Советы по работе с внешней вспышкой. Вспышки встроенные и внешние

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Фотографы – увлечённые любители, практичные профессионалы, надоедливые и скандальные папарацци и прочие другие ассоциируются в сознании людей именно со вспышкой. Яркое сверкание фотовспышек – вечный спутник светских раутов, клубных вечеринок и строгих пресс-конференций. В чем причина такой популярности этого устройства и можно ли обойтись без вспышки вообще?

Без вспышки фотограф, в теории, обойтись может. На практике же ситуация намного сложнее – света для полноценного отображения действительности хватает далеко не всегда. В таких случаях на помощь приходит фотовспышка. И надо отметить, что "подчинить себе свет" фотографы пытались давно. Даже при царе Горохе (а точнее говоря, с середины 20-х годов) фотографы использовали в работе т.н. магниевые вспышки. Принцип работы такой фотовспышки был прост, как три копейки – в момент открытия затвора фотограф инициировал воспламенение порошка или опилок магния, что давало яркую вспышку света на радость самому фотографу, модели и зевакам. Магний горит довольно медленно, и для пущей эффективности в состав смеси вводились разнообразные окислители – от банальной марганцовки до экзотичного нитрата тория. Как и любая технология, перед своим закатом технология магниевых фотовспышек достигла заметных высот – возможности нормирования времени вспышки, стабильности цветовой температуры, надёжности срабатывания и даже некоторой автоматизации путём синхронизации момента поджига с затвором фотоаппарата. Промышленность, в т.ч. отечественная, активно производила магниевые вспышки – небольшие кубики и параллелепипеды, которые сегодня увидеть можно лишь в музеях. Но ничего, у нынешних фотографов есть вполне достойная замена.

Но сначала давайте разберёмся, зачем нужна вспышка. Ответ в первом приближении прост – чтобы хватало света для нормальной экспозиции. Но есть и уровень посложнее. Именно с помощью источников света фотограф моделирует нужное освещение, выстраивая световые схемы и дозируя свет в соответствии со своими творческими задачами.

В студии для этой цели можно применить постоянные источники света – лампы накаливания, люминесцентные светильники. Но свет, особенно для короткой выдержки при работе с людьми, должен быть довольно ярким. Не всякая модель согласиться провести полдня под ярчайшим прожектором, а температура в студии с галогеновыми софитами за полчаса легко достигнет показателей африканской пустыни. Импульсные источники света (в которых время вспышки составляет сотые доли секунды) лишены этих недостатков – сработала и сработала, даже моргнуть никто не успел.

Владелец любой "мыльницы" скажет, что в его камере тоже есть вспышка. Нужна ли она? Пожалуй, да. Годится ли такая камера для реализации серьёзных творческих задумок? Вряд ли. Давайте разберёмся с этим моментом более подробно. Для этого нам придётся рассмотреть основные параметры фотовспышек. Что из их характеристик важно при фотосъёмке , а на что не следует обращать излишнего внимания?

Самая рядовая фотография с одного из официальных мероприятий. Отметим, что без вспышки этот снимок был бы просто невозможен - зал очень тёмный; даже при чувствительности в 800 ISO выдержка составила бы 1/5 секунды. Использование фотовспышки позволяет фотографу сократить выдержку до приемлемых значений в 1/60 - 1/80 секунды, что уже делает доступным динамичные сцены с людьми.

Рассмотрим основные характеристики фотографических вспышек:

1. Мощность и ведущее число вспышки. Казалось бы, всё просто – чем больше, тем лучше. Но проблема в том, что выраженная в привычных физикам единицах мощность вспышки неудобна для фотографов. Для удобства представления придуман термин "ведущее число" – выраженное в метрах расстояние от вспышки до объекта, на котором при значении диафрагмы 1.0 и чувствительности 100ISO гарантируется нормальное экспонирование. Зная и сравнивая ведущие числа разных вспышек, фотограф может сделать выводы об их мощности и пригодности для решения той или иной творческой задачи. Таки образом становится понятно, что вспышка с ведущим числом 58 мощнее вспышки с ведущим числом 43 и насколько именно. У опытного фотографа теперь есть простая методика вычисления и для других частных случаев – например, иных значений чувствительности (скажем, при изменении значения ISO ведущее число будет меняться через корень квадратный из 2, и т.д).

2. Цветовая температура. Очень важная характеристика источника света. Если выражаться "по-научному", то это спектральная характеристика источника, выраженная в градусах шкалы Кельвина. Так светилось бы абсолютно черное тело, нагретое до данной температуры. На практике достаточно понять принцип – чем выше цветовая температура, тем "холоднее" цвет, и наоборот – чем ниже, тем "теплее" (желтее, краснее) получится всё на ваших фотографиях. Неплохо также запомнить базовые ориентиры, что несомненно пригодится фотографу на практике:

3. Угол излучения вспышки. Данный параметр фотографических вспышек важен в части согласования с углом обзора применяемых объективов – для телевика нужен узкий луч, иначе вспышка будет просто неэффективна. Для широкоугольника, соответственно, вспышка должна светить "широко". В идеале, угол излучения вспышки должен соответствовать углу объектива, установленного на данную камеру. Проблема в серьёзных вспышках известных производителей (Canon, Nikon, Pentax) решена давно, угол излучения регулируется через меню вспышки либо в полностью автоматическом режиме, в зависимости от установленного фокусного расстояния объектива-трансфокатора.

4. Многообразие режимов работы вспышки. Здесь все более-менее похоже. Почти любая вспышка имеет режим "M", он же "ручной". Фотограф сам выставляет мощность импульса фотовспышки. Значения мощности выражаются в долях от полной мощности (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 и так далее). При нажатии спусковой кнопки лампа вспышки срабатывает с требуемой мощностью.

Рассмотрим более подробно те режимы, которые могут оказаться важны фотографу при выборе вспышки.

Стробоскоп, или мультирежим. В нужным момент вспышка выдает ряд импульсов с выбранной мощностью и частотой. Режим есть у многих топовых фотовспышек. Может быть полезным фотографу для создания стробоскопических эффектов (показать фазы движения предмета, наплодить призраков в ночном лесу, насладиться кошачьей пластикой танцующей в клубе подруги), а также для оценки светового рисунка (за время одной вспышки этот самый рисунок оценить ну никак не получится).

Режим TTL (от англ. слов "Through The Lens" – через объектив). Наиболее часто применяемый фотографами на практике режим. Наше устройство делает предварительную "замерную" вспышку невысокой мощности, а камера анализирует получившийся результат с точки зрения экспонирования будущего снимка. Сразу же за предварительной вспышкой (практически моментально) следует основная, параметры которой выставляются автоматически в зависимости от полученных результатов при "измерительной" вспышке. Надо отметить, что эти две вспышки человеческий глаз не различает – со стороны всё выглядит как одна-единственная вспышка.

Синхронизация по второй шторке. Не то, чтобы очень важная функция современной фотовспышки, но бывает нужна тоже. Важна для грамотной фиксации движения. Если обычно вспышка следует в самом начале открытия затвора, то в данном случае момент вспышки наступает позже, почти в самом конце экспонирования. Шлейф от движения перед объектом или за ним – вопрос вкуса и опять же, творческого замысла.

Беспроводное управление. Несомненно полезная функция. Позволяет "отвязать" вспышку от камеры, а также незаменима при работе с несколькими выносными вспышками. У каждого изготовителя своя логика и идеология работы с выносными вспышками, но принципы весьма схожи.

Возможность подключения синхрокабеля. Есть практически у всех, является простой альтернативой беспроводному управлению. Вспышка выносится в сторону при помощи специального провода.

Возможность введения коррекции. Полезная штука. Изменением в небольших пределах мощности фотовспышки фотограф добивается нужного соотношения естественного и искусственного освещения с соответствии с творческой задачей, а также оперативно корректирует экспозицию. Поправка выражается в привычных нам единицах "стопах EV", обычно с шагом в 1/3 EV.

Поворотная головка . Одна из основных "вкусностей" накамерных вспышек и крайне полезная возможность, отличающая внешние вспышки от встроенных в сам фотоаппарат. Возможность поворота головки дает фотографу широкий простор для творчества. В случае с поворотной головкой фотограф не "лупит светом в лоб", а направляет его в отражающую поверхность – потолок, стены. Фотографии становятся намного более аккуратными, естественными для восприятия. Объект освещает не сама вспышка, а отражённый от потолка и стен свет. При некотором навыке удаётся добиться эффекта незаметности вспышки – большая площадь освещённого накамерной вспышкой потолка мягко рассеивает свет, тени и блики незаметны, фотография смотрится приятно и гармонично. Следует отметить, что поворота только вверх недостаточно, нужна и возможность поворота вбок. Это пригодится при вертикальных кадрах – головка вспышки с излучателем всё равно останется направленной вверх.

Разница очевидна любому. В съёмке со вспышкой "в лоб" фотография получается "плоской" и неинтересной. Пересвеченные участки кожи блестят, тени на стене бросаются в глаза. Во втором же случае для освещения была использована вспышка, направленная с потолок.

С тёмными, слабоосвещёнными помещениями, когда использованию вспышки просто нет никаких альтернатив, нам всё относительно понятно. А когда ещё нам может понадобиться вспышка?

Как ни странно, полезна вспышка на улице в солнечный день – многие из вас замечали профессиональных фотографов , занятых съёмкой репортажа , вооружённых вспышками. Света там более чем достаточно, но солнечный свет в полдень очень жёсткий, и фотографии людей получаются слишком контрастными, с некрасивыми тенями под глазами, носом и подбородком. В таком случае бывает необходимо слегка подсветить тени прямым "выстрелом". Свет вспышки смягчает "проваленные" участки лица, портреты получаются более естественными.

Бывают ситуации, когда о вспышке фотографу настоятельно рекомендуется забыть. Кроме того, что в церкви вы просто будете мешать людям, яркий свет вспышки лишит фотографии всякого волшебства и очарования. У вас есть хороший инструмент, но умение использовать имеющийся свет – важнее.

Довольно неплохо описано в инструкции к ней. Общих же советов быть не может – всё зависит от задачи, творческого замысла, условий. Во многих случаях (фотосъёмка корпоративов , разнообразных праздников , репортаж и фотосъёмка официальных мероприятий) меня лично выручает режим "M", установленный на камере. В этом режиме я самостоятельно выставляю значения выдержки и диафрагмы, а внешняя вспышка всегда установлена в режим "TTL". Экспопара камеры ставится с тем расчётом, чтобы до нормальной экспозиции не хватало 1-1,5 EV. Таким образом у нас в достаточной степени прорисуется фон, а автоматика вспышки сама "добьет" освещённость главного объекта до стандартных значений. Порой через меню вспышки приходится вводить коррекцию, но тут всё зависит от конкретных условий – фотосъёмка выставки и офисная фотосъёмка очень разные задачи; в офисах фотографа ждут невысокие белые потолки, и работать на отражение – одно удовольствие. При выставочной фотосъёмке всё гораздо сложнее – высокие потолки павильонов не оставляют свету направленной вверх вспышки ни малейшего шанса возвратиться назад.

Как и во многих других случаях, фотограф должен чётко понимать границы возможностей своего рабочего инструмента. И что не менее важно, следует представлять, когда он бесполезен. Когда вы фотографируете репортаж , вспышка жизненно необходима. Если вы преимущественно занимаетесь предметной фотосъёмкой , то на вспышки особо не уповайте – источники постоянного света в вашем случае гораздо удобнее и практичнее импульсного освещения. Принимая во внимание базовые характеристики своего инструмента (то же "ведущее число"), есть смысл экспериментировать со вспышкой в разных условиях, анализируя результат и оперативно корректируя параметры. Тогда довольно скоро вы поймёте, как лучше использовать вашу вспышку в тех или иных случаях, и сложные условия освещения различных помещений перестанут быть проблемой для вас – ведь у вас есть прекрасное техническое решение, что позволит в очень многих случаях порадовать себя и друзей отличными фотографиями.

Фотосъемка в Петербурге. +7 921 337-24-39. Услуги фотографа. Профессиональная фотосъемка корпоративных мероприятий, праздников, конференций и семинаров. Промышленная и рекламная фотосъемка, фотограф на корпоратив. Сотрудничество с городскими СМИ, PR отделами. Интерьерная, предметная, репортажная, событийная фотосъемка. Опытный фотограф, фотожурналист. Профессиональная обработка и фотопечать. Фоторепортажи на заказ, фотосъемка для каталогов, буклетов, календарей. Деловой портрет, фотосъёмка для корпоративных досок почёта. Виртуальные сферические панорамы, виртуальные туры. Фотоуслуги, разработка и составление фотобанка.

Существует ошибочное мнение, что нельзя сделать качественные снимки, используя вспышку. Это убеждение не соответствует действительности - при соблюдении ряда правил с помощью вспышки можно получить отличные кадры, не расходуя бюджет на . Есть условия, при которых использование вспышки является даже обязательным для получения технически грамотного кадра.

Ниже изложен составленный профессиональными фотографами список рекомендаций, которые помогут повысить эффективность использования вспышки.

Использование накамерной вспышки

Многое, что будет сказано ниже, справедливо и для встроенной вспышки камеры, но у нее есть два серьезных недостатка, затрудняющих получение нормального освещения. Это относительно слабая мощность и невозможность повернуть головку вверх или в сторону.

Данных минусов лишены накамерные вспышки, которые устанавливаются на горячий башмак фотоаппарата. Прежде, чем , подумайте, какая будет оптимальная для вас мощность, рассмотрите модели с большими углами поворота. Выключайте штатную вспышку, когда пользуетесь ее накамерным аналогом.

Для чего нужен отраженный свет

Прямой свет от вспышки, если его направлять «в лоб» будет слишком жестким. При подобном использовании светового потока изображение становится блеклым, тени - жесткими, а модель будет напоминать растиражированное изображение «оленя в свете фар».

Для получения приемлемых результатов вспышку направляйте в стену или в потолок, в случае необходимости - даже за спину фотографа, если, скажем, за вами находит большая белая стена. Вообще желательно, чтобы поверхность, от которой отражается свет, была светлого оттенка. Отраженный свет будет значительно мягче, будто бы он прошел через софтбокс. Этот метод некоторым образом заменяет рассеиватель при съемке вне студии и позволяет получить освещение различной степени мягкости.

Контроль за распространением света

В некоторых фотовспышках для борьбы с подобным явлением предусмотрена выдвижная белая карта, позволяющая направить свет вперед. Но она есть не во всех моделях и находится только сверху, не позволяя бороться с боковой засветкой.

Благодаря такому приспособлению можно убрать нежелательную боковую засветку, а еще - направить часть отраженного света прямо на объект съемки при повернутой в сторону или поднятой вверх головке вспышки. Подобный прием поможет, когда рядом нет подходящей поверхности для отражения от нее света или от вспышки нужно добиться максимально возможного освещения (отраженный экранами свет позволяет прибавить 10-15 процентов к общей яркости кадра).

Как использовать TTL

Нет ничего страшного в функции TTL. Не стоит ею пренебрегать только из-за того, что звучит для многих начинающих фотографов пугающе. Ведь наличие функции TTL во вспышке может существенно облегчить жизнь. В режиме TTL камера и вспышка работают синхронно, автоматика сама определяет, какой силы должен быть импульс. В сложных условиях (контровый, рассветный или закатный свет) электроника может ошибочно посчитать, что света достаточно, и снизить яркость вспышки. В этом случае полезна функция экспокоррекции, которая «поможет» вспышке. Обычно достаточно плавно увеличить или уменьшить мощность вручную до получения корректных результатов.

Использование высокоскоростной синхронизации

Эта опция позволяет использовать вспышку при более быстрых выдержках, чем подразумевает штатная синхронизация камеры. Благодаря высокоскоростной синхронизации можно затемнить снимок при сильно ярком окружающем освещении или более четко заморозить динамичное движение. Механизм действия функции заключается в том, что вспышка излучает импульс непосредственно перед закрытием шторки, и на матрицу попадает недостаточно света для полного экспонирования, которое неизбежно вызвало бы пересвет. Конкретные параметры продолжительности импульса и синхронизации вспышки относительно первой или второй шторок фотограф подбирает индивидуально. В результате даже самый яркий день на снимке можно превратить практически в ночь. Освещение модели будет адекватным при условии правильной настройки вспышки.

А вот чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса мы недавно уже рассматривали в .

Использование светофильтров

Цветные гелиевые светофильтры для вспышки - это один из неотъемлемых аксессуаров при фотосъемке в помещении. Связано это с тем, что света от бытовых ламп зачастую недостаточно, и фотограф вынужден использовать вспышку. Но ее цветовая температура отличается от люминесцентных светильников, в итоге на снимке получается «каша» из нескольких источников освещения с разным спектром. Это приводит к сильному смещению баланса белого.

Правильно подобранный фильтр уравнивает цветовые температуры бытовых ламп и вспышки, позволяя получить качественные фотографии. Конечно, при съемке в RAW подобные перепады цвета можно устранять постобработкой, но куда проще их не допускать, используя гелиевые светофильтры.

Научитесь вовремя отключать вспышку!

Иногда лучшим способом грамотно использовать вспышку - ее своевременное выключение. Нередко естественного освещения достаточно для получения качественных снимков и нет нужды лишний раз усложнять себе жизнь применением вспышки. Держите глаза открытыми, ум свободным и анализируйте ситуацию в течение всего творческого процесса!

Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой . Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице ? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто , все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие ) не только, даже не столько логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице . Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

(не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор , лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная , чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку . Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

Так когда же и зачем использовать ?

1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света . В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек , загляните в статью . Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день .

Как усилить естественный свет при помощи импульсного :

В некоторых условиях съемки вспышка часто намного важней самого фотоаппарата и объектива. Какой бы не был суперсветосильный объектив, или какие бы супер высокие значения ISO не позволяла использовать камера, часто хорошего фото без вспышки просто не реально добиться.

Я чаще всего работаю с системой Nikon, потому примеры здесь я буду приводить исключительно для камер\вспышек Nikon, но в общем случае все то же самое относится и к другим системам.

Практически все современные камеры со сменной оптикой обладают встроенной вспышкой, такую вспышку часто называют ‘вспышкой-лягушкой ‘, чаще просто ‘встроенной ‘. Все современные камеры со сменной оптикой могут использовать дополнительную вспышку, такую вспышку обычно называют ‘внешней ‘, реже ‘системой ‘.

Внешняя вспышка устанавливается в специальный разъем, который называют ‘башмак ‘ или ‘горячий башмак ‘. Обычно при покупке камеры башмак для внешней вспышки закрыт специальной пластмасской-заглушкой. Башмак имеет специальные контакты, с помощью которого происходит ‘общение’ камеры и системной вспышки. При установке внешней вспышки на камеру она фиксируется специальным фиксатором.

Вот так можно снимать с внешней вспышкой используя отражение света вспышки от стен и потолка. Картинка из инструкции к SB-910

Общий принцип работы встроенной и внешней вспышки одинаковый, но существуют огромные отличия в мелочах. Про автоматический режим работы вспышки, который часто называют TTL , можно почитать . С внешней вспышкой можно делать такие штуки, которые недоступны при использовании встроенной вспышки:

Можно выполнять серийную съемку . С внешней вспышкой можно снимать сериями. Встроенная вспышка на большинстве фотоаппаратов работает только в стандартном покадровом режиме. Это означает, что со встроенной вспышкой можно делать только по одному снимку за раз. Для серьезной съемки, особенно для репортажа, возможность снимать сериями очень и очень важна.
Внешняя вспышка намного мощней встроенной . Например, (мощность) встроенной вспышки на камере составляет 13, а вспышки составляет 28. Если говорить грубо, то чем больше — тем лучше.
Внешняя вспышка практически всегда перезаряжается быстрей , чем встроенная. Также, внешняя вспышка обычно имеет бОльший порог перегрева. Это означает, что внешняя вспышка может сработать намного больше раз, перед тем, как перегреется и отключится. Не все внешние вспышки обладают датчиками перегрева. Про перегрев можете узнать в обзоре вспышки Nikon . Обычно встроенная вспышка может делать 10-20 срабатываний (зависит от мощности импульса) перед тем, как переходит в режим ожидания.
Нормальная внешняя вспышка имеет зум . Да, внешняя вспышка может подстраиваться под объектива. Лампа внешней вспышки имеет возможность зумирования для подстройки под нужный объектив. Например, моя вспышка может зумировать от 10 до 200мм. С помощью зума обеспечивается максимально точное дозирования света и максимально увеличивается радиус работы вспышки. Встроенная вспышка на камере не имеет зума и всегда зафиксирована на определенном широкоугольном положении. Со встроенной вспышкой и широкоугольным объективом могут возникать тени на фотографиях от самого объектива.
Можно вращать головку вспышки в разные стороны. Обычно внешняя вспышка состоит из двух частей, одна из них подвижна. Подвижную часть вспышки называют ‘головкой’. Вращая головкой вспышки можно использовать отражение света вспышки от стен, потолка и т.п. для создания более мягкого и натурального освещения. Также, вращая головкой можно сделать низкий наклон для съемки макро. Встроенная вспышка может работать только в режиме ‘в лоб’. В таком режиме встроенная вспышка дает ‘жесткий’ свет, который малопригодный для нормальной съемки людей.
Внешняя вспышка не требует использования режима подавления красных глаз . От встроенной вспышки практически всегда при съемке людей получается эффект ‘красных глаз’. Чтобы избавиться от этого эффекта с использованием встроенной вспышки нужно использовать специальный режим работы для подавления красных глаз. В таком режиме встроенная вспышка делает много специальных предвспышек, что не всегда удобно. Внешняя вспышка может работать в обычном режиме съемки и при этом эффекта красных глаз не будет.
Внешняя вспышка может использовать дополнительные рассеивающие насадки . В основном это касается карточки светорассеивателя, который часто называют ‘лопухом’ и рассеивающих колпаков. Если на внешней вспышке нет карточки, то ее можно сделать . Встроенная вспышка не поддерживает оригинальные светорассеиватели, имеются только насадки сторонних производителей, либо самодельные насадки. Как сделать такую насадку-рассеиватель можете найти и .
Можно не волноваться за зарядку аккумулятора камеры, так как внешняя вспышка использует свои источники питания. Обычно это батарейки типа АА. Встроенная вспышка работает от аккумулятора самой камеры.
Внешняя вспышка может быть использована отдельно от камеры в режиме дистанционного управления. Это означает, что можно взять внешнюю вспышку, поставить ее в определенное место, а при съемке она может автоматически сработать и подсветить объект вашей съемки сбоку\сзади\с любого места под любым углом. Это очень и очень полезная функция, с ее помощью можно создавать системы креативного освещения с одной или с нескольких вспышек. Советую посмотреть как это работает вот .
Если есть несколько внешних вспышек, то одна из них, установленная на камере, может служить в качестве вспышки-мастера для дистанционного управления другими внешними вспышками. Не все встроенные и не все внешние вспышки могут работать в таком режиме, более детально .

Вот так можно снимать со светорассеивателем для создания мягкого света. Картинка из инструкции к SB-910

Можно использовать ряд очень полезных дополнительных вещей . Обычно это тонкие настройки со сложностями для понимания:

Внешяя вспышка может давать подсветку фокусировки с помощью специальной лампы на внешней вспышке. Например, для вспышек Nikon про это можно почитать и .
Внешняя вспышка дает возможность использования автоматического режима замера экспозици и при работе со вспышкой без использования предвспышек. Встроенная вспышка большинства фотоаппаратов такого не умеет. Для чего нужен такой режим можете почитать , а как работает сам режим можете узнать .
Внешняя вспышка дает возможность использовать быструю синхронизацию . С некоторыми внешними вспышками можно фотографировать даже на выдержках, равных 1\8000 секунды . А вот ни одна встроенная вспышка не может работать на выдержках короче 1\500 секунды. Это очень существенный недочет встроенных вспышек. Синхронизация с короткой очень и очень полезна при фотографировании со вспышкой днем. На самом деле вспышка иногда важней днем, чем в условиях с плохой освещенностью. Про использование вспышки днем и про быструю синхронизацию можете ознакомиться .
Внешняя вспышка может использовать дополнительные специальные цветные светофильтры с автоматическим распознаванием. Это позволяет добиться правильного , создать интересный цветовой тон на фотографии и многое другое. Более детально про фильтры можете почитать .
Внешняя вспышка позволяет более гибко контролировать заполнение светом . Например, за это во вспышка Nikon отвечают шаблоны освещения CW, STD, EVEN. Внешняя вспышка может иметь специальные режимы работы при съемке в контровом свете, например BL режим для Nikon.
Многие профессиональные фотоаппараты попросту не имеют встроенной вспышки , там уже как не крути, а придется использовать внешнюю вспышку. Если не верите, что дорогие камеры не имеют встроенной вспышки, можете заглянуть в обзоры , и т.п.
При использовании встроенной вспышки со сверх широкоугольными объективами на фотографиях появляется тень от объектива. С внешней вспышкой тень от объектива появляется гораздо реже .
Внешняя вспышка для макросъемки может крепиться непосредственно на объектив и максимально близко подсвечивать меленькие объекты. Пример такой вспышки — .
Некоторые продвинутые внешние вспышки, например, имеют дополнительную небольшую вспышку (дополнительная вспышка на внешней вспышке). Такая вспышка полезна во многих специфических случаях, позволяет избежать нежелательных теней.
Некоторые внешние вспышки могут использовать дополнительные батарейные блоки, которые позволяют очень долго не перезаряжать вспышку.
Внешняя вспышка имеет более короткую длительность импульса при минимальной мощности нежели встроенная. Это важно для .
Некоторые внешние вспышки можно использовать кросс-системно, например .
Некоторые внешние вспышки могут работать в режиме стробоскопа, более детально информацию найдете в разделе ‘ ‘.
Некоторые вспышки имеют встроенный радиосинхронизатор для управления другими внешними вспышками (например YN560 IV). Встроенная вспышка такой способности не имеет.
Некоторые вспышки имеют дополнительные лампы для подсветки сцены постоянным светом, это важно, например, во время видеосъемки.
Хорошая внешняя вспышка обычно имеет еще миллион очень тонких настроек и функций . К ним можно отнести работу со студийными синхронизаторами, индикацию дистанции работы, точную настройку мощности тестирующего импульса, меньший и более точный шаг изменения мощности и т.п. В эту статью я просто физически не могу разместить все возможности внешней вспышки.

Обычная карточка светорассеиватель на внешней вспышки — пример использования. Картинка из инструкции к SB-910

Недостатки внешней вспышки:

Хорошая внешняя вспышка стоит дорого . Обычно очень хорошо прослеживается соотношение функционал\цена у всех вспышек.
Внешняя вспышка имеет большой вес . Например, моя с аккумуляторами весит больше 500 грамм. Руки при работе с камерой, на которую установлена внешняя вспышка, устают быстрей. Внешняя вспышка требует большИх усилий при транспортировке, занимает место в кофре.
Внешняя вспышка тоже ломается. В основном это касается механических частей вспышки, лампы вспышки и горячего башмака. За мою практику на многих вспышках отламывались крышки отсека батарей, горели лампы, плавились стекла, клинили трансфокаторы.
Некоторые внешние вспышки сильно шумят из-за подстройки трансфокатора. Например, моя вспышка сильно шумит при включении, инициализации и при зумировании.

Личный опыт

Лично я не представляю свою работу фотографом без внешней вспышки. Когда я начинал фотографировать, из профессиональной техники у меня была только моя вспышка , все остальное было любительское и я очень рад, что потратил деньги именно на хорошую внешнюю вспышку . Для меня во внешней вспышке очень важна возможность отражения света от потолка, огромная мощность, быстрая перезарядка, дополнительная подсветка фокусировки, и конечно же, система дистанционного управления. Обычно пишут только про преимущество внешней вспышки в плане отражения света, но преимуществ внешней вспышки перед встроенной имеется очень и очень много, часть описаны в данной статье. На деле разницу между встроенной и внешней вспышкой можно понять только при непосредственном использовании первой и второй. Кстати, в инструкции ко вспышке можно найти всю нужную информацию по настройке и съемке, например, черно-белые картинки для этой статьи я как раз взял из инструкции к моей Nikon . Также, я не рекомендую при выборе вспышки уделять много внимания .

Из личного опыта еще добавлю, что к работе внешней вспышки нужно привыкнуть , с ее помощью не сразу можно будет получить шедевральные фотографии. Если качество фотографий со встроенной вспышкой устраивает, то пока еще рано покупать внешнюю вспышку. Кстати, внешние вспышки бывают очень разные по своему функционалу и чтобы выбрать правильный вариант, тоже, нужно потрудиться. Мои рекомендации по выбору внешней вспышки для современных камер Nikon найдет . Если все же сложно понять, нужна ли Вам внешняя вспышка, советую взять ее у своих знакомых, либо найти человека, у которого можно одолжить вспышку на пару дней.

Обратите внимание, что на Радоживе комментарии не требуют никакой, вообще никакой регистрации, комментарий может добавить любой читатель. Я буду очень рад , если в комментариях Вы выскажете свое мнение, опишите свой опыт или дополните материал полезной информацией. Для подбора фототехники я рекомендую воспользоваться полезными ссылками на большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog или Magazilla . Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress .

Выводы

Кто-то в моем блоге написал, что сначала нужно определиться со светом, или хотя бы со внешней вспышкой, а потом уже выбирать камеру и объективы — это довольно неплохой подход для серьезной работы. Внешняя вспышка — это очень полезный инструмент для фотографа. Но если нет сильной нужды во внешней вспышке, например, для любительской съемки, то можно обойтись и встроенной вспышкой.