Посев семян в питомнике. Как создать питомник для выращивания саженцев деревьев Питомник уход после посадки семян

Посевное отделение в лесных питомниках предназначено для выращивания сеянцев хвойных и лиственных пород. Сеянцы выращивают в течение 1-5 лет, применяя различные виды, способы и схемы посева семян в зависимости от породы и почвенно-климатических условий.

Сроки посева

Сроки посева в питомниках семян деревьев и кустарников зависят от биологических особенностей выращиваемых растений, сроков созревания семян, видов покоя семян, устойчивости всходов к неблагоприятным погодным условиям, от почвенно-климатических условий, агротехники выращивания сеянцев, обилия грызунов и др.

Семена, быстро теряющие всхожесть у таких пород, как тополя, вязы, ивы, березы по возможности высевают сразу после их сбора. Поэтому время посева устанавливают применительно ко времени созревания семян.

Осенние посевы семян в питомнике позволяют избежать затрат на снегование, стратификацию и хранение семян, сроки посева могут быть более растянутыми, чем при посевах весной. Осенним посевам следует отдавать предпочтение в степных, лесостепных, неорошаемых питомниках, т.к. всходы в таких посевах появляются дружно, и, как правило, раньше, лучше используют почвенный запас влаги и успевают окрепнуть до наступления засухи. При определении календарного времени высева следует учитывать вид покоя семян. Семена с вынужденным покоем высевают в период наступления устойчивых холодов с таким расчетом, чтобы всходы появились не раньше весны, в противном случае они погибнут от заморозков. Сроки посева семян с глубоким покоем устанавливают с таким расчетом, чтобы семена успели подготовиться к прорастанию за осенне-зимний период (семена боярышника, кизильника, лещины, ясеня, бархата амурского, лоха и ряда др. видов). Однако надо помнить, что при осенних посевах семян отдельных пород (например, сосны кедровой сибирской) они часто повреждается грызунами, а рано появляющиеся весной всходы (ели сибирской, пихты сибирской, лиственницы сибирской, ольхи черной и др.) страдают от весенних заморозков и могут повреждаться птицами.

Весенние посевы семян дают хорошие результаты, особенно в лесной зоне и в орошаемых питомниках. При весенних посевах меньше опасности повреждения посевов грызунами, зимним иссушением и морозами, почва меньше уплотняется с момента посева до появления всходов, менее опасны и весенние заморозки. Посев следует проводить в короткие сроки (3-5 дней) в прогретую, но не пересохшую почву.

Поздневесенние и летние посевы применяют для тех пород, у которых рано созревают семена. Это дает возможность провести посевы свежесобранными семенами и получить всходы в год посева (тополь, ива, ильмовые и др.). В условиях достаточного увлажнения летние посевы применимы и для семян косточковых, липы, ясеня обыкновенного и других пород, имеющих глубокий период покоя, который будет продлен в естественных условиях, в результате этого весной будущего года появятся всходы.

Зимние посевы применяют при выращивании сеянцев березы повислой, спиреи, жимолости, сирени, пузыреплодника и др. Семена этих пород высевают под выпадающий снег или уже по неглубокому снегу (снежный покров не должен превышать 5-10 см) в заранее подготовленные и промаркированные гряды. Этот вид посева позволяет обходиться без стратификации. Существует и так называемый предзимний посев хвойных пород (ели, сосны, лиственницы) в период наступления устойчивых холодов и до появления снежного покрова толщиной не более 10 см. Посев проводят сухими семенами в заранее подготовленные и промаркированные ленты, с заделкой семян субстратом и мульчированием опилками.

Виды посевов

Посевы бывают грядковые и безгрядковые. Грядковые посевы применяют на тяжелых почвах в лесной зоне.

Грядковые посевы производят на грядах, которые могут быть насыпными выше поверхности земли, вровень с поверхностью земли или ниже поверхности почвы. Насыпные возвышенные гряды (ширина 0,9-1,0 м, высота 10-30 см, промежуток между грядами 50-60 см) обычно готовят в питомниках лесной зоны с влажными плохо прогреваемыми почвами, особенно при выращивании сеянцев лесных растений, подверженных вымоканию и выжиманию (ели, пихты).

В засушливых условиях юга и юго-востока в небольших питомниках можно использовать пониженные гряды, углубленные на 5-10 см ниже уровня земли, шириной 0,8-1,0 м. В этом случае междугрядья шириной 40-50 см имеют вид насыпных валиков. Такие гряды применяют при выращивании сеянцев тополя (уральский метод).

Для устройства гряд применяют грядоделатели ГН-2, УГН-4К, ФПШ-1,3.

Посев семян на грядах осуществляют в поперечные, либо в продольные бороздки или вразброс.

Наиболее широкое применение в лесных питомниках имеют безгрядковые посевы семян. Их применяют в питомниках степной и лесостепной зон на всех разновидностях почв, а в лесной – только в питомниках с легкими хорошо дренированными, без избыточного увлажнения почвами. При посеве семена высевают на выровненную поверхность почвы строчками, образующими ленты, которые чередуются с более широкими междурядьями, при этом колеса трактора образуют понижения в межленточных междурядьях на глубину 5-8 см, что создает достаточный дренаж для посевных лент.

Способы посева

Способы посева подразделяют в зависимости от ширины посевной бороздки (ленты) на узкострочный и широкострочный.

Узкострочные посевы (ширина посевных строк 2-5 см) обычно применяют при посеве в питомниках семян лиственницы, сосны, в ряде случаев при достаточном увлажнении почвы некрылатых семян лиственных пород, на тяжелых почвах - семян березы.

Широкострочные посевы (ширина посевных строк 6-20 см) используют для посева семян в питомниках на тяжелых почвах лиственных пород, из хвойных – кедра, ели и пихты; на легких почвах - семян березы.

Схемы посева

Схемы посева определяют размещение на площади посевных строк (бороздок). При рядовых посевах семена высеваются в строчки, расположенные друг от друга на одинаковых расстояниях. Такие схемы применяют в небольших питомниках с ручным уходом за посевами. Ленточные посевы - посевы в сближенные посевные строчки, образующие ленты (таблица 5.1, рисунки 5.1, 5.2).

Таблица 5.1 – Краткая характеристика сеялок

Между лентами, состоящими из 2-6 посевных строчек, оставляют межленточные промежутки (50-70 см) для прохода механизмов.

Глубина заделки семян оказывает большое влияние на их прорастание и развитие всходов. При глубокой заделке семена лучше обеспечены влагой, но всходам труднее пробить слой почвы для выхода на поверхность, при мелкой заделке семена могут оказаться в пересушенном слое почвы и погибнуть (рисунок 5.3).

Рисунок 5.2 - Унифицированные схемы для: а - посева хвойных пород; б –посева лиственных пород; в - посадки в школьном отделении питомника

Рисунок 5.3-Прорастание семян сосны при различной глубине заделки:

а – росток; б – корешок

С увеличением глубины заделки семян масса ростка увеличивается, а корешка – уменьшается. Глубина заделки семян зависит от величины семени, времени посева, лесорастительных условий, механических свойств почвы, элементов агротехники выращивания (мульчирование, полив) и пр. Посевы семян в питомниках производят по схемам, которые обеспечивают наибольшую протяженность посевных строк на единице площади, высокую степень использования площади под посевные строки, возможность применения комплексной механизации с одновременным обеспечением условий для выращивания высококачественного посадочного материала.

Протяженность посевных строчек на 1га определяют:

где А - общая протяженность посевных строк, м;

Б - число посевных строк в ленте, шт.;

В – ширина ленты вместе с межленточным пространством, м.

Норма высева семян на 1га (Н) определяется:

Н = А * n, (5.2)

где А - протяженность посевных строк на 1га, м;

n - норма высева семян на I м посевной строки, г.

Норма высева семян зависит от породы, лесорастительной зоны, класса качества семян, ширины строки.

Норма высева семян на 1м посевной строки приведена в учебниках и справочниках для посева в узкие строки семян 1 класса качества, там же указана масса 1000 шт. семян. Если фактическая масса семян отличается от табличной, то норма высева пересчитывается по формуле:

где НT- табличная норма высева, г/пог.м;

V- фактическая масса 1000 шт. семян, г;

ВT- масса семян, приведенная в таблице, г.

При посеве семян второго класса качества норма высева семян хвойных пород увеличивается на 30 %, ряда видов лиственных - на 20 %, березы - на 50 %. Для семян 3 класса качества норма высева увеличивается для хвойных пород и березы на 100 %, для прочих лиственных - на 60 %.

При производстве широкострочных посевов нормы высева, приведенные в таблицах, соответственно увеличивают.

Перспективно выращивание укрупненного посадочного материала хвойных пород - сеянцев сосны и ели - в посевном отделении без перешколивания, с применением дополнительных приемов (сортировки семян, уменьшения нормы высева в 3-5 раз, подрезки корней). Применение технологии выращивания укрупненных сеянцев позволяет в 2 раза снизить затраты по сравнению с затратами при выращивании саженцев в уплотненных школах. Эффективно использование в питомниках комбинированного орудия КОП-1,6, выполняющего комплекс работ по уходу за растениями, выращиваемыми по интенсивной технологии (химический и механический уходы, подрезка горизонтальных и вертикальных корней, корневая и внекорневая подкормки жидкими минеральными удобрениями).

Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. Вы сможете выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов. Для небольшого лесного питомника не нужно много земли. Даже если у вас есть одна свободная грядка площадью в 3-4 кв. м, вы уже можете выращивать ежегодно несколько десятков полноценных саженцев деревьев. Для питомника подойдет практически любой участок земли, лишь бы он был достаточно хорошо освещен. Небольшой питомник не потребует особенно больших затрат труда, а лишь небольшого, но постоянного внимания. Это внимание, безусловно, себя оправдает: за два-три года (а иногда и за один) вы сможете вырастить довольно крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы деревьев.

Подготовка почвы
Посев семян
Уход за всходами
Посадка сеянцев в «школку»

Выбор места для лесного питомника

Для лесного питомника лучше всего использовать хорошо освещенное место с плодородной почвой, на котором весной не застаивается вода. Можно использовать, например, участок огорода. Желательно, чтобы питомник не затенялся крупными деревьями или строениями - любое затенение приводит к тому, что молодые деревья медленнее развиваются, и выращивание саженцев занимает большее время. Даже временное затенение (на несколько часов в день) ухудшает условия роста саженцев.

Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать лесной питомник на торфяной почве (например, на осушенном болоте) - в этом случае вам потребуется уделять значительно больше внимания поливу саженцев, иначе летом они могут пересохнуть или погибнуть в результате перегрева. Нежелательно использовать для питомника сильно уплотненную почву (например, бывший газон) - на сильно уплотненной почве деревья будут развиваться относительно медленно. Желательно, чтобы почва была рыхлая и плодородная; хорошо, если почва супесчаная или легкосуглинистая - тяжелые почвы труднее обрабатывать, саженцы на них развиваются хуже и чаще болеют. Лучше всего использовать под лесной питомник участок земли, использовавшийся как огород. Но если у вас нет легкой и плодородной почвы, использовавшейся как огород - пусть это вас не останавливает: лесной питомник можно создать практически на любой почве, это потребует лишь несколько больших усилий.

Для питомника не понадобится много места. Если вы хотите выращивать в год одну-две тысячи саженцев деревьев, то вам вполне хватит для питомника половины сотки земли (участок размером 10х5 м). Конечно, необходимая площадь зависит от того, какие породы деревьев вы хотите выращивать и какого размера саженцы вы хотите получить, но для начала половины сотки земли вам хватит точно. Если в первый год работы вы располагаете только семенами деревьев и у вас нет сеянцев (однолетних или двухлетних деревьев), то на этот первый год вам хватит и совсем маленького участка - одной-двух грядок земли.

Подготовка почвы

Подготовку почвы лучше всего начинать осенью. Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное - способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит - вам придется меньше усилий тратить на прополку вашего питомника.

Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения - навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений - не более 5-10 кг на квадратный метр. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев.

Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан - например, часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью - например, участок из-под картошки.

Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собирать и складывать за пределами питомника - это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения. Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов. Состав удобрения обычно указывают на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа "нитроаммофоска" должно составлять примерно 50-70 г на 1 кв. м площади. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой - тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве.

Желательно перекопку произвести дважды, с интервалом в 10-15 дней. Это позволит вам в наибольшей степени избавиться от нежелательных сорных растений. Но если у вас нет такой возможности, и однократной перекопки будет достаточно. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев - в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать.

После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке, это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопали полосу земли шириной в 80-100 см - выровняли ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступаете с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.

После этого приступайте к подготовке гряд. В большинстве случаев делать высокие гряды не нужно - это вызовет только лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего просто разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими - 50-70 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями. Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины для того, чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того, чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40-60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной в 50-60 см - это будет своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу, а также промежутки между грядами, в течение лета будет желательно несколько раз перекопать.

Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что их поверхность достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев.

Посев семян

Посев большинства семян желательно производить как можно раньше, для того чтобы всходы деревьев могли наилучшим образом воспользоваться запасами влаги, имеющимися в почве после весеннего снеготаяния. Наиболее подходящий для этого срок в средней полосе России - середина или вторая половина апреля; в более южных регионах можно сеять семена еще раньше. Семена должны быть соответствующим образом подготовлены к посеву (см. главу "Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву"). Семена некоторых деревьев могут быть посеяны под зиму - при этом вы избежите необходимости сложной подготовки этих семян к посеву. Можно рекомендовать сеять под зиму семена груши, клена, ореха, лещины, липы. Можно также под зиму посадить желуди, но при этом возникает риск, что их съедят мыши (такой риск существует и в случае с другими семенами - но в меньшей степени, поскольку другие семена не столь привлекательны для мышей, как желуди).

Существуют семена, созревающие в середине лета и не способные сохранить всхожесть в течение длительного периода. Из распространенных древесных пород такие семена имеют различные виды вязов, тополя (в том числе осина), подавляющее большинство ив. Эти семена надо сеять летом, по мере их созревания. Подготовка почвы для посева этих семян такая же, как и для всех остальных, и отличается лишь временем ее проведения. Если вы хотите попробовать выращивать какие-нибудь из этих пород деревьев, то лучше всего одну-две грядки в вашем питомнике зарезервировать до июня-июля для этой цели.

Способы и густота посева семян различаются в зависимости от пород деревьев, от того, сколько времени вы собираетесь выращивать сеянцы на одной грядке без пересадки, от почвенных условий, от всхожести семян. Благодаря тому, что всхожесть семян часто оказывается довольно низкой (например, у лиственницы или березы нередко всхожесть не превышает 10%), сеять их надо с определенным запасом. Со временем вы экспериментально определите оптимальную густоту посева семян каждой породы деревьев.

Глубина посева семян должна быть минимальной. Мелкие семена - такие, как семена лиственницы, сосны, березы, ольхи - должны быть прикрыты почвой на 2-3 мм. Более крупные семена - груши, яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3-5 мм. Желуди дуба следует сажать на глубину 2-3 см (при осенней посадке - 3-5 см). На тяжелых почвах глубина посева семян должна быть еще меньше (семена березы и ольхи на тяжелой глинистой почве желательно вообще не прикрывать землей).

В сухую погоду желательно прикрыть ваши грядки с посеянными семенами полиэтиленовой пленкой или (что лучше) нетканым укрывным материалом, который в последние годы широко используется для укрытия теплиц. После появления первых всходов укрывной материал надо убрать.

Следите за тем, чтобы поверхность ваших гряд с семенами всегда была влажной, и никогда не допускайте ее пересыхания - в этом случае посеянные семена могут погибнуть. В сухую погоду обязательно поливайте посеянные вами семена (если вы увидите, что земля пересыхает, то поливайте ежедневно или даже два раза в день).

Вы можете также сделать над вашими грядками небольшой парник из пленки или нетканого материала для парников. Если вы используете пленку, то необходимо обеспечить проветривание парника - например, оставить его торцы открытыми. Парник целесообразно использовать только до того времени, когда в вашем регионе полностью минует угроза ночных заморозков. После этого парник надо убрать.

Отдельно следует сказать о липе. Семена липы требуют очень сложной и аккуратной обработки перед посевом, и в условиях маленького питомника выращивать липу из семян оказывается слишком сложно. Посев липы под зиму дает лучшие результаты, но хорошую всхожесть в первый год тоже трудно гарантировать. Для получения хорошего результата можно накопать всходов липы весной под старыми липовыми деревьями (их можно найти во множестве практически в любой год) и посадить их на грядку. В этом случае расстояния между строчками должны быть 10-15 см, а между всходами - 4-5 см. Высаженные всходы липы лучше всего прикрыть от прямого солнца (например, вертикально вкопанными вдоль грядки листами шифера - но следите, чтобы укрытие было прочным и ветер не повалил его на всходы). Хорошо также одновременно с этим прикрыть грядку парничком, для того чтобы исключить опасность вымерзания всходов (они очень чувствительны к поздним заморозкам).

Уход за всходами

После появления всходов необходимо регулярно проводить их прополки от сорняков. Особенно это важно для тех пород деревьев, всходы которых в первые недели жизни очень малы и в наибольшей степени страдают от затенения сорными травами (береза, ольха, рябина, а также хвойные породы деревьев). Первая прополка потребуется уже через 2-3 недели после посева семян - в это время на грядках появятся всходы деревьев. Желательно прополки производить достаточно часто, лучше всего - еженедельно, для того чтобы всходы никогда не испытывали затенения со стороны сорных трав. Прополки надо проводить очень аккуратно - всходы большинства деревьев имеют нежные и слабые корешки, и их чрезвычайно легко случайно выдернуть вместе с сорняками. Прополки надо производить в течение всего лета и начала осени - это одно из главных условий успешного роста ваших сеянцев.

После того, как взойдет основная масса семян и всходы достигнут высоты в несколько сантиметров, желательно проредить их до нужной густоты. В принципе можно этого и не делать, и тогда в результате конкуренции постепенно произойдет самоизреживание всходов - но в этом случае их рост окажется несколько замедленным. Особенно желательно проредить до оптимальной густоты всходы светолюбивых пород деревьев - лиственницы, сосны, березы, ольхи (до расстояния в 2-4 см между растениями). Если всходы особенно густые, то лучше всего произвести прореживание в два приема - сначала до расстояния между растениями в 1-2 см, а затем, когда они достигнут высоты в 4-5 см, до оптимальной густоты (иначе при окончательном прореживании вы можете слишком сильно повредить корешки остающихся всходов).

Очень важен для успешного роста сеянцев правильный и своевременный полив. Особенно важен частый полив в первые несколько недель после появления всходов деревьев, когда корешки всходов еще слишком мелкие и не достают до глубоких горизонтов почвы. При засушливой погоде желательно обеспечить полив хотя бы два раза в неделю. В дальнейшем, через 3-4 недели после появления всходов, поливы можно сократить до одного раза в неделю (в случае отсутствия дождей) или прекратить вовсе. Но при этом смотрите за влажностью почвы - на глубине 5-7 см почва на грядах с сеянцами всегда должна оставаться на ощупь как минимум слегка влажной.

К осени вы получите на своих грядах молодые деревья разного размера - так называемые сеянцы (так называют молодые деревца, выращенные на одном месте без промежуточной пересадки). Сеянцы хвойных пород деревьев будут в основном довольно мелкими - высотой 7-15 см (а ели и пихты еще меньше). Сеянцы лиственных будут в основном больше: так, береза, ольха, вяз и дуб уже в первый год могут вырасти до высоты в 30-50 см. При этом размер отдельных растений будет сильно различаться. Например, сеянцы березы, выросшие на одной грядке, могут иметь высоту от 5-6 до 50-60 см. Особенно сильными оказываются различия между отдельными деревцами в том случае, если не было проведено их прореживание до нужной густоты.

Мелкие сеянцы (ели, пихты, а также сосны и лиственницы, если их высота не превышает 7-10 см) лучше всего оставить на том же месте еще на один год. При этом очень важно, чтобы под зиму грядка с сеянцами ушла совершенно чистой от сорняков. Особенно это важно для сосны - если она оказывается хотя бы частично прикрытой сорными растениями, создаются идеальные условия для развития болезни шютте, в результате которой все сеянцы могут погибнуть. Более крупные сеянцы (лиственных пород, а также сосны и лиственницы, если их высота составляет 7-10 см и более) лучше всего выкопать и пересадить на новое место внутри питомника, в так называемую "школку". Там за один-два года вы сможете вырастить крупные, пригодные уже для посадки на постоянное место, саженцы деревьев. Саженцы лиственных пород деревьев можно рассортировать, и самые крупные (высота которых превышает 40-50 см) посадить на постоянное место, а остальные посадить в "школку".

Посадка сеянцев в "школку"

Для того чтобы вырастить крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы, в питомнике создают так называемую "школку". Сеянцы для посадки в "школку" вы можете вырастить сами, так, как это описано ранее, а можете приобрести в государственном лесном питомнике. В таких питомниках обычно выращивают большие количества сеянцев (иногда по несколько миллионов сеянцев в год), для того чтобы восстанавливать лес на вырубках. Сеянцы в таких питомниках стоят довольно дешево, и приобрести их обычно не составляет труда (если в вашей местности есть такой питомник). Для того чтобы выяснить адрес ближайшего лесного питомника, свяжитесь с ближайшим лесхозом или лесничеством (его координаты обычно можно узнать из телефонного справочника) - скорее всего, вам подскажут. К сожалению, в государственных лесных питомниках чаще всего выращивают лишь небольшое количество пород, только так называемые "целевые" породы деревьев, те, которые в вашей местности имеют наибольшую хозяйственную ценность. Чаще всего можно легко приобрести сеянцы сосны или ели (обычно двухлетние), иногда - дуба. Сеянцы некоторых даже довольно распространенных пород деревьев - липы, лиственницы, березы - как правило, приобрести оказывается негде (их можно найти в питомниках озеленительных организаций, но там стоимость саженцев обычно в десятки раз выше, чем в лесных питомниках). Лучше всего, если вы одновременно начнете выращивать в своем питомнике деревья из семян и посадите "школку" из сеянцев, приобретенных в государственном лесном питомнике. В этом случае уже осенью первого года вы получите крупные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.

Пересаживать деревья в "школку" можно как осенью, так и весной. В больших лесных питомниках чаще всего такую пересадку осуществляют весной. Нежелательно пересаживать осенью особо мелкие сеянцы - например, однолетние сеянцы сосны или лиственницы, если их высота составляет до 7-10 см. У таких сеянцев корневая система и основание стволика слишком слабые, и после пересадки они могут искривиться и лечь на бок, особенно если их придавит снегом. С другой стороны, если всходы сосны на вашей грядке сильно загущены, то существует сильный риск массового поражения их шютте; осенняя пересадка сеянцев в "школку" сильно снижает этот риск. Приобретать сеянцы в государственных лесных питомниках для высаживания их в "школку" лучше всего весной (во многих питомниках их только весной и можно приобрести).

Пересаживать сеянцы надо или после того, как у них прекратится активный рост и сформируются почки (осенью), или до того, как почки проклюнутся и начнется распускание листьев и рост. Лишь в крайнем случае можно пересаживать сеянцы, уже тронувшиеся в рост - это требует особого умения и аккуратности, и практически всегда приводит к худшим результатам.

Очень важно, чтобы пересадка происходила как можно быстрее (желательно, в течение одного дня) и чтобы корни сеянцев при пересадке не высыхали. Для этого выкопанные сеянцы лучше всего сложить сразу в ведро или ящик и убрать в прохладное и влажное место, или прикрыть их корни влажной землей или влажной тканью. Следите за тем, чтобы земля или ткань, прикрывающие корни, оставались все время влажными. От того, насколько хорошо сохранятся корни сеянцев, зависит успех их пересадки. При пересыхании корней сеянцы погибают.

Желательно производить все работы по пересадке сеянцев в "школку" во влажную и прохладную погоду - в этом случае риск высыхания корешков у сеянцев будет самым маленьким. По возможности старайтесь пересаживать сеянцы с комом земли на корнях - это обеспечит самую лучшую их приживаемость.

Если вы сажаете довольно крупные сеянцы (высотой более 12-15 см), то лучше всего поступить так. Отметьте натянутой между двумя колышками веревкой место, где будет располагаться первый ряд сеянцев (параллельно длинной стороне гряд в вашем питомнике). Затем штыком лопаты проделайте вдоль веревки борозду в земле (втыкая штык параллельно веревке и покачивая его из стороны в сторону, расширяя борозду). После этого вставляйте сеянцы один за другим в борозду и, придерживая их так, чтобы корневая шейка сеянцев находилась на высоте земли, засыпайте их корни землей. (Корневой шейкой называют место сеянца, находящееся на уровне поверхности земли. Обычно оно довольно хорошо заметно по разнице в цвете коры между стволиком и основанием корня. У сеянцев хвойных пород корневая шейка находится примерно посередине между самыми нижними хвоинками и самым верхним боковым корешком.) Слишком мелкая или слишком глубокая посадка сеянцев ведет к отставанию в росте, а иногда и к гибели их. Старайтесь добиваться того, чтобы при посадке корневые системы соседних сеянцев не переплетались друг с другом и чтобы кончики основных корней при посадке не загибались кверху.

Когда все сеянцы в этом ряду будут высажены, аккуратно поправьте покосившиеся и руками слегка уплотните почву, чтобы она лучше прилегала к корням. После этого перекопайте полосу земли вдоль этого ряда (поскольку при посадке сеянцев она неизбежно оказывается затоптанной и уплотненной), выровняйте ее граблями, отметьте веревкой место следующего ряда (обычно - на расстоянии в 15-25 см от первого) и посадите следующий ряд таким же способом. Затем точно так же посадите еще два-три ряда - и гряда с сеянцами будет готова.

Если вы сажаете мелкие сеянцы (высотой до 12-15 см), то проще поступить по-другому. Разметьте по веревке несколько параллельных рядков на подготовленной грядке (как и в предыдущем случае, лучше всего, если таких рядков будет четыре или пять, не более). Затем садовым совком или просто плоским колышком проделайте вдоль этих рядков углубления такого размера, чтобы в каждое из них легко помещалась корневая система ваших сеянцев. После этого сажайте сеянцы, придерживая их рукой так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Если вам приходилось когда-либо сажать рассаду капусты или астр, то вам проще - пересадка сеянцев очень напоминает эту процедуру.

После посадки гряды с сеянцами надо полить, особенно если посадка производилась в сухую и теплую погоду. Если теплая и сухая погода продолжится, то полив лучше всего повторить через один-два дня после посадки, а также тогда, когда у пересаженных сеянцев начнут распускаться почки. После этого "школку" желательно поливать более или менее регулярно при сухой погоде, стараясь, чтобы большую часть времени почва на глубине 5-7 см поддерживалась во влажном на ощупь состоянии. "Школка" не так чувствительна к пересыханию почвы, как посевы первого года, но от регулярности поливов во многом зависит скорость роста ваших саженцев.

Через год после посадки "школки" вы получите пригодные к пересадке на постоянное место саженцы лиственных деревьев, и, скорее всего, лиственницы и сосны. Саженцы ели и пихты, а при не очень благоприятных условиях (например, в засушливый год) сосны и лиственницы, скорее всего не достигнут желательного размера, и их лучше всего будет оставить в "школке" еще на один год.

Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву

Семена для посева в лесном питомнике вы можете собрать сами. Семена, собранные с деревьев, растущих в вашей местности, при посеве дают самые лучшие результаты. Из таких семян вырастают деревья, наилучшим образом приспособленные к местным условиям жизни (в первую очередь - климату).

Семена деревьев разных пород созревают и опадают в разное время, поэтому и собирать их надо в соответствующие сроки. Рекомендуемые сроки сбора семян в условиях средней полосы Европейской России приводятся в таблице. У некоторых деревьев (большинства хвойных, ясеня, липы, клена) семена можно собирать в течение относительно длительного времени после созревания, поскольку они опадают не сразу. У других деревьев (пихты, березы, серой ольхи, вязов) надо внимательно следить за ходом созревания семян, поскольку они быстро опадают после созревания, и этот момент легко пропустить - а собирать мелкие семена с земли очень сложно. Семена следует собирать только с наиболее здоровых и хорошо развитых деревьев, так как семена, собранные с больных и поврежденных деревьев, имеют часто меньшие размеры и меньшую всхожесть, и худшие наследственные свойства. Лучше всего собирать семена с относительно молодых деревьев - чаще всего у таких деревьев семена крупнее и обладают лучшей всхожестью.

Семена сосны, ели, лиственницы после созревания сохраняются на дереве в шишках; лишь в конце зимы, когда солнце начинает припекать, шишки раскрываются и семена начинают высыпаться на снег. На землю шишки опадают чаще всего уже летом следующего года пустыми или с оставшимися недоразвитыми семенами. Для того чтобы заготовить семена этих пород, надо собрать шишки с деревьев. Нередко в период, когда семена находятся еще на деревьях, под деревьями можно найти обломанные ветром веточки с шишками. Если вы хотите вырастить около тысячи саженцев одной из этих пород, вам надо набрать около сотни шишек лиственницы и сосны и 40-50 шишек ели. Собранные шишки надо подсушить при комнатной температуре (желательно - в теплом месте с температурой 25-30°С). Шишки ели откроются уже через несколько дней, шишки сосны и лиственницы - через несколько недель, и семена начнут высыпаться из них. Если часть семян останется в шишках (это бывает у сосны и у лиственницы) - потрясите их над листом бумаги. Нежелательно сушить шишки на батарее или печке - в этом случае семена, выпавшие на горячую поверхность, могут полностью или частично погибнуть. Собранные семена этих пород лучше всего хранить в сухом и холодном месте (0 - -7°С) - такая обработка холодом способствует повышению их всхожести. Семена лиственницы лучше всего просто выставить в закрытой стеклянной таре на 1-2 месяца на улицу (при этом защитив их от воздействия яркого солнечного света) или в морозильную камеру холодильника.

Семена пихты заготовить значительно сложнее - пихтовые шишки обычно растут довольно высоко на дереве, ветром их сбивает редко, а после созревания семян шишки распадаются на отдельные чешуйки и семена высыпаются. Скорее всего, сами вы сможете заготовить семена пихты только с упавших в период созревания семян деревьев. Впрочем, в лесостепной зоне Европейской России пихты нет вовсе, и собрать ее семена будет негде. Семена пихты желательно обработать перед посевом холодом во влажном состоянии - например, замочить на несколько часов в воде комнатной температуры, и затем выдержать несколько дней во влажном песке или на фильтровальной бумаге в холоде (в холодильнике), или посеять совсем рано весной на подготовленные с осени и еще промерзшие гряды. Такая же подготовка полезна для семян ели (которые, впрочем, неплохо всходят и без всякой подготовки).

Семена кедра сибирского заготавливать проще всего - его шишки опадают после созревания вместе с семенами. В тех местах, где кедровые орехи заготавливают промышленным образом, вы можете просто воспользоваться уже заготовленными орехами (следите только за тем, чтобы это не были орехи, обработанные высокой температурой для лучшего хранения). Семена кедра желательно обработать холодом во влажном состоянии - примерно так же, как семена пихты. Семена березы проще всего собрать с нижних веток невысоких молодых деревьев (особенно в урожайные годы, которые у березы в средней полосе случаются почти ежегодно). Созревание семян у разных видов берез происходит в разное время. У березы бородавчатой, наиболее обычной в лесостепной зоне Европейской России, семена созревают в июле-августе, а у березы пушистой (встречающейся там же, но обычно на более влажных местах) - в сентябре и позднее, сохраняясь на деревьях иногда до середины зимы. Определить, что семена созрели, можно очень просто: в это время сережки с семенами начинают сами постепенно рассыпаться. Собирайте созревшие сережки целиком - после высушивания они сами распадутся на отдельные семенные чешуйки и семена. Отделять семена от семенных чешуек нет нужды - вы можете их так и посеять. Семена березы хорошо хранятся при комнатной температуре в сухом состоянии. Семена березы пушистой для повышения всхожести можно выдержать в мороз на улице в течение одного-двух месяцев.

Семена серой ольхи собирают вместе с шишечками, из которых они при высушивании в комнате начинают выпадать уже на второй-третий день. Эти семена не нуждаются в какой-либо подготовке перед посевом (но хранить их лучше всего в холодильнике).

Семена (желуди) дуба собирают осенью, после того, как они естественным образом упадут с дерева. Не собирайте первые упавшие желуди - чаще всего они оказываются поврежденными вредителями или недоразвитыми. Желуди, в отличие от большинства других древесных семян, при высыхании погибают, а при слишком высокой температуре и влажности - загнивают. Поэтому хранить их довольно сложно (см. описание дуба черешчатого). Можно посеять желуди осенью: в земле они сохраняются довольно хорошо, если их не съедят мыши. Лучше всего собрать желудей с некоторым запасом, и часть посеять осенью, а часть попытаться сохранить до весны. Семена ясеня, клена, липы лучше всего собирать с деревьев после листопада. Но небольшие количества семян можно собрать и с земли. Семена этих пород деревьев нуждаются в наиболее долгой и сложной подготовке к посеву, и без этой подготовки просто не всходят. Для нормальной всхожести семена этих древесных пород необходимо выдержать во влажном состоянии при температуре около нуля градусов в течение нескольких (3-4) месяцев. Для этого семена можно разложить тонким слоем на поверхности почвы перед началом снегопадов или закопать в начале зимы в снег и впоследствии высеять (не подсушивая), как только снег сойдет. Можно также посеять эти семена осенью. Правда, и это иногда не обеспечивает хорошей всхожести, и большая часть семян может взойти только на второй год.

Небольшое количество семян клена, ясеня, липы, а также желудей, вы можете найти весной под деревьями этих пород. После урожайного года обычно можно найти нужное для посадки количество семян, причем эти семена будут уже естественным образом подготовлены к прорастанию. Особенно легко собрать весной довольно крупные семена клена и ясеня, хорошо заметные на поверхности почвы и лежащие в основном поверх опавшей осенью листвы. Семена клена и ясеня, а также желуди дуба начинают прорастать довольно рано, почти сразу после схода снега. Лучше всего в это время их и собирать - позднее часть из них уже может пересохнуть и погибнуть. Собранные весной семена нельзя высушивать и длительно хранить - их надо практически сразу сеять, иначе начавшие в них развиваться зародыши погибнут. В течение некоторого времени такие семена можно сохранить в холодильнике или погребе - но при этом надо следить, чтобы они не пересохли и не заплесневели, то есть обеспечивать достаточную влажность и вентиляцию. Собранные рано весной прорастающие желуди можно сохранить некоторое время в холодной воде - например, в банке с водой в холодильнике.

Уход за посевами в питомниках до появления всходов производится путем мульчирования, полива и рыхления почвы.

Мульчирование применяется при весенних и летних посевах главным образом мелких семян. Мульча предохраняет почву от уплотнения, высыхания, влияет на режим влажности и температурный режим, чем и создаются наиболее благоприятные условия для появления всходов. Для мульчирования посевов в питомниках применяют специальную мульчевальную бумагу.

В питомниках для мульчирования при весенних и летних посевах применяют солому, соломенные маты, мох, порошковидный торф, древесные опилки. Солому и мох настилают на посевы слоем около 3-4 см и притуживают жердями. Нормы расхода соломы на гектар посева 6-8 т. При появлении первых всходов солому (мох) с посевных бороздок сдвигают в междурядья. После массового появления всходов солому убирают. Мульчу из торфа или опилок оставляют и после появления всходов.

Следует учесть, что мульчирование посевов - операция дорогостоящая и довольно трудоемкая. Ее необходимо применять лишь в крайнем случае. Если семена в почве долго не прорастают, появляется необходимость проведения полки и рыхления еще до появления всходов. На так называемых "мертвых посевах" (когда всходы появляются через год после посева) почву рыхлят только между рядами (посевными бороздками). Чтобы знать размещение посевных бороздок, при посеве к семенам древесных и кустарниковых пород добавляют семена овса, подсолнечника и других растений, как маячных культур.

Прополку и рыхление следует производить после полива или дождя. Мульчированные участки в случае необходимости также пропалывают и рыхлят. При этом мульчу временно снимают и вновь настилают после рыхления и прополки.

Уход за всходами (сеянцами) после их появления состоит в притенении, прореживании всходов, побелке посевных лент мелом, полке, рыхлении, поливе и легком бороновании.

Изреживание посевов рекомендуется производить после дождя или полива путем продергивания, выщипывания, при этом необходимо оставлять оптимальное количество сеянцев, равномерно распределенных по площади. Например, оптимальное количество сеянцев сосны на погонный метр при средних почвенных условиях составляет 80-100 шт., дуба - 25-27 шт., ясеня, клена - 28-30 шт.

Полка и рыхление имеют особое значение при выращивании посадочного материала. При полке удаляют сорную траву, которая иссушает почву, заглушает и затеняет сеянцы. Путем рыхления сокращают или полностью прекращают поверхностный сток воды, нарушают ее капиллярный подъем. Этим уменьшают испарение влаги поверхностью почвы и улучшают условия роста сеянцев. Полив и рыхление наиболее полезны в первой половине вегетационного периода. Повторность рыхлений и полки можно принять следующую: в первой половине лета - через 2-3 недели, а во второй - через месяц. В течение всего вегетационного периода для однолетних сеянцев в засушливых районах применяются 6-8 рыхлений, а в районах достаточного увлажнения - 4-6. В засушливых районах рыхление и полку на участках, занятых двухлетними сеянцами, производят 4-5 раз, в районах достаточного увлажнения - 3-4 раза.

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Введение 2

Глава 1. Виды питомников и саженцев для выполнения

лесохозяйственных работ 3

1.2. Виды питомников 3

1.3. Виды саженцев, выращиваемых в питомниках юга

Архангельской области 3

Глава 2. Технология работ по выращиванию саженцев с закрытой и

открытой корневой системой. 4

2.1. Климатические условия. 4

2.2. Технология подготовки семян. 5

2.3 Технология применения удобрений. 5

2.4. Технология подготовки почвы. 6

2.5. Посев и уход. 6

2.6. Результат по итогам вегетационного периода 8

2.7. Технология выкопки и транспортировки 8

Заключение 9

Список литературы 10

Приложение1 11

Приложение2 12

Приложение3 14

Введение.

В наше время лесоводство - это очень важная отрасль промышленности, в которой трудится много людей, производящих массу полезных вещей. Долгие годы люди нещадно вырубали деревья на топливо и строительные материалы для жилья. Площадь, занимаемая лесами, резко сократилась.

Основным и наиболее эффективным методом создания искусственных насаждений (лесных культур) является посадка, объем которой в настоящее время составляет более 80%. Этот метод обеспечивает надежность создаваемых культур, расход семян на их выращивание сокращается в несколько раз по сравнению с созданием культур посевом, уменьшается потребность в агротехнических уходах, часть работ с лесокультурной площади переносится на питомник, ускоряется перевод лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью. Посадочный материал для лесокультурного производства и озеленительных целей выращивают в питомниках.

Вопросам технологии работ по выращивания посадочного материала я и посвятил свою работу. Перед началом работы я выдвинул гипотезу , что посадочный материал выгоднее выращивать в теплицах и с закрытой корневой системой.

Предмет исследования: технология выращивания саженцев в питомнике.

Объекты исследования: саженцы сосны и ели в Устьянском семеноводческом Центре (закрытая корневая система) и в Вельском питомнике (открытая корневая система).

Цель работы: изучение и сравнение технологии работ по выращиванию саженцев с открытой и закрытой корневой системой.

Задачи работы: 1)Изучить виды питомников;2) Исследовать условия для выращивания саженцев; 3)Дать сравнительную характеристику технологии выращивания саженцев;4) Сравнить результаты выращивания саженцев в теплице и в открытом грунте.

Используемые методы: Изучение и обобщение; наблюдение; собеседование; фотографирование; измерение; сравнение.

Глава 1. Виды питомников и саженцев для выполнения лесохозяйственных работ

1. Виды питомников

Питомником называют предприятие по выращиванию посадочного материала. По целевому назначению питомники подразделяют на лесные, декоративные и плодово-ягодные.

По продолжительности действия различают временные и постоянные питомники. Временные лесные питомники закладывают сроком до 5 лет, как правило, с целью выращивания посадочного материала для облесения расположенных в непосредственной близости лесокультурных площадей. Постоянные лесные питомники площадью 25 га и более называют базисными.

1.3. Виды саженцев, выращиваемых в лесных питомниках

юга Архангельской области

В ходе исследования мы сравнили выращивание саженцев в Вельском питомнике (с открытой корневой системой) и Устьянском семеноводческом Центре (с закрытой корневой системой). В наших питомниках выращивается два вида саженцев ель обыкновенная и сосна обыкновенная

Сосна обыкновенная (P. silvestris L.) - широко распространённое в европейской части и в Сибири дерево со стройным прямым стволом высотой до 40 метров и диаметром ствола 0,5—1,2 м Её глубокая и далеко распространяющаяся корневая система позволяет дереву расти в экстремальных местах: на песках, в болотах, на гранитных скалах.

Ель обыкновенная или европейская — (Picea abies (L.) Karst). Родина — Европа, горы Западной Европы, лесная зона европейской части России (до Урала). Дерево высотой 30-35 (50) м, диаметр кроны 6-8 м, диаметр ствола до 1,2 (2,4) м. Годовой прирост в высоту - 50 см, в ширину - 15 см. До 10-15 лет растет медленно, затем быстро. Продолжительность жизни 250-300 лет. Зимостойкость высокая. Корневая система поверхностная, из-за этого растения нередко подвергаются ветровалам.

Глава 2. Технология работ по выращиванию саженцев с закрытой и открытой корневой системой.

2.1.Климатические условия

Для эффективной организации работ по выращиванию саженцев необходимо, прежде всего, изучить климатические условия региона. Климат нашего района умеренный, умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха положительная + 1,8 0 , абсолютный максимум +38 0 и абсолютный минимум -47,9 0 . годовое количество осадков составляет 663 мм, продолжительность вегетационного периода - 130 дней. Мощность снегового покрова составляет 70-90см, глубина промерзания почвы- 155 см.

Из климатических факторов отрицательное влияние на рост и развитие древесной растительности имеют количество атмосферных осадков и короткий вегетационный период. Положительным фактором является высокая продолжительность солнечного дня в летний период, которая сглаживает неблагоприятные погодные условия. В целом климат благоприятен для произрастания таких пород, как сосна, ель, лиственница, береза, осина.

В весенние и летние месяцы территория области получает большое количество солнечной энергии в виде тепла и света. В это время продолжительность дня значительно превышает продолжительность ночи. В зимние месяцы солнце над горизонтом стоит низко. Приток солнечной радиации в этот период года незначительный, но и он тратится на излучение и отражение от снега. Поэтому земная поверхность сильно охлаждается.

Характерной особенностью климата области является частая смена воздушных масс. Из западных районов Баренцева моря нередко вторгаются циклоны, которые приносят с собой пасмурную погоду с осадками - прохладную летом и тёплую зимой. Прохождение циклонов часто сопровождается сильными ветрами.

Исходя из этого можно сделать вывод, что климатические условия не содействуют полноценному росту растений и поэтому в северных районах часто возводят теплицы для более ускоренного выращивания саженцев.

2.2. Технология подготовки семян.

Влажность заготовляемых шишек, при которой семенные чешуи плотно прилегают, обычно составляет 20—25%. Выпадают семена при влажности шишек 9—11 %. Поэтому для извлечения семян шишки высушивают в шишкосушилках до раскрытия чешуй. Для извлечения семян в производственных условиях применяется стационарные шишкосушилки. Шишки сушат при температуре 50-55 градусов. Затем они направляются на линию предварительной очистки шишек и извлечения из них семян, происходит обескрыливание семян, а шишки поступают в бункер-накопитель и отправляются к месту потребления.

После этого семена сортируются. Хранить семена рекомендуется в стеклянных бутылях вместимостью 20-25 л. Бутылки закупоривают воском или парафином и хранят в семехранилищах. При подготовке семян к посеву производится намачивание: семена замачивают в талой ледяной воде и выдерживают их в емкости с водой в течение двух-трёх дней, после этого нужно слить воду и слегка подсушить семена. Затем обрабатывают марганцево-кислым калием, после такой обработки повышается всхожесть семян и их энергия прорастания.

2.3. Технология применения удобрений

Успех выращивания материала во многом зависит от обеспечения растения элементами минерального питания. В связи с этим при выращивании посадочного материала в лесных питомниках эффективный агротехнический прием - применение удобрений.

В питомниках обычно используют органические, минеральные и органоминеральные, а также микробиологические и другие.

Также полноценное питание растений невозможно без включения удобрений, содержащих микроэлементы (марганец, бром, медь, цинк, кобальт и др.). Эти удобрения вносят совместно с азотом, фосфором, калием или на их фоне. Минеральные удобрения и микроэлементы применяются как в теплицах, так и на открытых площадках.

2.4. Технология подготовки почвы.

Образцы почв были проанализированы в лаборатории почвенно-химического отдела Устьянского семеноводческого Центра. Сравнительный анализ почв и их подготовки к посеву мы представили в таблице 1

Таблица 1.

Сравнительный анализ почв и технологии подготовки их к посеву.

2.5. Посев и уход.

Технологию посева и ухода за лесными культурами я изучал во время вегетационного периода 2015 года. Данные наблюдений и собеседований с работниками питомников я представил в таблице 2.

Таблица 2.

Сравнительный анализ технологии посева и ухода за саженцами

2.6. Результат по итогам вегетационного периода.

В сентябре 2015 года мы произвели измерение саженцев ели и сосны в Вельском питомнике и Устьянском семеноводческом Центре. Результаты измерений отражены в таблице 3.

Таблица 3.

Размер саженцев по итогам вегетативного периода.

Проанализировав эти данные, мы приходим к выводу, что саженцы, выращенные в теплице, достигли товарной зрелости за 1 сезон.

2.7. Технология выкопки и транспортировки.

Таблица 4.

Технология выкопки и транспортировки.

При выкопке и транспортировке саженцев с открытой корневой системой потери составляют до 30%, в то же время потерь у саженцев в контейнерах практически нет.

Заключение.

От качества посадочного материала зависит эффективность лесокультурных работ. Высококачественным посадочным материалом считается тот, который имеет определенные размеры, гармоничное развитие всех частей, оптимальное соотношение их масс и накопил необходимое количество питательных веществ. Такой посадочный материал может быть выращен только в теплицах и с закрытой корневой системой.

Если агротехника не обеспечивает создания оптимальных экологических условий на протяжении всего периода выращивания посадочного материала в питомнике и не позволяет получать хорошо развитые сеянцы и саженцы с оптимальным соотношением частей растения, то такой посадочный материал будет хуже и дольше приживаться и расти первые годы в культурах. В ходе моего исследования я изучил технологию заготовки семенного материала хвойных пород (Приложение 1), сравнил технологию выращивания саженцев с открытой корневой системой в Вельском питомнике и закрытой корневой системой в Устьянском лесосеменном Центре (Приложения 2,3).

Моя гипотеза о том, что посадочный материал выгоднее выращивать в теплицах и с закрытой корневой системой, подтвердилась.

Каковы же преимущества саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в Устьянском лесосеменном Центре?

В ходе исследования мы выявили следующие преимущества:1)Экономия семян в 5-7 раз ввиду высокой схожести и технологии ухода в теплицах; 2)За один сезон саженцы вырастают до посадочной зрелости (в открытом грунте на это уходит 2-3 года); 3)95 %-ая приживаемость растений, поскольку при посадке саженцы вынимаются из контейнеров и высаживаются с комом земли, благодаря чему их корневая система не травмируется;4)Отсутствие проблем с хранением до высадки в грунт и возможность посадки саженца в любое время в течение периода вегетации; 5)Вступление в рост быстрее, чем у саженцев с открытой корневой системой, поскольку у растений в контейнере корневая система более развита; 6)Удобная транспортировка саженцев.

Список литературы

Ливенцев В.П., Атрохин В.Г. Основы лесоводства. - М.: Просвещение, 2002. - 347 с.

Новосельцева. А.И., Смирнов Н. А. Справочник по лесным питомникам. -М: Лесная промышленность, 1983. - 186 с.

Редько. Г. И., Родин А. Р., Трещевский И. В. Лесные культуры. - М: Мысль, 1985. - 475 с.

Родин А. Р. Лесные культуры. - М: Мысль, 2002. - 238 с.

Рубцов В. И. Лесные питомники. - М: Просвещение, 2009. - 228 с.

Ярошенко А.Ю. Как вырастить лес: Методическое пособие. - М.: Гринпис России, Сибирский экологический центр, Всемирная лесная вахта, -2006. - 52 с.

Климат Юга Архангельской области [Электронный ресурс]. // Интернет-сайт. http://www.e-ng.ru/geografiya/klimat_arxangelskoj_oblasti.html

Сосна обыкновенная - Pinus silvestris[Электронный ресурс]. // Интернет-сайт. http://priroda40a.narod.ru/pinaceae/pinus.htm.

Цветник.инфо [Электронный ресурс].// Интернет-сайт. http://www.tsvetnik.info/pinophyta/picea_abies.htm

Приложение 1

Технология подготовки семян.

Фото 1. Высыпаем шишки в бункер. Фото 2. Помещаем шишки в шишкосушилку.

Фото 3. Линия очистки шишек и извлечения Фото 4. Предварительная очистка шишек

из них семян.

Фото 5. Обескрыливание семян. Фото 6.Готовые семена.

Приложение 2.

Технология выращивания семян в Устьянском лесосеменном центре.

Фото 7.Семена помещают в бутылки. Фото 8.Семена проходят обеззараживание.

Фото 9.Семена помещают в контейнеры Фото 10. Семена поливают перед помадкой.

с почвой.

Фото 11. Затем семена переносят в теплицы Фото 12. Саженцы поливают.

Фото 13.Вот такие саженцы получаются на выходе все лишь за год.

Приложение 3.

Технология выращивания семян на открытом грунте в Вельском питомнике.

Схема №1. Технология ухода за саженцами на питомнике.

Фото 14. Производится вспашка и Фото 15.Всходы поливают.

посев семян.

Фото 16.После определенного времени Фото 17. Так выглядит прополотая грядка с

гряды пропалывают. саженцами.

Фото 18. Через 2 года саженцы выкапывают.

Фото 19. Так выглядит саженец ели через 2 года.

После схода снега в апреле в питомнике осматривают зимнюю прикопку саженцев, покачивая каждый из их для доступа воздуха к корневой шейке. Покачивание и даже легкое приподнимание повторяют по мере оттаивания почвы. Запоздание с этим приемом приводит на тяжелых почвах к массовому подопреванию коры в зоне корневой шейки и основания стволика и, как следствие к гибели саженцев.

В третьем поле питомника* (когда подсохнет почва и можно будет ходить) разгибают пригнутые однолетке, затем их обрезают для образования кроны (кронируют).

Неразветвленные однолетки кронируют на высоте 40-50 см от почвы, на 3—5 мм выше хорошо развитой почки расположенной над нижним шипом. Из почек ниже среза начнется ветвление саженцев. Вслед за этим вырезают нижние шипы, если таковые имеются, и удаляют на кольцо дикую поросль. Раны замазывают.

У некоторых сортов в питомнике однолетки разветвленные и похожи на двухлетки. Их кронируют как двухлетки. Выбранные для кроны две-три основные ветки, имеющие хорошие углы отхождения, обрезают на внешнюю почку примерно на одном уровне. Центральный проводник обрезают выше их концов на 15 см (тоже на почку).

Остальные промежуточные боковые ветки, ненужные для формирования скелета кроны, оттягивают в горизонтальное положение для ускорения плодоношения (или сильно укорачивают). Нередко в этом же поле имеются привитые дички (окулянты) от подокулировки прошлого года. Их срезают на привитую почку, срез замазывают.

Все обрезки выносят из питомника и сжигают, чтобы уничтожить зимующие на этих веточках яички вредных насекомых.

В апреле на этом же поле питомника можно провести выращивание саженцев с промежуточной вставкой клопового подвоя. Если такой клоповый подвой был привит на дичке и из него выросла однолетка, то его используют как вставку. Для этого на ней прививают культурный сорт. При длине вставки 20-25 см деревце в дальнейшем становится карликовым. При длине вставки 7—10 см — полукарликовым.

На втором поле питомника проверяют приживаемость кулировок прошлого года и остро отточенным секатором срезают дичок на привитую почку. Чтобы при срезе секатор не мял древесину, следует одинаково заточить на наждачном круге обе режущие плоскости. Затем снимают пластикатную повязку и замазывают рану так, чтобы замазка не натекала на привитой глазок.

Если неприжившихся дичков много, то их не срезают, а используют для весенней прививки черенком. Все вырезанные ветки собирают, выносят и сжигают.

Посадка прививок.

На чистой удобренной почве в апреле после весенней глубокой перекопки как можно раньше высаживают зимние прививки. Посадка должна быть глубокой — на поверхности остается лишь верхняя почка привитого черенка. При этом повязки из мочала, ниток, отходов льнопрядильных фабрик быстро разлагаются в почве и не нуждаются в ослаблении. Посадки поливают за лето еще два-три раза. Схема посадки в любительском питомнике 70X20 см. При возможности зимние прививки лучше высаживать и выращивать в теплице.

Посадка подвоев яблони

Если подвои яблони не высадили в первое поле питомника осенью, то это делают весной, в апреле. Дички сортируют по размеру на первый и второй сорта, подрезают корни, оставляя 12—15 см, а надземную часть на одну треть высоты.

Первый сорт высаживают отдельно от второго (брак сжигают, а ровненький недогон помещают в перешколу или в нулевое поле). При посадке корневую шейку заглубляют на 3—5 см и сразу поливают. Схема посадки 70X15—30 см. Таким же образом высаживают из парников укоренившиеся и перезимовавшие зеленые черенки вишни, смородины и других культур. Расстояние в ряду 10—15 см.

Если с посадкой подвоев задерживаются, то их снегуют — помещают в снежные бурты и выдерживают там до момента посадки. Снегование особенно целесообразно для подвоев, завезенных весной из других мест.

Со стороны господствующих ветров (за изгородь сада) закладывают ветрозащитные лесные полосы, если их не заложили раньше. При этом используют высокорослые древесные породы — тополь, березу, липу.

Саженцы высаживают обычно в два ряда, через 3—4 м между ними. В ряду их размещают плотнее — через 1 — 1,5 м. Непригоден для защитных посадок клен ясенелистный (он засоряет плодовые насаждения).

Посев плодовых семян.

В питомнике в конце апреля на высоких и теплых местах высевают стратифицированные семена плодовых культур. Почва на грядах должна быть чистой от сорняков, заправленной органическими удобрениями, тщательно перекопана и выровнена. Семена высевают в политые бороздки (глубиной 5—8 см), затем слегка присыпают плодородной почвой (на 1 — 1,5 см). Посевы сразу же мульчируют перегноем, торфом или опилками слоем до 2 см

Садоводы-любители нередко допускают ошибки, присыпая семена более толстым слоем почвы или мульчи, в результате всходы не пробиваются к поверхности и гибнут. На десять квадратных метров расходуется 12—18 г семян ранетки. Высевают их рядами с расстоянием между ними 25—40 см.

Выращивание черной смородины из черенков

В апреле садоводы должны позаботиться о выращивании в питомнике посадочного материала ягодников к осенним посадкам. Для этого в конце месяца, когда земля оттает на глубину 15—20 см, высаживают одревесневшие черенки черной смородины. До этой поры их хранят в снеговых кучах.

На пониженных морозобойных местах черенки смородины высаживают в середине мая. Почву для такой посадки обычно готовят с осени (достаточно глубоко перекапывают и вносят органические удобрения). С целью экономии земельной площади выбирают наиболее рациональную схему размещения, обеспечивающую нормальное развитие саженцев до момента выкопки.

В садоводстве при выращивании большого количества саженцев приемлема двухстрочная посадка с расстоянием 20 см между рядами и 15 см между черенками в ряду. Между лентами нужно оставить не менее 70 см, чтобы удобно было обрабатывать почву при уходе за питомничком.

Черенки высаживают наклонно под углом 45, заглубляя настолько, чтобы над поверхностью почвы оставалось не более двух почек. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют. В дальнейшем следят за влажностью и чистотой участка. Почву постоянно рыхлят.

Для сохранения влаги, а также для угнетения сорняков садоводы используют полиэтиленовую пленку (лучше черную), которую расстилают до посадки черенков. В таком случае черенки высаживают в отверстия, предварительно сделанные гвоздем в пленке по выбранной схеме. Под пленкой почва постоянно находится в увлажненном состоянии, быстрее прогревается, что создает благоприятные условия для укоренения черенков.

Размножение красной смородины и крыжовника отводками

Апрель хорошее время для размножения в питомнике какого-либо сорта в незначительном количестве можно горизонтальными или дуговидными отводками. Для красной смородины и крыжовника этот способ более надежен, чем укоренение одревесневших черенков.

Для укоренения выбирают наиболее развитые однолетние побеги или двухлетние ветви с сильным приростом. Около кустов делают неглубокие бороздки радиально от основания куста во всю длину побега (для горизонтальных отводков), в которые и укладывают побег, плотно пришпиливая его несколькими крючками к поверхности почвы.

Пришпиленные горизонтальные ветви довольно быстро дают новые приросты. При отрастании из почек молодых побегов длиной 10—12 см в мае их присыпают влажной плодородной почвой, по мере отрастания продолжают окучивать почвой, постоянно заботясь о достаточной ее влажности.

При размножении способом дуговидных отводков выбранный побег, пригнутый к почве в месте изгиба, сразу присыпают плодородной влажной почвой, в течение лета также поливают и подокучивают. Для лучшего формирования саженцев у выбранных побегов при пригибании нужно прищипывать верхушки.

К осени пригнутые ветви отделяют от материнского растения, делят их на количество образовавшихся саженцев, лучшие из которых с хорошей корневой системой и развитой надземной частью используют для посадки, а слабые — высаживают на участок доращивания.

Этими же способами с разными модификациями размножают жимолость , калину, слаборослые подвои яблони и ряд других пород. Для этого используют специально высаженные чистосортные оздоровленные растения.

Заготовка черенков и выращивание саженцев облепихи

Черенки облепихи перспективных сортов заготавливают с лучших здоровых кустов за 8—10 дней до посадки. Делается это таким образом. Нарезают сильно развитые однолетние побеги. Если на них встречаются боковые разветвления, то их вырезают. Затем побег разрезают на черенки длиной 14—18 см. Садовым варом замазывают нижние и верхние срезы.

Выравняв верхние концы, черенки связывают в пучки и ставят в воду в комнатных условиях так, что над водой остаются две-три почки.

Через семь — девять дней, в течение которых воду несколько раз заменяют на свежую, из почек образуются розетки мелких листочков, а на подводной части черенка бугорки с зачатками корней. Такая подготовка черенков ведет к высокой, близкой к 100 %, их приживаемости.

Нельзя передерживать черенки в воде до прорастания корешков: при посадке хрупкие корешки отламываются На выровненной гряде с плодородной почвой лопатой вдоль каждого ряда прорезают щель глубиной 12—14 см В нее втыкают подготовленные черенки облепихи, оставляя над поверхностью почвы две почки. Затем их плотно обжимают и поливают.

Поверхность почвы мульчируют слоем 2—4 см. Насаждения поливают обычно два раза в неделю, а после начала активного роста — по мере надобности.

На этикетке, устанавливаемой в начале каждого ряда, и в тетради записывают название сорта. Черенки с мужских экземпляров облепихи высаживают в отдельные ряды.