Подготовка молодых деревьев весной. Осень: подзимний влагозарядный полив Отлить деревья после зимы

Если читатели помнят, зима 1978-1979 гг., как и нынешняя, была очень холодной. Однако те садоводы, которые не спешили с уничтожением подмерзших плодовых деревьев, сохранили более половины яблонь, груш, слив, вишен, алычи, черешни, в первую очередь конечно, районированных сортов.

И вот ситуация, похоже, повторилась: аномально тёплая, сухая, затяжная осень 2005 года привела к тому, что сады на большей части Ленинградской области вступили в стадию зимнего покоя с большим опозданием. Известно, что последним, активно функционирующим до самых морозов органом плодового дерева является корневая система. Уже в ноябре, когда температура воздуха опускается до -5°С... -10°С, корни продолжают извлекать из непромёрзшей ещё почвы питательные вещества, которые запасаются во всех частях дерева и помогают пережить значительные морозы. Так и бывает в наших краях, если осень дождлива и прохладна, зима начинается снегом в ноябре при небольших холодах, а урожай не был слишком обилен.

В этом сезоне всё было по-другому: 1. Тепло стояло почти до середины ноября. 2. Традиционные осенние дожди выпадали местами и довольно скудно. Поэтому в тех садах, где хозяева не позаботились о предзимнем поливе, плодовые не смогли получить осенью достаточно питания. 3. Сравнительно тёплый декабрь и начало января не позволили образоваться устойчивому высокому снежному покрову, который в суровые зимы 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003 гг. сохранял, по крайней мере, нижнюю часть штамба и корневую систему от обмерзания. 4. Ясные, морозные, ветреные февраль и март сулят солнечные ожоги с южной стороны ствола и морозобоины с северной и восточной.

К этому следует прибавить хорошие урожаи, прежде всего яблок, в южных и западных районах области. Понятно, что дерево с большим урожаем отдаёт и значительную часть необходимых ему веществ, а восполнить их может только при своевременном и внимательном уходе.

Все перечисленные выше факторы этой зимой суммировались и, скорее всего, существенно отразятся на состоянии наших плодовых деревьев.

Итак, что должен предпринять садовод для уменьшения негативных воздействий этих факторов.

Первое: не торопиться удалять подмёрзшие деревья. Степень повреждения лучше всего определять в мае, возможно, в июне, после начала сокодвижения. При этом чем менее сорт морозоустойчив, местоположение его на участке менее благоприятное, а дерево более рослое, тем сильнее пострадала древесина.

Второе: оценить общее состояние дерева - по степени потемнения древесины на срезе, расположению и количеству проснувшихся почек, характеру облиственности. Если сердцевина основных ветвей (скелетных, полускелетных) тёмно-коричневая, кора отслаивается, пробуждаемость почек даже на неповреждённых на вид ветках существенно ниже обычной, характерной для дерева этого сорта, значит, оно пострадало сильно и, скорее всего, не только этой зимой.

Вымерзание (отмирание) плодовых веточек одно-двухлетних побегов, частичное поражение коры в результате морозобоин и солнечных ожогов неприятно, но ещё не ведёт к быстрой гибели дерева.

Третье: произвести у взрослых пострадавших деревьев омолаживающую обрезку, у молодых - восстановительную, желательно формирующую обрезку кроны.

Эту работу надо проводить только тогда, когда полностью будут видны погибшая, частично живая и хорошо восстановленная зоны.

Можно предположить, что во многих садах, где был достаточный снежный покров или проводилось снегозадержание (обваловка, организация укрытий, мульчирование приствольных кругов и т.п.), будут обнаружены молодые 3-10-летние деревья с погибшей выше уровня снега кроной. При этом побеги и штамб, укрытые в период морозов, сохранят жизнеспособность и в течение вегетации дадут достаточное количество молодых побегов.

Их необходимо всячески оберегать от механических повреждений (например, ветром) - подвязать, укоротить для усиления прочности, удалить слабые, неудачно расположенные, перехлёстывающиеся ветки. Впоследствии из этих выживших побегов можно будет сформировать низкоштамбовую или кустовую форму дерева. Это касается как семечковых, так и косточковых культур.

Слабо-коричневая окраска древесины свидетельствует о незначительном повреждении тканей. Тем не менее, необходимо помнить, что и в этом случае механическая прочность таких ветвей ухудшилась, и обрезка этих частей дерева (скелетных, полускелетных ветвей, ветвей второго порядка) должна проводиться в большей степени, чем у дерева такого же сорта и возраста, но избежавшего повреждений.

Сильно повреждённые корнесобственные деревья вишни и сливы достаточно легко восстанавливаются корневыми отпрысками (порослью). Яблони, груши - только побегами, идущими выше места прививки.

Все пострадавшие деревья нуждаются в усиленной подкормке, прежде всего, азотными удобрениями, и в засушливой период - в поливе.

Окончательное решение об удалении погибшего дерева лучше принимать не ранее второй половины июля. Тогда садовод может убедиться, что спящие почки даже внизу штамба не проснулись и восстановление невозможно. В этом случае не отчаивайтесь, а посадите новые районированные сорта из питомников Северо-Западного региона.

Анатолий Кофман, садовник

Эта зима для многих участников FORUMHOUSE была просто бесконечной, и со всеми зимними «бонусами» - сильными морозами, небывалыми снегопадами, большими перепадами температуры, нашествиями мышей… Приход весны радует, как никогда, и в то же время пугает кучей возможных проблем. Можно ли спасти пострадавшие от морозов яблони и груши? Как «лечить» деревья, которые погрызли мыши? Как, с такими-то снегами, уберечь от выпревания сливы? Когда и как правильно снимать с растений зимние укрытия? На эти и другие вопросы мы ищем ответы вместе с пользователями и экспертами FORUMHOUSE.

Если у вас плодовый сад перенес морозную зиму

В морозную зиму в зоне риска оказываются самые молодые растения, до пяти лет. Они повреждаются, но остаются живыми (исключая самые незимостойкие сорта).

Растения, вступающие в плодоношение, от шести до девяти лет, лучше переносят низкие температуры. Даже те сорта, которые заметно повреждены морозами, через несколько лет восстановятся.

Старые деревья, которым 12 и более лет, вымерзания не переносят. Они, скорее всего, больше не восстановятся. Если сорт вам дорог, подождите пару лет и смело выкорчевывайте дерево.

Если ваш сад в снежном регионе

Учитывайте это, когда делаете посадки. Ученые садоводы все время напоминают любителям: урожайность плодовых культур можно повысить почти в два раза, если разбить их на две группы – те, которым снег необходим для защиты от мороза, и те, которые в условиях глубокого снега получают повреждения.

Культуры, которые зимой нуждаются в защите от снега: смородина, малина, крыжовник, земляника.

Культуры, которые нормально выносят глубокий снег: облепиха, груша, яблоня.

Культуры, которые «не любят» глубокий снег: слива и вишня. У облепихи двойственное отношение к глубокому снегу - она переносит снежный покров только до полутора метров.

Самое важное мартовское дело в саду – осмотреть все деревья и кустарники, оценить, как они перенесли эту зиму.

После этого нам предстоит:

1. Помочь растениям справиться с подмерзанием

Вот как пировали мыши в саду участника FORUMHOUSE shturmovick . С тех пор он увлекся прививками деревьев

4. Замульчировать смородину, чтобы повысить урожай

Черная смородина – одно из самых зимостойких растений, но она плохо переносит возвратные весенние заморозки. В НИИ Садоводства Сибири нашли способ справиться с этой бедой. Для этого уже сейчас, когда снег еще не растаял, кусты смородины мульчируют перегноем, торфом или соломой. Задержав снеготаяние, мы задержим и вегетацию. Таким образом, смородина начнет вегетацию уже после возвратных заморозков, что позволит значительно увеличить урожай ягод. В дальнейшем на пути к урожаю смородину подстерегает еще одна опасность – почковый клещ, но

5. Спасти растения от морозобоин

Когда дневная температура станет устойчиво плюсовой, делают весеннюю побелку деревьев. Обычно побелку от морозобоин проводят осенью, но прошлой осенью в некоторых регионах зима внезапно наступила в октябре, и побелить плодовые деревья многие просто не успели.

mila_pav Участница FORUMHOUSE

Я по осени не успела побелить деревья, в октябре зима настала с минусовыми температурами. А если деревья не побелены, в марте возникают основные морозобоины. Можно сейчас и побелить, пока тепло, а садовых работ еще нет.

Для побелки используют специальную акриловую краску, которая продается в садовых магазинах, или обычный известковый раствор.

На фото ниже – деревья после весенней побелки. Участница FORUMHOUSE Le SoleiL белида деревья таким бюджетным составом:

Раствор извести+раствор медного купороса (от вредителей и придает красивый оттенок)+клей ПВА (чтобы не смывалась), в соотношении 8л:0,5л:0,5л.

Перед побелкой стволы и скелетные ветви растений очищают от неживой коры.

6. Спасти растения от болезней

В марте - начале апреля, пока не распустились почки, проводят так называемое «раннее опрыскивание», первую обработку плодовых культур медным купоросом (100 г на 10 литров воды). Эта обработка – профилактическая, она делает плодовые культуры устойчивыми к парше, различным пятнистостям, монилиозу и усыханию. Обработка проводится однократно.

7. Напоить сад талым снегом

Чтобы ускорить таяние, снег тонким слоем присыпают перепрелым навозом или старой листвой. Плюс этого метода в том, что почва напитывается талой водой. При этом важно, чтобы вода не застаивалась в земляничных грядках и корнях плодовых культур – это затрудняет доступ кислорода, и растения гибнут.

8. Внести минеральные удобрения

Время, когда снег тает полным ходом, наиболее благоприятно для внесения минеральных удобрений (речь идет о растениях с мощной, обширной корневой системой). Удобрения рассыпаются прямо по снегу. Многие посыпают снег золой и убивают двух зайцев – подкармливают плодовые деревья и ускоряют снеготаяние.

Перепёлка Участница FORUMHOUSE

Когда жила в частном доме, на грядки по снегу золу рассыпала, но когда уже весна начиналась. Снег тает быстрее, и землю можно накрыть для дальнейшего прогревания.

toliam1 Консультант FORUMHOUSE

К золе - с уважением. Поскольку мало, то использую только под косточковыми. Достаточно посыпать приствольный круг по площади, т. о. снижаю кислотность и вношу кальций, который затаскивает вглубь тающим снегом).

9. Снять зимние укрытия

Зимние укрытия с растений снимают только тогда, когда с участка сойдет весь или почти весь снег, и земля полностью оттает. Тут важно помнить, что в начале весны погода крайне капризная, неустойчивая. Только что светило солнце, было тепло – и вот уже опять заморозки и снегопады. Под укрытиями растения переживали зиму в микроклимате, к которому они привыкли, и выводить из этого микроклимата их надо постепенно, без стрессов. Если речь идет о воздушных укрытиях, то сначала на день приоткрываем торцы, чтобы растения привыкли к влаге и солнечному свету, а уже потом, после адаптационного периода, снимаем укрытия полностью.

Уход за яблоней в весенний период можно разделить на четыре этапа: обрезание веток, лечение ран дерева, удобрение почвы и обработка кроны от вредителей. Все эти этапы приведены именно в той последовательности, в которой они осуществляются, начиная с ранней весны.

Обрезание веток яблони

Прошла зима, спали морозы и садоводы устремились на свои участки, чтобы обеспечить должным вниманием своих зеленых «деток». Для яблони начало весны, а именно конец марта – начало апреля – период пробуждения. Снег практически сошел, а почки вот-вот начнут распускаться. Самое время вооружиться садовыми ножницами, небольшой пилой, терпением и пособиями для садоводов-любителей. Если, конечно, вы – не гуру с 30-летним опытом! Уход за яблоней весной начинается с первичного осмотра и удаления поврежденных веток и отростков. Причин дефектов может быть всего две: сильные морозы и вредители. Удаление веток происходит следующим образом:

1. Если яблоня растет на участке давно (ей больше 7 лет), то в первую очередь удаляются ветви макушки. Эти веточки не несут никакой пользы, они призваны лишь для того, чтобы расти вверх. Урожая они практически не дают. Если саженец яблони не старше 3-4 лет, то этот этап следует пропустить.
2. Затем у яблони удаляются поврежденные ветви: сломленные, сухие, пораженные заболеваниями.
3. Обрезаются годичные отростки. Главное правило при удалении таких веточек – обрезать то, что растет строго вверх или по направлению «в крону» дерева, т.е. направлено к стволу.

Важно: самыми плодоносными ветвями являются те, что располагаются параллельно земле или чуть выше. Ветви, расположенные под линией горизонта, во время плодоношения могут обломиться.

Лечение «телесных повреждений» яблони

Процедура лечения повреждений яблони нацелена, прежде всего, на профилактику заболеваний, которые могут возникнуть на свежих срезах или срубах, а не на борьбу с вредителями и болезнями как таковыми. Для лечения применяются специальные садовые вары или замазки. Они наносятся на все выявленные следы повреждений. Рецепт самого простого, нехимического, садового вара:

1. Основную часть рецепта составляет древесная смола. Ее берется 50 частей. Смола медленно разогревается на небольшом огне, доводится до жидкого состояния.
2. Небольшими порциями добавляется 20 частей скипидара, всё тщательно перемешивается.
3. Добавляется 13 частей свиного или бараньего жира.

Использование покупных замазок считается неэффективным, потому что в них часто добавляются вредные для яблонь вещества: олифа и канифоль. Вопреки огромному количеству рецептов садового вара в Интернете, я крайне не советую добавлять канифоль в замазку для лечения деревьев!

Удобрение почвы под яблоней

Удобрение яблони всегда начинается с удаления сорняков на почве. После этого земля аккуратно рыхлится. Если яблонька молодая, то можно воспользоваться маленькой ручной лопаткой и граблями. Некоторые садоводы пускают в ход вилы. Если вы новичок в этом деле, то большой лопатой лучше не пользоваться, иначе вы рискуете повредить корни дерева. После разрыхления в почве вокруг дерева формируются небольшие канавки, куда и будут вноситься удобрения. Самые популярные удобрения для яблони:

• Навоз, разведенный в пропорции 1 часть к 10 частям воды,
• Птичий помет (1 часть к 15 частям воды),
• Растворы микроэлементов, например, медный купорос или борная кислота (до 2г на 1л воды),
• Зола (1 стакан на 1 литр воды).

После внесения удобрений землю еще раз легонько рыхлят, выравнивая канавки.

Обработка яблони от вредителей

В конце весны, когда на яблоне появляются первые листочки, ее необходимо обработать специальными растворами, призванными защищать плодовые деревья от вредителей и заболеваний. К таким растворам относятся: «Фьюри», «Инта-Вир», «Строби», хлорокись меди. И, конечно же, нельзя забывать про полив яблони. При засушливой весне первый полив проводится до распускания первых почек на дереве. Если весна сырая, то первый полив осуществляется через пару недель после цветения яблони. Поливать лучше реже, но тщательно, чтобы вода дошла до корнеобитаемого слоя почвы - это где-то 40-60см.

Каждый владелец сада желает ежегодно собирать богатый урожай. Это вполне ожидаемо: тратя немало времени и сил на уход за кустами и деревьями, никому не хочется остаться без вкусных и полезных плодов осенью. Однако чтобы получить хороший урожай с каждого растения в саду, приходится очень серьезно подходить к уходу за садом. И начинать стоит с самого начала весны. Также желательно сделать , и провести обработку также обычных , а не только яблонь в саду.

Начало весны на даче

Конечно, в марте даже молодые и крепкие деревья больше похожи на сухостой: ни почек, ни листьев на них нет. Деревья после зимы ещё не пробудились, и лишь через месяц-полтора (в зависимости от региона, погоды и разновидности растения) на ветвях появятся первые набухшие почки. Но эксперты рекомендуют начинать ухаживать за садом именно с марта.

Некоторые садоводы уже в марте прореживают крону, удаляя высохшие и отмершие ветви. Однако определить, какие ветки высохли, а какие просто не отошли от зимней спячки, могут далеко не все. Поэтому лучше не спешить, чтобы не уничтожить крепкие молодые ветви. Зато в марте самое время обработать сам ствол и скелетные ветви (основные и самые толстые, на которых держится вся крона) двадцати процентным раствором извести. Это позволит защитить дерево от мышей и других мелких вредителей.

Обратите внимание, не скапливается ли талая вода вокруг ваших деревьев? Если корни находятся в ложбинке, то следует соорудить небольшие дренажные каналы, отводящие воду в сторону. В противном случае застой воды вполне может привести к гниению корней или даже ствола дерева.

Также осмотрите деревья на предмет засохших фруктов и ягод, перенесших всю зиму. Их следует собрать и отправить в компостную кучу.

С осени по весну в этих плодах нередко развиваются различные бактерии, которые могут нанести серьезный вред всему саду.

Если птицы не объели их в голодную зиму, стоит избавиться от них самостоятельно.

Работа занимает совсем немного времени, и после этого на какое-то время можно забыть о необходимости ухода за садом.

Избавляемся от лишних веток

Подождав, пока не набухнут почки, чтобы можно было легко отличить сухие ветки от здоровых, можно приступать к дальнейшей работе. Сухие ветки следует немедленно удалить.

Для удаления тонких воспользуйтесь секатором, а вот старые лучше удалять при помощи ножовки. Ломать ветки вручную крайне не рекомендуется. Ведь при этом не только существует риск серьезно пораниться, но и повредить молодые ветки, которые могут принести урожай, если не в этом году, так в следующем.

В это же время можно удалить побеги, которые растут параллельно стволу. Они редко плодоносят, зато доставляют немало проблем. Собирать немногочисленные плоды с их верхушек довольно сложно. А при сильном ветре высокие ветки часто ломаются и повреждают всю крону дерева. Также они затеняют остальные побеги, идущие в стороны от ствола, из-за чего их плодоносность резко снижается.

Читайте также

Строительство летнего туалета на даче

Вообще, опытные садоводы считают идеальной крону, имеющую форму своеобразной чаши, – снаружи ветви образуют густую перегородку, а внутри крона имеет небольшую пустоту.

При этом собирать урожай с дерева максимально удобно, и солнечные лучи достигают всех основных плодоносящих ветвей, гарантируя обилие плодов осенью.

Если вам нужно отпилить толстые ветви (около 3 сантиметров в диаметре и толщине), пилить следует с помощником, который будет удерживать основание ветви. Иначе ветвь, падая, может повредить кору, по которой в это время года сок движется особенно активно. Вы работаете в одиночку? Тогда сначала сделайте неглубокий надпил (около 0,5 сантиметра глубиной) снизу, а уже потом пилите сверху. В этом случае ветка не сможет навредить дереву.

Конечно, спилы всех живых ветвей следует немедленно обработать варом, известкой или другим подходящим средством, исключающим опасность попадания какой-либо инфекции, способной погубить дерево или ослабить его. Не стоит жалеть ветки, даже если они молодые и обещают богатый урожай.

Запомните простую истину – чем меньше веток, тем больше питательных веществ получит каждая из них. А значит, даже небольшое количество веток вполне может принести вам действительно богатый урожай. Собирать же крупные плоды или мелкую ягоду значительно легче и удобнее с веток, которые расположены снаружи кроны, а не в глубине.

Подкармливаем сад перед летом

Если сад разбит несколько лет назад, то почва наверняка уже потеряла часть минеральных веществ и нуждается в восполнении их запасов. И тут вам на помощь придут различные естественные и химические удобрения. Необходимо правильно выбрать именно те из них, которые действительно важны для вашего сада весной.

Молодые деревья, которые ещё не плодоносят или плодоносят крайне скупо, удобрять не обязательно. Разве что можно внести небольшое количество перегноя (при этом убедитесь, что перегной дошел до «кондиции» и не сожжет корневую систему и ствол).

Взрослые же деревья (начиная от 5 лет) стоит удобрить в первую очередь азотными удобрениями. Они стимулируют рост кроны, а также образование большого количества крупных листьев, а ведь именно они необходимы для быстрого набора питательных веществ и богатого урожая. Вносить удобрения лучше всего при первом осеннем рыхлении, примерно в апреле.

Очень внимательно прочтите инструкцию. Нередки случаи, когда садовники, руководствуясь принципом «чем больше, тем лучше», осенью получают плоды с опасно высоким уровнем содержания азота. Такими плодами довольно легко отравиться. Важные калийные и фосфорные удобрения лучше вносить осенью.

Конечно, не стоит забывать об органических удобрениях: они представляют собой сложнейший комплекс всех веществ, необходимых для успешного роста и богатого урожая растений. В качестве органических удобрений могут выступать перегной, а также навозная жижа, птичий и коровий помёт.

С помётом (особенно куриным!) следует быть очень и очень осторожным: огромная концентрация селитры может убить дерево. Поэтому перед внесением в почву помёт разбавляется теплой водой, на часть коровьего помёта приходится 5-6 частей воды, а на птичий помёт – не менее 10-12 частей воды.