Иногда, несмотря на устроенную в погребе систему вентиляции, там все равно возникает сырость. Она может появиться в результате недостаточно надежной гидроизоляции стен или же при размещении на полках и в ларях не полностью просушенных овощей . Кроме этого, виной повышенной влажности может стать и сама вентиляция, при расчете и монтировании которой были допущены просчёты.
Как просушить погреб самостоятельно и продлить его функциональность, а также не допустить в будущем возникновения скопления конденсата на стенах, потолке и полу? Этот вопрос у собственников частных домов возникает достаточно часто, так как появление сырости в подвалах и погребах отнюдь не является редкостью.
Процесс пр осушивания погреба или подвала, конечно же, проводят в летнее время, когда температура на улице способствует этому мероприятию.
- Прежде всего, на время просушивания помещения из него необходимо демонтировать и удалить все принадлежности и конструкции, предназначенные для хранения запасов — это короба, ящики, полки и стеллажи. Их удобнее будет вынести на улицу для проветривания именно в летний период, так как на этот момент в погребе почти не остается прошлогодних запасов, а новые еще не заготовлены, и полки обычно стоят практически пустые.
- Затем, нужно открыть дверь или люк на входе в погреб или подвал и оставить ее в таком положении на два - три дня, естественно, если дни будут погожими. За это время свежий воздух начнет процесс выветривания влаги из помещения. Если в погребе устроена нормальная вентиляция, то процедура предварительного проветривания пройдет гораздо быстрее. Заодно можно будет проверить, насколько эффективно работает вентиляционная система — возможно, она нуждается в профилактической прочистке.
- Не исключено, что в системе сложилось определенное термостатическое равновесие – тяжелый и влажный холодный воздух очень «неохотно» поднимается по вытяжной трубе. Значит, необходимо стимулировать первоначальную естественную тягу. Это можно сделать, если поджечь факел из плотной бумаги и поднести на короткое время к выходному патрубку. Горячий дым, выходя в отверстие, потянет за собой тяжелый , и вентиляция улучшится.
- При сильной влажности, с обильным конденсатом на стенах и на потолке, можно занести в погреб ящик с материалом, хорошо впитывающим атмосферную влагу. Это может быть древесный уголь или даже сухая известь.
- Пока идёт проветривание, можно вплотную заняться вынесенными из погреба деревянными конструкциями. Благотворно на их состояние подействует прямой солнечный свет – это будет способствовать не только сушке, но и гибели колоний плесени или грибка, которые не выдерживают ультрафиолетовых лучей. Слишком сырые детали можно обжечь в пламени паяльной лампы.
— Все деревянные детали обязательно промываются мыльным раствором с добавлением соды . Можно воспользоваться раствором формалина, имеющих хорошие антисептические свойства. Для большего эффекта этот раствор можно «сдобрить» добавкой медного купороса.
— После промывки и просушки, лари, ящики, полки и другие вынесенные на воздух детали можно покрыть слоем побелки с добавлением раствора медного купороса (порядка 100 г на ведро готовой извести).
- Будет нелишним провести окуривание помещения серой – она приводит к гибели микроорганизмов, насекомых, предотвращает нашествие грызунов. Для этого применяют специальные дымовые шашки, которые можно приобрести в магазинах сельскохозяйственного инвентаря. Понятно, что при проведении такого окуривания необходимо строго соблюдать все меры предосторожности, так как дым от этих шашек очень вреден для органов дыхания человека.
- После первичного проветривания необходимо провести чистку стен и пола погреба от налета и мусора. Все поверхности следует обработать «крепким» раствором марганцовки. Если в помещении погреба – земляной пол, то есть смысл ср езать верхний слой грунта, так как он зачастую поражен гнилостными бактериями или плесенью. Вместо него можно сделать подсыпку чистым сухим песком.
Если предпринятых мер недостаточно, и влажность в погребе остается высокой, то можно приступать к окончательной просушке помещения, которая может проводиться несколькими способами.
Способы принудительной просушки погреба
Использование жаровни
С давних пор применяемся метод просушки погреба с помощью жаровни, которую можно изготовить самостоятельно из старого металлического ведра или другой емкости .
Огонь можно развести прямо в нем , предварительно проделав в нижней его части несколько отверстий для создания тяги. Можно установить и чугунный или самодельный, из металлического прута, колосник, а дно полностью обрезать. Обязательно предусматриваются ножки, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Кроме того, готовится крючок с тросиком или проволокой, на котором жаровня будет опускаться в погреб.
На месте будущей установки этой жаровни не должно быть никаких воспламеняющихся материалов. Если пол в погребе – деревянный несъёмный , то таким способом пользоваться запрещено.
В подготовленную жаровню можно загружается древесный уголь или дрова, разжигается с помощью лучинок или жидкости для каминов огонь.Затем, жаровня опускается на тросике вниз. Останется следить за горением и за необходимостью подкладывать топливо. Благодаря поддуву снизу, в жаровне создастся сильная тяга. Огонь должен гореть беспрерывно, в течение 10 ÷ 12 часов.
Горячий воздух быстро заполнит помещение, прогревая его и выветривая неприятные запахи затхлости, а также дезинфицируя дымом поверхности. В хорошо просушенном и пропахшем дымом помещении не должны развиваться колонии микроорганизмов или заводиться вредные насекомые.
Жаровню лучше всего установить, по возможности , посередине погреба, тогда дым равномерно будет охватывать все помещение, и уходить в вентиляционную трубу. Для этого метода просушки оптимальным будет использовать сухие полешки березы или липы, так как эта древесина обладает дезинфицирующими свойствами и хорошо удаляют неприятные запахи.
Спускаться в погреб во время такого окуривания категорически запрещено – это смертельно опасно. Все действия с жаровней выполняются только на улице, после ее поднятия на поверхность на тросике .
Просушка погреба с использованием свечи
Еще одним, достаточно популярным способом является просушка погреба с помощью обычной свечки. Ее устанавливают в железную банку и размещают около вытяжной вентиляционной трубы, а входную дверь или люк держат на время просушки в открытом состоянии.
Целесообразно разместить свечу как можно ближе к поверхности пола. Вытяжную трубу при этом наращивают дополнительным жестяным звеном.
Казалось бы, совсем небольшое, пламя свечи создает интенсивную тягу, поэтому ускоряется циркуляция воздуха внутри помещения. Чем быстрее выходит скопившийся затхлый воздух погреба, тем быстрее туда будет попадать свежий теплый воздух с улицы. В этом случае просушивание всего помещения идет не из-за его прогревания, а именно за счет быстрой замены воздуха, то есть, интенсивного проветривания.
Свечка, при желании , может быть заменена спиртовой горелкой.
Подобный процесс пр оветривания может продолжаться несколько дней, в зависимости от увлажненности погреба. Прогоревшую свечку заменяют столько раз, сколько понадобится, до тех пор, пока все поверхности погреба не будут просушены.
Использование сухого спирта
Этот метод практически не отличается по своей технологии от вышеописанного – вместо свечи используются таблетки сухого спита. Однако, есть у него и свое преимущество.
Использование электрических приборов
Просушку погреба с помощью различных можно отнести к четвертому способу. Для этого может использоваться обогреватель закрытого типа, например, масляный, инфракрасный или конвекторный . Его устанавливают посередине погреба с расчетом на то, что тепловое излучение будет равномерно распространяться по всей площади помещения.
Естественно, если в погребе земляной пол, то под обогреватель нужно подготовить жесткую основу.
Если будет принято решение проводить просушку электрообогревателем, нужно набраться терпения, так как такой процесс может затянуться.Также нужно помнить, что обогреватели, как правило, всегда имеют высокую потребляемую мощность, и обойдется это мероприятие недешево . Поэтому, если есть возможность воспользоваться другим способом просушки, от подобного метода лучше отказаться.
Отдельно стоит сказать об теплогенераторе (его часто называют тепловой пушкой), который очень часто используют для просушки различных помещений. Причем , его применяют не только для просушки комнат с повышенной влажностью, но и для помещений, которые находились в затопленных домах. Благодаря мощности теплового излучения и вентилятору, встроенному в такую пушку, просушка погреба проходит достаточно быстро. Хотя подобный нагреватель также потребляет немало электричества, но процесс пр осушки может обойтись даже дешевле, недели с применением обычных обогревательных приборов, за счет того, что процедура займет гораздо меньше времени.
Применение принудительной вентиляции
Некоторые собственники частных домов с погребами не сильно ломают голову над вопросом, чем просушить свою кладовую . Они несколько раз за летний период открывают входную дверь, ведущую в подвал, и устанавливают посередине проема или на лестнице вентилятор, который будет усиливать движение воздуха.Сушка поверхностей в этом случае будет проходить не под воздействием тепла, а с помощью выветривания излишней влаги.
Этот способ просушки лучше всего подойдет для погребов, где устроено вытяжное отверстие и процесс займет от трех до пяти дней, в зависимости от объема помещения.
Народные мастера придумывают и свои собственные конструкции с большими и малыми вентиляторами, например, временно или даже стационарно встраивая их в выходную вентиляционную трубу. С примером подобной конструкции можно ознакомиться, посмотрев приложенный видеосюжет:
Видео: самодельный канальный вентилятор для просушки погреба
Использование переносной печки-буржуйки
Многие привыкли проводить сушку своих кладовых с помощью небольших , отапливаемых дровами. Труба от печи подводится к вытяжному отверстию и открывается входная дверь или люк. Чтобы добиться желаемого успеха, это мероприятие проводят в течение 3— 4 дней. Создаваемая тяга способствует хорошей циркуляции воздуха. Кроме того, играет роль и прямое тепловое излучение от стенок буржуйки.
Подобный метод просушки является достаточно пожароопасным . Кроме того, он не может применяться в том случае, если вытяжной вентиляционный канал исполнен из пластиковой трубы, которая просто начнет плавиться от высокой температуры отводимого дыма. Можно, конечно, применить гибкий несгораемый рукав или сборную металлическую конструкцию для организации временного дымохода, но это выглядит слишком сложным и затратным.
Обработка погреба после просушки
После выполнения просушки, прежде чем заносить и устанавливать все обработанные деревянные конструкции, следует хорошенько проверить состояние пола и стен. Возможно, причина повышенной влажности кроется в том, что они не получили достаточной гидроизоляции, и грунтовая влага свободно проникает в помещение погреба. Если это так, то следует предпринять соответствующие меры.
Если просушивались бетонные поверхности, то их рекомендовано обработать гидроизолирующими составами, которые в дальнейшем не позволят снова появиться в погребе излишней влажности.
- Сегодня производится немало материалов для гидроизоляции, но для бетонных поверхностей отлично подойдет пропиточный вариант, который способен глубоко проникать в структуру бетона.
Пропитка наносится в несколько слоев , каждый из которых должен проникнуть на определенную глубину и хорошо высохнуть. Состав закрывает все микроскопические поры бетона и кристаллизуется внутри. Он создает надежную преграду влаге, и в то же время оставляет возможность материалу «дышать».
С составами пропиточной гидроизоляции нужно работать очень аккуратно, надев защитный костюм, перчатки и маску, закрывающую органы дыхания, иначе можно получить ожоги кожи и слизистых. После впитывания и полимеризации такой состав не представляет абсолютно никакой опасности для здоровья человека или для сохранности продуктов.
- Другим вариантом, который подходит для гидроизоляции погреба, является многим знакомый рубероид. Но этот материал, возможно, уложить тоже только на бетонную поверхность, которую заранее покрывают мастикой. Затем мастика разогревается с помощью горелки, на нее приклеивается рубероид и хорошо прижимается к поверхности. Отдельные полотна укладываются внахле ст др уг на друга и образуют цельную поверхность, которая тоже хорошо защитит от появления влаги со стороны грунта.
Если нет возможности воспользоваться современными технологиями для обустройства погреба, или отдается предпочтение исключительно природным материалам, то нужно обезопасить хотя бы пол помещения . Для этого понадобится доступный для всех натуральный материал — глина . Этот способ гидроизоляции пола называют набивкой, и для него необходимо выбрать глину с максимально возможным процентом жирности. Помимо этого, понадобятся камни или битые кирпичи, которые станут укрепляющим звеном в создании глиняного покрытия.
- Камни насыпаются на всю поверхность пола, а сверху их выкладывается раствор из протертой глины и небольшого количества песка, толщиной в 120 ÷ 150 мм. Консистенция раствора должна быть достаточно густой.
- Глину распределяют по по верхности, а затем с помощью трамбовки уплотняют между камнями, добавляя раствор до тех пор, пока он не покроет каменную насыпь полностью.
- После того как пол станет ровными и плотным за счет камней и трамбовки, на еще влажную поверхность насыпается крупнозернистый песок слоем в 50 ÷ 70 см. От максимально по возможности уплотняется в глиняную поверхность до тех пор, пока она не станет плотной. Остатки песка, которые не получилось вбить в глину, сметаются с поверхности. Если нужна идеально ровная поверхность , то ее затирают с помощью специального деревянного инструмента — затирки .
- Далее следует длительная просушка глиняного пола при открытом люке или двери в погреб. Этот процесс может занять от 15 до 40 дней, поэтому лучше начинать работу над ним в начале или середине лета, чтобы к осени поверхность была полностью готова к эксплуатации.
Стены погреба также могут быть обмазаны глиной. Но прежде необходимо сделать на стенах сетку из проволоки, которую закрепляют к земляным поверхностям с помощью проволочных же скоб.
Затем, на устроенную армированную основу набрасывается густой раствор глины и оставляется сохнуть. Разравнивать этот слой не нужно. Далее, накладывается следующий слой глиняного раствора, который обычно разравнивают вручную, круговыми движениями, или так же, как и пол — с помощью деревянной затирки.
Кроме этих видов гидроизоляции существуют и другие, например, или стекло. Можно выбрать любой из них, который покажется более доступным, но сделать гидроизоляцию нужно обязательно. Она поможет защитить помещение от проникновения грунтовой сырости, а значит , и от возникновения грибковых колоний и пятен плесени, наличие которых негативно отражается на сохранности овощей и фруктов.
После того, как просушка и гидроизоляционные работы полностью завершены, можно заносить и устанавливать все предметы «интерьера» погреба. После грамотно и полноценно выполненных профилактических мероприятий, степень сохранности продуктов, помещенных на зиму, будет намного выше.
Видео: как победить сырость в погребе — теория и практика
Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Как просушить гараж?
Здесь уже много записей про то, как люди отапливают свои гаражи…
У меня стандартный кирпичный гараж 6х4. Крыша - во всю длину плиты, под всем гаражом сухой бетонно-кирпичный погреб, на полу крашеные доски, под ними: утеплитель, пенопласт, керамзит. Стены изнутри - оштукатурены, ворота утеплены пенопластом, обиты вагонкой и закрываются брезентовой шторой. По бокам пристроены другие гаражи.
Но когда заезжаешь в гараж после мойки или в дождь - то появляется сырость и в гараже влажность, из-за которой потом на машине образуется лёд (если это зима).
Вопрос: как просушить от сырости, влажности, льда, гараж и машину в нём, зимой или в дождь?
почти два года назад Метки: гараж, сырость, просушить, влажность
А теперь из опыта:
Все точно так и делаю.
В твоем случае (без вентиляции) достаточно "проморозить" гараж. Т.е. перед тем как ставить машину после мойки, нужно открыть ворота на 5-10 минут. В машине тоже стекла открыть. На ночь оставляешь машину с открытыми дверями. И все. Проверено собственноручно.
А теперь из опыта:
У меня гараж с бетонным полом. Не сказать, что утеплен. Потолок деревянный, с теплоутеплителем, покрытый изолоном кажется. Ворота утеплены пенопластом. Есть два вент. отверстия. Но зимой они у меня закрыты наглухо.
Так вот, если я топлю печку в мороз -30 -40 (и температура в гараже может подняться до +15), то:
1. На ночь я обязательно открываю вентиляционные отверстия. Т.е. они обязательно нужны. Если я этого сделаю, то ворота с калиткой могут примерзнуть (что и происходит у тебя)
2. Перед тем уйти, обязательно открываю ворота на 5-10 минут. Зимой теплый гараж, это зло для машины.
У тебя возможно есть источник влаги. Весной-летом суши гараж, открывая ворота на 4-6 часов в день. Вот у нас в гаражах, все так делают. Человек 5-6 откроют, и домой идут, а 2-3 присматривают, чтоб никто не болтался.
Все верно расписал.Зимой когда машину оставляешь во дворе на ночь желательно окна открыть и выровнять температуру что-бы утром стёкла были чистыми.
В гараже просто необходима вентиляция, и если он не отапливается, то температура в нём должна совсем чуть-чуть отличаться от уличной.
В качестве приточной вентиляции подойдёт решётка в воротах, а вот на вытяжную посоветую так называемые аэраторы. На твой гараж хватит одного, расположенного в противоположной части от ворот. И в первом приближении площадь впуска должна быть в 3 раза больше площади выпуска.
Сразу видно человек читал соответствующую литературу). Поддерживаю на все 100%
Был вынужден проверить всё на практике в четырёх разных гаражах. Результатом очень доволен!
Я тоже когда боролся с сыростью -многое перечитал. Пока дырявить стены не решился, сделал принудительную вытяжную вентиляцию- благо электроэнергия есть. Поставил разетку с таймером и запрограммировал ее нужным образом. Результатом тоже доволен
Это хорошо. У нас председатель борется с перерасходом электричества, поэтому я вытяжку включаю, только когда что-нибудь варю, например. А так через аэраторы тянет, аж воет!
Да вентиляторы они маламощные, меньше 50 ватт если память не подводит. Александр, а у Вас вытяжная труба насколько от крыши выступает (высота)?
Аэратор сантиметров 70 в высоту. Выше нельзя, гараж в черте города, и так постоянно прессуют за всякую хрень.
Суровые у вас там в Питере надзиратели). Где покупали если не секрет и какова их цена?
Есть такая контора - Технониколь называется. Аэраторы финские, труба 110 мм, цена 1100 р. Сейчас, конечно, уже больше. strm24.ru/d/571642/d/alipai110.jpg
Да не за что! Очень рекомендую! Реально рабочая вещь, хотя и предназначена она не для вентиляции помещений, а для вентиляции полостей в кровле зданий. Просто у меня сосед - профессиональный кровельщик, вот он и подсказал, и с установкой помог.
Желательно что-то подобное сделать s011.radikal.ru/i317/1106/b1/9589c29dd943.jpg. темболее гараж я так понял не отапливается, пусть машина обдувается, а когда надо в гараже поковыряться то эти все отверстия можно прикрыть и каким-нибудь нагревателем тепла нагнать, а перед уходом опять открыть. Я у себя так делаю, правда у меня металлический гараж.
А то что за 5 лет ничего не случилось, так я вроде ещё ни разу не встречал ржавого Логана, вот если бы ТАЗик стоял в том гараже то я думаю ему было-бы хуже))
сделай нормальную вентиляцию (приток снизу, вытяжка сверху) трубу вытяжки поднять на 4м от притока, тяга будет бешенная и наступит тебе щастье
Влажность из-за утепленного пола и большого подвала! У меня вот вообще НЕТ вытяжки и втяжки! Есть печь и водяное отопление и жара, к утру машина сухая! И потолок утеплите, через него происходит конденсат. Если в подвале песчаный пол, утеплите его и залейте бетоном.
ну вы бог. тут отопления решает. называется это точка росы.
я никогда в себе не сомневался
отопления решает все проблемы))) ну или практически все.
Называется кратность обмена.
да тут еще и пол деревянный… никогда не понимал деревянные полы в бетонных гаражах, не стоят они тех удобств что им приписывают.
да дерево влагу впитывает не плохо. но Все это решаемо. как раз в моем профиле это все. тут много, но, дерево нет вентиляции, нет нагрева. тут все можно и с деревом решить. главное чтоб подвал не на земле был. от земли влага тоже идет.
не совсем, тут проблем несколько (с учетом присутствия вытяжки хоть и вяленькой) влаги некуда деваться и перепад температур из-за большого подвала и холодного потолка.
обмен воздуха должен происходить примерно одинаковый. тогда влага не задерживается.
В таком гараже влага будет полюбому, нужен хотя бы небольшой прогрев раз в 3-5 дней. Либо как я написал залить пол подвала с утеплением.
Пол подвала полностью уложен тротуарной плиткой.
плитка не решение, рубероид, пенопласт, керамзит, бетон.
Простой ветерок купи. За ночь наберет тепла. Вентиляция есть?
Две трубы, но в погреб.
да у вас машина в таком гараже за 2 года сгниёт до дыр - вентиляцию срочно!
5-й год, и ничего.
ну тогда не беспокойтесь оставьте всё как есть!
извините а у вас вытяжка есть. помещения проветривается. если нет то конденсату просто деваться некуда. циркуляции воздуха нет в помещении. по просушки на лето если не сопрут купить дешевый кондер можно б\у если брать 25-30 квадратов не проветриваемое помещения, то влажность воздуха можно им опустить до 30 процентов. можно и меньше при желании. зимой только греть. можно радиатор масляный или что то подобное. но для начала сделал бы 2 отверстия одно в районе ворот желательно в верху другой на противоположной стене в низу. это чтоб тяга была. и продуваемость. (мое мнения)
По два кирпича с 3-я отверстиями впереди и также сзади.
а тяга чувствуется?
у меня весь гараж в пенопласте и нет капель
у вас все условия что указанны выше)))) там не только пено. просто много обстоятельств обычно пено. это тарцы стен. крышу желательно паро изоляция мин вата и и там чем нибудь с низу типа пластика. ну это сразу оговорюсь Сочи у нас влажность не маленькая и это одна из бед с которой мы часто сталкиваемся.
на выдув вентилятор оставить на ночь. это самый простой вариант и посмотреть. останется или нет а под крышей пара изоляция есть. когда много пенопласта тоже не совсем гуд. стены не дышут.
Крыша - просто плиты.
Когда потолок утеплял, изоспаном проходил утеплитель?
Потолок только плиты и рубероид сверху.
Ну у тебя, идет испарения. От плит капает на вогонку вода. Дерево сыреет. Ти вот сырость. Вагонка без грибка? У меня так было. С вентиляции было все норм. Разобрал сделал изоспан, пароизоляциооную пленку и все гуд
Потолок всегда сухой, никогда на нем влаги не видел. Вагонка на воротах пролачена в несколько слоёв.
Ну тогда еще вариан. Гнездо могли свить птицы. Залезь на крышу скинь камень в подвал. С крышы.
первым делом вентиляция должна быть хорошей))
вентиляция приточка и выход есть?
Две трубы, но в погреб.
это вентиляция погреба, а у вас у щётчика есть превёрнутый кирпич, это один ещё должен быть второй внизу
Только наверху, два спереди и два сзади.
а надо внизу и вверху
Две трубы, но в погреб.
Одна труба должна быть на в гараже а вторая в погреб. В погребе до пола. А в гораже до потолка
Полная версия сайта
http://www.drive2.ru
Неприятная вонь, конденсат и грибок – неприятности от высокой влажности. Правильно сделанный дренаж, гидроизоляция и вентиляция помогут избавиться от сырости в гараже. Часто проблемы с влажностью посещают в определенное время года. Необходимо понять причину и выяснить наилучший способ как избавится от сырости в гараже, как просушить погреб.
При проектировании гаража, важно чтобы максимально высокий уровень грунтовых вод не поднимался выше чем пол метра ниже пола погреба.
Еще советуют делать погреб на склоне холма.
Но часто, у вас нет большого выбора где будет стаять гараж.
В этом случае нужно задуматься над системой дренажа.
Снижение уровня грунтовых вод также защитит гараж от пучения грунтов зимой (глина, суглинок, супеси). Лучше провести выемку пучинистого грунта под постройкой и заменить его песчаной смесью.
Глина и суглинок обладают слабой водопроницаемостью. Это снижает эффективность дренажа и приводит к застою воды в грунте и, часто, она проникает в погреб. Еще один плюс замены грунта.
Дренаж гаража снаружи должен выполнять 2 функции:
- Отводить от гаража паводковые и поверхностные воды;
- Понижать уровень грунтовых вод.
В первом случае необходимо озаботиться о поверхностном дренаже. В простейшем варианте это кольцевая канава с выходом в ливневую канализацию. Следите чтобы в дренажной канаве не застаивалась вода. Соблюдение уклона в сторону коллектора ливневой канализации поможет избежать этого.
Отмостка или слой пластичной глины по периметру гаража уберегут от стекания воды по стенке фундамента.
Но часто, провести серьезные работы по дренажу нет никакой возможности. В этом случае нужно усиливать гидроизоляцию. Важно понимать, что сделать абсолютно непроницаемое для воды подвальное помещение не удастся. Но возможно попавшей влаги будет не много и вентиляция успешно справится с влажностью, а в период паводка придется откачать воду из дренажного приямка.
Кроме как через почву, вода проникает внутрь погреба во влажном воздухе. Если перекрытие погреба обладает слабой теплоизоляцией, то на потолке образуется конденсат в холодное время. Когда грунт на уровне пола погреба еще теплый, не промерз, а воздух уже холодный.
Третий и последний путь, по которому вода попадает в гараж это кровля. Бессмысленны любые действия по осушению подвала если кровля протекает.
Вода в подвале гаража, что делать
Чтобы закрыть вопрос о воде в подвале гаража нужно сделать:
- и дренаж достаточные для ваших условий;
- Теплоизоляцию и вентиляцию;
- Дезинфекцию и противогрибковую обработку.
Гидроизоляция гаража
Стойкость к появлению воды в гаражном подвале можно серьезно повысить при помощи гидроизоляции и дренажа. Чаще используются эти методы:
- Внешний дренаж (поверхностный и глубинный);
- Внутренний дренаж;
- Инъекционная гидроизоляция;
- Проникающая гидроизоляция
- Обмазочные составы.
Внешний дренаж довольно эффективен, но его устройство не везде возможно. Например, в гаражном кооперативе.
Для внешнего поверхностного дренажа роется или канавка с уклоном к сточному коллектору или прокладывается труба с водоприемниками. Канавку и водоприемники часто защищают решетками.
Для внешнего глубинного дренажа потребуются большие земляные работы. Необходимо по внешнему периметру гаража выбрать грунт на глубину на пол метра ниже плоскости пола подвала.
В траншеи укладываются перфорированные трубы под уклоном или полуметровый слой крупного щебня. Рекомендуется защитить трубы или щебень геотекстилем от заиливания.
Уклон водоводов 1-2 см на 1 метр трубы.
Сверху траншея заполняется песчаной смесью. Рекомендуется поверх сделать отмостку.
Трубы и траншеи с щебнем связываются в единую систему с ливневой канализацией.
Внутренний дренаж нужен для сбора и вывода жидкости попавшей на пол погреба.
Есть два варианта:
- Система перфорированных труб в гравийном слое (около 50 см), с выводом в ливневую систему;
- Уклон пола подвала к дренажному приямку, с удалением воды насосом или самотеком в ливневую канализацию.
Для защиты от воды гаражного погреба эффективна, но достаточно дорога инъекционная гидроизоляция.
Суть метода в том, что изнутри подвала, в стенах и полу, через отверстия нагнетается под давлением специальный состав. Гидроизоляционный состав образует на внешней поверхности барьер между стеной и грунтом.
При грамотном выполнении вы получите долгосрочную защиту от протечек.
Важно так же защитить от намокания материал стен и пола подвала. Для этого рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы.
Специальный состав, нанесенный на влажный бетон, кристаллизуется в порах и трещинах, надежно их закрывая для жидкости.
Кроме перечисленных методов в гидроизоляции подвала широко применяются мастики.
Вентиляция и теплоизоляция
Температура в погребе стремится к температуре грунта. Для грунтов с хорошей теплопроводностью (таких как глина) потребуется дополнительная теплоизоляция погреба.
Для хранения продуктов требуется поддерживать температуру 2-4 о С и 85-95% влажности.
Для сохранения тепла используется теплоизоляция, а для вывода излишней влажности – вентиляция.
Обычно организуется приточно-вытяжная вентиляция. Состоит из двух каналов:
- Приточного, доведенного до пола (50 см до пола);
- Вытяжного, под потолком.
Приточный и вытяжной вентиляционные каналы рекомендуется разнести по противоположным сторонам гаража: наилучший способ – по диагонали.
Эффективность такой вентиляции зависит прежде всего от различия температуры внутри и снаружи гаража.
Оголовки вентиляционных труб требуется закрыть «грибками» для защиты от осадков.
Так же для усиления вентиляции, гараж протапливают. Самый простой способ – жаровня с углями.
Дезинфекция и противогрибковая обработка погреба
Обычно защита погреба от микроорганизмов упускается из виду. Но это – не правильно.
Плесень и гибок не только создают унылый вид, но и разрушают гидроизоляционный слой и бетонную стенку. Что возвращает влажность в погреб.
Поэтому, перед закладкой на хранение урожая, рекомендуется обрабатывать погреб против вредных микроорганизмов.
Погреб очищается и дезинфицируется раствором медного или железного купороса. Стены и потолок белятся (в побелку также можно добавить купорос).
Как просушить подвал
Если вы обнаружили что погреб сыреет, нужно принять меры к его просушке.
Для лучшей просушки потребуется вынести все предметы, включая стеллажи. И организовать проветривание на несколько дней (обычно 3 дня).
Помочь просушить погреб можно при помощи:
- Протапливания железной печки;
- Жаровни с древесным углем;
- Зажженной свечи (вытяжную трубу удлиняют надставкой почти до пола и ставят под нее свечу).
Соблюдая перечисленные меры, вы создадите в вашем гаражном погребе благоприятные условия для хранения сельхозпродукции и консервации. Продукты не будут долго портиться и сохранят вкус.
Сегодня мы затронем больную тему для автолюбителей, так как в большинстве гаражей присутствует сырость. Она образуется при наличии конденсата. Это приводит к тому, что в самом гараже повышается влажность. Всем известно, что для автомобиля, как и для всего здания, влага очень вредна. Она с легкостью может испортить отделку и прочие конструкции. В таком помещении не рекомендуется оставлять автомобиль, влага может испортить его. Интересно то, что отсыревать могут только некоторые участки стен или потолка, это поможет вам определить источник, а за источником и причину.
В нашей статье вы сможете найти для себя много полезных советов, которые помогут вам избавиться от сырости в гараже.
Причины появления сырости в гараже
Если вы заметили, что в вашем гараже повышенная влажность, вам наверняка хочется узнать причину, по которой она появилась. Ведь если знаешь причину, легко бороться с влажностью.
Рассмотрим две причины:
- В помещении отсутствует вентиляция. Бывает, что при строительстве гаража этот фактор забыли учесть. Кроме того, вытяжки могут быть неисправны.
- Неправильная или плохо установленная гидроизоляция. Если ваш пол не забетонирован, открытая земля стимулирует появления влаги. Когда в вашем гараже есть погреб или смотровая яма, то при отсутствии вентиляции сырость неизбежна.
Почему сырость в подвале гаража появляется зимой? Причин может быть много, но в основном такое случается из-за высокой влажности. Когда появляется солнце, все начинает таять, тогда и появляется сырость. Да и конденсат образуется из-за того, что снаружи гаража холодно, а внутри тепло.
Монтаж гидроизоляции для гаража
Во многих случаях сырость в гараже появляется при отсутствии залитого бетоном пола. Если вы сами строите гараж, не ленитесь залить пол, сырая земля плохо повлияет на помещение, в конечном итоге вся работа будет проделана насмарку. Ведь гараж не будет оправдывать себя, а принесет еще больше проблем.
Поэтому нужно заливать стяжку с арматурой. Но не забывайте, все это следует делать на подушку из гравия и песка.
Нужно помнить, что стяжка не во всех случаях предотвращает появления сырости. Грунтовые воды, которые могут находиться близко к основанию вашего гаража, отлично взаимодействуют с бетоном, а он, в свою очередь, отдает полученную влагу в помещение.
Важно! Перед началом работ узнайте уровень грунтовых вод в районе вашего гаража. Если вода близко, обязательно уложите гидроизоляцию.
Бывает, что стяжка из бетона устанавливается просто без гидроизоляции. Этой проблеме есть решение: изолируйте поверхность наливным полом. Тонкого слоя будет достаточно, чтобы предотвратить доступ влаги к гаражу.
В бетонные гаражи, которые без утепления, влага может попадать через стены, а именно через их основание. В таком случае вам понадобится специальная смазка для стен, она наносится на внутреннюю часть стены. Благодаря ей стена не будет отсыревать. Но, не наносите смесь очень близко к полу, расстояние от основания стены должно составлять 30-40 сантиметров, при этом нужно изолировать стыки, которые находятся между внутренней стеной и полом.
Монтаж вентиляции в гараже своими руками
Как мы рассматривали ранее, одной и причин появления сырости в гараже является отсутствие вентиляции. Если просмотреть требования к стандартным гаражам, то там написано, что вентиляция в гараже должна гонять воздух примерно 180 м 3 / час.
Вы должны знать, что у вас есть три варианта монтажа вентиляции. Сделать это можно самому, без лишних расходов на профессиональных строителей.
Циркуляция воздуха естественным путем
Такой тип вентиляции действует благодаря разнице температуры внутри помещения, к температуре окружающей среды. Также в процессе принимает участие разница атмосферного давления.
Как создать такой тип вентиляции в гараже?
Для этого вам понадобится:
- Купить нужное количество труб для вентиляции (зачастую они из пластика).
- Потом нужно сделать отверстия в самом гараже для установки труб.
Начало трубы должно находиться как можно ближе к полу, в тоже время конец должен находиться как можно выше, во многих случаях на крыше. Чтобы в полной мере использовать возможности вентиляционных труб, вы должны установить специальный грибок, многие используют эжектор поворота. Это нужно для того, чтобы ветер, при помощи эжектора, смог вытянуть лишний воздух из помещения. Таким образом, предотвращая появления сырости.
Циркуляция воздуха принудительным путем
Перед началом работы с просушиванием гаража, вы должны позаботиться о монтаже электричества, ведь такой способ включает в себя использование вентиляторов, а они работают от электричества. Этот метод очень похож на прошлый, ведь трубы вы устанавливаете так же, но в их начале и в конце должны быть вентиляторы. Агрегаты будут гонять воздух в гараже по несколько часов за сутки, невзирая на погоду снаружи.
Важно! Но как же быть тем, у кого гараж далеко от дома и он не имеет возможности посещать его каждый день для включения вентиляторов? Этой проблеме есть решения. Ведь можно купить вентилятор со встроенным таймером включения, вам не потребуется ходить к нему каждый день. Но, такое удовольствие значительно отличается ценой от обычных вентиляторов. Этому также есть решения. Можно купить отдельный электрический таймер, который устанавливается на кабель питания самого вентилятора.
Циркуляция воздуха комбинированным путем
Такая система включает в себя установку только одного вентилятора, его устанавливают либо вначале, либо в конце труб (конец труб находится сверху). Определять место установки вентилятора вы должны сами. После установки можно приступить к высушиванию помещения.
Как предотвратить появление сырости
Множество людей задумывается над этим вопросом после постройки или покупки такого помещения. Ибо никто не хочет иметь дела с сыростью, которая может привести к грибку стен гаража. Сейчас мы разберем некоторые варианты предосторожности, для избегания влажности и ее последствий.
Кондиционер - хороший вариант только в том случае, если известна основная причина, по которой заметна влажность. Он поможет вентиляции понизить влажность, а также поддержит стабильную температуру в помещении.
Сухое авто. Вы должны следить за состоянием вашего автомобиля. Будь то мокрая или заснеженная машина, она плохо повлияет на гараж. В процессе высыхания, влага легко проникает в основание помещения. Чтобы избавиться от плохого влияния вашего автомобиля на помещение, нужно придерживаться определенных рекомендаций:
- Перед тем как заехать в гараж, нужно заглушить автомобиль и дождаться пока он остынет. При этом все двери должны быть открытыми.
- Можно установить специальную систему сплит, которая будет высушивать гараж.
- Также некоторые устанавливают обогреватели в гараже, но, не оставляйте их без вашего присмотра, ведь может быть замыкание, тогда может случиться пожар.
Бывает такое, что гараж находится в том месте, где грунтовые воды находятся очень близко к основанию. И даже если сделать гидроизоляцию, все равно влага и сырость может проникать. Даже хорошая вентиляция помещения не всегда помогает. В таком случае вы должны поменять гараж. Но, при покупке другого, тщательно проверьте всю документацию, а самое главное, узнайте всю информацию о грунтовых водах. Также осмотрите гараж на наличие грибка и влажных пятен. Спросите у хозяина о последнем косметическом ремонте. Если он делался недавно, есть вероятность того, что все последствия влаги скрыты. В таком случае вам нужно быть крайне бдительными. Так, снизится вероятность покупки плохого помещения.
Дешевые методы устранения сырости в подвале
Как рассматривалось ранее, причиной сырости в гараже может быть сырость в погребе. Ведь во многих гаражах есть погреб, который может отсыреть. Не все эти методы могут помочь вам, но каждый индивидуален в чем-то своем.
Рассмотрим некоторые из них:
- Самый простой способ - это использовать белый мох. Он должен быть в виде порошка. Его помещают в емкости, а их в свою очередь ставят на полки. Белый мох впитывает в себя влагу, осушая помещение.
- Также многие используют соляную кислоту. Но, не применяйте данный способ, если в подвале находятся хоть какие-то продукты. Освободите место, только потом можно разводить кислоту для получения слабой однородной массы. После этого приступайте к смазыванию стен и потолка. Но перед этим, нужно защитить все открытые участки тела, так как при попадании кислоты на кожу получится ожог.
- Использование серной кислоты не менее эффективно. Для этого нужно установить емкость из керамики или стекла (металлическую не рекомендуется использовать), далее берете поваренную соль и заполняете емкость. Следующим шагом, будет заполнения серной кислоты в поваренную соль. Такая смесь будет выделять пар, который будет способствовать разрушению плесени, а также грибка. В процессе нужно проветривать помещения, а после выполнения процедуры можно помыть стены.
- Множество использует гидроксид кальция. Такой материал прекрасно справляется с осушением помещения. Его ставят в углу комнаты.
- Это может звучать странно, но сырость на стенах отлично выводит простой глиняный кирпич. Для получения нужного результата, вы должны нагреть несколько кирпичей и расставить их по углам. В процессе остывания, они будут впитывать лишнюю влагу. Через некоторое время кирпичи остынут, но не отчаивайтесь, ведь их можно использовать повторно.
- Более простым вариантом является установка камина в районе отсырелого участка. Тепло легко устраняет сырость.
Итог
Сегодня мы рассмотрели множество причин, из-за которых может появиться сырость. И игнорировать такую проблему нельзя, через некоторое время в гараже появится плесень и грибок. Избавляться от них будет сложнее. Также хранить автомобиль в сыром помещении нельзя, влага плохо влияет на металл. Выходит, что сырое помещение приносит больше проблем, чем пользы. Поэтому тянуть время нельзя.
Владельцы частных домов должны иметь представление, как просушивать подвал при повышении уровня влажности.
К появлению сырости в погребе могут привести разные причины: паводок, проникновение грунтовых вод, появление конденсата на стенах.
Иногда избавиться от влажности удается быстро и без серьезных финансовых затрат.
В других случаях для того, чтобы просушить погреб, потребуется проведение серьезных строительных работ и некоторые финансовые вливания.
Позаботиться о гидроизоляции и вентиляции подвала нужно было еще на стадии строительства. Но можно принять меры для устранения повышенной влажности и в готовой постройке.
Как предотвратить появление сырости еще на стадии строительства:
- При возведении погреба в частном доме или гараже не используйте кирпичи и пористые материалы (пено- и керамзитоблоки, ракушечник). Лучший материал для стен и пола – это бетон;
- Проводите строительные работы летом в сухую погоду, чтобы предотвратить попадание грунтовых вод в котлован;
- Сделайте гидроизоляцию стен и пола;
- Позаботьтесь о вентиляции. Правильно организованный воздухообмен предупредит появление конденсата на стенах и появление плесени;
- Обратите внимание на уровень грунтовых вод, если есть опасность затопления, сделайте наружную или внутреннюю дренажную систему.
Если грунтовые воды не поднимаются выше уровня пола, то для гидроизоляции подвала можно использовать битум или разогретую мастику.
После нанесения на стены и потолок материалы полимеризируются и образуют на поверхности защитную пленку. Более надежным способом защиты является проникающая гидроизоляция.
Материал пропитывает стены, изменяя при этом их структуру. Проникающая изоляция надежно закупоривает все микротрещины, делает бетон более морозоустойчивым и крепким.
Существует еще гидроизоляция мембранного типа на основе полимеров. После нанесения материал преобразуется в мембрану, непроницаемую для воды.
Правильно организованная вентиляция в подвале состоит из вытяжного воздуховода и приточных отверстий.
Вытяжной канал устанавливается в одном из углов помещения, на потолке или верхней части стены.
Верхний конец трубы располагается выше коньковой части крыши на 0,5 метра. Воздуховод устанавливается строго вертикально, чтобы уменьшить количество конденсата, его наружную часть следует утеплить.
Через приточное отверстие в подвал подается свежий воздух, воздуховод устанавливается в противоположном от вытяжки углу.
Причем нижняя часть канала должна быть расположена на 30 см от пола. Приточное и вытяжное отверстия закрываются москитной сеткой. Такая вентиляция работает под действием естественной силы тяги.
Свежий воздух проникает в нижнюю часть подвала, постепенно прогревается, поднимается вверх и удаляется через вытяжное отверстие.
Лучшее время для осушения подвала в доме или гараже – это лето. Старые запасы практически подошли к концу, а период новых заготовок еще не начался.
Предварительно подвал полностью освобождается от запасов фруктов, овощей и консервации. Также необходимо демонтировать и вынести все конструкции, предназначенные для хранения запасов.
Двери в помещение следует оставить открытыми на несколько суток, благодаря этому подвал можно быстро просушить от осевшего конденсата.
Пока помещение проветривается, займитесь вынесенными из подвала конструкциями. Деревянные полки нужно высушить на солнце и промыть мыльным раствором.
В заключение дерево покрывается слоем побелки с добавлением медного купороса. Чтобы уничтожить плесень, можно обжечь конструкции паяльной лампой.
Металлические элементы также нужно высушить, затем очистить от ржавчины и покрасить.
После проветривания подвала стены и пол очищаются от мусора и обрабатываются раствором марганцовки.
Чтобы окончательно уничтожить плесень и личинки вредных насекомых, подвал после проветривания рекомендуется окурить специальными дымовыми шашками с серой.
Приобрести их можно в магазинах, торгующих сельскохозяйственным инвентарем.
Если в подвале все еще сохраняется высокий уровень влажности и плесень, то рекомендуется прибегнуть к одному из вариантов принудительного осушения.
Какие дополнительные приспособления можно использовать, чтобы высушить погреб в доме или гараже:
- Металлическая жаровня – в качестве жаровни можно задействовать старое металлическое ведро с проделанными в нижней части отверстиями для тяги. К ведру нужно приделать ножки и крючок с тросиком, с помощью которого жаровня будет опускаться вниз. Ведро заполняется дровами или древесным углем. После разжигания пламени жаровня спускается вниз и устанавливается на ровное, негорючее основание. Чтобы полностью просушить подвал, огонь должен гореть не менее 12 часов. Спускаться в подвал во время окуривания запрещено, для подкладывания топлива ведро нужно вытаскивать наверх. Использовать жаровню для того, чтобы просушить погреб, можно только в помещениях с бетонным или земляным полом;
- Свеча – для того чтобы высушить погреб после проникновения подземных вод, обычная зажженная свеча помещается в железной банке и устанавливается поблизости от вытяжного отверстия. Входные двери при этом остаются открытыми. Горящее пламя усиливает тягу, воздухообмен происходит интенсивнее, на смену затхлому воздуху приходят горячие потоки с улицы. Для того чтобы просушить подпол, вместо свечки можно использовать горелку с сухим спиртом;
- Электрические приборы – посередине подвала устанавливается инфракрасный или масляный обогреватель. Такой способ может занять много времени, поэтому если есть возможность, лучше заменить обогреватель тепловой пушкой. Благодаря высокой мощности тепловой пушки, этот способ можно задействовать для того, чтобы просушить подвалы даже после проникновения сточных и подземных вод.
Устройство дренажной системы
При высоком уровне залегания грунтовых вод необходимо при строительстве подвала позаботиться об устройстве дренажной системы.
Если этого не сделать, то подпол будет периодически подвергаться подтоплению. Чаще всего используется наружная система дренажа, ее можно возвести вокруг уже готового строения.
Основная трудность — придется откапывать фундамент по всему периметру постройки. Если это невозможно, лучше остановиться на более доступном внутреннем дренировании.
Основа дренажа – это перфорированная труба, сквозь отверстия которой будут просачиваться подземные воды и осадки. Трубу укладывают на уровне подошвы по всему периметру подвала.
Имейте в виду, внутреннее дренирование не гарантирует стопроцентного результата. К тому же, после окончания всех работ подвал станет ниже как минимум на 30 см.
Поэтому к этому способу прибегают только в крайнем случае.
Устройство внутреннего дренирования:
- Хорошо просушите подвал после проникновения подземных вод;
- Гидроизолируйте стены, лучше с помощью проникающих материалов. В крайнем случае, используйте жидкую резину;
- Демонтируйте чистовой пол (если он есть) и насыпьте на опорную плиту слой щебня;
- Поверх щебневой подушки уложите перфорированные трубы и выведите их за пределы подвала в колодец для сбора воды;
- На щебневую подушку уложите слой изоляционного материала и сделайте бетонную стяжку. Это и будет новый пол.
Устройство наружного дренирования:
- После снятия опалубки фундамент покройте гидроизоляционными материалами;
- Прокопайте вокруг фундамента дренирующую траншею. Канава должна быть расположена под уклоном к месту сбора воды (дренажному колодцу);
- Выкопайте дренажный колодец. Он должен находиться на расстоянии не далее, чем 10-15 см от погреба. Стены колодца укрепите обсадной трубой диаметром 300 мм и глубиной как минимум 3 м;
- Сделайте траншею для трубы, соединяющей дренажный и водосборный колодец;
- Разместите на дне дренажной траншеи геотекстиль и насыпьте слой гравия;
- Уложите дренажные трубы, засыпьте гравием и закройте краями геотекстиля внахлест;
- Соедините дренажный водосборный колодец трубой;
- Засыпьте траншеи выбранным ранее грунтом.
Строительные работы проводить лучше летом. Если подвал расположен на участке с сыпучими грунтами, то стены траншеи нужно предварительно укрепить.
