Глубинный дренаж. Как обустроить дренаж в глинистом грунте

Если дом расположен в низине или заболоченной местности, то без хорошей дренажной системы не обойтись. Сделать ее можно несколькими способами, но только глубинный дренаж дома и участка способен эффективно осушить грунт, уберечь фундамент от разрушения. Устройство этого вида водоотведения трудоемко, однако в ряде случаев это единственно верный вариант осушения придомовой территории.

Еще на этапе проектирования честного дома необходимо предусмотреть систему водоотведения. От дождевой и талой воды “спрятаться” не удастся, осадки все равно будут идти. Надо как-то отводить влагу подальше от фундамента, иначе жилище долго не простоит.

Устройство глубинного дренажа – процесс трудоемкий

С придомовым участком ситуация практически идентична. Если на нем будет скапливаться избыточная вода, то и до заболачивания недолго. А это гниение корней с последующей гибелью растений, и коррозия проложенных в грунте инженерных коммуникаций.
Все ливневые канализации делятся на два типа:

1. Открытые (поверхностные).
2. Закрытые (подземные, грунтовые).

Совет! Если на участке преобладают глинистые грунты, то обязательно надо позаботиться о сооружении глубинного дренажа у дома. Иначе даже при минимальных осадках территория усадьбы будет превращаться в огромную лужу.

Немаловажным фактором при выборе вида дренажной системы является состав почвы. Пески и без дополнительных средств сами неплохо дренируют воду из поверхностных слоев в водоносные. Глины, наоборот, удерживают влагу и не дают ей уходить вглубь.
Второй нюанс – уровень промерзания почвы. Трубы глубинного дренажа и колодцы ливневой канализации необходимо погружать ниже этой точки, иначе они замерзнут и перестанут выполнять свои функции.

Схема кольцевого дренажа вокруг фундамента дома

Открытая ливневка в виде поверхностных лотков способна справиться с водоотведением лишь дождевых и талых вод. Если влага проникла в грунт, то без подземной глубинной системы дренажа не обойтись. Только она осушит почву изнутри, отведя воду в специальные колодцы водосборники.
Глубинный дренаж приходится обустраивать, когда:

• дом стоит в низине;
• грунты на участке глинистые или суглинистые;
• водоносные слои залегают близко к поверхности;
• паводки затапливают подвал или подземный гараж;
• коттедж стоит на сильно заглубленном фундаменте.

Дренажная система глубокого залегания защитит основание дома и придомовые коммуникации, которые проложены в земле. Она не допустит накопления воды в подвальных и цокольных помещениях, а также предотвратит вспучивание и вымывание грунта.

Устройство системы глубинного дренажа

Чтобы правильно сделать глубинный дренаж, необходимо четко себе представлять, из каких элементов он состоит и как они между собой взаимодействуют. В отдельных случаях его можно обустроить только возле дома, но лучше отвод воды делать в масштабах всей усадьбы.

Система глубинного дренажа включает в себя:

• дренажные трубы с перфорацией для сбора воды из грунта;
• магистральные трубопроводы;
• смотровые колодцы для контроля и прочистки ливневки;
• водосборники.

Все эти составляющие обязательно должны присутствовать в системе глубокого дренажа на участке возле частного дома. Перфорированные трубы служат для дренирования воды, которая затем самотеком по магистралям стекает в водоприемный резервуар. Оттуда стоки выкачиваются в близлежащий водоем либо централизованную систему ливневой канализации.

Совет! При небольших объемах отводимой воды или при сугубо сезонной периодичности осадков с кратковременными дождями лучше устроить на участке дренаж в виде отдельных вертикальных колодцев. Это сделать проще и дешевле, но им для работы нужны электронасосы.

Вариант проекта дренажной системы частной усадьбы

Горизонтально уложенные трубы с перфорацией всегда можно заменить на несколько дренажных колодцев, расставленных по участку. Но воду из них придется откачивать с помощью насосов.
Подобная конструкция не может функционировать без электричества и редко где применяется. Но если влаги немного или ливневые резервуары приходится задействовать только в течение нескольких недель в году, то это вполне пригодный вариант.

Выбор материалов для дренажной системы

Основное внимание при обустройстве глубинного дренажа участка своими руками следует уделить водосборным трубам и их укладке. Они должны иметь множество дырочек, чтобы влага просачивалась из почвы внутрь них. Дырки можно сделать самостоятельно с помощью дрели, но лучше приобрести уже перфорированные трубные изделия заводского исполнения.
Дренажные трубы могут быть:

1. Асбестоцементными – устаревший вариант.
2. Керамическими – долговечные, но дорогостоящие.
3. Пластиковыми – самые дешевые и ходовые.

Для ливневок пластиковые трубы производят из полипропилена, поливинилхлорида и полиэтилена. Последний вариант оптимален для уличной канализации, он спокойно переносит отрицательные температуры и не трескается при морозах.

Совет! Для заглубленного дренажа пластиковые трубы рекомендуетсябрать с длинными и узкими прорезами. Они лучше собирают влагу и не так засоряются, как аналоги с круглыми дырками.

Трубы для дренирования и стока воды следует подбирать гофрированные. Они выдерживают большее давление грунта и при его вспучивании не продавливаются. Для глубинного дренажа в зависимости от глубины укладки подойдут трубы с классом жесткости:

• SN 2 или SN 4 – выдержат 3 метра грунта сверху.
• SN 6 – выдерживают 5-ти метровый слой земли.

Перфорация на трубе может быть сделана вкруговую, наполовину, на 120 и 240 градусов. Подойдут все варианты. Многое здесь зависит от планируемых объемов собираемой воды и характеристик почвы.

Перфорированная труба обсыпается слоем щебня и оборачивается геотекстилем

Колодцы можно сделать из:

• кирпича;
• железа;
• бетона;
• пластика.

Оптимальный вариант – смонтировать всю глубинную дренажную систему (трубы и колодцы) из пластиковых элементов. Сейчас продаются готовые детали, которые надо просто собрать воедино как конструктор.
Также для обустройства глубокого дренажа понадобится геотекстиль и мелкий гравий с песком. Первый защитит перфорацию от мелкого мусора, а из гравийно-песчаной смеси будет сделана подушка под трубами.

Как самому сделать подземный дренаж

Основная сложность проектирования и обустройства глубинного дренажа – это его индивидуальность, для каждого участка расчеты приходится делать с нуля. Необходимо учесть структуру и состав грунтов, уровень их промерзания и глубину залегания почвенных вод.
Правильно рассчитать диаметр труб и объемы колодцев можно только после выполнения гидрогеологических и геодезических изысканий. Самостоятельно готовить проект глубинного дренажа дома и участка рекомендуется только при наличии соответствующих познаний.

Схема укладки дренажных труб в земле

Своими руками можно выполнить лишь монтаж системы. Уложить трубы и обустроить колодцы в соответствии со схемой сможет даже начинающий мастер.
Обустройство глубинного дренажа выполняется в четыре этапа:

1. Разметка на участке дренажных канав и колодцев.
2. Землеройные работы.
3. Устройство колодцев и укладка труб.
4. Обратная засыпка канав грунтом.

При рытье траншей важно соблюдать уклон от дома к конечному водоприемнику. Вода стекает самотеком, этому не должно что-либо препятствовать. Нужно исключить даже малейшую вероятность ее накопления и застаивания в трубах.

Важно! Если почва на участке глинистая, то геотекстиль укладывать нужно обязательно, иначе перфорация забьется моментально.

На дно выкопанных канав сначала насыпается щебеночно-песчаная подушка толщиной в 10–30 см. На нее укладывается геотекстиль фильтрующим слоем кверху и подсыпается еще слой гравия на 10–20 см. Затем укладывается труба с перфорацией и укрывается щебенкой сверху и с боков на 10 см. После остается только завернуть ткань и присыпать все грунтом.
Дренажная труба должна быть обернута игл пробивнойгеотканью
Чтобы не утруждать себя, можно взять заводские трубы уже в фильтре из геотекстиля. Изготавливаются они по ГОСТу и предназначены для прокладки в любых грунтах.
Смотровые и водосборные колодцы выполняются по аналогичной технологии, только геотекстиль не нужен. Сначала делается подушка из гравия с песком. Затем на нее устанавливается колодезная конструкция и все засыпается землей.
Колодцы придется обустраивать как в конечной, самой низкой, точке дренажной системы, так и в местах поворота и соединения труб, чтобы можно было контролировать их состояние и при необходимости чистить.

Видео: устройство дренажа на придомовом участке

Общая схема подземного дренажа глубокого залегания для частного дома предельно проста: трубы-дрены и колодец-водоприемник. Смонтировать все можно своими руками из пластиковых элементов. Но подготовку проекта такой системы лучше доверить компетентному специалисту. Нужно произвести изыскания и учесть массу нюансов, иначе выбрать оптимальное для конкретного участка решение будет сложно.

У многих людей на участках регулярно скапливается вода после выпадения осадков. Вода образует лужи и, судя по всему, совершенно не собирается впитываться в почву. Вызвано же это, как правило, либо особенностями рельефа (равнина или низина), либо не пропускающим воду типом грунта (глина, суглинок), либо же наличием высокого уровня подземных вод.

Чаще всего встречаются комбинации вышеперечисленных причин. В этом случае стоит попробовать устроить дренаж на участке своими руками, т.к. подобное явление может привести к очень и очень серьёзным проблемам.

Переувлажнение почвы, как правило, приводит к следующему:

• растения на участке испытывают проблемы с ростом;
• подвалы затапливаются, а их стены получают значительные повреждения;
• снижается срок службы фундамента здания;
• повреждаются декоративные дорожки, бассейны и пруды.

Если их игнорировать, подобные проблемы в дальнейшем могут привести к существенным деформациям зданий и сооружений, их просадке, что уменьшает их эксплуатационный срок и повышает вероятность внезапного раскрытия трещин. Дренаж же устраняет избыток влаги, устраняя нависшую опасность.

Способы дренажа участка

Существуют следующие способы дренажа:

• при помощи желобов, расположенных вдоль участка;
• с помощью водозаборников, дождеприёмников;
• с применением перфорированных труб, размещённых в земле;
• используя водосборные колодцы, оснащённые насосами и фильтрами.

Каждый способ дренажа на участке в первую очередь зависит от местных условий. Так, например, первые два способа крайне не эффективны в случае высокого уровня залегания подземных вод или наличия глинистых грунтов. Последние методы, напротив, рекомендуются к использованию именно в вышеуказанных условиях.
Применение же первого и второго способа дренажа возможно только при скоплении вод на абсолютно ровной местности или же в низинах.

Типы дренажных систем

Дренажные системы классифицируют по типу устройства:

• Поверхностные (открытые и закрытые).
• Глубинные (они же глубокие). Бывают вертикальные, горизонтальные, комбинированные.

Попробуем разобраться в подобной объёмной и запутанной классификации.

Поверхностный дренаж на участке

Поверхностный дренаж по сути делится на открытый и закрытый. Причём первый тип также делится на два вида: точечный и ливневый. Оба вида используют только в случае расположения участка в низине или же на абсолютно ровной поверхности.

Точечный дренаж представляет собой просто небольшие приямки, в которые стекает вода. Он может дополнительно оборудоваться небольшими желобами, устроенными под уклоном. Лучше всего устраивать точечный дренаж там, где скапливаемая вода занимает весьма небольшие участки. Вода, стекающая в приямки, вполне может потом использоваться, например, для поливки растений.

Ливневый же дренаж более эффективен для водоотвода со значительных по размеру участков. Он представляет собой целую систему желобов и водоприёмников, собирающих воду со всего периметра участка.

Закрытый дренаж на участке

Когда же скопление воды на участке вызвано повышенным уровнем подземных вод или глинистым типом грунта применяют закрытый тип дренажа. Его выполняют в виде выкопанных траншей, заполненных щебнем, гравием и тому подобными материалами. Порой же в траншеи помещаются перфорированные трубы, позволяющие значительно понизить уровень скапливаемой воды и вывести её за пределы участка.

Глубокий дренаж

Данный тип дренажа делят на местный и общий типы. Первый применяют для понижения уровня воды на отдельных участках или же их частях, второй - для обширных территорий, групп участков.

По типу устройства глубокие дренажные системы бывают:

• Кольцевые. Они проходят по всему периметру фундамента здания или группы зданий, устраиваются в песчаных грунтах. Представляют собой, как правило, траншеи заполненные битым кирпичом, щебнем, бутом. Крайне ненадёжный вид, буквально через пару лет уже нуждается в ремонте;
• Пристенные. В данном случае название говорит само за себя. На некотором расстоянии от стены, в зависимости от ширины фундамента, проходят ливневая канализация и дренажные колодцы. Данный тип устраивается в глинистых грунтах. Возможно комбинирование пристенного и кольцевого типа дренажа на участках с различными типами грунта;
• Пластовые. Применяются в случае, когда остальные виды оказываются не эффективны, а также в случаях наличия под участком большого количества грунтовых вод, напорных вод.

Согласно другой классификации глубокий дренаж существует трёх видов:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• комбинированный.

Горизонтальный дренаж представляет собой размещённые в толще земли перфорированные трубы, проходящие по периметру участка и выводящие воду подальше от освобождаемой территории.

Вертикальный вид более сложен в плане устройства, но имеет ограниченные функции. По сути вертикальным дренажом называют систему водозаборных колодцев, оснащённые насосными станциями и дорогими фильтрами. Данный вид дренажа достаточно дорогостоящий и практически невозможен для устройства непрофессионалами.

Комбинированный вид более привлекателен. Он объединяет в себя предыдущие два типа, выполняя тем самым максимально эффективный водоотвод.

Устройство дренажа на участке своими руками

Установить систему водоотвода на участке своими силами хоть и сложно, но тем не менее вполне возможно.

Во-первых, необходимо определить места наибольшего скопления воды. К таким относят ямы, рытвины, пониженные места и т.п. После наблюдений необходимо составить карту территории, на которой и будут помечены все места скопления воды. Составив карту, можно приступать к дальнейшим действиям.

Во-вторых, нужно выбрать наиболее подходящую систему дренажа на участке из вышеперечисленных. Для этого также стоит побольше разузнать о грунте на своём участке. А это значит, что придётся немного покопать и хорошенько изучить грунт.

Узнав всё необходимое о типах грунта, можно приступать к монтажу подходящей системы дренажа. При это важно знать следующие правила:

• Старайтесь не размещать водоотвод слишком близко к строениям, иначе могут возникнуть неравномерные осадки в результате снижения под фундаментом уровня подземных вод.
• Ни в коем случае не устанавливайте никаких насосов или колодцев в своём подвале! Такие случаи бывают, а здание потом начинает резко проседать, появляются трещины по стенам и часть здания может рухнуть. Никогда не стоит так делать!
• Если устраиваете поверхностный дренаж, то не забывайте про нужный уклон, чтобы вода не стекала к Вашему удивлению туда, куда не нужно.
• Если решили устроить вертикальный глубинный дренаж, то не стоит возиться с насосными станциями и дорогими фильтрами. Всё это слишком сложно и проще, да и дешевле подобную систему установить при помощи специалистов.

Таким образом дренаж на участке своими руками вполне осуществим, особенно если следовать инструкциям и не совершать типичных ошибок. Стоит только учесть, что некоторые типы дренажа слишком сложны для самостоятельного монтажа, так что проще заказать услуги специалиста.

Избыточная влажность грунта на участке может привести к большим неприятностям, начиная с застойных луж и заканчивая гниением корней растений и быстрым разрушением фундамента построек. Это происходит в том случае, если участок находится в низине, куда попадают и застаиваются дождевые или талые воды, а также при высоком уровне залегания грунтовых вод. Если вам достался именно такой участок, не спешите менять его. Решить вашу проблему поможет устройство дренажа, которое под силу осуществить собственноручно, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов.

Дренаж – это система объединенных между собой траншей или труб, расположенных на территории участка или по периметру сооружения. Главная задача этой системы – вывод избыточной влаги за границы участка.

По своему виду и функциям дренажные системы делят на поверхностные и глубинные. Поверхностные предназначаются для отвода лишней дождевой или талой воды за пределы осушаемой территории, а глубинные снижают влажность грунта за счет уменьшения уровня грунтовых вод. На участке может быть создан как один из этих видов дренажа, так и оба, расположенные параллельно либо объединенные в единую систему.

Система поверхностного дренажа

Поверхностный дренаж чаще всего бывает открытым и представляет собой систему траншей, выкопанных под определенным углом и проходящих в местах наибольшего скопления дождевых и талых вод, а также по периметру всего участка. Вначале вода будет собираться по траншеям в одну магистральную канаву, а затем стекать в водоприемник (ливневую канализацию, реку, овраг).

Рассмотрим простейший проект поверхностного дренажа на примере схемы гипотетического участка. Итак, перед нами стандартный участок, на котором после дождя застаивается вода в трех местах (1,2,3). Несколько маленьких луж мы в расчет не берем. Уровень здесь понижается от дороги в сторону дальнего левого угла. Таким образом магистральная траншея (4) должна проходить по дальней границе участка, а вспомогательные канавы (5 и 6) будут сбрасывать в нее воду из луж. В траншеи (6 и 8) направляются воды из водосточных труб с крыши дома. В том случае, если дорожка, проходящая вдоль дома и хозблока, пересекает траншею, то ее обязательно оборудуют мостиком (7).

Как уже говорилось, траншеи должны быть вырыты с определенным уклоном, чтобы вода самотеком направлялась в сторону водоприемника. При этом минимальный уклон составляет в глинистых грунтах 0,002, в песчаных – 0,003. На практике же для наилучшего стока предусматривают уклон в пределах 0,005-0,01.

Монтаж поверхностного дренажа

Устроить открытый поверхностный дренаж на участке не составит труда. Вначале по определенной ранее схеме выкапываются траншеи шириной 0,5 м на глубину примерно 0,7 м. Для того, чтобы вода проще затекала в канаву, стенки ее формируют под углом 30°. Проходя по открытым траншеям, вода, в конце концов, попадает в водоприемник, который располагается ниже уровня поверхностного дренажа.

Такой дренаж очень эффективно перехватывает и отводит излишнюю воду во время дождя или таяния снегов, а также немного понижает уровень грунтовых вод, однако выглядят открытые траншеи мало эстетично. Кроме этого, склоны канав могут обрушаться, что делает данный вид дренажа недолговечным.

Подобное движение грунта заставляет хозяев участков сооружать всевозможные подпорки для стен или же бетонировать их. Чтобы обойти эту проблему стороной иногда используется щебневая отсыпка. При этом нижний слой канавы засыпается крупной фракцией щебня, а верхний – мелкой. Далее отсыпка покрывается слоем дерна, что делает поверхностный дренаж незаметным. Естественно, что стены траншей при этом способе не обрушаются, однако и сама система становится менее эффективной.

Существует более современный и практичный способ решить данную проблему – использовать систему лотков, укладывающихся в траншеи, и накрывающихся сверху решетками. Лотки предохраняют стенки траншеи от сползания грунта, а решетки – защищают от мусора. Лотки могут изготавливаться из пластика, бетона или полимербетона. Наиболее долговечными считаются пластиковые изделия, которые также отличаются малым весом и исключительной износостойкостью. Что касается решеток, то они бывают металлические или пластиковые – выбирайте то, что больше подходит для дизайна вашего участка. Система с использованием лотков и решеток позволит дренажной системе работать долго и эффективно.

Система глубинного дренажа

Глубинный дренаж предназначается для уменьшения влажности грунта. Он необходим в тех случаях, когда участок находится в низине, заболочен, располагается вблизи водоемов или предполагается использовать пространство под домом, например, в качестве подземного гаража или цокольного этажа. Обычными траншеями здесь уже не обойтись. Понадобятся специальные перфорированные трубы (дрены) и рулонные материалы.

На схеме устройства дренажной системы видно, что вода вначале попадает в собирающие дрены (1), затем - в магистральную дрену (2), откуда перетекает в водосборный колодец (4) и сбрасывается в водоприемник. В дренажной системе также обязательно предусматриваются смотровые колодцы (3). При устройстве дренажа одной из главных проблем можно назвать отвод собранной воды. В качестве водоприемников могут использоваться кюветы вдоль дорог, овраги, системы ливневой канализации, реки или ручьи.

Для того, чтобы глубинный дренаж выполнял возложенную на него функцию, необходимо разместить трубы ниже уровня грунтовых вод. А выявить этот уровень самостоятельно без специальных знаний невозможно. На этом этапе создания глубинной дренажной системы необходимо обратится к геодезистам и гидрогеологам, которые, проведя необходимые замеры, выдадут подробный план участка с уровнем грунтовых вод.

В крайнем случае, если глубинный дренаж требуется не для защиты фундамента дома от вымывания, а для нормальной жизнедеятельности растений, можно прибегнуть к более упрощенному варианту определения глубины залегания труб. На минеральных почвах глубина траншей варьируется от 0,6 до 1,5 м. При этом для клумб, газонов и цветников она составляет 0,6-0,8 м, для лесных видов деревьев – около 0,9 м, для плодовых деревьев – 1,2-1,5 м. В том случае, если грунт на участке торфяной, то глубина траншей будет больше – от 1 до 1,6 м. Это связано с тем, что торфяные почвы быстро оседают.

Для устройства глубинного дренажа применяются специальные перфорированные трубы, на поверхности которых располагается сеть отверстий с диаметром 1,5-5 мм. Еще в недалеком прошлом (до середины 80-х годов) трубы для дренажа были исключительно керамические или асбестоцементные. Они быстро засорялись и нуждались в частой промывке.

Современные технологии позволили упростить дренажные работы, благодаря появлению полимерных труб для гидромелиорации диаметром 50-200 мм. Некоторые марки труб снабжаются фильтрующей оболочкой, которая предохраняет дренажные отверстия от забивания частичками песка и почвы.

Монтаж глубинного дренажа

Установка глубинного дренажа начинается с выкапывания траншей-каналов шириной около 40 см, глубина которых зависит от глубины залегания грунтовых вод. После этого на дно насыпают песчаную подушку и слой щебня, на который, в свою очередь, выкладывают дренажную трубу. После этого трубу снова засыпают щебнем и песком. Данные слои, вместе с трубой, должны занимать около половины высоты траншеи, оставшееся пространство заполняется уплотненным суглинком, поверх которого насыпают плодородный слой почвы. Часто между гравием и песком укладывают слой геотекстиля, который препятствует смешиванию этих слоев.

Для наблюдения за дренажным процессом, а также для очищения засорившихся труб, в дренажной системе предусматривают смотровые колодцы круглой или прямоугольной формы. Колодцы изготавливаются из железобетонных колец или штучных водостойких изделий. В том случае, если глубина залегания дренажной системы не превышает трех метров, можно использовать пластиковые гладкие или гофрированные трубы большого диаметра (300-500 мм). Нет необходимости покрывать колодцы гидроизоляцией и делать их герметичными, так как задача этих сооружений – обеспечить наблюдение за потоком воды в системе, а также осуществить подачу водного потока под давлением для промывания засорившихся труб.

Расстояние между колодцами по прямой линии траншеи не должно быть больше 40-50 м. Желательно, чтобы колодец также располагался на каждом повороте или соединении траншей.

Система закрытого глубинного дренажа устраивается таким образом, что после завершения монтажных работ, становится практически незаметной. Она замаскирована от взглядов, не создает помехи на участке, выполняя при этом свою основную функцию – осушение участка, предохранение фундаментов построек от вымывания и обеспечение нормального развития растений.

Рано или поздно каждый владелец частного дома или коммерческого строения сталкивается с проблемой под названием «грунтовые воды». Их уровень может резко повышаться во время паводков, в межсезонье, когда увеличивается объем талой и осадочной воды.

В отдельных случаях даже хорошая гидроизоляция не дает нужного эффекта.

Подземная влага давит на фундаментные плиты, разрушительно воздействует на монолит и «подтачивает камень», а точнее, подмывает его. Пористый бетон как губка впитывает излишки воды и набухает, в результате чего стены и пол мокнут, дают усадку и трескаются, а в подвале держится запах сырости. В первую очередь от этого явления страдают жители низинных районов и болотистой местности.

Высокий уровень грунтовых вод негативно сказывается на хозяйственных постройках, на качестве тротуарного покрытия, садовых культурах и других элементах инфраструктуры. Понизить его помогает глубинный дренаж – эффективный метод отвода влаги.

Его суть состоит в укладке труб по всему периметру осушаемой территории. Зачастую только эта система позволяет создать комфортные условия для проживания и хозяйственной деятельности на участке. Ее рекомендуется устраивать при залегании вод выше 1,5 метров под землей.

Существует три основных типа глубинного дренажа

Горизонтальный дренаж

Самый распространенный, востребованный способ, хотя и отличается большим объемом земляных работ. Водоотводящие трубы укладывают на заданной глубине под четким углом.

По этим трубам влага уходит естественным (инерционным) путем с участка в специально подготовленные сточные колодцы. Сложность горизонтального комплекса (особенно для новичков) заключается в проведении точных расчетов и замеров перед монтажом.

Метод имеет ряд неоспоримых преимуществ: полная независимость от электросетей и других коммуникаций; простота обслуживания; долгий срок службы; простая, интуитивно понятная технология укладки.

Вертикальный дренаж

Сложная инженерная система, создание которой предполагает большие затраты и привлечение спецтехники, поэтому в частных хозяйствах ее никогда не используют.

В рамках этого метода создают глубинные накопительные шахты, а собранную воду из них откачивают с помощью насосов центрального подземного накопителя.

Комбинированный тип

Совмещает в себе компоненты горизонтальной и вертикальной систем, поэтому крайне сложен в исполнении. Применяется очень редко – в основном, в тяжелых климатических и геологических условиях.

Несмотря на технологические отличия, все три вида глубинного дренажа работают по одному принципу: исключают локальный застой влаги. Вода, проходящая через верхние слои грунта, направляется в накопительные резервуары – трубы и шахты.

Принцип организации горизонтальной системы дренажа

В процессе понадобятся определенные знания и навыки работы со строительными инструментами, а именно нивелиром и дальномером. Они необходимы для планирования и разработки схемы укладки трубопровода. Также нужно учитывать существующий рельеф местности.

К примеру, наблюдая за вектором стока воды во время дождей, можно точно определить уклон участка и место концентрации сточной влаги. На нем ставятся метки, которые помогут составить схему рытья траншей. Для создания горизонтальной системы водоотвода, как правило, берутся мелко перфорированные и гофрированные снаружи ПВХ трубы диаметром 110 мм или 160 мм.

Чтобы избежать образования засоров внутри труб, их рекомендуется обернуть геотекстильным полотном или любым фильтровальным материалом из натурального волокна.

Алгоритм устройства дренажа:

1. Согласно готовой схеме, по разметке выкопать траншеи.
2. Уплотнить стенки и дно. В глубоких котлованах, где возможны обвалы, по всему периметру устанавливают шпунт. Если во время работы появляется грунтовая влага, ее уровень нужно обязательно понизить с помощью монтажа иглофильтров.
3. Дно траншеи по всей длине засыпать слоем песка толщиной около 5 см.
4. Застелить текстильное полотно шириной больше 1 метра, оставив по краям свободные припуски – они пригодятся для оборачивания труб. Песчаная основа в данном случае уберегает полотно от трения и прямого контакта с камнями и плотным грунтом.
5. Поверх геотекстиля сформировать гравийную подушку, соблюдая не только оптимальную толщину засыпки, но и нужный уклон. Лучше всего использовать крупный гравий фракцией от 20 до 40 мм, который не задерживает воду и благодаря наличию воздушных полостей сохраняет дополнительное тепло в системе.
6. Уложить трубы по отметкам уклона. Предпочтительнее монтировать дрены диаметром 160 мм: они способны отводить больший объем влаги, чем трубы диаметром 110 мм, и имеют двойную стенку, которая выдерживает высокие нагрузки при дальнейшем засыпании.
7. Вывести выходное отверстие трубы в колодец, зафиксировать посредством муфт.
8. Засыпать дрены крупным гравием и накрыть свободными краями уложенного ранее полотна.
9. Вывести всю систему, включая ливневую канализацию, в сборный коллектор. Его можно сделать из железобетонных колец или использовать пластиковые емкости. Коллектор оборудовать двумя дренажными насосами: один будет выполнять основную работу, а второй останется в резерве на случай поломки или отключения первого. Насосная станция не даст влаге подняться выше отметки вводной трубы и будет выкачивать ее излишки в специально оборудованные места стока.
10. Засыпать траншеи крупным речным песком. В песчаной призме желательно выполнить ливневую канализацию.

Несмотря на кажущуюся простоту выполнения, каждый из этапов должен выполняться с учетом технологических требований. Стоит допустить небольшое отклонение параметров – возникает угроза локального заиливания трубы или размытия бетона.

Очевидно, что в результате это приведет к неблагоприятным последствиям и повлечет за собой серьезные траты на капитальную переделку системы, ремонт фундамента и поврежденных конструкций на участке. Поскольку дренажные работы проводятся при открытом фундаменте, специалисты рекомендуют заодно выполнять сопутствующие защитные операции на основании здания: проложить теплый контур, влагоизоляцию, усилить водоотвод шипованной мембраной.

Порядок рытья траншей и установки смотровых колодцев

Как ни странно, простая на первый взгляд вещь – копка траншей – на практике оказывается сложным этапом, на котором часто допускаются грубые ошибки. Здесь не допустим принцип работы «на глаз», траншеи делают строго по разметке, с учетом уклона участка.

Для монтажа ПВХ труб с перфорированными стенками роют каналы шириной не менее 50 см, удобные для дальнейшего создания подушки из щебенки и геотекстиля.

Как мы уже отметили выше, в процессе установки дренажной системы стоит уделить внимание гидроизоляции фундаментных плит и цоколя. Для этой цели идеально подойдут рулонные наплавляемые покрытия и обмазочные смеси. Но наиболее эффективной на сегодняшний день считается двухкомпонентная мастика «жидкая резина» на основе латекса и битума.

Она наносится на бетонную поверхность методом холодного напыления и образует прочную, абсолютно герметичную бесшовную мембрану. Материал имеет высокую адгезию, намертво прилипая к фундаменту как клей. Благодаря предельному коэффициенту эластичности 800%, жидкая резина успешно применяется для обработки динамических узлов.

Помимо траншей, для системы глубинного дренажа необходимы смотровые колодцы. Они позволяют проводить очистку и контролировать состояние труб и ширину их просвета. Если дрены закладываются на глубину менее 3 метров, колодцы можно выполнить из ПВХ труб большого диаметра, а если свыше 3 метров, то лучше использовать железобетонные кольца.

Какие требования предъявляются к монтажу:

• Расстояние меду двумя соседними колодцами должно быть не более 30 метров;
• Устанавливать нужно строго по линии стока вод, а также на участках поворота труб;
• Монтаж проводится перед укладкой дрен в траншеи;
• Дно каждого колодца должно быть герметизировано, а выходное отверстие снаружи накрыто крышкой, чтобы в систему не попадал мусор.

Есть еще один важный пункт: если вы дренируете почву по периметру дома, то заранее предусмотрите место, куда будет сбрасываться грунтовая вода.

Как правильно сделать гравийную подушку и монтировать трубопровод

В первую очередь нужно задать нужный уклон поверхности траншей. Для этого их засыпают слоем речного песка. После укрепления стенок на дно траншеи выстилается геосинтетик, фильтрующий влагу. Ширина ткани должна быть больше ширины канавы настолько, чтобы свободными краями полотна можно было без натяжки обернуть ПВХ трубу.

Поверх геоткани формируют подушку из гравия фракцией 20-40 мм. Категорически запрещается использовать известняковую породу, поскольку она быстро вымывается. Чтобы на данном этапе соблюсти уклон участка, не стоит превышать толщину гравийного слоя.

Укладку дрен начинают с самой высокой точки участка и выполняют по алгоритму:

1. Вручную или при помощи тканевой лебедки ПВХ трубы укладывают на гравий отрезками;
2. На прямых стыках трубы соединяют методом сварки или наложением герметичного хомута. Если дренаж выполняет сторонняя организация, то сварочные работы на порядок увеличат стоимость услуги, поэтому выгоднее обойтись установкой хомутов;
3. Перпендикулярные трубы соединяют посредством переходных тройников (их диаметр должен быть больше диаметра труб);
4. На участках входа-выхода системы из смотровых колодцев создают качественную гидроизоляцию;
5. Конец трубы, который выходит в колодец, плотно фиксируют и герметизируют;
6. ПВХ трубу по всей протяженности траншеи засыпают гравием мелкой фракции и оборачивают свободными краями лежащего снизу геополотна.

У специалистов, занимающихся устройством дренажа цоколей, есть несколько профессиональных советов, которые, безусловно, будут полезны новичку. Например, при монтаже трубы между ней и стенами траншеи нужно оставлять свободное пространство, иначе возникнет трение и конструкция деформируется.

Нельзя допускать перегибов и натяжения труб. Если нужно изменить угол, просто воспользуйтесь переходником. Хотя, чем меньше поворотов и соединений вы сделаете, тем эффективнее будет функционировать дренажная система – учитывайте этот нюанс еще на стадии планирования прокладки.

Сколько сегодня стоит глубинный дренаж в России

Основной фактор, формирующий цену, – это география. Причем, не всегда высокий уровень грунтовых вод означает максимальную стоимость услуг. Для сравнения: на участке с мягким вязким грунтом и частыми застоями влаги дренажные работы обойдутся заказчику на порядок дешевле, чем на участке, расположенном в низине скалистой или каменистой местности.

Казалось бы, должно быть наоборот? Но во втором случае техническое задание будет сложнее, потребуется кропотливый ручной труд, привлечение спецоборудования и наверняка – проведение сопутствующих земляных работ.

Если обобщить, то цена услуги «под ключ» зависит от:

• Региона и рельефа местности;
• Особенностей грунта;
• Вида глубинного дренажа;
• Потребности в привлечении спецтехники;
• Расценок поставщика услуги, наличия системы лояльности и скидок;
• Стоимости использованных в процессе работы строительных материалов.

При покупке участка под строительство дома или дачи далеко не всегда есть возможность выбрать место с идеальным грунтом и уровнем вод. Понравившийся участок может располагаться в подтопляемой низине или на склоне, через который проходят потоки с ближайших высот. Он может находиться в местности с большим уровнем осадков, иметь почву с преобладанием глины и суглинков, плохо впитывающих влагу, или же грунтовые воды могут протекать слишком близко к поверхности. Все это приводит к печальным последствиям — разрушению построек и гибели растений. Поэтому вопрос, как сделать дренаж, для владельцев «неблагополучных» участков отнюдь не праздный.

Ведь длительное взаимодействие бетона с водой приводит к его разрушению. Фундамент дома и прочих строений размывается, уменьшается его прочность. Даже гидроизоляция дома не спасает от этой напасти. Зимой же замерзшая в почве вода расширяется, что приводит к пучению грунта. Следствием являются разрушенные дорожки, трещины в стенах строений и перекошенные проемы окон и дверей.

Нередко сами люди становятся причиной нарушения водного баланса. Огромные заборы с глубоким фундаментом мешают свободному прохождению грунтовых вод и удерживают их на участке. Искусственные возвышения или бассейны также могут изменить ситуацию в неблагоприятную сторону.

Прежде чем приступить к строительству дренажной системы, необходимо определиться, какой тип больше подходит для вашей ситуации.

Устройство открытого дренажа

Поверхностный, открытый дренаж — это система канав различных размеров, древовидной формы. Как сделать дренаж такого рода, примерно представляет каждый. Для его создания из инструментов вам понадобится только лопата и тачка.

Самая большая — центральная канава — служит каналом выхода. К ней примыкают боковые «ветви» размером поменьше, в которые «впадают» более мелкие канавки. Располагать их друг к другу лучше под прямым углом. Часто канавки засыпают щебнем, песком или другим материалом, хорошо пропускающим воду, и прикрывают дерном или сеточками. Такой дренаж называют пластовым. Уклон канала должен составлять около 3 см на каждый м.

Если на участке много зон скопления и застаивания воды, можно сделать параллельные канавы (например, вдоль дорожек или около бассейна). Очистка больших территорий от воды называется линейной. Если у вас одно-два места, куда попадает большое количество воды, достаточно сделать локальный, или точечный, дренаж. Например, для отвода воды, поступающей из ливневого желоба, перед террасой или у входа.

Если ваш участок подвергается исключительно внешним «атакам», то есть на него стекает вода с соседних участков, можно применить открытый дренаж, ограничившись канавами у забора, препятствующими проникновению воды.

На первый взгляд этот тип дренажной системы достаточно прост. Однако тут есть свои «подводные камни». Такая система пригодна для мест с естественным уклоном, к тому же требует тщательной организации участка. Необходимо его хорошенько выровнять, засыпав все впадины и углубления и разровняв холмы и возвышения, которые могут организовать обратный ток воды.

У этой системы есть ряд недостатков. Зачастую открытый дренаж портит внешний вид. К тому же, уход за таким дренажем требуется более тщательный, нежели за трубчатым. Необходимо делать регулярный осмотр системы, очищать канавки от мусора и заторов, зачастую образующихся после ливней и сильного ветра. Регулярные хлопоты доставляет растительность, разрастающаяся в канавах.

Служат такие дренажные системы недолго — 5-10 лет, так как фильтрующий пласт постепенно смешивается с попадающей в него почвой. Кроме того, периодически может возникать необходимость снова выравнивать окружающие участки: засыпать впадины, делать в нужных местах насыпи и так далее. Частично решить проблему ухода и продлить срок эксплуатации открытой системы можно, забетонировав канавы или обложив их бордюрами. Однако от периодических засорений и заторов полностью не избавиться.

Вернуться к оглавлению

Глубинная дренажная система

Глубинный закрытый, или трубчатый, дренаж наиболее распространен в наши дни. Его применяют на плотно застроенных участках, где нет возможности возвести открытую систему, в местах, где нет естественного уклона, на участках с разветвленной системой дорожек, в садах со сложным ландшафтным дизайном с использованием многочисленных видов растений.

Необходимые инструменты:

• лопата и тачка (или спецтехника);
• ножовка;
• уровень;
• ручная трамбовка.

Глубинная трубчатая система — это линейный вид дренажа, точечное его использование встречается редко. Дрены можно делать из асбоцементных, керамических или пластиковых перфорированных труб. Их диаметр 8-11 см и выше. Трубы меньшего диаметра для этих целей не подходят.

Если по какой-то причине купить перфорированные трубы не представляется возможным, можно использовать обычные пластиковые трубы для наружной канализации. Для этого сделайте на них пропилы в шахматном порядке на полдиаметра трубы. Расстояние между щелями не более 50 см. Или же просверлите со всех сторон отверстия в 5 мм, расстояние между которыми будет около 1 см.

Делать глубинный дренаж начинают с рытья траншей по предварительно составленному проекту. На садовых участках система каналов образует своеобразную елочку. Вокруг дома необходимо делать .

Глубина траншей зависит от степени вашей проблемы и варьируется от 50 см до 3 м. Лучше укладывать трубы ниже уровня промерзания грунта — 110-130 см. Возле дома ниже уровня фундамента. Для отвода воды от корневых систем деревьев дрены углубляют более чем на 1,5 м. Расстояние между дренажными траншеями на участке — 5-10 м. При расчете глубины следует добавить к необходимым размерам 20 см для устройства «подушки». Уклон дна траншеи делают в сторону коллектора (0,5-1 см — возле дома и до 3 см на м — на участке).

Дно траншеи засыпают 5 см песка, сверху кладут геотекстиль (стыки делаются внахлест не менее 10 см), затем насыпают 15 см щебня, при этом необходимо выдерживать заданный уклон. Необходимо все утрамбовать. Следом укладывают трубы и крепят их муфтами, фитингами или сваркой к смотровым колодцам. Эти ревизионные колодцы располагаются на поворотах и разветвлениях труб. Нужны они для того, чтобы при образовании затора можно было струей под напором промыть засорившуюся трубу.

Теперь засыпают все гравием на 20 см, укрывают геотекстилем и сверху сыплют 5-10 см песка. Таким образом, щебень получается обернутым геотекстилем, что предотвращает попадание в него более мелких частиц. Поверх песка канавы засыпают доверху грунтом.

Логично прокладывать каналы этапами, тогда можно будет использовать грунт, вынутый из одной канавы для засыпания другой.