет излишний объем на себя.

Бачок присоединяют к трубопроводу обратки, так же, как и циркуляционный насос, т.к. именно на этом участке нагрев теплоносителя минимальный. Поскольку насоса, лучше устанавливать его в месте, где температура воды минимальна.

За счет того, что трубы в системе с насосом имеют меньший диаметр сечения, объем теплоносителя, циркулирующего по ним, меньше объема жидкости, необходимой для отопления аналогичного дома без участия насоса. Этот фактор положительно влияет на условия эксплуатации расширительного бака, в системе с насосом бак дольше не выходит из строя. Система отопления с принудительной циркуляцией не доставляет столько неудобств как естественная циркуляция.

Также, современные модели нагревательных котлов часто имеют механизмы регуляции температуры воды в зависимости от времени суток, которые работают автоматически. Этот нюанс позволяет сделать работу контура более экономичной.

Современный котел отопления имеет большие возможности и различные регулировки, это облегчает его эксплуатацию

В целях увеличения поверхности нагрева в контур может быть установлена ребристая труба для отопления. Всем известные батареи отопления из чугуна являются разновидностью ребристых труб. Такие конструкции за счет увеличения поверхности нагревателя обеспечивают более равномерный и качественный прогрев помещения. Ребристые трубы лучше устанавливать в нежилых помещениях, т.к. из-за сложной формы они легко накапливают пыль.

В отличие , где нет циркуляции в системе отопления, конструкция с насосом требует тщательного подхода. Одна из первостепенных задач, которую нужно разрешить при проектировании, будет ли это однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией или двухтрубная. Первый вариант экономичнее и проще в установке, но двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией более производительна.

Схема отопления трехэтажного дома с самотечной циркуляцией легко переоборудуется в контур с принудительной циркуляцией воды. Для этого присоединяют к ней водяной насос и расширительный бачок. Таким образом, модернизируют схему отопления и поддерживают комфортную температуру в жилище независимо от погоды за окном.
Выбор циркуляционного насоса

Когда покупают циркуляционный насос, учитывают его надежность, количество потребляемой электроэнергии и понятный принцип работы. Принудительное отопление зависит от мощности агрегата и напора, который он способен создавать. При оценке этих характеристик отталкиваются от размеров помещения, для обогрева которого приобретается насос. Так, для частного дома площадью в 250 кв.м. потребуется насос с напором в 0,4 атмосферы и мощностью 3,5 куб. м/час. Если дом просторный и его квадратура превышает 500 кв. м, то требуемая мощность насоса – 11 куб. м/час, а напор – 0,8 атмосфер. При покупке конкретного помещения целесообразно провести индивидуальный расчет, который учтет индивидуальные особенности: протяженность контура, количество батарей отопления, диаметр трубопровода, материал труб, вид топлива.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Отопление с принудительной циркуляцией снижает теплоотдачу, когда внутри трубопровода образуются воздушные пробки. Движение теплоносителя по контуру затрудняется. Воздушные заторы возникают вблизи радиаторов, на вертикальных участках контура. Чтобы избежать этой проблемы, на каждый радиатор устанавливают кран Маевского, автоматические воздухоотводчики. Это эффективный способ исключить нарушения в работе системы, связанные с попаданием воздуха в трубы. Cистема отопления с принудительной циркуляцией всегда на высоте.

Любое жилье нуждается в полноценном отоплении. Выбор метода обогрева во многом зависит от конструктивных особенностей здания и возможности эксплуатации дополнительного оборудования. Наиболее эффективным вариантом для современных домов или загородных коттеджей считается система отопления с принудительной циркуляцией.

Особенности системы

Вариант подходит для отопления как одноэтажного, так и двухэтажного дома и подразумевает внедрение в трубопровод циркуляционного насоса.

Его основное назначение – обеспечение достаточной скорости теплоносителя во всей системе за счет регуляции движения воды в трубах. И чем выше этот показатель, тем быстрее тепло поступит в комнаты.

Важно! Насос питается исключительно от электроэнергии, поэтому в случае частых перепадов напряжения или сбоев в сети обязательно необходимо запастись резервным источником питания в виде генератора, работающего от бензина.

Что вы получите при использовании системы с принудительной циркуляцией?

Решение об использовании именно этого метода обогрева базируется на его явных преимуществах:

возможность индивидуальной регуляции температуры воздуха в отдельных комнатах и помещениях дома;
независимость деятельности системы от температурных перепадов, что обеспечивает ее долговечность;
минимизация расходов на устройство отопления за счет того, что можно применять трубы с минимальным диаметром (при одинаковой длине трубы, имеющие меньший диаметр, стоят дешевле, чем с диаметром побольше);
возможность перекрывания определенной части теплосистемы;
равномерное нагревание всех отопительных приборов сети, вне зависимости от их удаленности от котла;
исключение процесса завоздушенности труб;
обеспечение комфортной температуры дома с любым количеством этажей (двухэтажного, одноэтажного и т. д.);
возможность изменения компоновки и схемы монтажа всей гидравлической системы;
минимизация испарения воды во всей системе;
возможность увеличения протяженности труб, независимо от того, какой у них диаметр;
упрощение монтажа (отсутствие необходимости просчета размера и уклона трубы);
улучшение интерьера и общего вида помещения;
значительная экономия тепла.

Закрытая система с принудительной циркуляцией позволяет без труда встроить некоторые дополнительные элементы уютного дома типа теплых полов.

Следует учесть и недостатки этой системы в виде постоянного шума, который издает работающий насос (с целью минимизации посторонних звуков рекомендуют выделить для насоса отдельное помещение), а также невозможности полноценного функционирования схемы в районах с частыми сбоями в электросетях.

Теплоотдача и производительность при отключенном насосе заметно снижаются, а поток теплоносителя продолжает свою работу за счет естественных сил – температурной разницы и гравитации. Монтаж такой схемы считается более затратным, что тоже необходимо учитывать при выборе метода обогрева дома.

Основные компоненты системы и особенности монтажа

Важнейшими узлами системы с принудительной циркуляцией считаются следующие элементы:

циркуляционный насос (подбирается по необходимому уровню мощности);
котел (газовый, электрический или работающий от твердого топлива и т.д.);
герметичный бак мембранного типа, обладающий расширяющей способностью;
отопительные радиаторы (батареи);
приспособления для монтажа и крепежа (держатели, хомуты);
арматура и фитинги;
приспособления для отвода воздуха;
краны (пробковые и шаровые);
трубы, диаметр которых подбирается индивидуально (для монтажа подводок и стояков);
клапаны обратного типа и фильтры, необходимые для нормального функционирования насосов и котла.

В чем состоят основные отличия от системы с естественной циркуляцией

Отопительные системы можно поделить на гравитационные (естественные) и принудительные.
Главное отличие между системами – в наличии циркуляционного насоса. В естественной схеме его функции выполняет сила гравитации, которая образуется благодаря теплоносителю, обладающему разным удельным весом (холодная вода тяжелее, чем теплая, т. е. ее плотность выше).

Диаметр рабочих труб, применяемых в монтаже системы с гравитационной циркуляцией, должен быть большим, что увеличивает общие затраты. Такая схема недостаточно эффективна (это можно понять на примере двухэтажного дома, в котором установлена однотрубная система). Гравитационная схема обычно применяется для обогрева одноэтажного здания квадратурой до 100 м2, но в последнее время используется все реже.

Системы с принудительной циркуляцией тепла рассчитаны на строения с большой квадратурой и любым количеством этажей.

К примеру, при строительстве двухэтажного сооружения целесообразно выбрать именно этот метод обогрева. Современные отопительные насосы потребляют минимум электроэнергии и оснащены 3-фазной системой автоматического регулирования мощности. Схема с принудительной циркуляцией удобнее и выгоднее, ведь она влияет не только на общую экономию и эффективность отопления, но и на внешний вид строения.

В идеале, во избежание недочетов и ошибок, монтаж такой сложной системы должен производиться профильными специалистами.

Как организовать обогрев конкретного строения, хозяин решает сам. Если речь идет о частном жилом доме, то наиболее встречающийся вариант отопления – закрытая система с принудительной циркуляцией. По сравнению с открытой она обладает рядом существенных преимуществ, поэтому и имеет более широкое распространение независимо от габаритов строения, его предназначения, сложности конфигурации контура и параметров составных частей.

Что собой представляет закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, какие имеет преимущества, в чем особенности такой схемы – на все эти вопросы можно найти ответы в данной статье.

Открытая система

Но прежде чем рассматривать ее специфику, следует разобраться с терминологией. Именно из-за незнания некоторых нюансов люди, не имеющие профессиональной подготовки, часто путаются в определениях. Дело в том, что не все понимают принципиальную разницу между закрытой системой (ЗС) отопления и открытой (ОС).

Принудительное перемещение теплоносителя (его циркуляция) может быть организовано и в той, и в другой. Чтобы в дальнейшем избежать подмены понятий, следует сразу же ответить на ряд вопросов.

В чем разница между ЗС и ОС? Любая жидкость при нагревании расширяется. Так как теплоносителем является вода (реже – антифриз или его аналоги), то необходимо как-то компенсировать повышение давления в трубах, иначе не избежать разгерметизации системы. Для этого в контур включается расширительный бачок. В ОС он открытого типа, и давление регулируется атмосферой.

Закрытая система отопления

В закрытой схеме он полностью герметичный, и за компенсацию расширения отвечает его внутренняя диафрагма (мембрана).

В чем смысл принудительной циркуляции? Перемещение жидкости происходит не за счет разности давлений на выходе и входе теплогенератора (как говорят, самотоком), а осуществляется насосом, который является одной из составных частей контура.

Сравнивая различные системы, можно увидеть, что у каждой есть и плюсы, и минусы, хотя у ЗС достоинств намного больше. Ее существенный недостаток лишь в одном – «привязка» к пром/напряжению. При его отключении насос и котел «встанут».

На заметку! При выборе именно такого варианта отопления необходимо заранее предусмотреть, как организовать альтернативное эл/снабжение. Поэтому в смету расходов следует сразу же включить затраты на приобретение автономного источника питания.

Состав схемы

Как видно из рисунка, основными ее частями являются:

1 – теплогенератор (котел любого типа);
6 – мембранный бак;

радиаторы и система труб;
9 – водяной насос.

На заметку! Насос целесообразно устанавливать на входе в котел (в конце трассы). В этом случае он будет перекачивать уже охлажденный теплоноситель, а значит, срок эксплуатации изделия несколько повысится.

Дополнительные элементы – клапана, вентили, датчики (давления, температуры) и ряд других. Необходимость их установки определяется конструктивными особенностями котла и спецификой монтируемого контура (его схемой).

Принцип работы системы

Его несложно понять по рисунку. Направление движения теплоносителя показано стрелками.

С выхода котла вода, нагретая до требуемой температуры, по системе труб проходит через все установленные в контуре батареи, отдавая им тепловую энергию. Так как система замкнутая, то жидкость возвращается обратно. Эту циркуляцию и обеспечивает насос. В теплообменнике производится нагрев охлажденного теплоносителя, и он снова уходит в контур. Процесс этот непрерывный, а все параметры системы контролируются автоматикой котла. В принципе, ничего сложного.

Разновидности закрытой системы

Так как рассмотрение особенностей различных схем напрямую не относится к теме статьи, отметим лишь некоторые их основные отличия.

Однотрубная

Как видно из рисунка, все радиаторы включаются в схему последовательно (так называемая «ленинградка»). Недостаток в том, что последняя в цепочке батарея будет значительно холоднее первых. Поэтому такие контуры монтируются в сравнительно небольших постройках. Очевидный плюс – меньший расход материалов (в первую очередь, труб).

Двухтрубная

Такая схема позволяет производить более равномерный прогрев всех без исключения помещений. Но и затраты на ее монтаж несколько выше. Однако именно такое устройство отопительного контура считается наиболее приемлемым для частного дома, тем более, если в нем довольно много комнат и 2 – 3 этажа.

Есть и ряд других особенностей систем закрытого типа – по разводке труб (вертикальная, горизонтальная), установке мембранного бачка () и так далее. Но это уже отдельные темы, и кого интересует конкретный вариант, сможет ознакомиться самостоятельно на нашем сайте. Мы же подведем некоторый итог всему сказанному.

Какие возможности дает ЗСО

Использование в качестве теплоносителя не только воды, но и низкозамерзающих жидкостей. Это немаловажно в тех случаях, когда, например, котел задействован для обогрева не только жилого дома, но и иного (подсобного) строения, расположенного на приусадебном участке. Или для загородных построек, если хозяева в отъезде, а линия эл/снабжения обесточилась. Применение в качестве теплоносителя того же антифриза значительно снижает риск размораживания системы.

Подключение нескольких дополнительных контуров.

Большая протяженность труб. Главное – правильно подобрать мощности котла и насоса. А вот использование систем с естественной циркуляцией в домах с несколькими комнатами (этажами) менее эффективно.

В системах с принудительной циркуляцией можно монтировать трубы меньшего сечения, чем с естественной, а их себестоимость ниже.

Высокая скорость прогрева контура. В этом плане аналог с самотоком более инертен.

Герметичность мембранного бака резко снижает вероятность «завоздушнивания» системы.

Максимальная теплоотдача, обусловленная скоростью перемещения жидкости. Она за время нахождения в трубах не остывает до такой степени, как в системе с ЕЦ. Как следствие, на ее вторичный подогрев энергии тратится меньше.

Вот, пожалуй, и все, что необходимо знать в общих чертах о системе отопления замкнутого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Приветствуем!

Стремление сделать дом тёплым ставит владельца перед непростым выбором. Какой схеме отопительного контура отдать предпочтение, чтобы и дом был тёплым и затраты на его обогрев были полностью оправданы? Наиболее практичное решение — однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией. Когда применение этой модели будет оправдано, и как сделать «однотрубку» энергоэффективной, разберём ниже.

Работа водяного отопления базируется на канонах физики и обеспечивается непрерывно циркулирующим внутри контура потоком жидкого теплоносителя, нагреваемого котлом.

Гидравлическое давление создаётся за счёт теплового расширения и увеличения объёма воды.
Дальнейшее движение воды основано на принципах конвекции и силы тяжести. Тепловое расширение снижает плотность воды, делая её более лёгкой. Благодаря этому горячий теплоноситель устремляется вверх, подталкиваемый снизу ещё ненагретой или уже остывшей водой.
Горячий теплоноситель, проходя через теплообменники и передавая им тепловую энергию, нагревает их, плавно остывая.
Холодная жидкость вновь устремляется к котлу, где снова нагревается и процесс реверсируется.

Отличие одноконтурного отопления от двухконтурного

Различают одноконтурное и двухконтурное водяное отопление. Ключевое их отличие заключается в принципе подсоединения теплообменников к отопительной магистрали.

Однотрубка – это один замкнутый контур кольцевого типа. Трубопровод, в который последовательно интегрируются батареи, протягивается от теплогенератора и замыкается на нём. Нагретый теплоноситель линейно проходит по ветке контура и только после этого возвращается в котёл. Такая модель проста в реализации, минимизирует число комплектующих, что позволяет существенно сэкономить.
Двухтрубная система – это по сути 2 параллельных контура. По одному теплоноситель доставляется к радиаторам, а в другому производится слив отработанного и остывшего теплоносителя из радиаторов и его доставка обратно к теплогенератору. Эта схема позволяет добиваться максимального и равномерного прогрева радиаторов по всему контуру, а также регулировать энергозатраты по каждой батарее. Однако её обустройство обойдётся в 2 раза дороже однотрубного контура.

Что даёт принудительная циркуляция

Чтобы отопление с естественным движении теплоносителя исправно работало, трубы устанавливают под наклоном. В малогабаритных одноэтажных домах это требование, как правило, не вызывает сложностей. Чем больше метраж и этажность, тем сложнее придерживаться норматива. Любое отклонение приведёт к завоздушиванию, нарушению хода жидкости и её перегреву. Последнее может вывести из строя отопительный контур.

Вдобавок в одноконтурном гравитационном отоплении вода, проходя по магистрали, постепенно остывает. Как следствие, крайние батареи прогреваются в меньшей степени.

Проблемы решает установка циркуляционного насоса. Он ускоряет ток теплоносителя, минимизируя теплопотери.

Конструктивные элементы одноконтурного отопления с принудительной циркуляцией

Для эффективной и устойчивой работы отопления помимо труб, теплообменников и насоса потребуется ряд других приборов:

Расширительный бак (экспансомат).
Распределительный коллектор.
Накопительный бак (для твердотопливного котла без автоматической загрузки топлива).
Так называемая группа безопасности, состоящая из манометра, термометра и предохранительного клапана.
Фильтр грубой очистки.
Краны для наполнения и слива контура.
Воздухосборник.
Байпасы с игольчатыми клапанами.
Краны Маевского (их можно заменить сепаратором воздуха).
Обратный клапан (если планируется дополнительная подпитка трубопровода).

При упрощённом варианте одноконтурного отопления, рассчитанном на небольшой дом в 1 этаж, от некоторых приборов можно отказаться, что позволит существенно сэкономить. Если же Вы стремитесь сделать отопление энергоэффективным и площадь дома превышает 60 м², излишняя экономия обернётся «головной болью».

Возможные варианты устройства однотрубного отопления

Отопление с естественной и принудительной циркуляцией

Гравитационная (естественная, самопроизвольная) обладает одним безусловным преимуществом – абсолютная энергонезависимость (при условии, что котёл не работает на электричестве). Кроме того она вполне может обойтись минимальной комплектацией и её относительно просто монтировать.

Однако и минусов у отопительных контуров с естественной циркуляцией немало:

Экономя на комплектующих, придётся раскошелиться на трубы большего диаметра. Это позволит минимизировать эффект гидравлического сопротивления.
Громоздкие трубы не получится спрятать и придётся прокладывать под уклоном в 2-3 мм на каждый погонный метр, что снижает эстетическую привлекательность интерьера.
Чтобы не создавать дополнительных препятствий ходу жидкости, количество запорной арматуры сводится к минимуму. Это осложняет ремонт, т.к. придётся отключать отопление и сливать жидкость из контура.
При излишней продолжительности магистрали неизбежно увеличиваются теплопотери на последних радиаторах.

Важно! Одноконтурное гравитационное отопление устраивается только с верхней разводкой.

Принудительная (искусственная) циркуляция решает указанные проблемы:

Насос помогает теплоносителю преодолеть гидравлическое сопротивление даже при малом сечении труб.
По той же причине открываются дополнительные возможности по установке в трубопровод различной запорной арматуры. Это упрощает его обслуживание и ремонт, т.к. позволяет без проблем перекрыть нужный участок.
Повышенная скорость движения теплоносителя минимизирует теплопотери.
Интеграция в одноконтурное отопление насоса позволяет хозяину обзавестись тёплыми полами.

Из минусов – дополнительные расходы. Как минимум, перед насосом потребуется установка системы фильтрования. Однако фильтр продлит срок службы насоса, установленного перед котлом на обратке, и убережёт котёл от преждевременной поломки из-за попадания вовнутрь загрязнений.

Дополнительный плюс принудительного однотрубного отопления — возможность реализации так называемого байпасного подключения, которое сводит тепловые потери к минимуму. Обводной участок трубы (байпас) практически одновременно доставляет нагретый теплоноситель к каждому радиатору.

Важно! При отключении электричества насос работать не будет. Поэтому самым оптимальным решением станет обустройство комбинированного отопительного контура.

Открытая и закрытая отопительная система

Без экспансомата, функция которого заключается в нормализации гидравлического давления, не обходится ни одна отопительная система. Собственно строение расширительного бака предопределяет тип отопительного контура: закрытый или открытый.

В открытой в качестве компенсирующего устройства используется бак открытого типа, в работе которого есть и достоинства и недостатки:

Ограниченная сфера применения. Открытые экспансоматы используются лишь в гравитационных или комбинированных системах.
Снижены требования к периодичности контроля уровня давления контура.
Горячий теплоноситель, поступив в бак, находится в непосредственном контакте с воздухом, из-за чего испаряется. В данных условиях важно контролировать достаточность жидкости в магистрали.
Контакт с кислородом приводит к активации процесса окисления и коррозии металлического трубопровода.
Запрет на использование антифриза. Его испарения токсичны и вредны для здоровья человека.

В закрытом контуре используются герметичные экспансоматы закрытого (мембранного) типа с воздушным клапаном. Особенности закрытой отопительной системы:

Применим к любой отопительной системе.
Герметичность экспансомата минимизирует потери теплоносителя и предотвращает коррозию труб.
Несмотря на наличие воздушного клапана, автоматически стравливающего излишки газа, уровень давления нужно систематически контролировать.

Верхняя и нижняя разводки

По расположению подающей трубы выделяют системы с нижней и верхней разводкой.

При верхней разводке подающая труба располагается сверху (под потолком или, если требуется её спрятать, на чердаке). Эта схема обязательна для отопления гравитационного или комбинированного типа. В контурах же, рассчитанных исключительно на принудительную циркуляцию, или в домах метражом свыше 100 м² верхнюю разводку использовать не целесообразно:

Увеличение расхода трубного материала и объёма теплоносителя.
Удлинение контура требует установки более мощного котла.

Нижняя разводка предполагает размещение подающей трубы снизу с последовательным соединением радиаторов по периметру комнаты/дома. Разводка может быть как проточной, так и смешанной (по типу «ленинградки»). Второй вариант считается более эффективным.

Вертикальная и горизонтальная

Будет разводка вертикальной или горизонтальной, зависит, главным образом, от этажности. Для одноэтажного строения выбирается горизонтальная разводка, последовательно соединяющая все теплообменники и замыкающаяся теплогенератором.

Для двухэтажных — лучшим вариантом станет вертикальная разводка, при которой теплоноситель движется по схеме: снизу от котла – вверх в радиаторы – снова вниз обратно в котёл.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Популярность одноконтурного отопления для одноэтажных и малоэтажных домов объясняется не только относительно невысокой стоимостью и лёгкостью монтажа. Среди прочих достоинств выделяют:

Устойчивость гидравлического режима.
Быстрый прогрев отопительного контура.
Возможность встраивания в систему современной запорной и регулирующей арматуры, а также электронных систем контроля значительно повышает КПД одноконтурного отопления.
Интерьер не портится большим количеством труб.
Лёгкая эксплуатация и обслуживание.

Единственный существенный недостаток – неравномерность нагрева отопительных приборов. Чем дальше от котла, тем холоднее батареи. Однако это заявление справедливо лишь в отношении устаревших одноконтурных систем.

Схемы для домов с 2 комнатами

Когда площадь дома не превышает 60 м², усложнять отопительный контур нет надобности:

Как правило, хватает 3-4 последовательно соединённых батарей.
Подключения радиаторов может диагональным или двусторонним нижним.
Небольшая протяжённость магистрали позволяет обойтись без запорной арматуры. При ремонте теплоноситель быстро и легко сливается через отвод.
Расчёт трубопровода проводится по одному диаметру.

Схемы для домов 3+ комнатами или более (от 60м2)

Чтобы в большом доме было тепло, упрощённая схема одноконтурной магистрали не подойдёт.

Во-первых, придётся раскошелиться на более мощный котёл (особенно когда речь идёт о 2 этажах).
Во-вторых, соединения радиаторов лучше дополнить байпасами, либо выполнить в технике «ленинградка».
В контуре обязательно используются трубы трёх диаметров и регулирующие вентили.

Гидравлический расчет

В основе эффективного отопления лежит сложная система расчётов. Гидравлический расчёт позволяет определить:

Оптимальный диаметр труб на каждом отрезке отопительной магистрали.
Возможные потери давления.
Расход теплоносителя.
Требуемую мощность насоса.

Самостоятельно выполнить гидравлический расчёт сложно. Упрощают задачу специальные онлайн-калькуляторы.

Частые ошибки при проектировании

Самая существенная ошибка – пренебрежение расчётными данными или неточности теплового/гидравлического расчёта. Последствием такой небрежности станет, как минимум, неоправданный перерасход материалов. Наибольшее зло – разрыв тепловой магистрали в результате гидроудара.
Стабильное электроснабжение – обязательное условие работы отопления с принудительной циркуляцией. Если же электроснабжение не устойчиво, следует заранее продумать альтернативный вариант – покупка электрогенератора, обеспечение питания от аккумуляторного блока или возможность временного перехода на традиционное отопление с естественной циркуляцией теплоносителя.
Размещая насос, многие забывают, что работая, он будет источником постоянного шума. Чтобы шум работающего насоса не раздражал, ещё на этапе проектирования следует его разместить в отдельном помещении (бойлерной или котельной).

Какой котел лучше выбрать

К выбору теплогенератора следует относиться серьёзно, ведь именно он будет обеспечивать Ваш дом теплом. Рекомендуем обратить внимание на следующие параметры:

Мощность.

Нужный показатель тепловой мощности рассчитывается по следующему алгоритму: на отопление 10м² требуется 1,2 кВт (с учётом запаса). Если помимо отопления на котёл будет возлагаться функция ГВС, к полученному результату прибавляется ещё 5 кВт.

Количество контуров.

Для организации ГВС выбираются двухконтурные модели. Если же котёл выполняет лишь функцию отопления, достаточно одного контура.

Материал теплообменника.

Стальные теплообменники устойчивы к ударным и температурным нагрузкам, однако средний срок их службы не превышает 8-10 лет. Несмотря на восприимчивость чугуна к механическим повреждениям и температурным перепадам, чугунный теплообменник прослужит в 2 раза дольше.

По форме теплообменники могут быть трубчатыми или пластинчатыми. Первые более прочные, но дорогие и при этом характеризуются пониженной теплоотдачей. Пластинчатые лишены этого недостатка и стоят гораздо дешевле. Повышенные требования к чистоте носителя в отоплении с принудительной циркуляцией – не проблема, т.к. наличие в системе насоса всё равно потребует установки фильтра.

Принцип отвода продуктов сгорания.

В атмосферных моделях отработанные газы выводятся через дымоход под действием силы тяги, что предъявляет жёсткие требования к обустройству дымоотводящего контура и организации котельной. Турбированные же модели изначально оборудованы опцией нагнетания тяги, а продукты сгорания отводятся через небольшой коаксиальный дымоход или специальную трубу.

Тип исполнения.

Выделяют настенные и напольные котлы. Выбирая настенную модель, Вы экономите на ряде дополнительных приборов, которые, как правило, изначально интегрируются производителем в корпус агрегата (насос, редуктор давления, манометр, воздухоотводчик и расширительный бак). Это во многом облегчает монтаж всего отопительного контура. Однако при большей стоимости настенные котлы не столь долговечны. Средний срок их «жизни» не превышает 10 лет.

Напольные котлы не так богаты комплектацией, но зато прослужат в 5 раз дольше. К тому же выход из строя одного из элементов отопительного контура, установленного вне котла, не потребует замены самого теплогенератора.

Газовый

Если дом газифицирован, лучше отдавать приоритет газовому котлу. Дешёвое топливо, бесперебойная подача, удобство и безопасность эксплуатации – главные достоинства современного газового отопления.

Из недостатков – необходимость разработки тщательно-продуманного проекта, его согласование и получения разрешающих документов в газорегулирующей компании. Кроме того жёсткие требования предъявляются к обустройству отдельной котельной. Если же нет возможности выделить под неё место, от газового котла придётся отказаться.

На заметку! Газовые котлы бывают классическими и конденсационными. Последние отличаются более высоким КПД, но особые требования, предъявляемые к утилизации высококислотного конденсата, образуемого в процессе эксплуатации агрегата, несколько усложняют их использование.

Твердотопливный (дровяной, угольный)

Необходимость систематического контроля достаточности топлива не делает твердотопливные котлы популярными. Чаще всего они используются на дачах, не предназначенных для регулярного проживания.

Среди твердотопливных котлов выделяют классические, пиролизные модели и котлы длительного горения. Основные их отличия представлены в таблице:

Помните! Любой твердотопливный котёл требует обустройства качественного дымоудаления.

Электрический

Электрические котлы популярны, прежде всего, из-за отсутствия жёстких требований к их установке и эксплуатации. Однако зависимость от электроэнергии на фоне возможных перебоев с ней заставляет продумывать резервные схемы питания. Учитывая, что для отопления с принудительной циркуляцией альтернативу сетевой электроэнергии всё равно придётся искать, энергозависимость электрокотлов – не причина от них отказываться.

На рынке представлены две модификации электрических теплогенераторов – тэновые и электродные. Тэновые более востребованы, но при этом энергозатратны. Электродные позволяют существенно сэкономить, однако использовать обычную дистиллированную воду в качестве носителя не получится, её нужно будет предварительно ионизировать.

Какие трубы лучше использовать

Прежде всего, трубопровод должен быть устойчив к высоким температурам и давлению, создаваемому циркуляционным насосом. При этом учитывается не только материал труб (фитингов, запорной арматуры), но и их диаметр.

Металл

Металлические трубы – безусловный лидер. Они хорошо проводят тепло, выдерживают давление в контуре до 25 атмосфер и без проблем прослужат более 50 лет. Единственный недостаток – склонность к ржавлению. Однако сегодня производители предлагают большое количество модифицированных сплавов, отличающихся достаточно высоким коэффициентом устойчивости к коррозии. Медные же трубы полностью лишены этого недостатка, а срок их службы вообще измеряется столетиями, что всецело оправдывает инвестиции.

Металлопластик

Профессионалы до сих пор спорят, использовать или нет металлопластиковые трубы в отоплении. Причина тому – пресс-фитинговое соединение, используемое при монтаже трубопровода. Однако точное следование технологии сборки обеспечит исправную работу отопительной металлопластиковой магистрали на протяжении не одного десятка лет.

Полипропилен

Среди пластиковых труб, армированные полипропиленовые наиболее пригодны для создания тепловой магистрали. Выбирая между армированием алюминиевой фольгой и стекловолокном, отдавайте приоритет последним. ППР-трубы со стекловолокном образуют более прочное соединение и не склонны к расслаиванию.

Подбор диаметра

В идеале диаметр труб не подбирается, а рассчитывается, исходя из мощности отопительной системы и сопротивления контура на каждом участке трубопровода. Принцип расчёта – тема для отдельной статьи, поэтому в рамках этой статьи мы изложим лишь некоторые рекомендации.

Диаметр стояков всегда больше основной магистрали.
Подводка к радиаторам, как правило, выполняется трубами на размер меньше основного трубопровода.
Байпасная перемычка выполняется ещё меньшим диаметром.

На заметку! Расчёт диаметра трубопровода производится, исходя из материала, из которого они изготовлены.

Как выбрать радиаторы

Понятия «правильный радиатор» не существует. Выбирая теплообменник, ориентируйтесь на технические и эксплуатационные характеристики отопительного контура – давление контура, температуру носителя, коэффициент теплоотдачи.

Алюминиевые батареи.

Популярны за счёт возможности укомплектовывать теплообменник необходимым числом секций. Отличаются небольшим весом и простотой монтажа. Идеально подходят для систем с терморегуляцией. Предъявляют жёсткие требования к допустимому уровню давления и чистоте теплоносителя. Так, щелочные составы провоцируют коррозию металла.

Стальные теплообменники (панельные, трубчатые, цельные).

Из плюсов — низкая стоимость, стойкость к коррозии, средневысокая теплоотдача, разнообразие конструкторских решений. Из недостатков – чувствительность к гидроударам.

Биметаллические.

В биметаллических радиаторах соединяется прочность стали и высокая теплоотдача алюминия. Стальной трубопровод внутри теплообменника устойчив к коррозии и перепадам давления, а алюминиевые «рёбра» хорошо проводят тепло, быстро нагревая помещения. Из минусов – относительная дороговизна.

Чугунные.

Устойчивы к коррозии, гидравлическим ударам и скачкам давления. Характеризуются высоким коэффициентом теплоотдачи. Не предъявляют особенных требований к чистоте теплоносителя. Доступны по цене и долговечны.

Долгий нагрев и длительное остывание – плюс для одноконтурных магистралей, т.к. чугунные радиаторы дольше сохраняют тепло. Для систем с терморегуляцией это, скорее, минус, т.к. увеличивается время реакции на изменение температуры батареи.

Медные.

Медные батареи – лидер по числу преимуществ: самый высокий коэффициент теплоотдачи, стойкость к коррозии, температурным перепадам, гидроударам и химическому составу теплоносителя. Отдельного внимания заслуживают ребристые модели, такая конструкция снижает объём используемого теплоносителя.

Как рассчитать кол-во секций радиаторов и фитингов

В техпаспорте обязательно указывается тепловая мощность радиатора. В идеале количество секций подбирается на базе данных теплового расчёта и площади комнат. Так на 1 м² принято брать не менее 0,1 кВт мощности теплообменника.

Количество фитингов определяется данными гидравлического расчёта. Не стоит излишне перегружать одноконтурную магистраль фитингами, т.к. они становятся преградой на пути движения теплоносителя, увеличивая тем самым гидравлическое сопротивление.

Как выбрать насос

Выбор циркуляционного насоса также должен опираться на данные гидравлического расчёта: объём и скорость движения теплоносителя. Исходя из этого, основными техническими характеристиками насоса будут:

Производительность (объём теплоносителя, перекачиваемого прибором за 1 час);
Давление, создаваемое в контуре (приравнивается к общему гидравлическому сопротивлению трубопровода).

Немаловажное значение имеет принцип работы агрегата и наличие дополнительного функционала:

По принципу работы насосы делятся на «мокрые» и «сухие». У первых ротор погружается в теплоноситель, у вторых – нет. Принято считать, что отсутствие контакта с теплоносителем продлевает срок службы мотора. Следует отметить, что работают «сухие» насосы крайне шумно, так что тем, кто отдаст приоритет им, придётся позаботиться о шумоизоляции.
Наличие дисплея облегчает контроль над состоянием отопительного контура.
Возможность регулировки скоростей понадобиться в регионах с нестабильными климатическими условиями.
Наличие автоматического режима работы позволит пользователю программировать работу насоса.

Выбор распределительного коллектора

Удлинение отопительного контура, обустройство тёплого пола требует покупки распределительного коллектора.

Важно! Распределительные коллекторы устанавливаются исключительно в системах закрытого типа.

Чтобы отопление при этом было действительно энергоэффективным, а затраты себя оправдали, следует уделить внимание нескольким аспектам:

Типу коллектора, который может быть:

Классическим в виде так называемой «гребёнки», предназначенной для потоков теплоносителя по разным веткам отопительного контура (к группам радиаторов, к системе «тёплый пол»).
Комбинированным, совмещающим в себе «гребёнку» и гидроразделитель (гидрострелку). Последний предназначен для балансировки напора и температуры теплоносителя.

Материалу, из которого он изготовлен. Наилучшими признаются коллекторы из нержавеющей стали, за ними следуют латунные, на последнем же месте прочно закрепились полимерные.
Числу отводов, которое должно соответствовать количеству веток отопительного контура.
Соответствию диаметров используемых в монтаже труб отводам коллектора.
Дополнительной комплектации. Для тёплых полов обязательно наличие устройства регулировки температурного режима и потока теплоносителя (ручное или автоматическое). Кроме того некоторые коллекторы оснащаются воздухоотводчиком, смесителем, отводом загрязнений и группой безопасности.

На заметку! Коллектор можно изготовить и своими руками. Это позволит сэкономить существенную часть бюджета.

Частые ошибки при выборе компонентов

Среди частых ошибок, допускаемых при покупке комплектующих и имеющих порой фатальное значение, выделяют две:

Несоответствие расчётным параметрам.
Покупка агрегатов и фитингов, конфликтующих друг с другом по материалу.

Не пренебрегайте расчётными данными, прислушивайтесь к рекомендациям профессионалов, и отопительная система обеспечит Вас комфортным теплом и порадует исправной долголетней службой.

Пошаговая инструкция и порядок монтажа

Какие инструменты понадобятся

Инструменты подбираются в зависимости от материала труб.

Для металлопластиковых и полимерных труб понадобятся:

Ножницы для резки.
Торцеватель/шабер для зачистки металлопластиковых труб.
Электрический паяльник с насадками для сварки.
Калибратор для подгонки внутреннего диаметра труб на участке стыка.
Трубогиб (или специальная пружина)

Для стальных трубопроводов нужно подготовить:

Болгарка с режущими дисками.
Сварочный паяльник.
Инструмент для нарезки резьбового соединения (при необходимости).

Помимо вышеперечисленного понадобятся:

Измерительные приборы (рулетка, строительный уровень).
Маркер или простой карандаш для разметки.
Набор разводных (гаечных) ключей.
Трубный/газовый ключ.
Плоскогубцы.
Набор отвёрток.
Молоток.

Если планируется монтаж трубопровода в стену, также понадобится перфоратор.

Эскиз или схема

Прорисовка схемы отопительного контура осуществляется ещё на этапе проектирования. Её можно заказать в специальном проектном бюро, а при наличии навыков и выполнить самому при помощи специальных программ или от руки.

В схеме обязательно указываются:

Технические характеристики здания.
Точки размещения основных приборов: котла, расширительного бака, радиаторов, распределительного коллектора, циркуляционного насоса и пр.
Длина и сечение труб.

Установка котла

Монтаж отопительного контура начинается с установки котла:

В верхней части теплообменника располагается патрубок, предназначенный для подачи нагретого теплоносителя.
Сзади или сбоку находится патрубок, по которому остывший теплоноситель возвращается обратно для нагрева.
Сам котёл оборудуется дымоходом и при необходимости подключается к электросети.

Установка блока безопасности и бака расширения

Следующим шагом будет установка блока безопасности и расширительного бака.

В группу безопасности входят термометр, манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Перечисленные элементы могут устанавливаться по-отдельности или единым блоком на заводской консоли.
Участок трубопровода перед группой безопасности длиной не менее 15 см должен быть ровным.
Воздухоотводчик обязательно устанавливается на максимальной высоте.
Расширительный бак устанавливается на высоту, определённую проектом (для компенсирующих устройств открытого типа – в самой высокой точке системы). Снизу он подключается к подающей магистрали.

На заметку! Расширительный бак закрытого типа может устанавливаться и на обратке.

Однако, принимая во внимание функцию компенсирующего устройства (предохранение системы от перегрева), всё же лучше его монтировать на подающем контуре.

Для открытых расширительных баков обязательно монтируется отвод для слива излишка теплоносителя в канализацию.
При выводе расширительного бака в чердачное помещение потребуется его утепление.

Установка насоса и фильтра

Местоположение циркуляционного насоса в отопительном контуре не регламентируется. Однако все специалисты едины во мнении, что лучше всего его устанавливать на обратке, непосредственно перед входом отработанного теплоносителя в котёл.

Во-первых, так минимизируется негативное влияние горячей воды на резиновые элементы насоса.
Во-вторых, установленная после радиаторов система фильтрации – верный спутник насоса, позволит сохранить в исправном состоянии не только его, но и котёл.

Важно! При обустройстве тёплого пола насос устанавливается только на подающем контуре.

Монтаж насоса выполняется в соответствии со следующими требованиями:

Для обеспечения возможности перехода на самотечную систему в случае отключения электричества или необходимости технического обслуживания установка насоса осуществляется по принципу байпасного соединения с шаровыми кранами и воздушным клапаном.

Насос размещается по направлению движения теплоносителя.
Ротор «мокрого» насоса выставляется строго горизонтально.
При установке фильтра сборник осадка направляется строго вниз.

Разметка и сверловка отверстий под крепления и трубы

Разметка – один из важнейших подготовительных этапов сборки трубопровода. И если с обозначением нужной длины трубы сложностей, как правило, не возникает, то разметка круглых элементов под предстоящую сверловку и стыковку двух труб вызывает немало сложностей у неподготовленного мастера.

Чтобы верно отцентровать сопрягаемые элементы, придётся обзавестись вспомогательными приборами (циркулем, угольником, рейсмусом) и вспомнить курс геометрии.

После разметки производится сверловка. В зависимости от диаметра требуемого отверстия и материала труб выбирается соответствующее оборудование:

Обычная дрель может стать альтернативой профессиональному станку.
Набор свёрл и насадок.
Слесарные тиски.
Напильник или наждачная бумага.
Деревянный брусок для придания заготовке устойчивости.

Важно! При работе дрель держится строго вертикально, а для предотвращения перегрева при высверливании отверстий в металлических трубах сверло периодически смачивается холодной водой.

Прокладка магистрали

Прокладка трубопровода для одноконтурного отопления выполняется с учётом следующих рекомендаций:

Длина магистрали также как и количество поворотов, фитингов и колен должна быть минимизирована.
Для возможности переключения на естественную циркуляцию от котла формируется так называемый разгонный коллектор. Для этого труба поднимается строго вертикально на высоту от 1 до 3 метров.

Важно! При прокладке магистрали из полимерных труб разгонный коллектор всё равно делается металлическим.

Снижение магистрали проводится под углом в 70-75⁰.
В дальнейшем контур укладывается строго под уклоном.

Разметка мест установки и сборка радиаторов

Важно не только правильно установить радиатор, но и определить место, где он сможет быть максимально полезным. Для минимизации теплопотерь радиаторы устанавливаются под окнами или вблизи дверей. Возможен монтаж и просто на стене, но тогда лучше выбирать стену, относящуюся к внешнему контуру.

Не допускается обратный уклон радиатора. Уклон выполняется в сторону магистрали, но не более чем на 1⁰.

Способы крепления теплообменников также регламентируются СНИПом:

Монтаж радиаторов, кранов Маевского, отводов и заглушек

Каждый радиатор оборудуется:

Краном Маевского, предназначенным для стравливания воздуха.
Краниками для слива теплоносителя.
Заглушками.
Терморегуляторами (при желании).

Как подключить радиаторы к магистральному трубопроводу

Подключение радиаторов к отопительному контуру может быть односторонним (верхним и нижним или только нижним) или двусторонним (диагональным или нижним). Теплоотдача у каждого из способов разная (см. на рисунке):

Использование байпасного соединения (вертикального или горизонтального (ленинградки)) повысит КПД отопления. Байпасная обводка может быть нерегулируемой или регулируемой (ручной или автоматической). С технической стороны регулируемая обводка более практична.

Важно! Любое резьбовое или фитинговое соединение должно сопровождаться герметизацией стыков посредством прокладок и герметиков.

Запуск системы

Запуск отопительной системы проводится по следующему алгоритму:

Контур полностью заполняется теплоносителем и проверяется на предмет наличия протечек.
Из системы стравливается воздух.
Включается котёл.
После нагрева котла выставляется нужный температурный режим.

Полезное видео по теме

Частые ошибки при монтаже

Пренебрежение мерами безопасности в работе с газовым оборудованием.

Для предупреждения взрывоопасных ситуаций помещения, в которых устанавливаются газовые котлы, должны дополнительно оборудоваться сигнализаторами загазованности и электромагнитными клапанами, автоматически отключающими подачу газа.

Расположение клеммной коробки циркуляционного насоса снизу.

Такое решение приведёт к замыканию в результате попадания на неё влаги.

Пренебрежение индексом теплопотерь при помещении радиаторов в ниши, декоративные короба и пр.

Чтобы потеря тепла при закрытии батареи декоративным экраном не ощущалась, нужно выбирать радиаторы с большей мощностью.

Установка радиатора с количеством секций более 16 секций.

Работа излишне длинных радиаторов неэффективна, они не способны прогреваться полностью. Лучше разбить такой теплообменник на два-три меньшего размера.

На сегодняшний день закрытая система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя успешно применяется для обогрева подавляющего большинства загородных домов. Ее отличие от открытой схемы – в движении воды, находящейся под давлением, по замкнутой сети трубопроводов в полной изоляции от внешней среды. Если вы еще не решили, какой вид отопительной разводки выбрать для своего жилища, рекомендуем ознакомиться с данной статьей, где изложена вся необходимая информация о системах закрытого типа.

Состав и принцип работы

Независимо от выбранной схемы (их разновидности мы рассмотрим далее) в ее состав всегда входят следующие основные элементы:

источник тепла – газовый, дизельный, электрический либо твердотопливный котел;
потребители – радиаторная сеть и (или) водяные теплые полы;
циркуляционный насос;
герметичный расширительный бак мембранного типа;
группа безопасности, включающая в себя устройство для сброса воздуха (воздухоотводчик), предохранительный клапан и манометр;
сетчатый фильтр – грязевик;
трубопроводная арматура для балансировки, опорожнения и регулировки;
магистральные и подводящие трубы.

Примечание. Система отопления может дополняться другими элементами и оборудованием, предусмотренным в проекте, например, распределительным коллектором, буферной емкостью и различными средствами автоматизации. Типовая двухтрубная схема, наиболее распространенная в частных домах, показана выше на рисунке.

Принцип работы современной закрытой системы заключается в перемещении тепловой энергии от котла к радиаторам с помощью жидкости, находящейся под избыточным давлением (от 1 до 2 Бар). Расширение ее объема от нагрева компенсируется за счет растяжения резиновой мембраны внутри бачка, полностью изолированного от атмосферы.

Устройство герметичной расширительной емкости

Завоздушиванию отопительной сети препятствует автоматический воздухоотводчик, установленный в группе безопасности. Расположенный там же подрывной клапан срабатывает в случае критического повышения давления в трубопроводах, обычно он настроен на 3 Бар. Грязевик ставится на обратной магистрали перед входом в теплогенератор и собирает шлам, поступающий из отопительной сети.

Важный момент. Циркуляционный насос, принудительно перекачивающий теплоноситель, можно встраивать как в обратный, так и в подающий трубопровод рядом с котлом. Оба способа – правильные.

Позитивные стороны и недостатки

Закрытый вариант водяной системы обрел популярность благодаря многочисленным достоинствам:

нет контакта с атмосферой – отсутствуют потери теплоносителя за счет испарения;
для заполнения сети в периодически протапливаемом здании можно применять антифриз;
здесь не нужны трубы больших диаметров, прокладываемые со значительным уклоном, как это делается при монтаже магистралей с естественной циркуляцией воды;
отсутствуют потери тепла через герметичный расширительный бак, поэтому схема считается более экономичной;
вода, находящаяся под давлением, прогревается значительно быстрее, а закипает при более высокой температуре, что снижает риск образования паровой пробки при аварийной ситуации;
система закрытого типа хорошо поддается регулированию как на отдельных участках, так и в целом.

Примечание. Герметичность дает еще один немаловажный плюс – теплоноситель не насыщается атмосферным воздухом через открытый бачок. Воздушные пузырьки могут попасть в трубопроводы только через подпитку от водоснабжения либо сквозь трещины в мембране бака.

Прокладка трубопроводов в полу и внутри стен

Небольшие диаметры трубопроводов и принудительная циркуляция – важнейшие аргументы в пользу современных закрытых сетей отопления. Всю разводку можно упрятать в стены или полы, а трубы прокладывать с минимальным уклоном. Он служит только для слива воды при ремонте или промывке радиаторов и магистралей.

Теперь о ложке дегтя в бочке меда. Дело в том, что закрытая система отопления частного дома неспособна функционировать автономно, поскольку зависит от электричества, питающего насос. Поэтому при частых отключениях электроэнергии рекомендуется обзавестись блоком бесперебойного питания либо электрогенератором, дабы не остаться без тепла.

Справка. В интернете можно отыскать альтернативные варианты - закрытые системы, выполненные по образцу гравитационных (самотечных). То есть, большими трубами со значительными уклонами. Но тогда половина вышеперечисленных достоинств теряется, а стоимость монтажа возрастает.

Второй негативный момент – сложность удаления воздушных пробок в процессе заливки воды, опрессовки и запуска отопления. Но данный минус не станет проблемой, если удалять воздух согласно общепринятой технологии.

Схемы закрытых систем

Для обогрева загородных и дачных домов применяются следующие типы разводок:

Однотрубная. Все радиаторы присоединяются к единственной магистрали, проходящей по периметру помещения или здания. Поскольку горячий и охлажденный теплоноситель движутся по одной трубе, каждая последующая батарея получает меньше тепла, нежели предыдущая.
Двухтрубная. Здесь нагретая вода поступает в отопительные приборы по одной магистрали, а уходит по второй. Самый распространенный и надежный вариант для любых жилых зданий.
Попутная (петля Тихельмана). То же, что и двухтрубная, только охлажденная вода течет в одинаковом направлении с горячей, а не возвращается в противоположном (показано ниже на схеме).
Коллекторная или лучевая. Каждая батарея получает теплоноситель по отдельному трубопроводу, подключенному к общей гребенке.

Однотрубная горизонтальная разводка (ленинградка)

Справка. Однотрубные системы бывают горизонтальными (так называемая ленинградка) и вертикальными. Последние, где вода раздается приборам отопления от стояков, нередко используются в двухэтажных домах.

Однотрубная горизонтальная схема оправдывает себя в одноэтажных домиках небольшой площади (до 100 м²), где обогрев обеспечивают 4-5 радиаторов. Больше подключать к одной ветви не стоит, последние батареи будут слишком холодными. Вариант с вертикальными стояками годится для здания в 2-3 этажа, но в процессе реализации придется проходить перекрытия трубами чуть ли не каждой комнате.

Однотрубная схема с верхней разводкой и вертикальными стояками

Совет. Если ваш выбор пал на однотрубную закрытую схему, лучше доверить ее проектирование и наладку специалистам. Они должны сделать расчет и подобрать диаметр основной магистрали, чтобы тепла хватило всем потребителям. Узнать больше практической информации вам поможет видео от эксперта:

Двухтрубная схема с тупиковыми ветвями (показана в начале статьи) довольно проста, надежна и однозначно рекомендована к применению. Если вы владелец коттеджа площадью до 200 м² высотой 2 этажа, то разводку магистралей делайте трубами с проходным сечением DN 15 и 20 (внешний диаметр – 20 и 25 мм), а для подсоединения радиаторов возьмите DN 10 (снаружи – 16 мм).

Попутная схема движения воды (петля Тихельмана)

Петля Тихельмана наиболее уравновешена гидравлически, но сложнее в монтаже. Трубопроводы придется класть по периметру комнат либо всего дома и проходить под дверями. По факту «попутка» обойдется дороже двухтрубной, а результат выйдет примерно одинаковым.

Лучевая система тоже проста и надежна, вдобавок вся разводка успешно прячется в полу. Подсоединение ближних батарей к гребенке выполняется трубами 16 мм, отдаленных – 20 мм. Диаметр магистрали от котла – 25 мм (DN 20). Недостаток данного варианта – цена коллекторного узла и трудоемкость монтажа с прокладкой магистралей, когда напольное покрытие уже сделано.

Схема с индивидуальным подключением батарей к коллектору

Как подобрать оборудование

Один из важных моментов – подбор источника тепла по мощности и виду используемого энергоносителя:

на природном либо сжиженном газе;
на твердом топливе - дровах, угле, пеллетах;
на электричестве;
на жидком топливе – солярке, отработанном масле.

Справка. При необходимости можно подобрать комбинированную многотопливную установку, например, на древесине и электроэнергии либо газ + солярка.

Мощность котельной установки рассчитывается стандартным образом: отапливаемая площадь жилища умножается на 0,1 для перевода в киловатты и на коэффициент запаса 1,3. То есть, для дома 100 м² нужен источник тепла мощностью 100 х 0,1 х 1,3 = 13 кВт.

Для закрытой системы отопления не принципиально, какой теплогенератор вы купите, поэтому подробно рассматривать данный вопрос мы не будем. Но вы сильно облегчите себе задачу, если приобретете настенный газовый котел, оборудованный собственным циркуляционным насосом и расширительным баком, что показан на фото. Для небольшого дома останется лишь подобрать трубы и отопительные приборы, о чем и пойдет речь далее.

Разновидности труб

Отопительную сеть частного дома можно смонтировать из таких труб:

ППР (полипропилен);
сшитый полиэтилен – PEX, PE-RT;
металлопластик;
варианты из металла: медь, сталь и гофрированная нержавейка.

Под выполнение самостоятельного монтажа с невысокими финансовыми затратами лучше брать полимерные трубы. Для сборки обжимных соединений из металлопластика и полиэтилена не потребуется специальных инструментов, а полипропилен придется паять (сварочный аппарат берется в аренду). Конечно, по стоимости материалу ППР нет равных, но из соображений надежности и долговечности мы рекомендуем использовать трубопроводы PEX из сшитого полиэтилена.

Медь и гофрированную нержавейку можно тоже монтировать на обжимных фитингах, но первая отличается высокой ценой, а вторая – значительным гидравлическим сопротивлением. Что касается черного металла, то он неудобен во всех отношениях – монтаж на сварке и подверженность коррозии отодвигают его на последнее место. Подробнее о выборе труб рассказывается в очередном видеоматериале:

Какие радиаторы лучше

Сейчас в торговой сети предлагаются отопительные приборы таких видов:

стальные панельные;
сделанные из сплава алюминия с кремнием (силумина);
то же, но с каркасом из стальных труб, название – биметаллические;
чугунные батареи – аналоги советских «гармошек» МС 140 и модели в стиле ретро.

Примечание. Последние 3 разновидности радиаторов набираются из нужного количества секций по теплоотдаче.

Стальной панельный радиатор

С точки зрения экономии выгоднее покупать стальные батареи, отличающиеся демократичной ценой. Алюминиевые приборы дороже, но интенсивнее отдают тепло. Эти 2 разновидности наиболее востребованы для закрытых систем отопления частных домов.

Нагревательный прибор из алюминия

Биметаллические радиаторы предназначены для отопительных сетей с низкокачественным теплоносителем, поступающим с перепадами давления, что характерно для централизованного теплоснабжения многоквартирных домов. Покупать эти дорогостоящие изделия в загородный дом с автономным отоплением бессмысленно.

Чугунные «гармошки» сильно проигрывают другим батареям по внешнему виду и весу. Но благодаря низкой цене находят применение в промышленных зданиях и хозпостройках. В то же время винтажные радиаторы из чугуна отличаются безупречным дизайном, но слишком дороги по цене.

Чтобы подобрать отопительный прибор по мощности, сделайте простой расчет: указанную в паспорте теплоотдачу разделите на 1,5. Так вы узнаете реальную мощность радиатора, ведь в документации отражены характеристики для определенных условий эксплуатации, не совпадающих с действительностью.

Совет. Не забудьте приобрести радиаторную арматуру – шаровой кран для подачи и балансировочный вентиль на обратку. Если вы решили поставить на батареи энергосберегающие терморегуляторы с преднастройкой, то на выходе из прибора должен устанавливаться обычный отсекающий кран.

Насос и расширительный бак

В закрытых отопительных системах частных жилищ обычно применяется 3 типа бытовых циркуляционных насосов, развивающих напор 4, 6 и 8 м водяного столба (это давление 0,4, 0,6 и 0,8 Бар соответственно). Мы предлагаем не углубляться в сложные гидравлические расчеты, а подобрать насосный агрегат по следующим признакам:

Для одно - и двухэтажного здания площадью до 200 м² достаточно напора 4 м.
В коттедж площадью 200-300 м² понадобится насос давлением 0,6 Бар (6 м).
Циркуляцию в сети трехэтажного особняка на 400-500 м² обеспечит агрегат с напором 8 м водного столба.

Справка. О мощности насоса нужно судить по его маркировке. Например, изделие бренда Grundfos 25-40 имеет диаметр подключения 25 мм и развивает давление 0,4 Бар.

Чтобы подобрать размер расширительного бака, вам следует вычислить объем воды во всей закрытой системе отопления вместе с котловым баком. Учитывая тот факт, что при нагреве с 10 до 90 °С вода расширяется примерно на 5%, вместительность бачка должна составлять 1/10 часть от общего количества теплоносителя.

Как заполнить трубопроводы отопления

Мы решили осветить данный вопрос, поскольку заливка закрытой системы должна производиться по определенному алгоритму, чтобы не осталось воздушных пробок:

Вначале все отопительные приборы должны быть отсечены от магистралей с помощью кранов. Остальную арматуру полностью откройте и включите подпитку из водопровода. Наполняйте трубы медленно, чтобы воздух успевал уходить через клапан на группе безопасности.
Когда давление достигнет 1 Бар (следите за манометром), остановите наполнение и включите на несколько минут циркуляционный насос, дабы выдавить остатки воздуха.
Оставьте помощника поддерживать давление на уровне 1 Бар, а сами поочередно открывайте радиаторные вентили и спускайте воздух кранами Маевского.
По окончании запустите котел и насос, прогрейте теплоноситель и стравите воздух из батарей еще раз.

Убедившись, что все трубопроводы и отопительные приборы полностью прогрелись, поднимите давление в сети до 1,5-2 Бар при температуре на котле 80 °С.

Заключение

Невзирая на всю популярность водяных систем закрытого типа, они вовсе не являются панацеей. Во многих населенных пунктах с нестабильным электроснабжением монтировать такие схемы нет смысла, ведь придется нести затраты на покупку ИБП или генератора, а это нецелесообразно. При подобном раскладе нет альтернативы самотечным системам с естественной циркуляцией.