Одна из важных составляющих конструкций крыши — кровельный саморез, размеры которого зависят от нескольких параметров: места установки, толщины обрешетки и материала.
От правильности выбора кровельных саморезов зависит долговечность крыши.
Правильный выбор саморезов для кровли — это залог того, что крыша не расшатается под действием ветра и будет служить долгое время. При этом нужно знать не только то, как производится монтаж листов покрытия при помощи крепежей, но и как отличить качественные изделия от низкосортных.
Технические характеристики саморезов
Самосверлящие шурупы подходят для крепления металлочерепицы
Надежная фиксация листов кровли — важная задача с позиции не только качества проведенных работ, но и эстетичности. Критический вопрос в этом плане — герметизация мест входа саморезов в металлочерепицу или профнастил. Решается эта проблема наличием у крепежей специальной полимерной прокладки, которая препятствует проникновению атмосферной влаги в подкрышное пространство. При ввинчивании шурупа прокладка сжимается и не дает дождевой и талой воде попасть в отверстие. От качества этого элемента во многом зависит надежность стыка.
Саморезы по металлу производятся из твердой высокоуглеродистой стали и обрабатываются защитным покрытием — порошковой краской или гальванической оцинковкой. Толщина защитного слоя должна составлять не менее 12 микрон, иначе крепежи быстро проржавеют и придут в негодность. Информацию о толщине цинка можно получить, прочитав инструкцию на упаковке с саморезами.
Современные саморезы позволяют проводить все работы без предварительного проделывания отверстий в металле. Их кончик снабжен небольшим сверлом, выполненным из высокоуглеродистой стали, которое с легкостью пробивает тонкий металл покрытия.
Шляпка и прижимная шайба саморезов могут быть покрыты как оцинковкой, так и защитным слоем цветной краски. Такие крепежи не выделяются на фоне кровли, сохраняя ее внешний вид. Головка шурупа имеет шестигранную форму и надежно фиксируется в насадке шуруповерта. Широкая резьба легко проходит сквозь тонкий лист металла, надежно фиксируясь в древесине обрешетки.
При покупке обязательно обращайте внимание на наличие буквенной маркировки на шляпке самореза. Она может быть разной и в большинстве случаев зависит от фирмы-производителя.
Преимущество саморезов перед традиционными гвоздями состоит в том, что их очень легко демонтировать при неправильной установке или необходимости ремонта. При этом не повреждается ни сам крепеж, ни лист металлочерепицы.
Вернуться к оглавлению
Как выбрать саморезы высокого качества?
Доля стоимости крепежных элементов в общем бюджете, выделенном на возведение кровли, составляет очень небольшую часть, поэтому экономить на них просто нет смысла. Саморезы, изготовленные с нарушением технологии, обладают такими недостатками:
- неровный сверлящий кончик из более мягкого металла проделывает в кровле неровное отверстие с заусенцами и царапинами, которое быстро начинает ржаветь;
- прокладка из низкосортной резины не обладает необходимой эластичностью, твердеет и рассыпается под действием солнечных лучей;
- защитное покрытие на шляпке и прижимной шайбе отслаивается при малейших деформациях.
Если вы применяли при монтаже саморезы низкого качества, то большинство производителей кровельных материалов могут использовать данный факт как аргументацию в отказе от гарантийного обслуживания.
Возможно ли отличить контрафактный крепежный элемент от высококачественного? Да, сделать это довольно просто, если проявить настойчивость и внимание к мелочам:
- При покупке отметьте наличие на шляпке самореза буквенной маркировки — ее отсутствие косвенно указывает на подделку.
- Выбирая крепежные элементы, возьмите один шуруп, снимите с него прижимную шайбу с прокладкой и сожмите их пассатижами — низкосортное изделие характеризуется отслаивающейся краской и крошащейся прокладкой.
- У продавца должны быть в наличии документы, подтверждающие соответствие товара стандартам и сертификатам качества. Обращайте внимание на упаковку: на ней указывается полная информация об изготовителе, адрес производства и т.д.
Вернуться к оглавлению
Зависимость длины от места монтажа
Длина крепежных элементов выбирается не в произвольном порядке: все зависит от места их установки. Принцип заключается в том, что саморез должен насквозь прошить один или несколько листов металла, после чего войти в материал обрешетки на 2-2,5 см. Стандартные параметры крепежей строго регламентируются производственными нормами и составляют:
- диаметр 4,8 мм при длине 16, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 50, 60, 65, 70, 80 мм;
- диаметр 5,5 мм при длине 19, 25, 32, 35, 38, 51 и 76 мм;
- диаметр 6,3 мм при длине 19, 25, 32, 38, 51, 60, 70, 80, 90, 100, 130 и 150 мм.
Для большинства случаев используются саморезы диаметра 4,8 мм и длиной 29, 35, 50 и 70 мм. Большие крепежи подходят для нестандартных случаев — точек состыковки нескольких листов кровли и мест со сложной геометрией.
Крепление черепицы непосредственно к обрешетке осуществляется при помощи саморезов 4,8х29 мм или 4,8х35 мм, в зависимости от толщины древесины. Расчет делается так, чтобы конец шурупа не вышел за пределы планки обрешетки.
Специалисты используют простую формулу для приблизительного определения оптимальной длины крепежей: она должна быть на 3 мм больше, чем суммарная толщина соединяемых конструкций.
Чтобы быть уверенным в материале саморезов, следует запомнить приблизительный вес сотни или десятка шурупов.
Этот параметр можно всегда проверить в строительном магазине, оборудованном весами:
- 10 шурупов 4,8х29 весят 52,5 г;
- 10 шурупов 4,8х35 — 57 г;
- 10 шурупов 4,8х50 — 70,7 г;
- 10 шурупов 4,8х70 — 90 г.
Если указанные параметры отличаются в большую или меньшую сторону более чем на 10%, то это уже повод задуматься о целесообразности покупки саморезов такого типа.
Мягкая черепица, она же гибкая, она же битумная, материал, который появился на строительном рынке относительно недавно. Это симбиоз двух кровельных материалов, один из которых лег в основу производства, второй обозначил форму и принцип укладки. Первый материал – это рубероид, второй – это черепица из керамики. Получилось так, что мягкая кровля обозначила новую технологию покрытия крыш. А так как производителей этого кровельного материала много, а это большой модельный ряд, то соответственно и монтаж мягкой черепицы отличается у каждой марки. В принципе, технология одна, но есть определенные нюансы и строительные приемы, которые и обозначают те самые различия.
Технология монтажа
Как и всякий строительный процесс, укладка мягкой черепицы, делится на два этапа: подготовительный и основной.
Подготовка
В первую очередь необходимо понять, что сама – материал не плотный. Он прогибается под любой тяжестью, поэтому под нее необходима сплошная обрешетка. Изготавливают обрешетку из разных плитных и плоских материалов. Чаще всего из влагостойкой фанеры, плит ОСП или шпунтованных досок. Важно – между элементами обрешетки оставлять небольшой зазор. Он будет выполнять функции компенсатора линейного расширения древесных материалов, на которые на крыше воздействуют перепады температур и влажности.
Сплошная обрешетка под мягкую черепицу укладывается на обычную обрешетку из досок и крепится к ней саморезами. Плитные изделия необходимо укладывать вразбежку, то есть, со смещением. Оптимальный вариант – если смещение будет производиться на половину размера плиты. Такое расположение дает возможность равномерно распределить по всей площади крыши действующие на нее нагрузки.
Внимание! Все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим и антиперейным составом.
И еще один момент. Минимальный уклон кровли, на которую монтируется мягкая черепица, должен составлять 1:5. То есть, крыша должна быть скатной.
Монтаж
Итак, переходим к основному вопросу, как укладывать мягкую черепицу. Что входит в комплект мягкой кровли, какими инструментами необходимо пользоваться при ее укладке.
В комплект входят:
- рядовая черепица;
- коньково-карнизная черепица;
- подкладочный ковер – это рулонный материал из того же сырья, что и сам кровельный материал, его ширина – 1 м;
- ендовый ковер, если в конструкции крыши есть соединения разного наклона;
- металлические планки, которыми закрывается передняя часть кровли, то есть карниз;
- клей на основе битума;
- гвозди для мягкой черепицы;
- колпаки для выводов (труб),
- саморезы.
Из инструментов понадобиться:
- молоток;
- ножницы по металлу;
- рулетка;
- шпатель.
Укладка подкладочного ковра
В первую очередь скат крыши закрывается подкладочным ковром. Полосы материала можно укладывать как поперек ската, так и вдоль. Настил производится с нахлестом относительно друг друга, размер которого составляет 10-15 см. Необходимо отметить, что первая полоса наносится на ендову, если таковая имеется в конструкции крыши. Ее крепят к обрешетке гвоздями при помощи молотка, расстояние между крепежами 20-40 см.
Далее производится укладка остальных полос с перехлестом с уже уложенной в пределах 15 см. При этом подкладочный ковер, укладываемый сверху полосы на ендове, должен быть подрезан по месту стыковки двух полос с 15-миллиметровым нахлестом. Место соединения проклеивается битумным клеем на всю ширину нахлеста (15 см).
Необходимо обратить внимание, что крепление полос подкладочного ковра начинается с конька кровли, где они пробиваются гвоздями. Затем снизу надо подтянуть полосу, чтобы на ней не осталось складок. И также пробить их снизу по карнизу, а далее по всему скату на участках соединения двух полос.
Важно! Подкладочные полосы нужно уложить так, чтобы они свисали после карниза на 2-3 см. Причина – это своеобразная защита обрешетки от дождя.
Монтаж планок
Следующая операция – установка карнизных металлических планок. Начинать укладку надо с любого фронтона, двигаясь к противоположному. Установка производится внахлест со смещением 5-10 см. Для крепления используются или кровельный гвозди, или саморезы.
Очень важно правильно соблюсти шаг крепежа. Он не должен быть маленьким, потому что металлическое изделия в процессе изменения температур сильно подвержено линейному расширению, поэтому планку может покоробить. Оптимально – шаг 10-15 см, крепление производится в шахматном порядке, как показано на видео. Специалисты рекомендуют планки устанавливать и на торцах.
Укладка ендового ковра
Хотя весь скат, и ендова в том числе, покрыт подкладочным ковром, необходимо саму ендову закрыть еще одним слоем. Для этого используется рулонный материал в цвет, как и сама мягкая черепица. Ширина рулона – 70 см. Его просто раскатывают по ендове и подрезают под угол стыка двух скатов.
Здесь используется двойное крепление:
- битумным клеем;
- гвоздями через каждые 10 см.
Укладка мягкой черепицы
Монтаж мягкой черепицы начинается с карниза, где используется карнизная черепица. Это прямоугольной формы изделия, которые имеют с обратной стороны самоклеящейся слой. На него они и крепятся. Способ соединения – встык. Расстояние от края карниза до края элемента – 2-3 см.
После этого можно начинать укладку и рядовых черепиц. Сборка производится от карниза к коньку. Укладывается первый ряд, который кровельными гвоздями прикрепляется к обрешетке через карнизные элементы. Второй ряд крепится через элементы первого ряда. Первый ряд укладывается так, чтобы гонт черепицы находился на расстоянии 2 см от нижнего края карнизной черепицы. При этом используются длинные гвозди, чтобы они могли насквозь пробить сплошную обрешетку. Короткие гвозди будут выходить из обрешетки в период ее колебания под действием перепадов температур и влажности.
Гвозди забиваются в местах выреза гонта, поэтому на каждый элемент приходится всего четыре гвоздя. Две соседние мягкие черепицы укладываются встык относительно друг друга. Начинать монтаж надо с середины ската крыши. Обычно верхние уложенные элементы у конька не помещаются полностью, поэтому их надо просто подрезать под необходимый размер. У торцов также производится подрезка под размер укладки, при этом черепица с нижней стороны промазывается клеем и прижимается к торцевой металлической планке.
Непростой момент – это укладка мягкой битумной черепицы на ендовах. Их нужно уложить и подрезать под углом наклона ендовы. При этом оставляется нахлест размером 10 см. Его промазывают битумным клеем, прижимают к ендовому ковру, гвоздями в этом месте ничего не крепится.
Соединение с трубами
Перед тем как укладывать мягкую черепицу, необходимо позаботиться о герметизации труб, которые выступают над крышей дома. Обычно для этого используют специальные колпаки, изготовленные из полимерного материала.
- Находится место вывода трубы.
- Делается в кровле отверстие.
- Устанавливается колпак, который крепится битумным клеем и гвоздями по всему периметру (см. видео, как это делается).
- Монтируется труба.
- После чего укладывается рядовая мягкая черепица с вырезом под форму уложенного колпака.
- Перед тем как класть элемент, необходимо по всему фланцу колпака нанести клеевой состав.
В этом месте очень важно правильно положить кровельный материал, чтобы он точно по форме и размерам колпака закрыл его полностью. То есть, из ската кровли должна торчать только труба, а сам колпак виден быть не должен.
И последнее – это укладка коньковой черепицы. То есть, сначала закрываются оба ската, затем монтируется и коньковая мягкая черепица. Ее укладывают поверх конька, точно посередине так, чтобы она равномерно закрывала собой два участка на двух скатах. Крепление производится гвоздями, укладка – внахлест 5-6 см.
Возможно, что Вы не знаете чем можно крепить битумную черепицу. Есть несколько вариантов для её крепления. В зависимости от подкровельного основания можно применить разные методы крепления мягкой черепицы. Методов для крепления немного, но о всём по порядку.
1) кровельный гвозди
Это самый распространённый вид крепления. Кровельные гвозди используют тогда, когда основанием для кровли служат влагостойкие плиты ОSB, фанера хвойных пород или сплошная обрешётка из деревянной доски.
Кровельный гвоздь применяется в тех крышах, где с внутренней стороны будет производится облицовка и утепление, а так же в малолюдных местах (как пример, чердачные крыши) - там, где многочисленные острые жала кончиков гвоздей не несут постоянную угрозу.
Гвоздями крепятся рядовая, стартовая и коньковая черепицы, подкладочный ковёр, капельники, ендовые ковры, кровельные проходки и кровельные вентили ktv.
Размер гвоздей
Кровельными гвоздями для гибкой черепицы называют гвозди с большими шляпками Ø8-12мм. Так же, для этих гвоздей применимо название "толевые гвозди". Длина их достигает от 25 до 40 мм. Стержни гвоздей в диаметре имеют размер до 3,2 мм.
Для монтажа битумной черепицы лучше всего применять оцинкованные гвозди. В отличии от обычных стальных гвоздей, срок эксплуатации у оцинкованных значительно больше, так как они меньше подвержены процессам коррозии.
Самый доступный монтаж мягкой кровли на гвозди осуществляется при помощи молотка. Чтоб уберечь пальцы от рваных ран, лучше пользоваться молотком с круглым концом ударной части.
Как крепить гвозди в битумную черепицу
Гвоздь должен быть забит так, чтобы шляпка гвоздя прилегала к поверхности гибкой черепицы. Забивается гвоздь перпендикулярно (под углом 90º) плоскости подкровельного основания.
Не до конца забитые гвозди препятствуют максимальному склеиванию мягкой черепицы и могут спустя некоторое время "вылазить" из подкровельного основания.
Слишком глубоко забитые гвозди оставляют впадину в гонте, пробивая его своей шляпкой могут образовывать дырку вокруг шляпки гвоздя. Это негативно сказывается непосредственно на надёжности самого крепления.
Расход гвоздей для битумной черепицы: на 100 м.кв. готовой кровли - 10 кг гвоздей. В это количество учитывается полный монтаж вместе с комплектующими для кровли.
2) Крепление гибкой черепицы нейлером
Так же можно крепить черепицу при помощи такого инструмента как Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток.
нейлер гвозди для нейлера
Бывают реечный и барабанный нейлер.
Гвозди для нейлера изготавливают из углеродистой стали. На них нанесено никелированное покрытие. Для крепления гибкой черепицы гвозди для нейлера должны быть с большой шляпкой.
3)Саморезы с прессшайбой
Крепление на саморезы с прессшайбой менее распространено, но в некоторых случаях ему нет альтернативы.ламинированная фанера
Самый распространённый материал для основания кровли, где применяются саморезы с прессшайбой - это ламинированная фанера. Обычно она применяется для беседок и навесов, открытых вальеров и в других случаях, когда подкровельное основание так же является облицовкой с внутренней стороны крыши. Гвозди в ламинированную фанеру забивать сложно, а сама фанера при этом подвергается разрушению. Поэтому, в таких случаях, для крепления гибкой черепицы корректно применять саморезы с прессшайбой. Важно, чтоб длина саморезов была меньше толщины фанеры, чтоб их кончики не выглядывали в большом количестве с внутренней стороны крыши. Так же, саморезы можно применять когда подкровельным основанием и отделкой крыши снизу служит тонкая деревянная вагонка или доска, смонтированная поверх каркаса крыши или стропил. От забитых гвоздей вагонка может колоться, давая трещины. Ну и для того, чтоб гвозди не вылазили и не портили вид снизу, их можно заменить на саморезы с прессшайбой короткой длины. Если, к примеру, толщина вагонки 20 мм - можно применять саморезы длинною 16 мм.
Правила крепления саморезами такие же как и для гвоздей.
4)Скобы
Крепление битумной черепицы скобами актуально и применимо для случаев аналогичных с креплением саморезами, с единственным исключением - в ламинированную фанеру скобы плохо забиваются и гнутся. А вот в вагонку, ОСБ и фанеру, когда они используются одновременно как отделка нижней стороны крыши и подкровельным основанием - можно применять. К таким строениям можно отнести беседки, навесы, козырьки, колодцы, собачьи будки и вальеры. Не стоит крепить скобами гибкую черепицу на крышах основных строений (дома, мансарды, гаражи, бани и т.д.), так как это весьма ненадёжный вид механического крепления.
5) Пропановой горелкой
И последний вариант - крепление битумной черепицы пропановой горелкой. Применяется тогда, когда нужно, чтобы не было гвоздей. Как правило, это "кованные козырьки" с металлическим каркасом, к которому приварен металлический лист или прикручена тонкая фанера или плиты OSB-3.
Крепление горелкой применимо только для видов черепиц с самоклеющейся основой. Это так называемые однослойные виды. Крепление, и от части, наплавление битумной черепицы горелкой - это самый сложный и трудоёмкий способ крепления, требующий профессиональных навыков по работе не только с горелкой, но и с мягкой черепицей.
Для обеспечения качественного монтажа кровли наряду с использованием современных изделий и материалов требуется применение столь же надёжных приспособлений для крепежа. Лучшими крепёжными изделиями, используемыми в настоящее время с этой целью, считаются саморезы для кровли.
Говоря об описании кровельных саморезов, можно вкратце сказать, что это несколько усложнённые по конфигурации шурупы, чаще всего имеющие шляпку шестигранной формы под гаечный ключ, а также сверлообразный наконечник. На такой шуруп надевается шайба с эластичной прокладкой. Саморез и шайба изготавливаются из нержавеющей стали и покрыты антикоррозионным защитным слоем.
Разновидности кровельных саморезов
Имеется несколько технических характеристик кровельных саморезов, по которым их обычно классифицируют.
- По форме шляпки: различают саморезы шестиугольные, шляпка которых погружена в поверхность; и круглые с нарезом для отвёртки.
- По функции: для закрепления обрешётки к стропилам, для фиксации кровли к обрешётке и т. д.
- По материалу, из которого изготовлены шурупы: саморезы делаются из нержавеющей либо углеродистой стали.
- По величине: размеры саморезов для кровли варьируют от 16 до 150 миллиметров в длину, а в диаметре данные изделия могут быть 4,8, 5,5, 6,3 миллиметров.
- По материалу для фиксации: различают самонарезающие шурупы для крепления к металлическим либо деревянным основаниям.
Функции самонарезающих шурупов
Саморезы предназначаются для надёжного скрепления конструкционных деталей и изделий между собой. При этом их устроенность позволяет сделать процесс монтажа простым и удобным.
Наконечник самонарезающего шурупа, выполненный в форме сверла, позволяет проникать в материал без больших усилий и без повреждения изделий, при этом не выполняя предварительного сверления. Наличие сплошной резьбы гарантирует качественную и надёжную фиксацию. Головка под кровельный саморез выполняется таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство закручивания отвёрткой или гаечным ключом.
Ещё одним преимуществом является наличие шайбы с эластичной прокладкой, благодаря чему даже при плотном закручивании не происходит продавливания и повреждения изделий. Эластичная прокладка также придаёт соединению водонепроницаемость, и конструкция получается не только прочной, но и надёжно защищённой от коррозии.
Многообразие разновидностей и размеров кровельных саморезов делают их пригодными при монтаже различных типов кровельных изделий. В частности, самонарезающие шурупы по дереву и металлу значительно отличаются друг от друга как по форме наконечника, так и по диаметру, а также по особенностям резьбы.
Различные типы саморезов используются для фиксации разных кровельных материалов. Например, для крепления стропил применяют оцинкованные саморезы, для обустройства обрешётки – самонарезающие шурупы с прессшайбой. Поэтому вначале следует определиться с типом изделия, а затем уже просчитать необходимое его количество для проведения работ.
Необходимая длина кровельных саморезов для тех или иных монтажных работ определяется, исходя из толщины скрепляемых изделий и требуемой глубины проникновения шурупов.
Выбор
После того, как определены все необходимые характеристики – диаметр, длина, цвет саморезов и т. д., остаётся только выбрать качественные изделия для надёжного монтажа.
Качество саморезов может быть определено посредством следующих критериев:
- Известные производители ставят клеймо на шляпке изделия; соответственно, при его отсутствии можно опасаться подделки из стали низкого качества.
- На упаковке указывается толщина оцинкованного слоя (в норме – больше 12 микрон).
- Шайба должна иметь плотно прикреплённую прокладку толщиной как минимум в 2 миллиметра. При сжатии шайбы плоскогубцами прокладка не должна портиться или отслаиваться.
- При наличии на поверхности самореза цветовой окраски она также не должна повреждаться от контрольного сгибания плоскогубцами.
Для гарантированной покупки качественных саморезов можно рекомендовать брендовую европейскую продукцию. Конечно, такие изделия по цене обойдутся дороже, но высокое качество материала изготовления, надёжность и прочность изделия наряду с многолетней гарантией от производителя послужат достаточной компенсацией за понесённые расходы.
Стандартные размеры, длина
В соответствии с нормами ГОСТ, диаметр кровельных саморезов по дереву составляет 4,8 миллиметра. Длина их может быть различной и составлять 29, 35, 38, 50, 60, 65, 70, 80 миллиметров. Саморезы длиной более 60 миллиметров используются в тех случаях, если к дереву нужно прикрепить волнистый материал (например, шифер) в области гребня волны.
Диаметры кровельных саморезов по металлу могут несколько различаться: 4,8, 5,5, 6,3 миллиметров. Изделиям диаметрами в 4,8 и 5,5 миллиметров соответствует длина в 16-80 миллиметров; саморезам диаметром в 6,3 миллиметра – длина в 19-150 миллиметров. Саморезы малой длины (до 29 миллиметров) используются для скрепления металлических изделий друг с другом, большой длины (более 80 миллиметров) – для фиксации с многослойной обрешёткой.
Правила крепления элементов кровли
Технологические особенности процесса крепления зависят от ряда факторов: от типа применяемых изделий, их толщины, характеристик обрешётки и т. д. Тем не менее, во всех случаях длина кровельного самореза должна превосходить общую толщину скрепляемых изделий как минимум на 3 миллиметра.
В большинстве случаев самонарезающие шурупы могут крепиться к тому или иному материалу без предварительного просверливания. Однако в некоторых ситуациях вначале может понадобиться сквозное сверление, а затем уже вкручивается саморез. Чаще всего к этому прибегают при работе с толстыми металлическими изделиями, чтобы избежать повреждения наконечника шурупа.
Предварительное сверление осуществляется посредством дрели, причём диаметр сверла должен быть на 0,5-1 миллиметр меньше, чем диаметр самонарезающего шурупа. Некоторые специалисты рекомендуют при работе с толстыми изделиями из металла делать на них отверстия, которые больше диаметра саморезов. Это делается с целью обеспечить кровельным элементам некоторую подвижность, что немаловажно при наличии серьёзных колебаний температур.
Для закручивания могут применяться различные инструменты, в зависимости от типа шляпки самореза, например гаечный ключ, отвёртка, шуруповёрт и т. д.
Следует быть внимательным в отношении усилия, с которым производится процесс закручивания. Оно должно быть достаточным для плотного прижатия шайбы с прокладкой, но слишком переусердствовать здесь не стоит – это может привести к повреждению материалов кровли.
Стоит вкратце упомянуть о том, в каких именно участках производится крепёж тех или иных кровельных изделий. Профнастил или металлочерепица крепятся там, где имеется наибольшее соприкосновение с обрешёткой, то есть у основания волн. Шифер, наоборот, крепится в гребне волны (подробнее: " "). Если кровля собрана из мелких элементов и деталей, тогда крепление осуществляется в скрытых от глаз нахлёстах.
Расчёт необходимого количества саморезов
Число саморезов на квадратный метр, нужное для крепежа того или иного материала, обычно указывается в инструкции самих кровельных изделий. Нередко наряду с этим описывается также и схема их расположения. В руководстве по применению обычно указываются и другие нюансы, например, потребность в использовании различных типов саморезов и т. д.
Чаще всего на квадратный метр металлочерепичных изделий требуется 2-3 коротких самореза по металлу и 3-4 средних самореза по дереву. Что же касается доборных элементов, то на метр их длины требуется порядка десяти длинных самонарезающих шурупов.
В том случае, если обустраивается покрытие из шифера, тогда на каждый лист изделия требуется в среднем от 2 до 4 саморезов по дереву.
Конечно, указанные выше цифры являются приблизительными и усреднёнными, а для более конкретных расчётов необходимо иметь на руках детальную схему обустройства крыши.
Особенности использования саморезов для деревянных конструкций кровли
С целью крепления кровельных элементов на основание из дерева используются, как правило, несколько типов крепёжных изделий:
- Для монтажа обрешётки – кровельные саморезы с прессшайбой.
- Для стропил – простые оцинкованные гвозди и шурупы.
- Непосредственно для самой кровли – саморезы по дереву.
Особенностями кровельных саморезов по дереву являются небольшой диаметр и редкая резьба. Они оптимально подходят для крепления всевозможных кровельных элементов на деревянное основание.
Самонарезающие шурупы для конструкций из металла
Для крепления материалов кровли к металлическому основанию применяются кровельные саморезы по металлу, а также саморезы с прессшайбой со сверлом.
Саморезы по металлу в сравнении с соответствующими изделиями по дереву несколько меньше в длину в случае одинаковых диаметров. Резьба на них расположена более часто. Наконечник выполнен в виде специального сверла по металлу, позволяющего без труда закручивать их в металлические изделия. В частности, ими легко можно просверливать 1-миллиметровое металлическое основание и 5-миллиметровые металлические изделия для кровли.
Особенности кровельных саморезов с прессшайбой
Саморезы кровельные с прессшайбой предназначены для максимально крепкого прикручивания материалов кровли к её основанию. Шляпка их по форме напоминает полусферу с крестовидной нарезкой посредине для закручивания. Диаметр этих крепёжных изделий всегда одинаков – 4,2 миллиметра, длина же колеблется в диапазоне 13-76 миллиметров.
Следует отметить, что такой тип саморезов не рекомендуется использовать при наличии прямого контакта с водой.
Саморезы с прессшайбой бывают двух видов:
- оцинкованные острые – предназначены для фиксации кровельных элементов к деревянному основанию, резьба на них глубокая и редкая;
- со сверлом – их сверлообразный наконечник рассчитан для сверления и вкручивания в металлическое основание или прочие изделия; резьба поверхностная и густая.
Выбор между саморезами и шиферными гвоздями
До появления самонарезающих шурупов крепление элементов кровли между собой осуществлялось посредством более простых и дешёвых изделий, основными из которых служили шиферные гвозди. Отличительная особенность таких гвоздей – то, что они являются оцинкованными и снабжены широкой шайбой. В дополнение к этому, при их забивании часто используется также резиновая прокладка, обеспечивающая гидроизоляцию.
Соединение кровельных изделий посредством шиферных гвоздей менее прочное, чем посредством саморезов, а стальной материал, из которого они изготовлены, менее качественный. Такие гвозди не могут использоваться для крепления металлических изделий, а при работе с прочими материалами нуждаются в предварительном просверливании. При забивании гвоздей есть довольно большой риск повреждения изделий.
Работа с саморезами значительно более проста и удобна. Немаловажным является и тот факт, что выпускаемые саморезы имеют большое количество цветов и окрасок. Это позволяет выбрать оптимальный вариант для кровельного покрытия любого цвета, сделав его незаметным на общем фоне.
В тех случаях, когда приоритетом является экономичность строения, и нужно обустроить дешёвую кровлю сроком службы в 10-15 лет, можно выбирать шиферные гвозди. Если же на первом месте стоит надёжность возводимого сооружения, с длительным сроком эксплуатации в несколько десятков лет, тогда обязательным является использование современных качественных материалов и изделий для крепежа, к числу которых относятся и кровельные саморезы.
В зарубежных странах гибкая черепица уже много лет занимает лидирующие позиции среди кровельных материалов, используемых при строительстве частных домов. У нас она начала приобретать популярность сравнительно недавно. Указанный материал может использоваться для покрытия скатных крыш любой конфигурации. Это объясняется простотой его укладки, небольшим весом, долговечностью и эстетичным внешним видом. Гибкую черепицу можно монтировать своими руками, но, хотя это и несложный процесс, здесь есть определённые нюансы и особенности, с которыми надо ознакомиться до начала выполнения работ.
Подготовка крыши к монтажу гибкой черепицы
Монтаж гибкой черепицы можно выполнять при температуре окружающей среды более 5 o C. Это связано с тем, что кроме металлического крепежа её элементы между собой соединяются при помощи самоклеящегося слоя. При низких температурах этот слой не будет достаточно прогреваться, поэтому необходимой адгезии и герметичности покрытия получить не удастся.
Когда на улице прохладная погода, для склеивания гонтов только солнечного тепла недостаточно, поэтому дополнительно надо использовать строительный фен. Кроме этого, при низких температурах гибкость битумной черепицы снижается, она становится более хрупкой и придать листам необходимую форму бывает довольно сложно.
Монтаж основания под гибкую черепицу
Формирование основания под гибкую черепицу состоит из нескольких этапов:
- Монтаж пароизоляционной мембраны. Её укладывают с небольшим провисом (2–4 см) и с нахлёстом между полосами не менее 100 мм. В месте стыка полотна склеиваются двухсторонним скотчем.
Пароизоляционная мембрана монтируется на стропильные лаги со стороны помещения и укладывается без натяжения (допускается провис в 2–4 см)
- Укладка теплоизоляции. Плиты или рулоны утеплителя закладывают между стропилами так, чтобы они заходили туда с ощутимым натягом. Для этого элементы утеплительного слоя вырезают на 5–10 см шире, чем расстояние между стропильными лагами.
Плиты или рулоны утеплителя вырезают по размеру чуть больше шага между стропилами, поэтому при их закладке никаких зазоров и пустот не остаётся
- Установка слоя гидроизоляции. Для защиты от влаги и ветра поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную мембрану, предварительно закрепляя её мебельными скобами.
- Монтаж контробрешётки. Сверху набивают бруски сечением 40х40 или 50х50 мм, ориентируя их вдоль стропильных ног. Контробрешётка дополнительно фиксирует гидроизоляционную плёнку и одновременно создаёт вентилируемый зазор, необходимый для удаления конденсата из подкровельного пространства.
- Монтаж сплошной обрешётки. Для этих целей используют листы влагостойкой фанеры, плиты ОСБ или доски сечением не менее 20х100 мм, уложенные с шагом 3–5 мм.
При создании сплошной обрешётки между листами оставляют небольшие зазоры для компенсации теплового расширения древесных материалов
Перед выполнением работ все деревянные элементы в обязательном порядке обрабатываются антисептиком для защиты их от гниения, плесени и насекомых.
Для того чтобы правильно смонтировать мягкую черепицу, надо сделать ровное и сплошное основание. Для его создания по возможности нужно использовать доски или плиты одинаковой толщины или применять специальные подкладки, тщательно следя за ровностью внешней поверхности. При создании обрешётки влажность древесины не должна быть больше 18–20%.
Листовой материал укладывают так, чтобы его длинная сторона располагалась параллельно карнизу. Когда используются доски, то их длина должна быть такой, чтобы перекрывать не менее двух прогонов. Стыковка всех элементов обрешётки выполняется только на стропильных ногах.
При изменении температуры и влажности деревянные элементы меняют свои размеры, поэтому между ними надо оставлять небольшие деформационные швы.
При создании кровельного пирога под гибкую черепицу надо позаботиться о хорошей вентиляции, поэтому между покрытием и плёнкой гидроизоляции создаётся зазор высотой 5 и более сантиметров. Если все сделать правильно, то тепло от дома будет меньше передаваться на кровельный материал, поэтому образование конденсата и, соответственно, льда на нём снизится. В летний период вентиляционный зазор не будет позволять подкровельному пространству сильно нагреваться. Для циркуляции воздуха в подшивке свесов оставляют отверстия и делают в коньке вытяжной короб.
За вентиляцию подкровельного пространства отвечают бруски контробрешётки, уложенные вдоль стропильных лаг по гидроизоляционному покрытию
Монтаж подкладочного материала
Гибкую черепицу можно использовать на скатных крышах с углом наклона более 12 o . Она должна укладываться только на специальный подкладочный материал:
- если угол наклона ската не превышает 30 o , подкладочный слой устраивается по всей поверхности;
- если уклон более крутой, то подкладку настилают только по карнизу, около труб, на примыканиях к стене и в ендовы. Это необходимо для обеспечения надёжной гидроизоляции в указанных местах, так как в них больше всего скапливается снег и лёд.
На кровлях с уклоном менее 30 градусов полосы подкладочного материала укладывают параллельно карнизу с нахлёстом не менее 100 мм
Могут использоваться различные подкладочные материалы, поэтому и способ их монтажа будет отличаться.
- Композитный материал, состоящий из плёнки и битумного наполнителя, укладывается на самоклеящийся слой, поэтому его достаточно расстелить на основании и прикатать валиком.
- Подкладочный ковёр из полиэстера фиксируют на битумную мастику, а сверху и по бокам дополнительно закрепляют специальными гвоздями с широкими и плоскими шляпками с шагом 200 мм.
Полотна укладывают вдоль карниза крыши с продольным нахлёстом не менее 10 см и поперечным - не менее 20 см. Технология укладки подкладочного материала предусматривает определённую его ширину в разных местах:
- от центра ендовы - по 50 см с каждой стороны;
- от конька - 25 см в обе стороны;
- от торцевой и карнизной планки - не менее 40 см.
Для обеспечения максимальной герметичности в местах нахлёста подкладка дополнительно промазывается битумной мастикой.
Способы монтажа гибкой черепицы
Фиксация мягкой кровли может быть выполнена с использованием различных крепёжных элементов, всё зависит от типа основания кровли.
Крепление кровельными гвоздями является наиболее распространённым способом и применяется в случае, когда основание выполнено из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. Если подкровельное пространство будет утепляться, то кончики гвоздей окажутся скрытыми, поэтому возможность травмироваться во время нахождения на чердаке исключается. Таким способом можно крепить стартовую, рядовую и коньковую черепицу, а также подкладочный ковёр и доборные элементы.
Кровельные гвозди надо забивать строго перпендикулярно к поверхности гибкой черепицы
Монтаж гибкой черепицы производится с помощью гвоздей длиной 25–40 см с диаметром шляпки от 8 до 12 мм. Рекомендуется использовать не обычные стальные, а оцинкованные гвозди, так как у них значительно больший срок службы. Забиваются они молотком строго перпендикулярно обрешётке, шляпка должна прилегать к черепице. Плохо, когда шляпка утоплена в кровельном материале, и нехорошо, если между ней и мягкой черепицей остаётся зазор.
Для монтажа гибкой черепицы и всех доборных элементов на 100 квадратных метров кровли понадобится 10 кг гвоздей.
Для забивания гвоздей можно использовать нейлер - пневматический гвоздезабивной молоток. Он может иметь барабанную или реечную конструкцию. Применяются гвозди с никелированным покрытием, у них также широкая шляпка.
Использование автоматического гвоздезабивателя (нейлера) заметно ускоряет процесс крепления кровельного покрытия
Саморезы с пресс-шайбами
Кровельные саморезы - это не такой распространённый для мягкой кровли вариант, как гвозди, но в некоторых случаях ему нет альтернативы. Их применяют для фиксации гибкой черепицы на основание из ламинированной фанеры. В этом случае фанера также выступает и внутренней отделкой чердака. Обычно такой способ применяется при создании крыши на террасе или в беседке. Использовать гвозди нельзя, так как их сложно забивать в этот материал - они могут его разрушить.
При помощи саморезов черепицу обычно крепят к ламинированному основанию на беседке или террасе, где оно одновременно выступает и внутренней отделкой
При выборе саморезов надо учитывать, что их длина должна быть немного меньше толщины фанеры. Саморезы с пресс-шайбами также надо использовать, когда основание сделано из тонких досок, так как гвозди могут их расколоть.
Скобы
Скобы рекомендуется применять в тех же случаях, что и саморезы, но следует иметь в виду, что в ламинированную поверхность они заходят плохо. Такой вариант подойдёт для монтажа черепицы на беседке, навесе или собачей будке, но для основного здания его лучше не использовать, так как это не очень надёжное крепление.
На жилом здании крепить гибкую черепицу при помощи скоб не рекомендуется, поскольку этот способ не обеспечивает достаточной степени надёжности
Наплавление строительным феном применяют в том случае, когда нельзя использовать гвозди или саморезы. Обычно такой монтаж мягкой кровли используется при покрытии кованых козырьков или других поверхностей, когда в качестве основания выступает лист металла или тонкая фанера. Строительный фен может применяться только для той гибкой черепицы, которая имеет самоклеящуюся основу.
Строительным феном можно крепить только ту черепицу, которая имеет самоклеящееся основание
Монтаж гибкой черепицы с применением строительного фена является сложным и трудоёмким процессом, который требует наличия профессиональных навыков и опыта работы.
Инструмент для монтажа крыши из гибкой черепицы
Чтобы можно было приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые материалы и инструменты:
- стартовые, рядовые и коньковые элементы;
- подкладку;
- мастику;
- шпатель;
- герметик;
- крепёжные элементы: гвозди, шурупы или скобы;
- ножницы по металлу для разрезания доборных элементов;
- карнизные и фронтонные планки;
- ендовый ковёр;
- кровельный нож для разрезания гибкой черепицы;
- измерительные инструменты;
- отбивочный шнур или мел;
- строительный фен.
Перед тем как приступить к выполнению работ, надо убедиться, что все материалы совместимы и имеют одинаковый оттенок.
Гонты (отдельные элементы мягкой черепицы) имеют небольшой размер, поэтому во время их укладки на основание есть большая вероятность сделать это неровно. Для исключения подобных ошибок нужно предварительно сделать разметку поверхности, на которую будет монтироваться гибкая черепица:
- используя уровень и мел, по краям поверхности крыши проводят вертикальные линии с шагом 1 м;
- горизонтальные линии делают с шагом 70 см, они должны быть перпендикулярны вертикальным.
Схема укладки следующая:
- Согласно разработанной технологии монтаж мягкой кровли начинают с нижнего края ската, отступив от края 2–3 см. Укладка первого ряда может быть выполнена:
- Монтаж второго ряда делают по выполненной разметке, двигаясь от середины к краям. Перед тем как крепить гонты, с них надо снять защитную плёнку, после чего прижать к поверхности и зафиксировать выбранным крепежом. Если на листах нет самоклеящейся основы, их надо промазывать битумной мастикой. Следующие ряды укладывают со смещением, которое определятся геометрией применяемого покрытия. Для того чтобы зафиксировать один гонт, достаточно трёх гвоздей. Крайние листы черепицы надо подрезать, намазать мастикой и приклеить к основанию. Чтобы выровнять цветовую гамму, рекомендуется укладывать рядом элементы из разных упаковок.
Кроме крепления саморезами края листов для надежной гидроизоляции промазывают битумной мастикой
Видео: последовательность укладки гибкой черепицы
Особенности монтажа элементов крыши из гибкой черепицы
Для защиты и усиления фронтонного свеса монтируют металлические доборные элементы. Их укладывают сверху подкладки и надёжно фиксируют гвоздями, которые забивают через каждые 10–15 см.
Установка капельника на крыше из гибкой черепицы
Для усиления и защиты карнизного свеса используются металлические доборные элементы, которые называются . К краю основания доборы крепят гвоздями, забивая их через 10–15 см в шахматном порядке. При соединении планок делают нахлёст до 5 см и забивают гвозди через каждые 2–3 см.
Для фиксации капельника гвозди забивают в шахматном порядке с щагом 10–15 см
Кроме того, что капельник защищает карнизный свес от попадания влаги и от сильного ветра, он также служит для направления воды, стекающей с кровли в водосточный жёлоб, и играет эстетическую роль в оформлении крыши. Цвет капельников подбирается в тон основному покрытию.
Обрешётка для мягкой кровли состоит из брусьев, досок, листов ОСП или фанеры. Существуют основные требования, которым должна соответствовать обрешётка:
- прочность и надёжность;
- способность выдержать вес человека и снежного покрова;
- отсутствие трещин, бугров и торчащих гвоздей.
Для создания мягкой кровли идеальным вариантом считается сплошная обрешётка. Этапы её создания будут такими:
Таблица: зависимость толщины обрешётки от шага стропил
Листовой материал крепят широкой стороной параллельно карнизному свесу и монтируют с перекрытием мест стыка по типу кирпичной кладки.
Шаг обрешётки под гибкую черепицу
Шаг между досками обрешётки должен составлять 3–5 мм, а между листовыми материалами - около 3 мм
Если обрешётка делается из обрезной доски, шаг должен составлять 3–5 мм. Под действием влаги и температуры доски будут расширяться, и если не сделать между ними зазор, то они выгнутся горбом и повредят кровельный материал.
Видео: обрешётка под мягкую черепицу
Контробрешётка для гибкой черепицы
Особенностью битумных материалов является их полная воздухонепроницаемость, если правильно выполнена герметизация покрытия. Если между сплошным основанием и утеплителем не будет зазора, конденсат не сможет выводиться из кровельного пирога. Это приведёт к накоплению влаги и попаданию её в утеплитель, от чего его свойства заметно ухудшаются.
Из-за этой особенности гибкой черепицы обязательно требуется обустройство контробрешётки, чтобы была возможность создать вентиляционный зазор. Она монтируется на стропила, поверх неё устраивается разреженная обрешётка, а уже потом - сплошная. Для создания контробрешётки используются бруски сечением 50х50 мм.
Контробрешётка является одним из самых ответственных элементов кровельного пирога и отвечает за создание вентиляционного зазора
Когда монтируется контробрешётка под ендовы, бруски неплотно прикладывают к настилу на расстоянии около 10 см друг от друга. Такое решение позволяет обеспечить нормальный сход воды, иначе ендовы будут плохо вентилироваться, поскольку через карнизный свес не сможет нормально удаляться конденсат.
Стропила для крыши из мягкой черепицы
Для мягкой черепицы может быть сооружена наслонная или висячая стропильная система. Монтаж производится в несколько этапов:
- Подготовительные работы. Устраняются погрешности высоты стен, которые были допущены во время кладки. Перепад может быть не более 1–2 см. На кирпичном доме дефекты устраняются при помощи раствора, а на деревянном - при помощи брусьев и реек.
- Монтаж мауэрлата. Сначала укладывают слой рубероида или другого изоляционного материала, а затем мауэрлат. Так, поверхность деревянного бруса защищают от проникновения влаги из бетонной или кирпичной кладки. Для крепления мауэрлата используют резьбовые шпильки, заранее вмурованные в кладку, анкерные болты или скобы.
Бетонные или кирпичные поверхности выравниваются при помощи раствора, на них укладывается слой рубероида, а затем устанавливается мауэрлат
- Установка лежня. К внутренним стенам крепят поперечную балку, соединяющую середины коротких сторон каркаса дома, и проверяют её горизонтальность.
- Установка вертикальных стоек и прогона. На лежень устанавливают стойки, предварительно закрепив их подкосами. Сверху на них крепится коньковый прогон. Перед окончательной фиксацией тщательно проверяют вертикальность всех стоек и положение конька - он должен лежать горизонтально и проходить строго посередине крыши.
При монтаже конькового прогона необходимо обеспечить его горизонтальное положение строго посередине кровли
- Изготовление стропильных ферм. Если отклонений в размерах здания нет, стропильные ноги делают по шаблону. Сначала монтируют крайние элементы, между ними натягивают шнур и проводят монтаж остальных ферм. Под гибкую черепицу стропила устанавливают с шагом от 60 до 200 см. Для фиксации стоек используют анкерные болты и проволоку. Затем крепят «кобылки» - элементы, которые поддерживают карнизный свес. Их длина должна быть не больше 600 мм.
Если нет отклонений в размерах каркаса здания по углам и горизонтали, стропильные ноги делают по единому шаблону
Устройство примыканий
Чтобы в местах примыканий материал загибался более плавно, на них прибивают рейку, имеющую треугольную форму. Для этого берут обычный плинтус или разрезанный пополам брус. Элементы черепицы, которые примыкают к стене, заводят за края рейки. Из ендового ковра делают полосы шириной 50–60 см и укладывают их поверх черепицы. Для обеспечения герметичности полосы надо смазывать битумной мастикой. Они должны заходить на стену минимум на 300 мм, а в регионах со снежными зимами - до 400–500 мм. Верхний край заводится в штробу и прижимается фартуком, после чего конструкция фиксируется и герметизируется.
Гибкая черепица заводится на вертикальную поверхность через треугольную рейку и закрепляется в верхней части специальной планкой примыкания
В местах примыкания к кирпичным трубам из ендового ковра или из оцинкованного металла делают выкройку. Лицевая выкройка устанавливается поверх полос рядовой черепицы. После этого монтируют боковые и тыльные выкройки, которые заводятся под гонты. По бокам и с задней стороны трубы делают жёлоб, а у тех гонтов, которые подходят к трубе, верхние углы подрезают, что обеспечит надёжный отвод воды. Нижняя часть элементов промазывается мастикой и надёжно фиксируется.
Устройство проходных элементов
Чтобы хорошо герметизировать места, где через кровлю проходят трубы вентиляции, необходимо установить проходные элементы. Крепятся они при помощи гвоздей, а для лучшей фиксации дополнительно смазываются битумной мастикой, после чего на них укладывают рядовые элементы. Затем на проходной элемент надевают кровельный выход.
В регионах с морозной и снежной зимой применяются утеплённые вентиляционные выходы. Надевать колпаки на канализационные трубы не рекомендуется, так как во время их обмерзания тяга сильно ухудшится. Можно использовать колпаки без внутренних рассечек, они не только украшают внешний вид конструкции, но и не дают возможности попасть внутрь листьям и осадкам.
Проходные элементы позволяют герметизировать кровлю в местах прохождения вентиляционных труб
Видео: монтаж проходного элемента
Монтаж конька
На конёк укладывают специальную гибкую черепицу. На каждом её листе есть места перфорации, по которым он делится на три части. После этого удаляется защитная плёнка и элемент клеится на конёк. Одна его сторона фиксируется гвоздями (их должно быть 4), а следующая плитка накрывает место крепления. Нахлёст должен составлять порядка 50 мм.
Лист коньковой черепицы делится на три части, которые укладываются с нахлёстом в 5 см
Монтаж гибкой черепицы является не очень сложным, поэтому с выполнением указанной работы можно справиться своими руками. Если вы новичок, то надо сначала изучить технологию монтажа, оценить свои силы и только потом решить, сможете ли вы сделать такую работу самостоятельно. Особое внимание надо уделить созданию качественного и ровного основания, так как от этого зависит не только внешний вид, но и срок службы гибкой черепицы.
