Подготовка черенков винограда посадка в школку. Посадка винограда в школку

Предпосадочная подготовка черенков Черенки достают из хранилища за 2 – 3 недели до посадки и проверяют их свежесть. Для этого на чубуке, на 2 – 2,5 см выше верхнего глазка, делают поперечный срез и надавливают на него тупым концом секатора. На срезе хорошо сохранившихся

Посадка черенков в школку Школка – это участок для выращивания саженцев из черенков. Школка должна хорошо освещаться солнцем в течение всего дня и проветриваться со всех сторон. Земля для выращивания саженцев должна быть легкой, сыпучей, богатой питательными

Заготовка черенков Заготовленные черенки очищают от усов, листьев и пасынков. Разбирают по сортам и связывают в пучки проволокой, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают с помощью этикетки, на которой указывают сорт и количество черенков в пучке.Заготовленные

Посадка черенков Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят. Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями

Хранение саженцев и черенков Хранение саженцев Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не

Хранение черенков По общепринятому правилу черенки хранятся в погребе или в земле. Мною опробовано уже несколько лет хранение черенков в сарае. Обрезаю в ноябре виноградные кусты. Черенки собираю в 60 -120– литровые полиэтиленовые мешки. В очень большие морозы

Заготовка черенков Заготовку начинаю после опадения листьев, обычно после небольших заморозков (конец октября - начало ноября), так как в это время запас питательных веществ в лозе наибольший. Черенки выбираю с лоз, на которых были крупные грозди и ягоды.Черенки беру из

Хранение черенков Для хранения черенков использую специально оборудованный для винограда погреб, где выдерживается температура 0…+4 °C с влажностью более 80 %. Погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией.После заготовки черенков и их вымачивания укладываю связки

Кильчевание черенков Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке. Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или

Посадка черенков в контейнеры Делаю это следующим образом: беру пакет, насыпаю в него 2–3 см крупнозернистого речного песка или отсев керамзита для дренажа. Насыпаю 3–4 см подготовленного субстрата, аккуратно ставлю черенок с корнями на землю и до половины засыпаю

Под школку следует отводить место ровное, незатопляемое и хорошо освещаемое солнцем. Удобным для этой цели будет участок вблизи стены какой-либо постройки или забора, расположенных с северной стороны этого участка. Они будут защищать школку от северных холодных ветров.

Почву под школку следует подготовить с осени: перекопать ее на два штыка лопатой; верхний, наиболее плодородный слой заделать вниз, а нижний переместить на поверхность, так как основная масса корней будет развиваться в нижних слоях почвы. Хорошо будет, если землю перемешать с растительным компостом. Если участок имеет северный склон, то место для школки нужно сделать ровным, переместив граблями или тяпкой часть земли на нем с юга на север. Весной место для школки необходимо обработать граблями так, чтобы на нем не было комков земли.

При посадке чубуков почва должна быть умеренно влажной. Высаживать их следует тогда, когда температура почвы на глубине 25-30 сантиметров достигнет 8-10 градусов тепла. Это приблизительно совпадает с временем начала сокодвижения у виноградного куста и набухания почек. На участке с ровной поверхностью или с небольшим склоном сажать черенки следует под шнур, натянутый с севера на юг, а при большем склоне-поперек его. Расстояние между рядами при наклонной посадке чубуков должно быть, в зависимости от длины чубуков, 100-150 сантиметров. При посадке черенков в школке наклонно на глубину 25 сантиметров создадутся лучшие условия для развития корневой системы по сравнению с посадкой их вертикально на большую глубину (рис. 5). Эти условия особенно важны для развития пяточных корней чубука. Расстояние между посаженными черенками должно быть 10-12 сантиметров, если предполагается вырастить саженцы в течение одного лета, и 15-20 в течение 2. Если ряды в школке имеют направление с юга на север, то сажать чубуки целесообразно с заглублением их в землю наклонно в виде «елочки», как показано на рис. 5. При такой посадке корни саженцев не будут переплетаться в ряду между собой, что весьма важно при выращивании саженцев в школке на протяжении двух лет.

Рис. 5. Расположение чубуков в школке :
а - расстояние между чубуками 10-12 см при однолетнем высаживании саженцев и 15-20 м - при двухлетнем; б - нижние концы чубуков при наклонной посадке находятся на расстоянии 25 см от поверхности почвы.

Если же ряды в школке будут иметь направление с востока на запад, то заглублять черенки в землю целесообразно наклонно с севера на юг.
Садят чубуки следующим образом. Деревянным колом или ломом толщиной 4-5 сантиметров с гладкой поверхностью и острым концом делают в земле отверстие на длину чубука и вставляют его туда нижним концом так, чтобы глазок был обращен в южную сторону и находился под натянутым шнуром на одном уровне с землей. После этого отверстие следует залить водой, а когда она впитается, слегка притоптать почву, чтобы вокруг чубука не было пустоты. Над верхним глазком черенка нужно сделать небольшой холмик из земли высотой 5-6 сантиметров, что предохранит глазок от высыхания и предупредит развитие из него побега до появления корешков. Образование же корешков может задержаться из-за недостатка тепла в почве. В таком случае «поторопившийся» побег может засохнуть.
Каждый сорт винограда, посаженного в школку, необходимо отметить колышком с указанием наименования сорта.

Конечно, если вы хотите заложить новый виноградник, то саженцы проще всего купить на рынке или в питомниках. Но дешевле и интереснее вырастить саженцы самим из черенков, взятых с лучших кустов соседей.

Очень важно правильно заложить школки* для саженцев. При организации школки в нее сажают чубуки двумя способами – на подготовленные холмики с окучиванием или на ровную поверхность, застеленную пленкой.

Холмики делают высотой 30-50 см и шириной 60-70 см. Работа эта тяжелая, и поэтому сейчас этот способ практически забыт. Вместо этого черенки сажают на пленку, делая разрезы на расстоянии 15-20 см друг от друга в ней.

Черенки за четыре-шесть дней до посадки достают из хранилища и прогревают в комнате один-два дня, после чего кладут в ванну с водой и вымачивают еще один-три дня. Затем из длинных черенков нарезают короткие – длиной 20-30 см. Снизу делают срез под самой почкой, сверху делают срез на 3-4 см выше глазка.

Совет от «Хозяйства»

Перед посадкой можно использовать стимуляторы корнеобразования.

Важный момент при посадке чубуков – глубина, на которую надо их сажать. Корни лучше развиваются при мелкой посадке. Поэтому многие виноградари освоили наклонную посадку под углом 45°. Обычно глубину посадки выдерживают на уровне 1520 см. Если есть проблемы с поливной водой, то чубуки надо сажать на глубину 25-30 см.

Уход за саженцами простейший – удаление сорняков, регулярные поливы, частые опрыскивания от болезней и вредителей (каждые 12-15 дней).

Полезны и внесения удобрений. За лето нужно провести две-три подкормки. Первую – через 2-3 недели после начала роста побегов – мочевиной (20-30 г на 10 л воды). Вторую – во время начала вызревания побегов (обычно в августе). Используется в это время диаммофоска (40-60 г на 10 л воды).

Осенью уже укорененные саженцы сортируют и высаживают на постоянное место или закапывают до весны. Оставлять саженцы в школке можно, но это риск, так как их корни расположены близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть.

*Школка – это такое место, где саженцы винограда выращиваются из черенков. В школке буквально на нескольких метрах земли можно укоренить и вырастить десятки саженцев и, если часть из них не приживется, – не беда.

Смотрите также:

Новое от пользователей

Неестественное опадение завязи

Прошел у нас ливневый дождь с градом и с ураганным ветром. Теперь под деревьями лежит густо оббитая завязь. На дере...

Три способа выращивания огурцов на маленьком участ...

1. ВЫРАЩИВАНИЕ НА ШПАЛЕРЕ Если плети располагать не на земле, а подвязывать вертикально, то можно здорово сэкон...

Самое популярное на сайте

«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...

07.06.2019 / Народный репортер

Каждый садовод пытается получить как можно больший урожай, и перец тут...

08.06.2019 / Народный репортер

18.01.2017 / Ветеринар

Без своевременных подкормок отдача от огурцов будет минимальной. Поэто...

12.06.2019 / Народный репортер

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Волшебная смесь для изгнания тли с учас...

Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...

26.05.2019 / Народный репортер

Вишневую муху можно назвать и черешневой. Вредит она со второй половин...

17.06.2019 / Народный репортер

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

Три способа выращивания огурцов на мале...

1. ВЫРАЩИВАНИЕ НА ШПАЛЕРЕ Если плети располагать не на земле, а по...

16.06.2019 / Народный репортер

Черенки винограда высаживают в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Их устанавливают вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12-15 см друг от друга с таким расчетом, чтобы 1-2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку наполовину засыпают почвой, плотно утрамбовывают, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой почвы на 10-12 см выше верхней почки. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят.

Если черенки винограда высаживают в несколько рядов, то следующую канавку делают на расстоянии 30 см от предыдущей.

Высадку черенков винограда в школку заканчивают не позднее 10-15 мая. При более поздней высадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.

Уход за виноградной школкой

За лето проводят 3-4 полива черенков по междурядьям. После каждого полива обязательно проводят рыхление и уничтожают сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещают с подкормкой черенков минеральными или органическими удобрениями.

В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов.

После каждого дождя проводят рыхление междурядий и холмиков с целью разбить образовавшуюся корку. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на черенках винограда молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из почвы, с такой же осторожностью необходимо постепенно снижать высоту холмиков, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от прямых солнечных лучей. Лучше эту операцию проводить в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.

В конце июля полностью открывают и удаляют верхние корни на саженцах винограда для лучшего вызревания лозы.

В течение лета необходимо 2-3 раза провести обработку кустиков раствором бордоской смеси: первую обработку 0,5%-ным раствором, вторую — 1%-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как милдью. В конце августа для лучшего вызревания виноградной лозы у побегов прищипывают верхушки. При сильном росте пасынки также прищипывают, оставляя по 2 листочка.

Некоторые виноградари-любители практикуют выращивание саженцев винограда в школке без земляных валиков над черенками. Высаживают черенки так же, как описано выше, оставляя по два глазка на поверхности почвы. Чтобы черенки не высыхали, их перед высадкой парафинируют, то есть верхнюю (10-15 см) часть каждого из них на полсекунды опускают в расплавленный парафин (80-90°С). В результате на черенке образуется тонкая защитная пленка, которая предотвращает гибель глазков.

Виноградарь-любитель В. Ф. Савельев применяет следующий способ: подбирает одинаковые по размеру виноградные черенки, 1-2 дня вымачивает их в воде и высаживает в школку на сравнительно небольшую глубину (15-20 см) на расстоянии 15 см друг от друга. Все глазки, кроме двух верхних, перед посадкой чубука осторожно ослепляет ножичком, стараясь сильно не повредить растение. Черенки необходимо высаживать так, чтобы глазки оставались открытыми. Перед посадкой почву хорошо удобряет и рыхлит.

При таком способе посадки из черенков формируются саженцы с мощной корневой системой и с 1-2 или даже с 3-6 сильными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем, что корни растений все время находятся в достаточно прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе воздуха. Описанный способ выращивания саженцев винограда требует обязательной подкормки растений, более частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчивой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую погоду.

Список литературы

1. Размножение винограда / Малтабар А. Л. // Сад и огород. — «Советская Кубань», 1989.
2. Савельев В. Ф. 300 советов виноградарю-любителю. — Донецк: «Донбасс», 1975. — 158 с. — ил.
3. Серпуховитина С. Ф. Виноградарство Краснодарского края / С. Ф. Серпуховитина, Л. В. Величко — Красн. книжн. изд-во., 1958. — 272 с.

А начиналось все с того, что в каж­дом сезоне высаженные осенью гряд­ки озимого чеснока укрывали опавши­ми садовыми листьями и бросовой ло­зой, оставшейся после обрезки кустов и выборки черенков, чтобы листья не раздувало ветром.

Я заметил, что вес­ной почки на этой лозе оказывались не только набухшими, но и заметно про­растали. Поэтому сделал вывод: если обрезки лозы прорастают на грядке, будучи открытыми, то, очевидно, не должны вымерзнуть, если их высадить в землю.

С наступлением осени сделал экс­периментальную грядку с четырехглазковыми черенками, соответствующим образом подготовив их к посадке. Вес­ной следующего года почти все черен­ки пошли в рост. С тех пор стал регу­лярно высаживать школку после осен­ней обрезки кустов, а иногда и позд­нее, в декабре, когда земля уже бывает прихвачена морозом.

Теперь подробнее. Заготавливаю двух- и трехглазковые черен­ки, срезая их под самой ниж­ней почкой у диафрагмы, не задевая ее. Затем ставлю их на вымочку в одном из стиму­ляторов роста или в растворе пчелиного меда (0,5 ч. ложки на 1 л отстоянной воды ком­натной температуры) на двое суток. Черенки не парафини­рую и нижние глазки не ос­лепляю, так как иногда из нижнего глазка развиваются корни и побег, если не прос­нулись верхние глазки. Бороздую тоже не всегда, все равно пяточные и середин­ные корни образуются хоро­шо.

Когда черенки готовы к высадке, обычной тяпкой де­лаю канавки глубиной 10 см, по дну которых при помощи линейки намечаю через 30 см места будущих посадочных ямок и пробиваю их ломиком на нужную для двух- и трехглазковых черенков глубину.

(Расстояние 30 см между черенками оптимально в том случае, если есть необходимость выкопать лишь один или несколько саженцев. Тогда не повреж­дается корневая система соседних, остающихся расти. Но если виногра­дарь реализовывает весь ряд сразу, то можно высаживать черенки и гуще.) Чтобы черенки входили в ямку свобод­но, вращаю в ней ломик, формируя от­верстие диаметром 6-8 см. В каждую подготовленную таким образом ямку помещаю черенок, засыпаю землей и уплотняю ее палочкой, чтобы черенок стоял плотно. Затем у каждого черенка с противоположной от почки стороны ставлю вешку из бросовой лозы, но обязательно «вниз головой», чтобы она не проросла. Канавку с высаженными черенками не поливаю, а сразу засы­паю землей до уровня почвы. Никакого специального утепления посадок не применяю, просто равномерно присы­паю их садовой листвой, чтобы были видны одни вешки. Вот так моя школка и зимует из года в год.

Весной, когда температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, раск­рываю канавку все той же тяпкой или плоскорезом Фокина до верхнего кон­ца черенков, не открывая почек.

На вешки надеваю ПЭТ-бутылки с отре­занным дном, так как в это время еще возможны ощутимые заморозки, днем крышки с бутылок снимаю, а на ночь закручиваю. Использую двухлитровые бутылки, они достаточно объемные, причем на солнечной стороне посадки применяю ко­ричневые бутылки (они заодно и притеняют черенки винограда от прямых сол­нечных лучей), а на теневой стороне использую белые прозрачные бутылки. Вешки в данном случае выполняют две функции: указывают местонахождение черенка и удерживают бутылку на мес­те.

Тем, кто не может посещать свой участок, а значит, и школку, ежедневно, советую не закручивать горлышки бу­тылок крышками, а обвязать их марлей в несколько слоев. В теплую погоду эту обмотку нужно снимать.

Поливаю школку по канавкам од­новременно с поливом кустов. По мере того как минуют возвратные замороз­ки, бутылки снимаю и убираю до следу­ющего сезона. Обработку школки от болезней и вредителей провожу как обычно.

При такой технологии посадки виноградной школки получается высокий процент выхода саженцев.

Даже после суровой зимы 2006 года из 227 высаженных че­ренков я получил 170, отвечающих всем требованиям стандарта сажен­цев. К тому же нет необходимости кильчевать черенки, что очень сложно в домашних условиях, и не болит голо­ва о зимнем хранении черенков.