Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ .

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

Что делать если круглопустотная плита треснула.

Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

Почему может лопнут плита.

Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

1) Чуть – чуть нужной теории.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция за счет пустот.

Относительно не большой вес.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

2) Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

.

а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

3) Как сделать люк в круглопустотной ж/б плите.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

.

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширины плит перекрытия.

Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит , а не поперек.

4) Как легко перекрыть пол метра пустоты без плит.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

5) Почему может лопнуть круглопустотная плита.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

6) Что делать если плита треснула.

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

7) Как забить русты правильно.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

8) Монтаж ж/б круглопустотных плит.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

9) Заделываем торцы плит, чтобы не промерзала плита.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

Что делать если плита промерзла?

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

Перекрыт подвал плитами.

Перекрыт первый этаж плита.

Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

Вывод.

Себе бы я сделал:

Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

Треснутые плиты напустил бы на стену.

Качественно заделал бы все русты.

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр кр ыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят т рудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому , раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме , чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

• Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

• НЦ , который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

• При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена . Вместо них может быть использована монтажная пена.
• Потребуется латексная эластичная шпаклевка .
• Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
• Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт шв ов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

• С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
• Сняв в се старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

• Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

• Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев , каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
• Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем .

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка , глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь , по типу треугольника.

• Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

• Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

• После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости , а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

• После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект пл иты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае , первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

• Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
• Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
• Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
• Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
• Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

• В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
• Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема . Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

• На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
• Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
• После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
• Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант перекрытий в ИЖС, т.к. альтернатива — монолитное бетонное перекрытие — значительно более трудоёмкая вещь, сложная для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита плиты идут с гарантированной заводом максимальной нагрузкой, которой с лихвой хватает в частном доме.

Описание

На плиты перекрытий в России есть два ГОСТа:

• ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.»
• ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.»

Эти ГОСТы похожи по содержанию, причём оба ГОСТа являются действующими. Согласно ГОСТ 9561-91 плиты перекрытий подразделяются на:

• 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
• 1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
• 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 2ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
• 2ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
• 3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 3ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
• 3ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
• 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• ПБ — толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

В этом списке нет плит перекрытий типа ПНО, которые встречаются у производителей ЖБИ. Вообще, насколько я понял, изготовители плит не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства от 1 декабря 2009 г. №982), хотя многие выпускают и маркируют плиты по ГОСТ.

Производители выпускают плиты разного размера, практически всегда можно найти себе необходимый размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев изготавливаются предварительно напряженными (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Т.е. арматура в плитах натягивается (термически или механически), а после застывания бетона отпускается обратно. Усилия обжатия передаются бетону, плита становится прочнее.

Торцы плит, которые участвуют в опирании, производители могут усиливать: заполнять круглые пустоты бетоном или сужать в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполнены производителем и дом получается тяжёлым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнить бетоном самому.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда арматурные петли находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырём углам.

Плиты перекрытий согласно пункту 1.2.13 ГОСТ 9561-91 обозначаются в виде: тип плиты - длина и ширина в дециметрах - расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может указываться класс стали арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов плит и в прайсах обычно пишут тип плиты лишь ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т.д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1ПК длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и с максимально допустимой распределенной нагрузкой примерно 800 кг/м 2 (8 килопаскалей = 815,77 килограмм-сил/м 2).

У плит перекрытий есть нижняя (потолочная) и верхняя (половая) стороны.

Согласно пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 хранить плиты можно в штабеле высотой не более 2,5 м. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.

Опирание плит

Плиты перекрытий имеют зону опирания. Согласно пункту 6.16 «Пособия по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам - 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам - 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м - 70.

У плит также имеются серии рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях тоже указывается минимальная глубина опирания (она может варьироваться). В общем, минимальную глубину опирания плиты нужно обязательно уточнить у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках даются совершенно разные значения, где-то пишется, что 16 см, где-то 22 или 25. Один товарищ на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что, чем глубже плиту запихнуть в стену, тем надёжнее будет. Однако ограничение максимальной глубины точно есть, потому что, если плита слишком глубоко входит в стену, то у неё по-другому «работают» изгибающие нагрузки. Чем глубже плита входит в стену, тем обычно меньше становятся допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы плиты. Поэтому величину максимального опирания лучше тоже у производителя узнать.

Аналогично нельзя опирать плиты не в зонах опирания. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а другая сторона свисает, опираясь на среднюю несущую стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов вроде газобетона или пенобетона , то потребуется построить армопояс , чтобы убрать нагрузку с края стены и распределить её на всю площадь стеновых блоков. Для теплой керамики тоже желателен армопояс, хотя вместо него можно уложить несколько рядов обычного прочного полнотелого кирпича , который не имеет подобных проблем с опиранием. С помощью армопояса можно также добиться того, что плиты будут вместе образовывать ровную плоскость, поэтому не потребуется дорогостоящая штукатурка потолка.

Укладка плит

Плиты кладутся на стену/армопояс на цементно-песчаный раствор толщиной 1-2 см, не больше. Цитата из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 6.4.4:

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Т.е. плиты выравниваются так, чтобы создать ровный потолок, а неровный пол потом может будет выровнен стяжкой.

Плиты при монтаже кладутся только на те стороны, которые предусмотрены для опирания. В большинстве случаев это только две стороны (для плит ПБ и 1ПК), поэтому нельзя «защемлять» стеной третью сторону, не предназначенную для опирания. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладку плит перекрытий нужно производить до постройки межкомнатных перегородок, плиты не должны изначально на них опираться. Т.е. сначала нужно дать плите «провиснуть», а уже потом строить ненесущие межкомнатные стены (перегородки) .

Зазор между плитами (расстояние между боковыми сторонами) может быть разным. Их можно укладывать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами перекрытия потом заделывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама собой» при расчете нужного количества плит, их размера и расстояния, которое нужно перекрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязывать между собой с помощью, например, сварки. Делается это в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), в обычных регионах это не обязательно.

В местах, где трудно подобрать плиту перекрытия либо не получается её правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Заливать его нужно после монтажа заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Нужно убедиться в жёсткости установки монолитного перекрытия, особенно если на него будет опираться лестница. Пространство, образуемое между плитами перекрытий, не всегда имеет трапециевидную форму либо форму с выступами плит, на которые можно опереться. Если монолит получается прямоугольным и не удерживается на скошенных краях соседних плит, то он может просто-напросто вывалиться.

Утепление

Торцы плит перекрытий, лежащих на наружных стенах, нужно обязательно утеплять, т.к. железобетон имеет большую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода . В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол . Нарисовал пример:

В несущую наружную стену толщиной 50 см входит плита с опиранием 12 см, которая с торца утеплена ЭППС (оранжевый цвет) толщиной 5 см.

• Заделка: подготовка швов
• Собственно заделка шва
• Способы получения рустов

При из железобетонных плит между ними остаются швы. Но теперь при наличии современных строительных материалов швы между плитами перекрытия и их заделка уже не являются сложностью, т. к. шов легко заделать даже в панельных домах, где из-за небольшой высоты потолка нельзя смонтировать подвесные потолки.

Заделка: подготовка швов

В первую очередь необходимо очистить швы между плит перекрытия, для этого их прочищают стальной щеткой или насекают зубилами.

После этого щель между плитами нужно заполнить паклей и уплотнить. При этом, пакля после уплотнения не должна доходить до лицевой поверхности на 15-20 см. Если же, например, потолок до этого был окрашен масляной краской, меловой или известковой побелкой, то необходимо ее очистить или размыть до чистого бетона. Если ранее швы между плит перекрытия были заделаны каким-либо материалом, его также следует удалить, если он держится непрочно, шелушится или отслаивается. Если же старая заделка держится крепко в некоторых местах, сбивать ее не стоит, пусть заделка швов остается на своем месте. Затем нужно выровнять поверхность плит по обе стороны от швов, убрать или сбить выступы и другие неровности.

Вернуться к оглавлению

Собственно заделка шва

Для заделки швов между плитами может подойти и сухая пакля, но лучше предварительно смочить ее в жидком гипсовом тесте, которое готовится для этого в небольших количествах. Паклю тщательно уплотнить. При затвердевании гипс увеличивается в своем объеме и еще сильнее прижимает паклю к стенам плит.

Также, когда выполняется заделка швов, можно использовать монтажную пену, но это самый худший вариант. Подойдут в качестве заполнителя и любые минеральные или полимерные заполнители, полоски из остатков гипсокартона, минеральная вата (если используете ее – соблюдайте меры предосторожности и берегите дыхательные пути), пенопласт и даже скомканная мелованная бумага.

После этого швы между плитами необходимо тщательно замазать известково-гипсовым раствором консистенции сметаны заподлицо с плитами. Затем их разровнять и затереть. Для того чтобы осадочные трещины медлу плитами были не так заметны, выполняется руст, чем шву придается необходимая форма. Не стоит использовать акриловые грунтовки, т. к. они зачастую делают хуже качество сцепления штукатурки с поверхностью и заделка не будет прочной. Лучше всего использовать шпатлевку или штукатурку.

Штукатурка – это сухая гипсовая смесь, которую часто называют крупной шпатлевкой. При использовании штукатурки можно наносить слой до 5 см без армирования. И наносить ее лучше кельмой – теркой, гладилкой, ведь этот инструмент точнее, чем шпатель, и создан для нанесения штукатурки при выполнении выравнивания поверхностей (собственно заделка).

С проблемой возникновения трещин межпотолочных перекрытий сталкивается большинство жильцов многоквартирных домов, особенно это касается панельных многоэтажек. Причин такого дефекта может быть несколько, это и сдвиги грунта под зданием, и усадка стен в новостройках, и не самая лучшая работа строителей, использование некачественных стройматериалов. В любом случае, подобные дефекты на потолке в квартире не добавляют хозяевам хорошего настроения. Рано или поздно приходится решать проблему, как лучше заделать межторцевые швы между плитами перекрытия.

Современные технологии предоставляют возможность раз и навсегда решить ситуацию с заделкой дефектов швов между торцами плит перекрытия, установив отделку из гипсокартонных листов или натяжной вариант. Такой выход из положения доступен не всегда, возможно, не позволяет высота помещения, либо финансовое положение. В таком случае придется заниматься ремонтом и заделкой швов перекрытия на потолке.

Специфика заделки швов

Учитывайте специфику заделки швов:

• если трещина узкая, но глубокая, из материалов лучше направить свой выбор на цементе марки НЦ, при застывании он расширяется и плотно пристает к поверхности, не будет выкрашиваться из стыков;
• если полости слишком широкие, для их заделки дополнительно используются уплотнительные компоненты, например, монтажная пена, вспененный полипропилен и др.

Совет ! Если вы владеете квартирой на последнем этаже, прежде чем начинать заделывать швы перекрытия на потолке, поинтересуйтесь состоянием крыши. Возможно, ремонт нужно начинать с нее, в противном случае очередной дождь уничтожит все ваши усилия ликвидации зазоров между торцами плит перекрытия.

Как заделать шов на потолке между плитами перекрытия

Планируя заделку трещин, стоит запастись необходимыми стройматериалами и инструментами. Лучше отдать предпочтение высококачественным материалам, которые имеют специфические характеристики, наиболее подходящие для заделки полостей между плитами перекрытия.

Требуемые стройматериалы:

1. Цемент марки НЦ;
2. Грунтовка для глубокой обработки и проникновения;
3. Эластичная шпаклевка (может быть латексная);
4. Вспененный полиэтилен или строительная пена;
5. Серпянка не меньше 20 см;
6. Шпаклевка для предварительной обработки и финишный состав.
7. Шпатели широкий и узкий, кисть, пульвер, перфоратор.

Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

Начиная заделку швов, придется ремонтировать весь потолок. Вначале оцените свои силы и возможности. Ремонт потолка - достаточно трудоемкое занятие. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно зачистить потолок от старого покрытия, побелки, выкрашивающейся штукатурки, отслаивающейся шпаклевки.

Старую побелку смывают водой, вначале потолок смачивают из пульверизатора водой, лучше горячей, выждав около 15 минут, очищают потолок с помощью шпателя до штукатурки от старой побелки.

Если потолок имеет следы ржавчины, обрабатывают специальным составом от ржавчины. В местах, где старая шпаклевка отстает от потолка, необходимо зачистить ее с помощью шпателя. Затем швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль, при необходимости расширяют швы перфоратором. Шов в идеале должен быть П-образной формы или расширенной внутри, чтобы можно было лучше закрепить шпаклевку. После расширения шва из него убирают пыль с помощью кисти, протирают смоченной в воде губкой.

Затем необходимо оценить величину полученной полости, чтобы решить, как заделать потолочный шов между уложенными плитами перекрытия. В зависимости от его размеров используются разные материалы для заделки. Неглубокие швы шириной свыше 3см увлажняют, затем задувают монтажной пеной. После того, как пена начнет затвердевать, ножом срезают излишки, при этом нужно сделать углубление треугольной формы от краев плит перекрытия к центру шва на глубину до 5-7мм.

Зазор меньше 3см шириной, но глубокий нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения, затем хорошо высушить. После высыхания плиты перекрытия внутрь углубления закладывают влагостойкий герметик и заделывают уплотнитель (полипропилен, пенопласт либо другой материал). Снаружи замазывают цементным раствором марки НЦ, оставив незначительное углубление внутри шва. Затем необходимо дождаться полного высыхания цементного раствора.

В результате проделанных операций получается заполненный строительной пеной или раствором на основе цемента шов с углублением в центре. В это углубление наносят эластичную шпаклевку, можно использовать латексную. Чтобы было удобнее наносить шпаклевку, используют два шпателя, широкий и узкий. На широкий набирают необходимое количество шпаклевки, а затем узким помещают ее в шов, добиваясь хорошего прилегания и разглаживая. Затем поверхность обрабатывают широким шпателем, заглаживают и снимают излишки шпаклевки.

Примерно сутки необходимо выдержать для хорошего просыхания швов, затем можно начинать шпаклевку. Для этого используют предварительную шпаклевку, ее наносят на место, захватывая примыкающие к нему закраины плит перекрытия. Сверху слоя шпаклевки прикладывают серпянку, можно вместо нее использовать малярную сетку, вдавливают в шпаклевку, чтобы предотвратить растрескивание и выкрошивание шпаклевки после застывания.

Чтобы не было неровностей, поверхность разглаживают шпателем. После полного высыхания шпаклевки обрабатывают поверхность шва наждачной лентой, чтобы убрать оставшиеся неровности. Затем наносят предварительную шпаклевку, которая имеет более мелкую зернистость, на весь потолок, это удобно делать, используя широкий шпатель. После полного высыхания потолок шлифуется с помощью наждачной бумаги. После обработки наносится гладкая финишная шпаклевка, это завершающий этап ремонта. Повторяют операции с высушиванием и зашлифовывают мелкой наждачкой. После удаления всех неровностей и шероховатостей потолок можно окрашивать.

Бывает, что плиты перекрытия в комнате имеют разную высоту. В таком случае придется после заделки швов, чтобы добиться эффекта ровного и красивого потолка, его штукатурить. Для этого лучше использовать малярную сетку. Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия за счет специального состава, содержащего твердые частицы. На слой штукатурки наносят малярную сетку, хорошо разглаживают ее по поверхности плит перекрытия, затем выдерживают 2-3 дня, чтобы штукатурка хорошо просохла. После этого потолок шпаклюют, как описано выше.

Советы профессионалов:

1. пену при заделке глубоких трещин можно заменить клеем, используемым для керамической плитки;
2. вместо серпянки (малярной сетки) пригодится бинт или полоска марли. Можно использовать даже тонкую хлопчатобумажную ткань, которую предварительно намочить водой и отпарить для усадки.
3. для заделки мелких швов и трещин можно использовать акриловый герметик. От силиконового лучше отказаться, так как он со временем желтеет, а также плохо закрашивается.

Важно ! Прежде чем начинать ремонт потолка, точно установите место, где расположена электропроводка, чтобы не разрушить провод во время заделки трещин.

Чтобы вникнуть в особенности ремонта потолка, посмотрите видео о заделке нестандартных швов между потолочными плитами перекрытия.

Чем заделать швы между ОСБ плитами

Если потолок отделывался ОСБ плитами, до окрашивания необходимо проделать подготовительные работы. Чтобы разобраться, чем заделать швы торцов между уложенными ОСБ плитами, нужно учитывать особенности их покрытия. На их поверхность для увеличения влагостойкости нанесены специальные материалы, не пропускающие воду. Водосодержащие составы при работе с ОСБ плитами лучше не использовать, чтобы не вызвать набухания и коробления поверхности. Для заделки швов подойдет герметик на акриловой основе. Герметик из силикона плохо закрашивается, поэтому для работы со швами между ОСБ плитами, как правило, не используют.

Жителей многоэтажек часто волнует вопрос, чем заделать швы и зазоры между потолочными плитами на балконе. Для решения этой проблемы необходимо вначале разобраться, сквозная трещина между торцами плит перекрытия вашего балкона и соседнего или нет. Трещину между балконами лучше заделывать с обеих сторон, предварительно договорившись об этом с соседом. Для заделки нужно выбирать влагостойкие материалы, выдерживающие сезонные изменения температуры и невосприимчивые к воздействию ультрафиолета. Для щелей в труднодоступных местах подойдет заделка монтажной пеной, до начала работ необходимо очистить щель от мусора, хорошо прогрунтовать, после запенивания зацементировать, чтобы слой пены был изолирован от внешней среды, и снова хорошо прогрунтовать. После проделанных операций по заделке зазоров можно приступать к декоративным работам.

Для заделки и запечатывания швов на потолке балкона подходят гидроизоляционные мастики. Предварительно плиты перекрытия нужно обработать гидроизолирующей грунтовкой, чтобы они не пропускали воду. Так можно избавиться от протечек на балконе в дождливую погоду.