Монтаж сайдинга стандарт своими руками. Как выполняется укладка сайдинга по всем правилам

Сайдинг – одна из разновидностей строительных материалов для облицовки стен. С его помощью можно с небольшими затратами полностью изменить внешний облик частного дома, в случае если дом еще добротный, но уже довольно старый. Кроме того отделку, обшивку сайдингом применяют при снаружи.

Проложенный поверх утеплителя, он не только его скрывает, но и улучшает весь экстерьер дома. Именно по этой причине многие владельцы домов решаются на такие изменения внешнего вида своего дома. А поможет все работы сделать правильно пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом.

Немного истории

Такой тип обшивки придумали наши поморы. Для охоты нужны были прочные, легкие суда. Именно в судостроении и применялся такой тип обшивки судов. Собственно и само слово сайдинг (Siding) переводится как тёс. Северные народы переняли эту технологию для утепления своих домов, обшивая тёсом свои дома. Кроме утепления такая технология позволила ускорить строительство домов на северном побережье, и была очень популярна у русских первопроходцев.

В наши дни сайдинг делается из современных строительных материалов:

• Винила;
• Металла;
• Цемента (фиброцементный сайдинг);
• Дерева.

Различные типы сайдинга позволяют полностью изменить внешний вид частного дома без существенных финансовых затрат.

Подготовка к обшивке

Подготовительные работы под обшивку дома сайдингом не очень сложные. Всё здание потребуется внимательно осмотреть и провести несколько замеров. Если видны наплывы кладочного раствора, их надо просто сбить. Торчащие гвозди или вбить назад или убрать вообще. Мелкие выступы, более 6 мм высотой, по возможности, тоже лучше устранить.

Осмотр

При осмотре дома надо также выявить неровность стен, цоколя, углов, оконных проемов и других архитектурных элементов – вообще везде, где намечаются облицовочные работы сайдингом. Такие замеры лучше проводить с помощью длинной эталонной металлической рейки, шнура и рулетки. Отклонение от плоскости допустимо не более 12 мм. В локальных местах – не более 6 мм.

Проще говоря, если вся стена не прямоугольной формы, а ромбовидная – то разность диагоналей должная быть не более 12 мм. Такой же вариант, но для окна или двери – 6 мм.

Общие неровности всей стены (фронтона, карниза, цоколя) не должны превышать 12 мм.
Здание со временем может просесть на одну сторону и накрениться. Наклон стены или всего здания проверяется при помощи отвеса. Допускается отклонение от вертикали не более 25 мм. Если наклон всего здания больше допустимого, то оно уже в предаварийном состоянии. Если его не устранить, то дальнейшие работы по обшивке сайдингом просто бессмысленны.

Подготовительные работы

После проверки геометрии здания, требуется провести комплекс подготовительных работ. Снимаются наличники, сливы, решетки и т.п. Если обнаружились щели в стенах, возле оконных и дверных проемов – заделать или с помощью монтажной пены, или просто цементным раствором. Если обнаружились: полопавшаяся штукатурка, отслоения краски, участки покрытые плесенью – такие участки тщательно зачистить. Деревянные стены обработать любым антисептиком.

Инструменты и материалы

Перед началом работ по облицовке дома сайдингом, убедиться в полном наборе подручных инструментов:

• Электрического шуруповерта и отвертки;
• Молотка;
• Рулетки (с лазерной работать легче и удобнее);
• Строительного уровня;
• Лестницы.

Чем резать доборы

При облицовке здания часть отделочных панелей используется целиком. Но в отдельных местах придется делать доборы из того же материала. В зависимости от того какой материал будет использоваться для облицовки, обшивки сайдингом подбирается и инструмент для резки панелей.

Для винила

• Электрический лобзик с мелкозубчатым полотном;
• Болгарка;
• Острый Нож-резак;
• Универсальные;
• Ножовка по металлу;
• Сапожный нож.

Металлосайдинг

• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• дисковая электропила с зубьями из победита.

Совет! Применение углошлифовальной машины (болгарки), сопровождается нагревом металлического сайдинга в месте реза, с повреждением защитного верхнего слоя.

Материал

Если есть желание выполнить все работы по обшивке самостоятельно, для того чтобы закупить весь необходимый материал можно просто обратиться в крупный строительный магазин. Продавцу достаточно просто подробно описать какая площадь стен, количество окон и дверей и т.д., а он рассчитает и подберет необходимый комплект материала для работы.

А чтобы проконтролировать качество товара, надо знать каким признакам должен соответствовать материал для обшивки дома сайдингом:

1. Одинаковая толщина по всей панели.
2. Обязательное присутствие специальной маркировки на внутренней стороне панели. Такая маркировка несет всю нужную информацию по материалу: цвет, номер партии, дата выпуска. Если материала для обшивки в процессе работы не хватило, его всегда можно докупить, ориентируясь на эту маркировку.
3. На качественных панелях есть антиураганный замок. Он выполнен в виде загиба поверху панели и расположен над отверстиями для крепежа.
4. Верным признаком, того что фирма заботиться о своем имидже является наличие в комплекте с материалами доборных элементов и аксессуаров.
5. На всю продукцию должны быть представлены сертификаты и гарантийные обязательства. Минимальный срок гарантии на покрытие должен быть 50 лет.
6. Ответственные продавцы обязательно приложат к купленному товару инструкцию по монтажу сайдинга.

Монтаж обрешетки

Сначала делается разметка. На стенах дома намечают прямые линии, таким образом, чтобы получился замкнутый контур. Чтобы линия получилась горизонтальная, помогает горизонтальный уровень. По углам дома от горизонтальной линии необходимо сделать промеры рулеткой, чтобы выявить минимальное расстояние до цоколя. Когда минимальное расстояние установлено на этом уровне натягивается бечевка для контура. По нему будет монтироваться стартовая планка.

Следующий этап – установка элементов вертикальных металлических направляющих от монтажного горизонта, начиная с углов. Расстояние между вертикальными планками – 35-45 см. Возле окон, дверей, делаются дополнительные направляющие. Главное условие – они нигде не должны пересекаться.

Это нужно для того чтобы под сайдингом постоянно циркулировал воздух, предотвращающий появление плесени.
Для стен из кирпича и бетона направляющие выполняются из специального профиля. Для бревенчатых стен применяются рейки сечением 60х40 мм, обработанные антисептическим раствором.

Гидроизоляция и утепление

Если установка обрешетки производится на деревянные и газобетонные стены, обязательна установка гидроизоляции.

Утепление стен минплитой выполняется по желанию хозяина дома, но влаговетрозащитная мембрана должна устанавливаться в любом случае. Если утеплителя нет, пленка крепится к стене дома. При наличии слоя утеплителя слой гидроизоляции крепится поверх него. Так как зазор для вентиляции между панелями утеплителя и сайдингом обязателен, поверх слоя утеплителя сооружается обрешетка.

Направляющие

Теперь, когда есть утеплитель и обрешетка готова, наступает время для монтажа аксессуаров сайдинга, таких как:

• наружных и внутренних элементов на углы сооружения;
• планок на проемы окон и дверей;
• отливы на цоколь здания и окна.

Цокольный водоотлив закрепляется по намеченному уровню под нижнюю планку сайдинга так, чтобы верхний край проходил вдоль линии. Угловые элементы крепятся жестко на саморезы в самом верху крайнего отверстия. Последующие за ним шурупы закручивают в середину прорези шагом 50 см.

Совет! Если профиля недостаточно, его можно нарастить другим, внахлест с предыдущим с перекрытием в пять сантиметров.

Обрамление окна начинается с монтажа отлива. Он выступает за рамки оконного проема на 8-10 см с обеих сторон. На этот выступ устанавливаются боковые приоконные планки. Снизу отлив удерживается j-профилем. После монтажа сайдинга, оформление окна завершается установкой наличников.

Процесс окантовки дверного проема практически аналогичен оконному.

Установка панелей

Процесс установки панелей сайдинга в чем-то схож с конструктором LEGO. Каждый элемент соединяется с другим по очереди. Первый ряд снизу крепится к первой (стартовой) планке легким надавливанием до появления щелчка снизу. Сверху через прорези крепятся саморезами по центру, таким образом, чтобы сайдинг перемещался в них без видимых усилий. Крепление ведется от центра к краям здания, шагом в 40 см.

Все последующие панели крепятся таким же образом, поднимаясь от фундамента к крыше. Самый верхний ряд заканчивается финишной планкой.

Основные правила монтажа

1. В обязательном порядке избегать жесткого крепления панелей сайдинга. Следует помнить, что сам материал обладает свойством сжиматься на морозе и расширяться летом. Поэтому шуруп вкручивается в центр отверстия так чтобы между шляпкой шурупа и пластиной был зазор в 1 мм.
2. Соблюдать зазор в 10 мм между планками и направляющими. Это предохранит сайдинг от повреждений при расширении в жаркую погоду.
3. Облицовку дома сайдингом можно производить при любой погоде, но следует принимать во внимание, что при морозе материал становится хрупким и поэтому требует более бережного обращения при монтаже.

Смотрите видео:

У меня следующая проблема. Дом старой постройки, и просто необходимо утеплить угловую комнату, зимой там холодно, сыро и по стенам плесень идет. Денег на облицовку всего дома не хватает, поэтому решили начать именно с этого места. Это пристройка, и сделанная не очень качественно. Отклонение от плоскости, порядка 20 мм. Пока мы решили, что горизонтальная облицовка покажет все недостатки, а вертикальная скроет, но так ли это — сомневаемся.

Встал вопрос перед зимой обшить дом сайдингом. Так как сам не строитель, столкнулся с этим впервые. Перечитал кучу разных советов, сайтов, которые рассказывают что и как делать. Но так, чтобы кто-то конкретно и по полочкам все разложил, так и не нашел. Наткнулся на эту статью. Прочитал и все очень тщательно понял. Что, как нужно делать и что при этом понадобится. В итоге купил металлосайдинг бежевого цвета и приступил к работе. Так как был отпуск сделали с другом все быстро. Хорошо, что дом недавней постройки, поэтому все углы и стены ровные. Затруднений практически не было. Как итог — довольная жена и красивый дом. Спасибо за статью, оказалась очень полезной.

Вы хотите, чтобы ваш дом выглядел по-новому без больших вложений? Тогда отличным и, что самое главное, современным вариантом является отделка фасада сайдингом. Его используют для отделки самых разных построек: фасада бани, гаража, дома и других. Он предотвращает прямое попадание лучей солнца на стены, закрывает от дождя, защищает дом от температурных перепадов, а также является отличной защитой от ветра. Более того, он прост в эксплуатации. Его легко привести в порядок, помыв и протерев влажной тряпкой. Это лишь некоторые преимущества выбора сайдинга для стен. Теперь рассмотрим, как выполнить монтаж сайдинга своими руками, узнаем, какой инструмент для этого вам потребуется, и как подготовиться к выполнению работ.

Инструмент и оборудование

Перед началом подготовительных работ следует убедиться в наличии всего инструмента. Для монтажа сайдинга вам потребуются:

• ножницы для жести,
• болгарка,
• острый нож,
• перфоратор,
• пуансон,
• лобзик,
• степлер,
• уровень,
• молоток,
• рулетка,
• защитные очки.

Кроме инструмента вам следует заблаговременно приобрести весь строительный материал. Помимо самого сайдинга и его комплектующих, вам необходимо запастись гвоздями, саморезами, скобами и т. п. Теперь, когда у вас все под рукой, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовительные работы

Следует учесть что самостоятельно монтаж сайдинга не выполнить. Поэтому позаботьтесь о надежном напарнике. Вдвоем, с использованием водяного уровня (или его лазерной вариации), вы сможете осуществить разметку фасада. На каждом углу здания делается точная отметка.

Обратите внимание! Крайне важно, чтобы последняя отметка совпадала с первой отметкой. Если отметки не совпадают, то измерения неточные. Соответственно процедуру необходимо повторить. Если это проигнорировать, то в результате у вас получатся неровные стены.

После необходимо найти высшую отметку ориентируясь по цоколю. Далее, на каждом углу от цоколя ставится отметка, которая и будет показывать уровень первой полосы.

Изготавливаем обрешетку под сайдинг

Одним из важных этапов работ является изготовление обрешетки. Для этого можно использовать деревянные бруски.

Обратите внимание! Если сайдинг будет укладываться горизонтально, то обрешетка должна устанавливаться только вертикально, и наоборот.

Для изготовления каркаса необходимо подготовить в достаточном количестве бруски сечением 50×50 мм и 25×80 мм. При покупке убедитесь в том, что они идеально ровные, иначе после монтажа сайдинга стена будет повторять форму «морской волны». При монтаже обрешетки необходимо проследить за расстоянием между брусками, которое должно равняться 30-40 см. Если вы хотите предварительно утеплить фасад, то обрешетка вначале делается по ширине утеплителя. Каркас под утеплитель будет делаться перпендикулярно обрешетке под сайдинг. Также необходимо обить окна деревянными брусками. После укладки утеплителя поверхность надо обязательно закрыть гидроизолирующей пленкой при помощи степлера. Эту пленку нужно настилать делая нахлест шириной десять сантиметров.

Когда все готово, можно приступать к изготовлению каркаса непосредственно для сайдинга. Для этого можно использовать и металлический профиль. В этом есть свои плюсы. Например, деревянные бруски требуется обрабатывать антисептиком против коррозии. Более того, под воздействием погодных условий бруски могут деформироваться или рассохнуться. Из-за этого сайдинг может плохо держаться. Что касается металлического профиля, то ему это не грозит.

Монтаж сайдинга. Технология

При монтаже сайдинга необходимо соблюсти одно обязательно условие. Оно заключается в том, чтобы обеспечить сайдингу перемещение под воздействием перепада температуры. С этой целью гвозди следует забивать в предусмотренные отверстия по центру. Также важно аккуратно забивать гвозди. Не следует прилагать чрезмерную силу, чтобы их вколотить.

Обратите внимание! Не следует прибивать шляпку гвоздя вплотную к панели обрешетки. Рекомендуется оставлять зазор в 1,5 мм. Это касается и саморезов, если вы будете крепить сайдинг ими.

Ни в коем случае нельзя допускать натяжение панели. В противном случае последующая панель может стать неровно, а это приведет к искривлению. Между гвоздями может быть расстояние до 400 мм.

Последовательность монтажных работ

Отделка оконного проема

Первым делом осуществляется облицовка оконного проема. С этой целью вам следует взять оконную планку и подрезать ее до нужного размера.

Полоса, которая монтируется на внутренний периметр откоса, устанавливается к завершающей полосе. Для начала планка устанавливается на нижний откос, после на боковой и только в последнюю очередь на верхний откос.

Установка цокольного сайдинга

Перед началом монтажа сайдинга на фасад, предварительно решите, будет ли он устанавливаться на цоколь. Если да, то эту работу необходимо сделать в первую очередь. Для этого устанавливается стартовая планка. Крайне важно ее установить точно по горизонтали. Чтобы точно состыковать первую панель с углом, ее край подрезается. Дальше устанавливается следующая панель. Когда дело доходит до последней панели, то ее необходимо подрезать таким образом, чтобы между панелью и углом был небольшой зазор.

Установка сайдинга на стену

Первым делом отбивается линия цокольного отлива при помощи уровня. Именно сверху нее будет устанавливаться стартовая планка. Далее монтируется Н-профиль. Он необходим для красивой стыковки сайдинга. Некоторые решают обойтись без него. Однако со временем туда может забиваться пыль, кроме того, там может скапливаться влага.

Соответственно, стык будет видно. Более того, при сильных порывах ветра данный стык может не выдержать и оторваться. Вот по этой причине для соединения сайдинга лучше всего использовать Н-профиль. Дальше начинается сборка панелей. Естественно, монтаж начинается с нижней стартовой планки, на которую защелкивается следующая обычная планка. И так ряд за рядом, до самого верха. Что касается последнего ряда, то последнюю панель необходимо подогнать точно по размеру.

Таким методом выполняется установка сайдинг панелей. Главное преимущество технологии заключается в том, что эту работу можно сделать без помощи специалистов.

Если вы уже сделали эту работу, то можете делиться своим мнением. Возможно, при работе вы столкнулись с некоторыми проблемами, расскажите, как вы справились с ними. Если у вас есть вопросы, то задавайте их нам.

Видео

Вот так осуществляется правильный монтаж сайдинга:

А это типичные ошибки монтажа:

Фото

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

• (ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

• Тимберблок.
• и т.д.

По направлению монтажа :

• Горизонтальный.
• сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Улучшить внешний вид дома или любой другой пристройки можно с помощью монтажа сайдинга, к тому же - он отлично защищает стены от атмосферных осадков и продувания ветром. Этот фасадный материал также применяется для облицовки промышленных зданий.

Сайдинг - это практичный и популярный облицовочный стройматериал. Производится в виде панелей длиной от 3-х до 4-х метров, на каждой из которых имеется замок-защёлка и кромка с отверстиями для крепёжных изделий. Сайдинг имеет хорошие эксплуатационные характеристики и эстетичный внешний вид. Из положительных качеств можно отметить:

• делает внешний вид постройки красивей и аккуратней;
• благодаря большому выбору панелей, дому можно придать индивидуальный стиль;
• у качественного сайдинга срок эксплуатации - более 30 лет;
• монтаж можно сделать самостоятельно;
• является безопасным материалом;
• при загрязнении легко очищается водой с моющим средством.

Некачественный и дешёвый сайдинг выгорает под воздействием солнца уже через 2 года, так как при производстве в него добавляется малое количество диоксида титана.

Отделочные панели выпускаются разнообразными по текстуре, и бывают в широком цветовом ассортименте. Сайдинг производится нескольких видов:

1. Металлический;
2. Виниловый;
3. Цокольный (фиброцементный);
4. Акриловый;
5. Деревянный.

Рассмотрим подробнее каждый вид:

• Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида и по внешнему виду может копировать отделочные материалы из камня, древесины и кирпича. Панели имеют небольшой вес, устойчивы к плесени и гниению. Материал нетоксичен и не повреждается вредителями. Изделия из винила не проводят электричество и имеют невысокую стоимость, но не устойчивы к механическим воздействиям.

• Акриловый сайдинг - это новый отделочный материал, и по техническим показателям почти аналогичен виниловому. При этом он очень прочный, имеет более устойчивое покрытие к воздействию ультрафиолетовых лучей. Панели отличаются длительным сроком эксплуатации и не деформируются от высоких температур. Также он устойчив к воздействию агрессивных веществ и не горюч. Сайдинг из акрила имеет один минус - высокая стоимость.

• Металлический сайдинг бывает стальным, алюминиевым и оцинкованным. Этот материал прочен, долговечен и безопасен для окружающей среды. Панели не меняют первоначальной формы при перепаде температур и устойчивы к воздействию нефтяных и химических веществ. На его поверхности не может расти плесень и его не едят вредители. У металлического сайдинга есть несколько недостатков. При отслаивании защитного покрытия на панели образуется ржавчина. Во время дождя издается много шума. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

• Деревянный сайдинг или фасадная вагонка является самым экологически чистым материалом и имеет отличные теплоизоляционные показатели. Производится из хвойных и лиственничных пород древесины. Чтобы панели не темнели и не растрескивались, на них наносится защитное покрытие. Цена материала зависит от сорта и вида древесины.

• Фиброцементные панели изготавливаются из высококачественного цемента, целлюлозных волокон и песка. Внешняя сторона плиты имеет специальное покрытие, защищающее от воздействия влаги и солнечных лучей. Материал является не горючим, а также он не гниёт и не зарастает плесенью. Фиброцементный сайдинг устойчив к механическим повреждениям и деформации. Не содержит вредных веществ и является экологически безопасным. Срок эксплуатации - 25-50 лет, зависит от производителя и внешних условий.

Монтаж обрешётки с гидроизоляцией и утеплением

Перед установкой сайдинга необходимо сделать надёжный каркас. Обрешётка может быть изготовлена из деревянных брусьев или металлических профилей. К стенам закрепляется кронштейнами. Стойки обрешётки крепят противоположно направлению сайдинга, то есть, если панели монтируются горизонтально, то обрёшётку делают вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга - чем тяжелее материал, тем чаще крепят стойки.

Пошаговая инструкция изготовления обрешетки:

1. Подготавливается поверхность стен, убираются водостоки и все выступающие детали.
2. При необходимости проводится грунтование стен, деревянные поверхности обрабатывают антисептическим средством.
3. Используя уровень и отвес, намечаются места для крепления подвесов. Ставят их через каждые 40 см, от краёв стен отступают на 15 см, от внутреннего угла - 10 см.
4. Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и монтируют П-образные кронштейны.
5. Крепятся брусья по краям стены, между ними натягивается верёвка.
6. Монтируются остальные вертикальные балки.
7. С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профиля.
8. Над цоколем, сверху и снизу окон и дверей при помощи соединителя «краба» закрепляются горизонтальные элементы обрешётки.
9. Между стойками и под обрешётку укладывается минеральный утеплитель, в местах стыковки накладывается внахлёст. К стене крепится дюбелями-зонтиками.
10. Минвата и обрешётка накрываются ветро- и парозащитной изоляцией. Края пленки укладывают друг на друга и проклеивают строительным скотчем. К обрешетке закрепляется двухсторонним скотчем и контррейками.

Утеплять стены можно сразу после установки П-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал надевается на подвесы и закрепляется дюбелями-зонтиками, после чего накрывается гидроизоляцией, и монтируется обрешетка для установки сайдинга.

Для регионов с тёплым климатом теплоизоляцию не делают, а для холодных зон толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки устанавливают отливы. Закрепляются саморезами с расстоянием между ними в 40 см. При стыковке отливы кладут друг на друга. Ширина нахлёста - не менее 2,5 см. Для обозначения ровного угла используют строительный уровень.

Стартовая или начальная планка относится к элементам, несущим нагрузку. Устанавливается от верхнего края отлива или в самом низу стены. На неё производится монтаж первого листа сайдинга. Начальную планку крепят, сверяясь по уровню, так как от её установки зависит ровность всей облицовки стены.

Монтаж стартовой планки:

• от нижней границы будущей обшивки отступают вверх на 4 см;
• с применением уровня делают отметки на всех вертикальных стойках обрешётки или делают пометки на стене, если нет каркаса;
• начальная планка устанавливается верхним краем к отметкам;
• закрепляют саморезами посередине заводских отверстий;
• стартовые планки прикрепляют так, чтобы расстояние между ними было в 0,5 см (этот зазор необходим для температурного расширения);
• это же расстояние должно быть и от краёв угловых элементов или ширина углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен J-профиль

• J-профиль - это универсальный, несущий нагрузку элемент сайдинговой отделки. Бывает обычным, арочным (гибким) и широким.
• Обычный J-профиль необходим в завершении облицовочного ряда с торца стены, для обшивки края карниза или для замены финишной панели.
• Широкий обычно используется для оформления дверных и оконных проёмов.
• Арочный применяется по краю проёма, имеющего форму арки. На панели имеются насечки, где делаются разрезы на необходимом расстоянии, благодаря чему её можно согнуть под нужным углом.
• J-профиля закрепляются к стенам гвоздями или саморезами.

Как провести крепление сайдинга

Крепление сайдинга делается на фасад здания или на обрешётку. Способы крепежа зависят от вида облицовочного материала:

• Панели из винила необходимо закреплять только по заводским отверстиям.
• Для деревянной облицовки рекомендуется применять оцинкованную крепёжную фурнитуру.
• Делать крепёж элементов следует ровно и прямо, по центру заводского отверстия.
• Закрепляя сайдинг между собой, на него нажимают снизу вверх, чтобы верхняя панель защёлкнулась в замке нижней.
• При монтаже планок нужно оставлять зазор в 2 мм между ними и обрешёткой для расширения облицовки во время температурных перепадов.

Установка внутренних и внешних угловых планок

Угловые панели являются элементами несущими нагрузку. Крепятся после стартового профиля. Предназначены для закрытия и крепления краёв сайдинга, также служат, как направляющие.

Установка угловых планок:

• монтируют панель так, чтобы её нижняя часть выступала над стартовой планкой на 0,5-0,7 мм, а верхний край не доставал на 5-7 мм до карниза;
• начинают закреплять профиль сверху вниз;
• первый саморез ввинчивается в верхней части заводского отверстия, остальные крепёжные элементы располагают посередине отверстий;
• расстояние между шурупами делают в 20 см;
• для удлинения углов, у верхнего профиля отрезают отверстия для креплений на длину в 34 мм, чтобы планки заходили друг на друга на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляются для зазора;
• если стартовые планки расположены близко к углу, то у углового профиля подрезают края гвоздевых креплений на высоту начальной планки;
• внутренние и внешние угловые планки устанавливаются с применением отвеса и уровня.

Как производится удлинение планок сайдинга

Когда сайдинг короче длины обшиваемой стены, для удлинения панелей по горизонтали ставят соединительную планку. Соединяющий профиль закрывает стыки сайдинга, что делает его более прочным, защищает от попадания осадков под облицовку. К тому же так внешний вид фасада будет смотреться красивее, и выглядеть, как одно целое.

Удлинять панели сайдинга можно также способом «внахлёст». Располагать листы профиля следует в шахматном порядке, не допуская стыковых соединений на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, при обязательном совпадении заводских отверстий для крепежа.

Установка Н-профиля

Н-профиль относится к доборным несущим элементам. Используется для соединения двух горизонтальных панелей обшивки, если длина стены больше размера облицовочного материала. Применяют его и при соединении софитного (карнизного) сайдинга.

Крепление соединительной планки начинают от верха стены. Первый крепеж делается в верхней части отверстия, последующие саморезы закручиваются в середине отверстий. Н-профиль от карниза должен отступать в 0,5 см., и быть на 6 мм ниже стартовой планки. С двух боковых сторон соединительный профиль имеет отступ по 0,6 см от стартовых панелей, то есть он располагается между ними.

При монтаже сайдинг вставляют в Н-профиль не до упора, а чтобы остался зазор в 5-6 мм для теплового расширения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Для ровной и аккуратной отделки фасада здания необходимо применять уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первую панель сайдинга торцовой стороной вставляют в угловую планку, а нижнюю часть заводят в изгиб-замок начальной и защёлкивают. После чего её по необходимости подтягивают вверх, чтобы выровнять горизонтальность ряда. Закручивание крепежа на панели делают от центра к краям. Необходимо оставлять 5 мм между соседними планками для температурного расширения.

Крепёжные элементы не должны закручиваться до конца. От шляпки самореза до панели оставляется зазор в 1-2 мм. Нельзя тянуть профиль вверх после того, как замковое соединение на стартовой планке защелкнется.

Последующие ряды панелей устанавливаются аналогичным образом - одну сторону сайдинга ставят в угловой паз, а другую в Н-профиль или в противоположный угол. Установленная панель, защелкивается в замок предыдущей и прикручивается к обрешётке.

Облицовку фасада сайдингом монтируют до верха стены, но так чтобы осталось место под установку финишной планки и последнего профиля.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка - это декоративный элемент, который используется для красивой и герметичной отделки верхнего края последней панели. Устанавливается так, чтобы сторона с заводскими отверстиями для крепежа была направлена вниз, а замковое крепление для панели - вверх.

Порядок монтажа финишной планки:

• планка монтируется шурупами в самом верху стены, под карнизом;
• измеряется расстояние от верха финишной планки до установленных панелей, и от полученного результата отнимается 0,3 см; если ширина профильного листа больше расстояния, то от него отрезают верхнюю часть;
• у отрезанной панели (без верхней части) проделываются отверстия через каждые 10 см перфорирующими пассатижами;
• у подготовленной планки нижнюю часть вставляют в замок предыдущего профиля, а верхний в замковое крепление финишной панели и защёлкивают.

Крепёжные элементы завинчивают на финишной планке через 3-5 отверстий и по их центру.

Как обойти сайдингом окна и дверные проёмы

Перед обшивкой сайдинга проемы окон и дверей отделывают специальными доборными элементами (наличниками). По периметру внутренней стороны окна (двери) закрепляют рейки, к которым прикручивается финишный профиль.

У верхней и нижней приоконной планки края с внутренней стороны надрезают на 2 см, и загибают в форме «язычков». Верхний и нижний наличник вставляют в паз финишного, затем закрепляют шурупами к обрешётке. При установке боковых приоконных планок, «язычки» заводятся внутрь.

Если панель сайдинга по ширине не подходит под окно или над окном (или дверью), её укорачивают на нужную глубину по ширине проёма. На месте среза делают отверстия под крепёж, которые по размеру должны совпадать с заводскими. После чего подсовывают панель сайдинга под приоконный элемент и закрепляют. Снизу оконного проёма устанавливается отлив, верхний край которого по всей длине приподнимается от окна. По ширине оконный отлив должен быть больше проёма на 5 см.

Сверху над окном (дверью) профиль монтируется так же. Для облицовки стены сбоку от проёмов панели обрезают на необходимую длину. После чего подводят под наличники.

Когда облицовку стен производят сильно рельефным сайдингом, например, блок-хаусом, то установку оконных планок делают после монтажа панелей.

Обшивка фронтона

На заключительном этапе приступают к облицовке фронтона. Если чердак будет использоваться под жилое помещение, то фронтон утепляют.

Вначале подготавливают свесы кровли и торцевую часть крыши. Убирают старую обшивку, отливы и ветровые доски. Материал кровли обрезают так, чтобы он находился на одном уровне с фронтовыми свесами. Обрешётку под сайдинг фронтона делают в том же порядке, что и на стены.

Монтаж сайдинга на фронтон:

• если стену дома и фронтон разделяет карниз, то монтируют планки отлива;
• по периметру фронтона закрепляются J-планки или снизу стартовый, а сверху - финишный;
• делаются уголки из металлопрофиля и устанавливаются планки внешних углов;
• так как форма фронтона имеет угловой наклон, то в качестве шаблона используют обрезок сайдинга для нанесения на него линий отреза;
• соединение панелей делают внахлёст или при помощи Н-планки;
• верхний - коньковый лист сайдинга, закрепляется сверху прямо через панель, отверстие лучше заранее просверлить.

Карниз отделывают специальным облицовочным материалом - софитом. Для монтажа панелей делается обшивка краёв карниза с внутренней стороны рейками. На них крепятся J-планки. Софитный сайдинг достаточно гибкий, поэтому легко устанавливается при небольшом изгибе вниз и заводится в пазы J-планки. При правильной вставке панели слышен щелчок. Расстояние между ними - 0,2-0,3 см для температурного расширения. Завершает облицовку строения установка кровельных планок - капельников. Ставятся к наружной части скатов.

Провести установку сайдинга можно и своими руками. Главное - строго следовать инструкциям производителя и соблюдать все рекомендации. Покупать стройматериал следует сразу одной партией, чтобы хватило для отделки всех стен, плюс 5-10% больше рассчитанного количества (для подгонки). Доборные элементы приобретаются этого же производителя.

Один из самых надёжных строительных материалов для защиты всего строительного объекта от любых внешних воздействий является сайдинг . Однако какими бы качествами не обладал этот материал, если монтаж сайдинга будет производиться не по технологии, то его защитные свойства могут свестись к нулю. И, несмотря на то, что этот материал по своей структуре должен защищать сооружение от атмосферных осадков, воздействия ультрафиолетового излучения, шума и прочих неблагоприятных явлений, малейшее нарушение при монтаже приводит к проникновению вредных веществ внутрь помещений.

В этой статье мы поговорим о монтаже сайдинга своими руками, дадим подробную инструкцию для чайников, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Для обшивки любого строения сайдингом необходимы инструменты и некоторое оборудование. Прежде всего, это саморезы и гвозди.

Для раскроя и крепежа понадобятся молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник, пассатижи-перфоратор, ножовка и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идёт о монтаже металлического сайдинга, то ещё необходимо приобрести ножницы по металлу для подрезки панелей в углах. При монтаже винилового сайдинга для раскройки в поперечном направлении применяют остро заточенный обычный нож, а для поперечной раскройки – циркулярную пилу. Для защиты глаз специалисты рекомендуют одевать защитные очки.

Инструкция

Ниже поэтапно будут описаны процессы работы по укладке винилового сайдинга . Следуя простым советам и рекомендациям, выполнить эту работу можно будучи не специалистом.

Первым этапом является правильный раскрой материала, для того, чтобы как можно экономнее его расходовать, и избежать ошибок при раскладке панелей. Для этого составляют план (чертёж), позволяющий грамотно распределить материал по всей обкладываемой поверхности.

Основание под сайдинг

Перед тем, как начать монтаж панелей, на фасаде строения устраивают обрешётку. Это производят во всех случаях за исключением того, когда панелями облицовывают деревянное здание. Для изготовления обрешётки используют деревянные брусочки, доски обрезные, металлические профили.

Эффективность монтажа зависит от правильности и тщательности, с которой будет набита обрешётка, то есть, насколько прочным будет полученное основание.

Так, монтаж цокольного сайдинга (как, впрочем, и любого другого) будет проведён правильно, если будут сглажены все неровности стенки или обрешётки. Дело в том, что в конечном варианте сайдинг только выпятит все неровности и огрехи подготовки. Для лучшего качества работ горизонтальную облицовку панелями производят на горизонтальную обрешётку, а вертикальный монтаж выполняют на вертикальную соответственно.

Если облицовка проводится с применением утеплителя, то в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать рулонные утеплители, а использование рыхлых материалов способствует деформации поверхности.

Основное правило, которое требует инструкция по монтажу, - это образование зазора между панелями, так как сайдинг подвержен температурным расширениям и сжатиям, и в случае не выполнения этого условия фасад может вспучиться и покорёжиться. Панели крепятся саморезами или оцинкованными гвоздями через соответствующие прорези прямоугольной формы.

Гвозди должны вбиваться не очень плотно в середину отверстий, в таком случае крепление панелей будет прочным и надёжным. Установка путём забивания гвоздей непосредственно в панели приводит к их разрушению, поэтому не рекомендовано.

После закрепления панелей, они должны свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Производят монтаж внахлёст примерно на 25-30 миллиметров.

Для начала все панели необходимо оставить на улице на два-три часа, чтобы они «привыкли» к уличной температуре. При установке сайдинга зимой в холодное время зазор между панелями необходимо увеличить не менее, чем в два раза, то есть, он должен составлять около 10 миллиметров. В этом случае будет выдержан линейный коэффициент расширения сайдинга, и панели создадут прочную и надёжную защиту зданий и сооружений.

Первый шаг, который требует инструкция, это установка первоначальных элементов. Это стартовые профили, внутренние и внешние углы, и специальные J-профили. После чего можно начинать непосредственную установку сайдинга.

Стартовый профиль – это тот элемент, который начинает укладку всех панелей, и к которому крепятся все остальные панели. Для крепления панелей в труднодоступных местах, например, на стыках карнизов со стенами, по периметру оконных и дверных проёмов, применяют J-профили. При помощи этого профиля фасадам можно придать любой, самый причудливый вид, так как он позволяет производить крепление с учётом всех конструктивных особенностей сооружений. Ещё один элемент, применяемый для облагораживания фасадов, – это финишная рейка. Ею обшивают фасады в верхнем ряду, благодаря этому поверхность выглядит ровной и аккуратной.

При креплении панелей в вертикальном направлении на внешних углах здания технология монтажа предполагает отделку, так называемыми внешними углами, это позволяет обеспечить аккуратный вид угловых стыков.

Ту же роль играет внутренний угол, только он обеспечивает тщательно замаскированные стыки внутренних углов строений.

Обшивка сайдингом

Начинают обшивку панелями с тех мест, в которых предполагается воздействие на них максимальной нагрузки. Это двери, ворота, оконные проёмы и пр. Это позволяет все остальные соединения изолировать от этих мест. Все рядовые сайдинговые панели крепятся с помощью соединения «в замок». То есть, нижний замок предыдущей панели (верхней) должен застегнуться на верхний замок последующей панели (нижней). По вертикали обшивку производят внахлёст, имея, таким образом, возможность регулировать размеры секций, как по высоте, так и по ширине.

Цокольный сайдинг

Работа по монтажу цокольного сайдинга несложная, поэтому ее можно вполне выполнить самостоятельно. Для начала необходимо провести подготовительные работы . От их качества зависит конечный результат.

Стандартный размер цокольной панели составляет 500×1200 мм. Их крепеж выполняется так же, как и обычный сайдинг на обрешетку. Могут встречаться и другие размеры, например, 220×3000 мм. Такие размеры требуют установки исключительно вертикальной обрешетки.

В некоторых случаях принимается решения по обшивке цокольным сайдингом всего фасада дома. Дополнительно стену можно утеплить.

Принцип изготовления каркаса заключается в следующем:

1. Обрешетку для цоколя лучше всего выполнять из металлического профиля. Деревянный брус в близком расстоянии от земли может набраться сырости, вследствие чего станет непригодным.
2. Исходя из климатических условий, вы самостоятельно определяете высоту цоколя. Если вы проживаете в местности, где грунт сильно промерзает, то обрешетку следует поднять от уровня земли на 150 мм. Если не промерзает, то можно начинать установку непосредственно на него.
3. При изготовлении обрешетки следует установить как горизонтальные, так и вертикальные направляющие. Так, шаг между вертикальными – 900 мм, а между горизонтальными – 450 мм.

В процессе сборки каркаса обрешетки обязательно используйте уровень. В противном случае установка цокольного сайдинга будет идти неровно.

Когда обрешетка выполнена, можно приступать к установке цокольного сайдинга. Работа представляет собой следующую последовательность:

• Монтируется стартовая планка по горизонтали.
• На углах устанавливаются внутренние/угловые элементы.
• Для крепежа используются саморезы с пресс-шайбой длиной 4–5 см.
• Между шляпкой самореза и панелью должен оставаться зазор до 1,5 мм. Этот люфт позволит панели при расширении без затруднений двигаться.
• На стыках в углу здания также следует оставлять тепловые зазоры до 10 мм. Чтобы они были незаметны, их нужно закрыть уголком-наличником.
• Установка сайдинга начинается с левой стороны. Так, если на нем имитация натурального камня или кирпича, то панель необходимо подрезать с левой стороны так, чтобы получилась ровная кромка. После этого, отрезанный край вставляется в уголок-наличник и кладется на стартовый профиль. Каждая последующая панель стыкуется строго в паз. Когда дело доходит до противоположного угла, правый край элемента также подрезается и вставляется в уголок-наличник.

Чтобы увеличить теплоизоляционные качества дома, монтаж сайдинга можно производить с утеплителем . Рассмотрим особенность утепления фасада на примере деревянного дома. Осуществив монтаж сайдинга с утеплителем, можно достичь одновременно 3 целей:

1. Обновленный фасад.
2. Теплоизоляция.
3. Защита от влаги.

Но чтобы утепление было действительно эффективным, выбранный материал должен соответствовать следующим критериями:

• Простота в монтаже.
• Сохранение первичной формы.
• Стойкость к химическим и биологическим соединениям.
• Экологичность.
• Продолжительный срок эксплуатации.
• Низкий показатель по теплопроводности.

На выбор утеплителя под сайдинг также влияет два фактора: влажность воздуха в вашей местности и роза ветров.

Виды утеплителя

Существует широкий выбор теплоизоляционных материалов для фасада деревянного дома. Например, если выбран рулонный утеплитель, то слой должен быть от 3 до 20 мм. Его крепеж осуществляется на специальный клей. Также можно использовать минеральные или базальтовые волокна, которые производятся плитами. Большой популярностью пользуется минвата и вспененный полиэтилен. Нередко также используют пенопласт . Прочность и эффективность этого материала проверена временем.

Чаще всего для утепления фасада под сайдинг используется минеральная вата. Этот материал сохраняет исходную форму и идеален для любого типа сайдинга. Минвата выпускается плитами таких размеров:

• 600×1200 мм.
• 500×1000 мм.

При выборе минеральной ваты для утепления фасада, убедитесь в том, что ее плотность составляет более 80 кг/м 3 .

В обязательном порядке перед укладкой утеплителя прокладывается слой пароизоляции (обычно используется полиэтилен или рубероид). Он необходим для предотвращения появления конденсата между утеплителем и стеной.

Пароизоляция при укладке мин-ваты не нужна. Этот утеплитель пропускает пар и не впитывает влагу.

При укладке утеплителя важно не оставлять ни одной щели и зазора. Он должен окутать весь фасад здания. Сам же утеплитель фиксируется на уже изготовленной обрешетке. После этого процесса, можно начинать монтаж сайдинга, о технологии которой было написано в этой статье.

• При монтаже любого сайдинга необходимо избегать чрезмерного натяжения панелей при соединении каждого последующего ряда с предыдущим. Иначе это чревато вздутием, деформацией отдельной панели и нарушением поверхности фасадов строений.
• Самый последний ряд панелей укладывают после того, как будет установлена финишная рейка.
• Обшивку панелями осуществляют снизу вверх, и завершают под карнизом сооружения.
• Для монтажа сайдинга в местах нахождения объектов, например, труб, в панелях вырезают отверстия шире объекта примерно на 6 миллиметров.
• Обкладывая сайдингом места проёмов с помощью J-профилей необходимо над и под ними установить верхние и нижние кромки соответственно. Сначала устанавливают J-профили, а в них – кромки.
• При установке сайдинга над карнизом сначала устанавливают две-три финишные рейки, состыкованные друг с другом (нижний зазор выдерживают в пределах 3 миллиметров).

Видео

Предлагаем вам посмотреть видеоролик о монтаже сайдинга.

Фото

Ниже на фотографиях, вы можете просмотреть варианты отделки домов сайдингом:

Схемы

На схемах отображенны некоторые подробности монтажа сайдинга: