Сегодня трудно себе представить комфорт без разнообразной бытовой техники и множества осветительных приборов, но возможность их безопасного использования зависит от качественной электропроводки, а также наличия заземления в квартире. Последнее особенно важно, так как служит надежной защитой от удара током, позволяет сохранить электроприборы от пробоев и скачков напряжения. К сожалению, на территории СНГ в домах старого жилого фонда заземление квартир не выполнялось. Лишь в новых домах, начиная с 1998 года постройки, начали устанавливать настоящее электрическое заземление.
И если в новостройках проблема с заземлением по большому счету решена, то для домов старого жилого фонда она остается актуальной. Зачастую владельцы таких квартир начинают задумываться о заземлении, когда делают капитальный ремонт или приобретают дорогостоящую бытовую технику. И первое, с чем они сталкиваются, это отсутствие возможности обустройства качественного заземления. Причин тому много, но обладая знаниями о том, что такое заземление, как оно делается, и что для этого необходимо сделать, можно выполнить все работы без особого труда.
Системы заземления
Создать защитное заземление в квартире можно в любом случае, важно знать, куда и какой провод подсоединять. Для этого придется ознакомиться с различными типами систем заземления. Это важно по ряду причин. Во-первых, в домах, построенных в различные периоды времени, используются разные типы систем заземления. И чтобы ничего не перепутать, необходимо хоть немного в них разбираться. Во-вторых, ошибка при создании заземления может повлечь за собой сбой всей сети в целом или даже привести к пожару. От правильно подключенного заземления зависит безопасность использования электроприборов и жизнь людей.
Итак, согласно ГОСТ существуют следующие типы систем заземления электросети: ТN-S , ТN-С , ТN-С-S , ТТ , IТ . Разница между ними заключается в наличии отдельного провода заземления. Дело в том, что в одних системах присутствует «фаза», «ноль» и «земля», а в некоторых - только «фаза» и «ноль». Первые две буквы указывают на характер заземления источника питания и открытых частей проводника. Для нас больший интерес представляет вторая часть маркировки. Именно из неё можно узнать, где есть отдельный провод заземления, а где он совмещен с «нулем». Так буква «S» говорит о том, что в системе присутствует отдельный провод для «нуля» и отдельный для заземления. Буква «С» указывает на то, что «земля» и «ноль» представлены одним проводом. Буквой «N» маркируется нейтраль, которая заземляется в системах с переменным током.
Схема заземления в квартире может содержать маркировку РЕ и РЕN. По сути, эта маркировка указывает на наличие отдельного или совмещенного заземления. РЕN - это совмещенный «ноль» и заземление (С), а РЕ - раздельные проводники для «нуля» и заземления (S).
Важно! Система ТТ предусматривает прямое заземление корпуса оборудования. Система IТ предусматривает заземление корпуса оборудования через сопротивление или полную изоляцию токоведущих проводников. Эти системы обычно применяются на предприятиях.
Зная маркировку систем заземления, можно отметить, что в домах, построенных до 1998 года, используется система ТN-С. В таких домах проложена двухжильная проводка из алюминия или меди. Поэтому в многоэтажках того времени в стояк подводятся три фазы (L) и один РЕN (С) проводник. Такое заземление еще называют занулением.
Схема заземления в квартире старого жилфонда :
ТN-С
Современные дома имеют маркировку системы ТN-S или ТN-С-S. В стояк дома подведены три фазы (L), один нулевой рабочий проводник (N) и один защищенный РЕ (S) проводник, а в помещениях проложена трехжильная проводка. Подключение к такой системе намного проще в сравнении с системой ТN-С, так как для каждого проводника предусмотрены отдельные места подключения, а заземление имеет отдельную связь с металлическим корпусом щитка.
Схема заземления в квартире нового жилфонда :
ТN-S 1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части.
ТN-С-S 1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части.
Следует отметить, что контур заземления обустраивается в многоэтажном доме еще на этапе его строительства, поэтому проводить расчет заземления не имеет смысла. Создание схемы контура и все расчеты проводятся на стадии проектирования дома. А в случае, если потребуется сделать новые расчеты, лучше обратиться к специалистам или воспользоваться специальной программой.
Монтаж заземления в доме с системой TN-C-S
Определить, какая система заземления в доме, можно несколькими путями. Первый - это обратиться в ЖКХ к электрикам с вопросом о заземлении. Второй - просто заглянуть в распределительный щиток на этаже и внимательно рассмотреть подводящий кабель. Для системы заземления типа TN-C-S характерно использование пятижильного кабеля: три фазы (L), ноль (N), и заземления (РЕ). Для облегчения идентификации все провода имеют свой цвет. Так «фаза» (L) коричневого или красного цвета, «ноль» (N) голубого или синего цвета, заземление (РЕ) - жёлтый провод с зеленой полоской или просто зеленый.
Как уже отмечалось ранее, сделать заземление в новых домах с системой TN-C-S довольно просто. Дело в том, что внутри помещений изначально проложена трехжильная проводка, и в ней предусмотрен отдельный кабель заземления. Но если, приобретя квартиру после строителей, обнаруживается отсутствие разведенной проводки, то тут тоже нет ничего страшного, можно все сделать самостоятельно. Подвести все провода к щитку в квартире не составит особого труда.
Подключение проводов проводится следующим образом. Если не был установлен распределительный щиток в квартире, придется заняться его монтажом и установкой УЗО внутри щитка. Обычно щиток размещают рядом с входной дверью в легкодоступном месте. Рядом со щитком бурим сквозное отверстие и пропускаем через него кабель для подключения к щитку на лестничной площадке. Провода входящего кабеля подключаем к щитку в квартире следующим образом:
- желто-зеленый (заземление) присоединяем к шине заземления. Сама шина находится в нижнем правом углу щитка;
- синий или голубой провод (ноль) присоединяем к нулевой шине. Она находится в верхнем левом углу щитка;
- запитывающий провод (фаза) подключаем к нескольким УЗО последовательно.
- теперь подключаем проводку из квартиры к щитку. Подключение проводим так же, как описано выше, с той лишь разницей, что к отдельно взятому УЗО подключаем отдельную группу электроприборов.
Теперь вызываем электриков, чтобы они отключили питание на стояке. Как только это сделано, электрики произведут подключение к основному распределительному щитку и вновь включат электричество. По завершению всех работ можно провести испытание сети на предмет заземления. Проверка заземления проводится при наличии обычного вольтметра, другие способы небезопасны. На вольтметре выставляем максимальное напряжение в 250 В и прикладываем один щуп к заземлению, второй к «фазе». Стрелка должна отклониться на 230 - 240 В, значит все в порядке.
Важно! Производить подключение к основному щитку самостоятельно запрещено. Во-первых, Вы не сможете отключить самостоятельно стояк, а даже если и сможете, у вас нет на это разрешения. Во-вторых, подключение к общей энергосети должен производить человек, обладающий соответствующими полномочиями, знаниями и умениями. В-третьих, за отключение без разрешения Вас могут оштрафовать или применить более строгие санкции. К тому же, любая ошибка может повлечь за собой пожар или повреждение энергосети.
Монтаж заземления в доме с системой TN-C
Ранее отмечалось, что для домов старого жилого фонда характерна система заземления TN-C. Проверить это можно так же, как описывалось выше. С той лишь разницей, что заглянув в распределительный щиток, можно увидеть отсутствие жёлто-зеленого провода в подводящем кабеле. Там могут быть три фазы и ноль. Заземление в таких домах, по сути, отсутствует, и сделать его для отдельно взятой квартиры несколько сложнее, но возможно. Для этого придется выполнить капитальный ремонт с полной заменой всей проводки. Это важно, так как старая проводка представляет собой двухжильный алюминиевый провод, а для создания заземления необходима еще и третья жила.
Важно! При полной замене проводки и прокладке новой необходимо составить план-схему проложенных проводов со всеми распределительными коробами и точками подключения. Все работы проводятся при строгом соблюдении правил техники безопасности, требований к монтажу проводки, монтажу точек подключения и осветительных приборов. При выборе проводов и электроприборов следует знать требования, которые предъявляются к ним для установки в жилых помещениях. От соблюдения всех правил во время монтажа будет зависеть ваша безопасность при использовании электросети.
После прокладки новой проводки устанавливаем распределительный щиток и автоматы УЗО так же, как было описано выше для системы заземления TN-C-S. Вызываем электриков, и они производят подключение. Но вот само подключение к основному распределительному щитку будет производиться несколько иначе. Все дело в отсутствующем проводе заземления. И на этом этапе можно пойти двумя путями: выполнить зануление или полноценное заземление.
Зануление в системе TN-C
Этот путь несколько проще, но и менее безопасен. Дело в том, что рекомендации по ГОСТу для систем TN-C несколько устарели, не говоря уже о частично изношенном подводящем кабеле, изношенном электрооборудовании и плачевном состоянии щитков. Как уже отмечалось ранее, для таких систем заземление выполняем путем объединения нулевого проводника с проводником заземления. Что в сочетании с изношенным оборудованием может привести к пожару. Но тут уже ничего не поделаешь, по ГОСТу все так и должно быть.
Полноценное заземление в системе TN-C
Второй путь подразумевает создание полноценного заземляющего контура. Он более сложный, но и более надежный. Придется создать свой собственный контур заземления. Для этого, договорившись с электриками, можно закопать в подвале дома электроды и протянуть от них отдельный провод по стояку и уже от него завести заземление в квартиру. Некоторые владельцы жилья на нижних этажах заземляющий контур вкапывают непосредственно рядом с домом. Но стоит отметить, что создание полноценного заземления в старых домах весьма накладное дело, требующее расчетов для самого контура заземления.
Важно! Некоторые владельцы заземляют свою проводку путем присоединения провода к батареям отопления или стояку холодной воды, а также к газовым трубам. Это крайне ошибочное решение. Во-первых, такое заземление снижает надежность труб. Во-вторых, никому не понравится, что от прикосновения к теплой батарее его шарахнет током. В-третьих, сила тока, уходящего через такое заземления, может быть достаточно большой, чтобы убыть ребенка, который случайно прикоснулся к трубе.
Создание заземления в квартире - занятие весьма ответственное. От того, насколько качественно и надежно оно сделано, будет зависеть безопасность использования электроприборов. А соблюдение правил и требований к монтажу проводки позволит забыть о проблемах с электросетью на многие годы.
Вам знакома такая ситуация, что нужно сделать заземление в квартире, но на этажном щитке нет соответствующей клеммы «земля»? Обычно отсутствие заземляющего контура наблюдается в панельных домах старой постройки – хрущевках. Многие электрики решают данную проблему по-своему: кто выполняет подключение УЗО, кто делает индивидуальный контур, а кто вообще соединяет заземляющий провод с батареей либо системой водопровода. Далее мы расскажем Вам, как правильно сделать заземление в квартире своими руками, если его нет и какой вариант защиты монтировать категорически запрещается!
Правильные решения
Способ №1 – Подключение УЗО
Если заземления нет в квартире (не предусмотрено застройщиком), а Вы все равно хотите защитить себя от поражения электрическим током, то лучше всего на время (на фото ниже). Всей проблемы данный аппарат, конечно же, не решит, но все же при утечках токах он мгновенно отключит питание обслуживаемого прибора – стиральной машинки, водонагревателя либо группы розеток.
Помимо этого рекомендуем Вам самому на новую – с трехжильным проводом. В будущем, когда в Вашем подъезде придет время сделать заземление, Вы уже будете подготовлены, и все что останется – провести и подсоединить провод PE к соответствующей шине этажного щитка.
Способ №2 – Монтаж собственного контура
Нередкие в последнее время случаи, когда жильцы панельных домов решают самостоятельно сделать заземление в хрущевке, для чего организовывают индивидуальный заземляющий контур. Данная идея заключается в том, что от квартиры к подвалу протягивается одножильный провод PE по стоякам. Рядом с домом вбивается не менее трех металлических уголков либо электродов, соединенных между собой пластиной из металла. К готовому защитному треугольнику (предоставлен на схеме ниже) подсоединяется проведенный с этажа провод, другой конец которого закрепляется на корпусе щитка. Все, что остается – соединить заземление квартиры с щитком и, как Вы понимаете, защита от утечки готова!
Обращаем Ваше внимание на то, что делать такое заземление своими руками можно только после согласования этого мероприятия с управляющей компанией. Самопроизвольное принятие этого решения может повлечь за собой множество проблем, т.к. Вы, как ни как, вмешиваетесь в утвержденный проект, и если произойдет какая то авария, не исключено, что крайним окажетесь именно Вы.
Также хотелось бы добавить, что если Вы все же решите сделать собственный контур заземления в квартире, то провод PE должен быть медным, сечением не менее 4 мм.кв. Подойдет такой способ защиты не только для жильцов первого этажа, но и для всех остальных – 4-го либо даже 5-го.
Видео обзор защитной системы:
Технология заземления электропроводки
Опасный вариант защиты
Некоторые горе-электрики решают сделать заземление в квартире, просто соединив третий провод с системой водопровода либо отопления, проходящей по комнате. Ни в коем случае не используйте такой вариант заземляющего контура, т.к. в этом случае картина следующая:
- происходит пробой тока на корпус электроприбора (бойлера либо стиральной машины в ванной комнате);
- опасный ток переходит на батареи и стояки горячей/холодной воды не только Вашей квартиры, но и всех соседей, т.к. система единая.
- жертвой может стать любой, кто в данный момент решит попить воды из-под крана либо просто дотронуться до металлических труб.
Кстати, правилами ПУЭ этот момент оговаривается и также строго запрещается, согласно ПУЭ 1.7.110.
Помимо такого способа заземления квартиры, небезопасными считаются и следующие:
- Соединение в розетке нуля с заземляющим проводником (так называемое ). Если вдруг произойдет в сети, опасное напряжение перейдет на корпус всех электроприборов, подсоединенных к заземлению квартиры – компьютера, водонагревателя, холодильника и т.д.
- Последовательное заземление электроприборов (друг через друга). Если Вы решите сделать такой заземляющий контур, знайте – при возникновении аварии может произойти электромагнитная несовместимость. В результате электроустановки будут создавать помехи и возникнет высокая вероятность того, что заземляющий контур не предотвратит поражение электрическим током.
- Подключение к одной клемме шины PE нескольких проводов. На каждую контактную площадку допускается подсоединять по одному проводнику. Пренебрегать этим правилом категорически запрещается.
Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.
Что оно дает
Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.
Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома
Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.
При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.
С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.
Системы заземления частного дома
Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.
При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.
Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.
Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.
Устройство заземления частного дома
Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.
Состоит система заземления частного дома из:
- заземлителей-штырей,
- металлических полос, их объединяющих в одну систему;
- линии от контура заземления до .
Из чего делать заземлители
В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.
Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.
Глубина забивания штырей
Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.
Чего делать нельзя
Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.
Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.
Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.
Как правильно сделать
Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.
Порядок действий
От края дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.
В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.
К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).
После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.
На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .
Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом
В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.
Почему нельзя делать отдельные заземления
Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.
Модульная штырьевая система
Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно
Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.
Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.
Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.
Если вы решили менять полностью всю проводку у себя дома, то вопрос где взять заземление в квартире, у вас обязательно возникнет. Реконструкция проводки включает в себя замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой под заземление.
Эту жилу необходимо где-то подключить в общем электрощите подъезда. Главное что вы должны помнить — не всегда этот проводник можно подключить безопасно. Прежде всего выясните, что за система заземления у вашего электрощита.
Системы заземления в многоквартирных домах
Дома старой постройки имеют систему заземления — TN-C. Этажные электрощиты в них не заземляют, а зануляют. В щит заходит 3 фазы и нулевой провод, который сажается на корпус щитка. Всего проводников четыре.
В современных домах применяется система — TN-C-S. Здесь уже в щит заходит не четыре, а пять проводов питания. Три фазных, нулевой и отдельно защитный проводник. На корпус щитка подключается именно защитный проводник. Ноль имеет отдельную шинку, не соединенную с корпусом.
Существует еще более современная система TN-S. Здесь пять проводников, отдельно друг от друга, прокладываются уже непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома.
В вашем доме система TN-C-S
Как описано выше, определяется это легко — подсчитайте кол-во проводов питания в щите, их должно быть 5. Только обязательно убедитесь, что нулевая шинка отсоединена от корпуса!
Заземление в квартире в этом случае делается следующим образом:
Если в вашем доме современная система TN-S, механизм подключения такой же самый.
В вашем доме система TN-C
В данной системе в щит приходит 4 жилы. Три фазы и ноль. Нулевая жила совмещает в себе рабочий ноль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в щитовой дома нет.
И если на вашем кабеле питания третий провод (защитный) подключить совместно с нулем на корпус, это в дальнейшем может привести к печальным последствиям.
При обрыве или отгорании общего питающего ноля на всех ваших заземленных приборах появится напряжение в 220В. Повлиять на это вы не как не сможете. Ноль может отгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.
А пострадаете вы и ваше оборудование. Поэтому выполнять такое подключение не рекомендуется.
Лучше третий-защитный проводник в этом случае вообще не подключать. Дождитесь когда проведут реконструкцию эл.сетей в доме и только после этого переходите на подобную схему защиты.
Как же себя защитить, если у вас система TN-С? Самый простой и дешевый способ — используйте УЗО или диф.автоматы. Не старайтесь включить «соображалку» и пойти по легкому пути. Некоторые ищут в стене арматуру и пытаются заземлиться на нее. В конечном итоге, пробитую фазу вы запустите не в землю, а на мойку или чугунную ванну соседа!
Если вы проживаете на первом этаже многоэтажки, можно отгородиться от всех, и под окнами или в подвале, смастерить собственный контур заземления. После этого заземление в квартире присоединяется к нему. А если вы живете выше первого этажа? Здесь тоже есть вариант:
- ⚡ в подвале по всем правилам монтируете самостоятельный контур заземления
- ⚡ в стояке протягиваете одножильным проводом до вашего щитка отдельный проводник. Он должен быть медным сечением 10мм2
- ⚡ соединяете этот проводник с контуром и кабелем в щитке, питающим вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.
Во всех инструкциях современных бытовых приборов прописано, что использовать их без заземления нельзя. Поэтому заземление в квартире – основное требование безопасной их эксплуатации. Вероятность, что прибор ударит током небольшая, но она есть, когда со временем изоляция проводников внутри аппаратов становится тонкой.
В новостройках жилых комплексов проектировщики закладывают заземляющую систему, а что делать жителям многоквартирных домов старого образца, где нет заземляющих контуров. Выход один – сделать заземление в квартире своими руками.
Создание заземляющего контура
Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.
В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.
К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет. Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов. То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.
Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе. Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно. До квартирных щитков доводятся два провода:
- PE – защитный;
- N – нулевой рабочий.
Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.
Установка УЗО
Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.
Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает. К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину. Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.
Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.
Внимание! Если в квартире используются бытовые приборы мощностью больше 1,2 кВт, то рекомендуется на каждый из них протянуть отдельный питающий контур, а в щитке установить отдельный автомат и УЗО.
Теперь схема подключения:
- В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
- Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.
Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.
Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.
Сборка собственного контура
Есть еще один вариант, который подойдет для жителей первых этажей в многоквартирном доме. Он полностью отвечает на вопрос, как сделать заземление в квартире. Это схема заземления в квартире основана на создание собственного заземляющего провода. Что делать необходимо?
- Сначала надо на улице вбить в землю три металлических штыря. Их можно сделать из арматуры, заточив концы. Диаметр штырей 8-12 мм.
- Расположение штырей относительно друг друга – треугольник со сторонами 1,0-1,5 м. Вбивать надо на глубину 2-3 м так, чтобы конец арматуры торчал от поверхности грунта на 3-5 см.
- Все штыри обвязываются между собой металлической лентой толщиною 2-3 мм и шириною 20-30 мм. Метод обвязки – сварка.
- Эта конструкция соединяется с распределительным щитом или металлической лентой, или кабелем сечением не меньше 5 мм².
Опасные схемы защиты
Когда в домах многоэтажного типа использовались металлические трубы систем водопровода и отопления, то некоторые горе-электрики подключали к ним PE контур. Это опасная игра, потому что пробитая фаза на любом бытовом приборе создавала ток утечки, который стремился по наименьшему сопротивлению, то есть, двигался по заземлению в квартире. При этом током могло ударить от соприкосновения с трубой или радиатором отопления. И не только в этой квартире, но и в других, ведь стояки являются единой сетью, как в водопроводе, так и в отоплении. Благо сегодня все перешли на пластиковые трубы.
Есть случаи, когда проводилось заземление розеток, в которых нулевую и заземляющую клеммы соединяли перемычкой. Опасность заключается в том, что при обрыве нулевого контура весь ток начнет проходить по заземляющей сети. То есть, напряжение будет переходить на корпус всех находящихся в квартире приборов.
Вот все, что вы должны знать о заземлении в многоквартирном доме. Хорошо, если оно уже предусмотрено конструкцией здания. Но если нет заземления, то его можно сделать своими руками. Варианты вам предложены, но, как показывает практика, самый простой и эффективный – это заземлить проводку и розетки с помощью УЗО.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
