В широком смысле под интарсией понимают разновидность декоративно-прикладного искусства, представляющего собой технику инкрустации деревом по дереву. В более узком смысле интарсия – это объемные мозаичные картины, создаваемые путем компоновки различных сортов древесины, игры с ее оттенками и текстурными узорами. Об основных принципах этой техники и ее тонкостях поговорим на примере проекта «Золотая рыбка».
В чем заключается суть техники?
Создание мозаичной картины предполагает три базовых этапа:
- Выпиливание мозаичных сегментов по заранее подготовленной схеме. В зависимости от сложности проекта, количества элементов и их размеров для этих целей может использоваться как станок, так и ручной лобзик.
- Второй этап – шлифовка выпиленных сегментов и сглаживание их угловатости. Это делается для того, чтобы придать мозаике из дерева объем и глубину.
- Финальным этапом является склейка всех кусочков в единую картину и ее фиксация на фанерной или картонной подложке, выполненной в форме конечного изделия.
На какие нюансы важно обращать внимание?
В общих чертах интарсия выглядит довольно просто. Но чтобы ваши работы, выполненные в этой технике, превратились в настоящее произведение искусства, созданное своими руками, важно знать и руководствоваться определенными тонкостями:
- всегда соблюдайте направление волокон, указанное в шаблоне;
- используйте игру контрастов древесных оттенков и текстурных узоров. Если вы используете один цвет/вид древесины, работа получится монотонной и скучной. Интарсия должна включать разнообразие контрастных древесных оттенков, начиная от белых заканчивая темными;
- достигайте глубины мозаики не только за счет стачивания угловатости каждого элемента, но и играясь с рельефом. Это делается путем занижения или поднятия некоторых сегментов, в зонах, где нужно визуально проработать объем;
- не используйте слишком толстые заготовки, особенно для проектов с множеством деталей – это негативно скажется на качестве распилов и ухудшит внешний вид мозаики.
Как правильно читать схемы для интарсии?
В схемах для интарсии заложено много полезной информации, умея читать которую вы существенно упростите процесс работы и повысите ее качество.
- Каждый сегмент мозаики нумеруется цифрами, что существенно упрощает сборку.
- Стрелками указывается направление древесных волокон для каждого сегмента.
- Цвет контуров указывает на последовательность линий распила.
- Маркировка –1/4» означает, что толщину указанного сегмента нужно уменьшить на четверть дюйма (6 мм).
- Буквенной индексацией маркируется цвет древесины. К примеру, W (white shade) – значит, что нужно использовать сегмент светлых тонов, В (black shade) – темного тона, Y (yellow) – применение элемента с желтым оттенком.
Как перенести шаблон на дерево?
Существует несколько вариантов перенесения схемы для интарсии на деревянную заготовку:
- с помощью копировальной бумаги;
- с использованием аэрозольного клея;
- наклеивание шаблона на двухсторонний скотч;
- обводка вручную каждого вырезанного из бумаги элемента.
Методом проб различных подходов легко выбрать оптимальный для себя вариант переноса шаблона.
Какие пилки использовать для интарсии?
Для резки мелких деталей, проектов с резкими поворотами, а также для работы с мягкой или тонкой древесиной оптимальны лобзиковые пилки #3. Они обеспечат аккуратный спил, с минимальным объемом выпиленного материала, за счет чего мелкие элементы мозаики будут плотно подогнаны друг к другу.
Для распила твердых сортов древесины и работы с толстыми заготовками используют пилки #5 или #7. Также они уместны при выпиливании наружных кромок, которые не будут установлены рядом с другими элементами.
Если вы хотите избежать сколов на тыльной стороне, используйте пилки с реверсным (обратным) зубом. Лезвия с т.н. «пропущенным зубом», более эффективно удаляют стружку, препятствуя ее скоплению. Со временем мастер учится чувствовать особенности каждой пилки и находит свой оптимальный стандарт.
Какие разновидности интарсии существуют?
Интарсия – это свободная техника, в которой нет жестких правил и канонов. Деревянную блочную мозаику можно разнообразить элементами из стекла, камня или пластика. Не стесняйтесь активно использовать морилки, лаки, масла и красители для отделки и раскрашивания проекта.
Вместо обычных элементов мозаики можно использовать сложносоставные детали, в которых один вид древесины аккуратно врезан в другой. Такие текстурные разрывы придают проекту дополнительную оригинальность и привлекательность. Фактуру каждого элемента мозаики можно прорабатывать отдельно, используя техники выжигания, резьбы или применяя бормашину.
Как сделать схему для интарсии?
Свободные чертежи и схемы для интарсии в достаточном количестве представлены в Интернете, особенно в его англоязычном сегменте. Но при желании шаблон для мозаики можно создать самому, используя картинку или фотографию. Вы можете воспользоваться специальной программой, которая преобразует фото в схему. Классический пример подобного сервиса – online.rapidresizer.com .
Обладая минимальными навыками работы с графическими редакторами, к примеру, Adobe Photoshop вы можете самостоятельно преобразовать фотографию в контурный рисунок, который станет шаблоном для выпиливания.
Слово инкрустация латинского происхождения. Раз речь зашла о латыни, то уже понятно, что данное искусство известно с давних пор. Означает оно украшение какого-либо покрытия кусочками стекла, мрамора, керамики, металла и т.д. Эти кусочки выкладываются по поверхности, отличаясь от неё по составу и цвету. И хотя в ход идут самые различные материалы, всё же самым распространённым является дерево.
Люди старшего поколения помнят, как лет 30-40 назад самыми распространёнными увлечениями были чеканка, интарсия и маркетри. Правда, многие о таких названиях не слышали, но выглядело всё очень достойно и нравилось всем. Как ни странно, по прошествии времени ничего не изменилось, до сих пор эти промыслы существуют, а изделия непросто пользуются большим спросом, но и стоят немалых денег.
Интарсия по дереву
Эту разновидность инкрустирования современным языком можно назвать технологией 3D
. Создаются такие изображения из деревянных кусочков, подбирая их по текстуре. Такие кусочки врезаются в деревянную поверхность:
- подобранные кусочки вырезаются из цельного куска или разных древесных пород;
- вырезанные детали будущей мозаики отшлифовываются и если надо красятся;
- в поверхности делается углубление по толщине равное наборному изображению;
- детали картины собираются в одно целое, склеиваются друг с другом и вкладываются в вырезанное углубление.
Есть наиболее простой способ, которым пользуется всё больше мастеров, — набор приклеивается на фанеру . Фанера в этом случае готовится согласно требуемым размерам. По периметру делается обкладка, а внутри размещается картинка. Обкладка и картинка подбираются заранее, чтобы все детали совпали и составили один сюжет.
Если кто-то решил самостоятельно что-то инкрустировать и сделать нечто подобное, нужно будет придерживаться ряда правил:
- текстура уложенных кусочков должна быть направлена строго по намеченному шаблону;
- в работе используются детали различной древесины либо их надо будет покрасить;
- объёмность достигается методом стачивания углов, поднятия и опускания целых зон картины;
- толщина сильно влияет на внешний вид полотна и его качества — используйте заготовки небольшой толщины.
Галерея: мозаика по дереву (25 фото)
Маркетри по дереву
Слово довольно-таки малоизвестное, хотя это та же интарсия, только сделанная из шпона
. Теперь всем сразу понятно о чём речь. Техника хоть и считается упрощённой, но, во-первых, она очень затратная; во-вторых, требует определённого опыта; в-третьих, она трудоёмкая.
В работе используется шпон натуральных пород дерева . Создание картины очень схоже с процедурой, используемой в интарсии:
- сначала делается шаблон на бумаге;
- с помощью копирки рисунок подетально переводится на шпон различных оттенков;
- если нет нужного цвета, можно покрыть деталь морилкой;
- вырезанные кусочки наклеиваются на шаблон, плотно подгоняясь друг к другу;
- приклеенное на бумагу полотно смазывают клеем и приклеивают на поверхность;
- сверху кладут бумагу и зажимают в прессе;
- после высыхания изделие шлифуется и обрабатывается мастиками или лаками.
Условия работы со шпоном потребуют ознакомления не только с техникой работы, но и:
- с поведением различной древесины в самых разных условиях;
- использованием клея и лака;
- правильным шлифованием;
- наличие художественного вкуса;
- усидчивости и аккуратности.
Больше всего, конечно же, на создаваемый шедевр влияет опыт. Специалисты в этой области создают красивую мебель, используют технику маркетри в паркетных элементах. Начинающему мастеру предстоит сначала научится делать небольшие картины, потренироваться на небольших предметах, поможет в этом хорошее обучающее видео, или подробный мастер класс. Когда такую картину не стыдно будет повесить на стену, можно будет переходить к следующей более сложной технике.
Мозаика по дереву
Самый простой и доступный способ украсить интерьер своими руками — это использование древесины различных пород. Любая мозаика из деревянных кусочков является разновидностью инкрустации. Доступность настенного вида инкрустирования в том, что создавая новый интерьер, берут любые по своей форме древесные плитки. Из этих плиток и складывается мозаика.
Ответ дорогостоящему инкрустированию из ценных материалов — инкрустация подручными материалами. Идеальным бюджетным вариантом будет использование отходов производства . В столярных мастерских всегда есть самые разнообразные кусочки древесины. Иногда используется даже стружка, смешанная с цементом и красителями.
Из напиленных квадратиков, треугольников и многоугольников собираются неплохие настенные мозаичные панно. Мозаику стали часто использовать для облицовки фасада дома. Достаточно напилить из досок рейки разной толщины и наклеить на поверхность так, чтобы они не имели просветов между собой и чередовались по размеру. После такая «кладка» красится морилкой и покрывается защитным лаком.
Блочная мозаика, в принципе, то же самое, но только работать с ней гораздо проще. Рисуется чертёж, по которому склеиваются бруски. После высыхания бруски распиливаются поперёк на несколько одинаковых плиток. Клеятся бруски так, чтобы в них присутствовали разнообразные древесные породы. Внешне несовместимые породы создают при соединении на поверхности узор. Такая мозаика клеится по составленным эскизам и в торцевом разрезе приобретает необходимый рисунок.
Мозаика из дерева своими руками
Прежде чем пробовать создать что-то крупное, или браться за дорогостоящий проект, помните — чтобы создавать самому какие-то изделия начать можно с малого. Так, стоит попробовать пару мастер-классов по созданию мозаики из дерева . Обычно используются примеры по созданию бабочки или рыбки. Выше описывались методы изготовления маркетри своими руками, поэтому повторяться смысла нет. Со шпонированными картинами принцип тот же и он совпадает с первым.
Однако есть один вариант мозаики, который немного отличается и под силу всем. Это изготовление детской игрушки своими руками . Для работы понадобятся мебельный щит, ножовка, лобзик (ручной), наждачка и ПВА.
Схема довольно проста:
- Прямо на деревянном щите рисуется круг. В круге рисуется ещё две-три окружности. Делается всё это циркулем, так как центр у окружностей должен быть один.
- От центра к краям самой большой окружности проводятся волнистые линии. Получается подобие лепестков, разделённых линиями на несколько частей.
- Фрагмент с кругом отпилить ножовкой от основного листа. Работать придётся ручным лобзиком и поэтому понадобиться подход со всех сторон.
- Отпиленная часть с рисунком прижимается струбцинами к столу.
- Лобзиком выпиливаем по линиям каждый фрагмент.
- Получившийся набор деталей нужно отшлифовать и покрасить. Красится каждый наборный «лепесток» в свой цвет. Подойдёт любая краска (гуашь, акварель и т.д.). Чтобы краска не стиралась, сверху покрывают лаком на водной основе.
- Из этого же материала делаются бортики, а из фанерного листа основание коробки. Бортики с фанерным кругом склеиваются вместе и красятся или покрываются лаком. Чтобы мозаичный набор совпал с коробкой заранее на чертеже прорисовывается ещё один круг для бортиков и дна.
Самостоятельно в домашних условиях делается и инкрустация шпоном
. Допустим, вы решили облагородить свою старую любимую шкатулку:
- рисуется самый простой рисунок;
- вырезается деталь и накладывается в места врезки;
- в обрисованном контуре делается небольшая выемка;
- в выемку вкладывается смазанная клеем вставка;
- после высыхания клея место вставка шлифуется и лакируется вместе со всей поверхностью.
Мозаика на изделиях из древесины
Помимо дерева, в мозаичных композициях используются и другие материалы. В Средние века широко использовалась кость и камни. Сейчас, например, больше применяется металл.
В изделиях из древесины дорогих пород делаются специальные канавки резаком. В эти канавки мастер вбивает прокатанную проволоку так, что она образует любой узор, придуманный художником.
Обычно такая техника нужна в производстве сувениров на заказ. Больше всего её можно увидеть на дорогом оружии и коробках для эксклюзивных часов. Такие виды работ сложно выполнить дома самостоятельно хотя бы потому, что потребуется специальное оборудование.
Часто в книжках или статьях можно увидеть слова «инкрустированный» или «инкрустация». Бывает, о мебели и разных изделиях пишут: «инкрустировано золотом» или «серебром», или «красивыми камнями». Ну и что же это означает? Разобравшись, что это такое и как сделать инкрустацию по дереву своими руками, можно выполнить удивительные шедевры.
Основная информация
Инкрустация - это один из видов мозаики, когда на деревянное основание методом врезания наносят узорчики из пластинок иного материала, в основном драгоценных металлов. Название пришло от старого слова «incrustatio», что означает «покрытие».
Вставочки при этой работе должны быть на одном уровне со всей поверхностью предмета. Для покрытия применяются самые разные материалы : металлы, дорогие камни, мраморные изделия, керамика, древесина и перламутр. Инкрустация - это искусство, популярное со старых времён и прекрасно развивающееся до сих пор.
Материалы для работы
Первым делом нужно подготовить материалы для работы. Для создания инкрустации потребуются специальные приспособления:
- Резаки.
- Стамески и долота разных видов.
- Рейсмусы, сверло.
- Специальный разметчик и циркуль.
Материал для выполнения орнамента:
- Груша.
- Клен.
Для вставок чаще всего используют материал природного оттенка и лишь иногда его красят. Из одной породы дерева можно выбрать не только различные тона, но и цвета. Если потребуется черный цвет, используют темный орех и протравливают в коре дуба с частицами железа или ржавчиной в течение нескольких дней. Можно вывести любой цвет дерева, приближенный к натуральному цвету , если варить тонкие пластины груши в определенных красителях. Для создания инкрустации бруски выбранной древесины нарезают пластинами толщиной в два мм. Чтобы выполнить работу хорошо, еще стоит использовать чертеж, проволоку, шпон и фанеру.
Этапы инкрустации по дереву металлом
Порядок выполнения инкрустации: на взятую доску циркулем или специальным разметчиком наносится орнамент или иной выбранный рисунок. После переноса изображения на предмет и разметки переходят к инкрустации. Вначале делаются прямые линии , между которыми необходимо поместить полоску иной древесины, и подбирают материал между щелями на глубину два или три мм.
Прямые линии на равномерных плоскостях предмета прорезают специальным инструментом рейсмусом, в его подвижный брусочек поставлено два резака на выбранном расстоянии.
Этим устройством с подготовленной доской одного цвета делают полосочку чуть длиннее, чем необходимо, потом, используя стамеску или ножик, отрезают до выбранной длины. Готовую полоску обрабатывают специальным клеем и вставляют в подготовленное гнездо. Чтобы сделать лепестки цветов или «пшеницу», пользуются круглым долотом. Дугу с обеих сторон обрезают, потом тонкой стамеской подбирают углубление.
Таким же образом делают вставку из цветного материала. Намазав элемент клеем, вставляют в подготовленное гнездо и пристукивают киянкой или молотком.
Чтобы вложить округлую вставку, подготавливают парные сверла выбранного диаметра для внешнего обреза, внутренней частью делают круг на предмете, внешним - вставочку из иной древесины. Подбирают обрезанный круг стамеской малых габаритов.
Если же необходимо выложить пару блочных кругов, то сначала вставляют на клею кружок огромного диаметра. Лучше в этих кругах смазывать лишь края, чтобы проще было вынимать определенное гнездо.
Потом прорезают и вытаскивают круги меньших радиусов. Эту манипуляцию делают столько раз, сколько будет вставлено кружков, в центральную часть складывают бисер. Прилегающие части смазывают специальным клеем и добивают молоточком. Когда клеящее вещество высохнет, выступы над поверхностью подчищают напильниками и специальной бумагой. После шлифования (маленькой наждачной бумагой) поверхность предмета покрывают лаком или полируют. Вот и разобрана тема выполнения мозаики на изделиях из древесины.
Создание штрихов и узоров
В завершении работы на перламутр накладывают штрихи и узорчики, которые заканчивают образ.
Сначала их изображают обычным карандашом, а потом прорезают устройством с заточкой в форме треугольника вершинкой вниз. Уголок заточки штихеля где-то сорок пять градусов, что обусловлено хорошей прочностью перламутра.
Методы работы таким приспособлением отличаются от гравировки бормашиной, которая выполняет линии в любом направлении. Штихелем работают где-то по оси руки, а заготовку совместно с тисками переворачивают на столике таким образом, чтобы рез проходил в самом простом для человека направлении. При этом большой палец одной руки упирается в палец другой, что помогает контролировать приспособление: он не может убежать вперед и нанести настоящую царапину.
Затачивают устройство на специальном диске, вставленном в бормашину.
Первыми выполняют большие линии, создающие главный узор. Далее карандашом отмечают мелкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В конце выставляются точки электрическим инструментом (матовка, он очень похож на маленький отбойный молоточек и производит удары острием). Когда все линии и точки сделаны, докрашивают перламутр черной краской на спиртовой основе, которая может проникнуть в части срезов и впитаться в них. С плоскостей перламутра ненужный краситель убирают плотной резинкой.
На этом работа над изделием практически завершена. Осталось протереть древесину льняным или каким-либо иным высыхающим маслом, и можно отнести предмет заказчику или передать на новую операцию. Ну и, в конце концов, многим стоит запомнить, что деревянная мозаика для стен своими руками подходит для оформления комнат в стиле Кантри, Прованс и считается прекрасной альтернативой обоям.
Для украшения изделий еще можно использовать технику маркетри по дереву для начинающих, она выполняется похожим способом и не требует каких-то особых навыков.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
В маркетри объединены два процесса: интарсия – врезка по определенному рисунку в фоновый шпон кусочков шпона другого цвета и облицовывание – наклеивание всего набора на украшаемую поверхность изделия. Кроме врезки элементов мозаики в фоновый шпон существуют и другие способы выполнения маркетри.
Наивысшего расцвета техника маркетри достигла в XVIII в. Ее широко применяли для украшения интерьеров и мебели. Применение тонких пластинок шпона позволяло украшать мозаичными наборами не только плоские поверхности, но и криволинейные. На рисунке показан комод английской работы XVIII в., украшенный маркетри из ореха, платана, самшита и других пород.
Немаловажную роль в развитии маркетри сыграл французский мебельщик Андре Шарль Буль (1642 – 1732 гг.), обогативший маркетри применением наряду со шпоном ценных пород древесины, вставок из латуни, меди, слоновой кости, панциря черепахи, перламутра.
Техника Буля заключалась в том, что наложенные одна на другую и зажатые в тисках пластинки из разных материалов (например, металла и панциря черепахи) по нанесенному на верхнюю пластинку рисунку распиливались лобзиком или разрезались ножом. Соединяя элементы рисунка, вырезанные из верхней пластинки, с элементами фона, вырезанными из нижней пластинки, и наоборот, Буль получал изящные переплетающиеся узоры (главным образом растительные).
Будучи талантливым архитектором, художником и гравером, Буль проектировал мебель и выполнял все операции, связанные с ее изготовлением и отделкой. Мастерская Буля, в которой работали и четыре его сына, со временем выросла в крупное мебельное предприятие, выпускавшее мебель в так называемом стиле Буль. Эта мебель – крупные шкафы, комоды, декоративные столики, подставки и футляры для часов и др., отличающаяся строгой величавостью форм, богатством и безукоризненным качеством отделки, бережно хранится во многих музеях мира.
Интарсии Буля.
Вслед за Булем во Франции работали выдающиеся мастера маркетри Жан-Анри Ризенер и Жан Франсуа Эбен, которые использовали в наборах Экзотические породы древесины – красное, розовое и фиалковое дерево, амарант, палисандр, пальму, лимонное дерево и т.д.
Жан Анри Ризенер. Секретер.
В Германии в конце XVIII в. прославился безукоризненной техникой мозаичных наборов Давид Рентген, который выполнял не только наборы, украшавшие мебель, но и декоративные настенные панно. По художественной выразительности эти панно соперничают с живописными полотнами.
В XVIII веке техника маркетри приходит в Россию. Во время царствования Екатерины II. Императрица, ревностно следившая за всеми новыми художественными веяниями в европейской культуре, уделяла огромное внимание строительству и отделке своей главной резиденции - Зимнего дворца. Значительная часть мебели его интерьеров была декорирована в технике маркетри.
В конце XVIII в. маркетри стали широко применять для украшения мебели. Из наборной мебели были распространены так называемые столики-бобики, с крышкой в форме боба. Их столешницы обычно украшали набором в виде ваз с цветами или букетов цветов, иногда с гирляндами.
Мозаикой украшали также бюро, шкафы, комоды. Русские мастера, многие из которых были выходцами из крепостных, создали немало высокохудожественных изделий с мозаичными наборами. Известными мастерами-мозаичниками были Никифор Васильев, Федор Пряхин, Матвей Веретенников. Из работ Н.Васильева сохранился дубовый стол для нот, на крышке которого выполнен набор, изображающий усадьбу графа Шереметева в Кускове. В наборе применены: карельская береза, явор и мореный клен, груша, красное дерево, палисандр, черное дерево. Набор дополнен тонкой гравировкой.
Н.Васильев. Бюро XVIII века
В Государственном Историческом музее хранятся два ломберных столика работы М.Веретенникова. Столики сделаны из сосны и облицованы шпоном различных пород. На крышках столиков искусно выполнены наборы архитектурных пейзажей из древесины ореха, палисандра, мореной березы, клена, груши, мореного дуба и черного дерева.
В конце первой четверти XIX в. мозаика уступила место другим видам декорирования мебели (резьбе, накладным украшениям из металла), и лишь в начале XX в. она снова ненадолго появилась в мебели стиля модерн. В настоящее время вновь наблюдается большой интерес к деревянной мозаике. Наборное дерево обладает высокими декоративными качествами. Теплотой цвета древесины, богатейшим природным рисунком, мягкими, благородными тонами оно приковывает внимание людей, доставляя большое эстетическое наслаждение.
Наибольшее применение в настоящее время получила техника маркетри. Она имеет целый ряд преимуществ перед другими способами изготовления мозаичных наборов. Именно в шпоне в полной мере проявляются особенности древесины как декоративного материала. Благодаря разнообразию текстуры и цвета древесины при одном и том же рисунке набора каждое изделие оригинально.
Техника маркетри позволяет с одинаковым успехом создавать простые орнаментальные украшения для мебели и других изделий и сложные тематические композиции, которыми украшают интерьеры помещений.
Материалы и инструменты
Основным поделочным материалом в маркетри является шпон. Шпон - древесный материал, представляющий собой тончайшие (менее 3 мм) листы древесины. Шпон – переводится с немецкого языка как щепа (Späne m pl). В производстве мебели шпон - тонкие древесные пластины, которые наклеивают на какую-либо поверхность из другого материала.
Наиболее полное представление о строении древесины дают основные разрезы ствола дерева - поперечный 1, радиальный 2 и тангентальный 3, показанные на рис. 8. На поперечном разрезе видны концентрические окружности - годичные слои, имеющие вид продольных полос на радиальном разрезе и вид извилистых конусообразных линий на тангетальном. На разрезах ствола часто видны светлые, блестящие, направленные от сердцевины к коре линии - сердцевинные лучи. У одних пород, таких как бук, дуб, они выражены ярко, у других - слабо (сосна, липа, тик). В мозаике из дерева особенно ценятся породы с ярко выраженными сердцевинными лучами. На радиальном разрезе это узкие короткие черточки, на тангентальном - линии в виде вытянутой фасоли млн. различных пятен. Так, на древесине бука часто можно увидеть рисунок, изображение которого напоминает падающий снег. Древесина некоторых пород деревьев имеет светлый цвет по всей толщине ствола, а некоторых темную середину. Темную часть ствола принято называть ядром, а светлую - заболонью). Следовательно, породы с ярко выраженным ядром напивают ядровыми, а с бледным заболонными. У Молодых деревьев ядро выделено не очень четко, у старых - четко. Оно образуется за счет отмирания клеток древесины, отложения дубильных веществ, смолы (у хвойных пород). Важной характеристикой древесины является переход от заболони к ядру. Он может быть плавным или резким, вследствие чего и текстура при строгании или лущении шпона получается различной. Все породы деревьев разделяют на хвойные и лиственные. К хвойным породам относят: лиственницу, сосну, кедр, ель, пихту. Особенно широко распространена сосна. Из лиственных пород используют древесину березы, дуба, бука, ясеня, клена, ореха грецкого. По своей макроструктуре лиственные породы бывают рассеяннососудистыми и кольцесосудистыми. К рассеяннососудистым породам относят бук, граб, клен, березу, грушу, осину, липу, грецкий орех. К кольцесосудистым породам относят дуб, ясень, ильм, вяз
Помещение для мозаичных работ должно быть просторным, светлым и хорошо проветриваемым. В помещении должны поддерживаться нормальные температура и влажность воздуха.
Рабочим местом мозаичника служит небольшой верстак или устойчивый стол. Поверхность стола должна быть хорошо освещена равномерным, неслепящим светом. В вечерние часы кроме общего освещения необходимо применять местное - лампы мощностью 40-60 Вт на расстоянии 30-40 см от поверхности стола.
Шпон режут на специальных щитах-подкладышах, которые предохраняют крышку стола или верстака от повреждений. Лучшим является торцевой щит из брусков, склеенных так, что их торцы выходят на пласти щита. Такой щит, изготовленный из мягких пород древесины (липы, ольхи), обеспечивает качественное резание шпона, небольшие затраты усилий и сохраняет остроту ножа. В качестве подкладного щита можно использовать чертежные доски или листы 8-10-миллиметровой фанеры, изготовленной из березы или ольхи.
Рабочее место мозаичника необходимо оборудовать шкафами или полками для хранения материалов и инструментов.
Во время работы на столе не должно быть ничего лишнего. Каждый инструмент должен иметь определенное место. Шпон, рассортированный по породам и цвету, хранят в отдельных папках.
В мозаичной мастерской или рядом с ней необходимо оборудовать место для заточки и правки инструмента, место для наклеивания наборов па основу, а также место для крашения шпона и отделки наборов, оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией и противопожарными средствами.
Нож-резак. Основным инструментом для выполнения мозаичных работ служит плоский нож-резак с лезвием в виде косячка. На конце ручки ножа плоский косой срез, которым притирают полоски клеевой ленты при склеивании частей набора.
Нож-резак изготовляют из высококачественной быстрорежущей стали марок Р9 или Р18. Толщина лезвия - 1-1,5 мм. ширина- 10-15 мм, длина - 15-20 мм, угол скоса - 30-45°. Следует иметь несколько ножей разных размеров.
Для мозаичных работ используют также хирургический скальпель среднего размера. Во избежание порезов рук нижнюю кромку лезвия скальпеля нужно затупить на точильном круге по всей ее длине. Чтобы скальпелем удобно было пользоваться, к нему следует приделать деревянную ручку.
Нож-резак из стальной пластины
Скальпель
Нож-резак можно сделать из лезвия опасной бритвы (рис. 11), придав ей на точильном круге нужную форму и приделав деревянную ручку.
Кроме ножа-резака для резания шпона вручную используют нож-пилку, представляющую собой тонкую стальную пластинку с мелкими зубьями, пилка с круглой ручкой менее устойчива в руке и применяется главным образом для предварительного раскроя шпона.
Нож из лезвия опасной бритвы
Ножи-пилки
Пилку с ручкой-колодкой используют для раскроя шпона на полоски вдоль волокон по прижимной линейке.
Заточка и правка ножа-резака. Острота инструмента - основное условие быстрой и качественной работы мозаичника.
Для правки лезвия ножа-резака применяют бруски, изготовленные из естественных или искусственных материалов, например электрокорунда. Лучшими по качеству являются бруски из естественного материала, например мелкозернистого кремнезема, связанного кристаллическим кальцитом. При правке лезвия его фаску плотно прижимают к бруску и плавными движениями водят им наискосок или вдоль по бруску вперед и назад. Руки должны двигаться на одной высоте, чтобы фаска получилась плоской. После нескольких движений нож переворачивают и правят фаску с другой стороны до тех пор, пока заусенец не отпадет.
Когда лезвие инструмента достаточно заострится, его окончательно доводят на мелкозернистом бруске из естественного абразивного материала. Для этой цели можно применять бруски для правки опасной бритвы. В результате доводки остатки заусенца на лезвии быстро снимаются и оно становится абсолютно гладким. Более тонкую доводку лезвия выполняют на кожаном ремне, закрепленном на деревянном бруске, с применением пасты ГОИ.
После окончания заточки лезвие ножа аккуратно протирают и проверяют его остроту. Острый нож дает чистый срез без смятия волокон древесины.
Виды шпона
Изготовление мозаичного панно в технике маркетри "ОКНО"
Автор Мастер-класса Студия "Махагони-Арт" г.Уфа, Асеев Вячеслав. Сайт: http://www.mahagoni-art.com
Источник мастер-класса http://www.mahagoni-art.com/masterklass2.html
Инструменты и материалы:
Нож-резец маленький (длина лезвия 155 мм, ширина – 12 мм.); нож-резец большой; брусок для заточки режущей кромки; брусок для правки режущей кромки – правило (небольшой брусок с наклеенным сверху кусочком кожи); гуммированная лента; калька; ватман, бумага для рисования; простой карандаш; гелиевая ручка черного цвета; ластик; линейки; шпон различных пород дерева (шпон с изъянами в производстве считается браком, но для нас это рабочий материал); нитролак; клей на основе ПВА; фанера (либо другой материал) для основы; пресс; стол для маркетри с полистирольной основой; губка, смоченная водой, для гуммированной ленты; дрель с насадкой для ошкуривания; шкурка шлифовальная разной зернистости; грузы; станок наждак; кнопки.
Размер данного панно 50х40 см. Работа выполнялась зеркальным набором. При таком способе лицевая сторона склеивается гуммированной лентой, а изнаночная (та, которую мы видим во время работы) в последствии приклеивается на основу. Детали между собой соединяются гуммированной лентой (это бумага, с одной стороны покрытая клеем; при смачивании водой верхняя сторона также становится клейкой).
Если лента слишком широкая, она разрезается вдоль на тонкие полоски. Главный инструмент маркетриста – нож-резец.
Основная работа ведётся на специальном столе для маркетри с наклонной столешницей, покрытой листом полихлорвинила (полистирол). Если нет такого стола, то можно сделать наклонную крышку, покрыть полихлорвинилом и поместить её на обычном столе.
Работу мы будем выполнять по частям, разбив рисунок на несколько фрагментов, что бы было легче выполнять набор на столе. Важную роль играет освещение: при неправильном (не достаточном или слишком ярком) можно ошибиться в выборе цвета. Лучше всего – рассеянный дневной свет или максимально приближенный к нему искусственный. Для начинающих заниматься маркетри хорошей помощью в работе будет «палитра» из имеющегося в наличии шпона, небольшие пластинки которого следует расположить по кругу (или в ряд) от более тёмных оттенков к более светлым. Это позволит правильно подобрать древесину. Ведь одним из основных законов техники маркетри является закон контрастов. Одну половину пластинок шпона нужно покрыть лаком, чтобы видеть, как изменится цвет после обработки.
Шаг 1. РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА. Эскиз выполняем на небольшом формате бумаги простым карандашом, разбиваем по тону (штрихуем в соответствии со светлотой деталей). Эскиз является основной частью работы. В дальнейшем мы будем ориентироваться на эскиз при наборе «рубашки» («рубашка» – разные кусочки шпона, которые составляют рисунок, склеенные воедино. Впоследствии «рубашка» наклеивается на основу).
Шаг 2. КАРТОН. Переносим эскиз на ватман, увеличивая изображение. Рисунок на ватмане должен соответствовать размеру будущей работы (в нашем случае 50х40 см). Рисунок делаем точным и чётким, так как с него изображение переносится на кальку. Разрабатываем рисунок под наборную мозаику. Каждому тону будет соответствовать отдельный сегмент (например, ваза состоит из разных по тону (светлоте) сегментов: стебли цветов, вода, блики на вазе, рефлексы, отражение стола на ножке вазы и т. д.)
Шаг 3. КАЛЬКА. С рисунка на ватмане переносим изображение на кальку подетально (у нас три основные детали: фон, ваза с цветами, книга). Для этого на ватман накладываем кальку, углы фиксируем кнопками (или грузами). Переносим изображение каждой детали на кальку (лучше это делать гелиевой ручкой чёрного цвета, т. к. линия от карандаша не контрастна). Каждую деталь переносим на отдельный лист кальки: фон – на один лист (без вазы с цветами и книги), вазу с цветами – на второй, книгу – на третий. Нужно аккуратно и точно переносить все линии, чтобы в дальнейшей работе не получилось искажений рисунка.
Шаг 4. ЗАТОЧКА НОЖА. Работу со шпоном начинаем с заточки ножа! Нож должен быть очень острым и отполированным. Желательно затачивать нож не на электроточиле, а на абразивном камне или брусочке, смоченном водой, чтобы не сжечь режущую кромку ножа. Полируется лезвие на войлочном круге. В процессе работы как можно чаще правьте лезвие ножа на правиле из кожи. Острый нож не «мучает» дерево, края деталей получаются ровными, шпон во время резьбы меньше крошится, что позволяет плотнее состыковать детали между собой.
Шаг 5. НАБОР ФОНА В МАТЕРИАЛЕ. Для работы готовим шпон из разных пород дерева по тону. В первую очередь набираем фон, т. к. мы будем ориентироваться на него в дальнейшей работе: при наборе основных деталей будет нагляднее подбирать шпон, что позволяет гармонично вписывать детали в фон. Во время подбора материала нужно помнить, что при лакировке шпон меняет оттенок, становится темнее, сочнее. Ножом аккуратно вырезаем сегмент детали на кальке. Под вырезанный сегмент подкладываем нужный кусок шпона (предварительно пробуем разные виды древесины, выбираем более подходящий по тону, подбираем нужное нам направление волокон) и по вырезанному краю кальки режем шпон: в начале, намечаем ножом контур, а потом, в несколько приёмов вырезаем деталь. Переворачиваем кальку и аккуратно приклеиваем вырезанный кусочек шпона к краям кальки гуммированной лентой в нескольких местах по контуру (смачиваем клеевую сторону гуммированной ленты о губку). Далее вырезаем следующий сегмент на кальке, примыкающий к только что сделанной детали, подкладываем под него нужный кусок шпона, аккуратно вырезаем шпон по контуру, переворачиваем кальку и гуммированной лентой приклеиваем шпон к уже вклеенному кусочку шпона с одной стороны и кальке с другой. Так постепенно набираем весь фон. Если в процессе работы гуммированная лента не сразу склеит детали между собой, поставьте на место стыка (поверх приклеенной гуммированной ленты) грузило и подождите не которое время.
Шаг 6. НАБОР ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ. Дальше набираем основные детали аналогично набору фона. Затем ножом аккуратно вырезаем их из кальки.
Шаг 7. ВРЕЗКА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ФОН, СБОР «РУБАШКИ». После того, как основные детали будут набраны, приступаем к сбору «рубашки»: основные детали накладываем на фон и компонуем рисунок. Детали фиксируем на фоне грузилами и поочередно врезаем: аккуратно по контуру детали прорезаем фон ножом, убираем вырезанную часть фона и вставляем деталь, с обратной стороны в нескольких местах приклеиваем её гуммированной лентой.
Шаг 8. Дальше врезаем следующую деталь. Процесс врезки аналогичен: деталь фиксируем на фоне грузилами, аккуратно, по контуру прорезаем фон, убираем вырезанную часть шпона и вставляем деталь, с обратной стороны приклеиваем гуммированной лентой.
Шаг 9. ВЫРАВНИВАНИЕ. После того, как «рубашка» будет набрана, выравниваем её края при помощи линейки, грузил и ножа. Углы «рубашки» должны быть 90 градусов.
Шаг 10. ПАСПАРТУ. Приступаем к завершающему этапу сбора «рубашки», при помощи линейки, грузил и ножа нарезаем тонкие полоски тёмного и светлого шпона для паспарту. Приклеиваем их к рубашке с обратной стороны гуммированной лентой.
Шаг 11. «Рубашка» готова. Ещё раз проверьте работу, мелкие детали могут выпасть, восстановите их.
Шаг 12. КЛЕИМ «РУБАШКУ» НА ОСНОВУ. В нашем случае основой является фанера толщиной 8 мм. Готовим основу – выпиливаем фанеру под размер рубашки. Первый слой клея наносим на основу, выдерживаем 10-15 минут, затем на основу наносим второй слой клея. Дальше наносим клей на «рубашку», на ту сторону, где нет гуммированной ленты; хорошо промазываем поверхность, что бы заполнить все неровности и пустоты. Накладываем «рубашку» на основу. Внимательно проверьте: углы «рубашки» и основы должны совпасть.
Шаг 13. ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки работы мы используем типографский пресс. Помещаем работу под пресс. Между «рубашкой» и прижимной поверхностью прокладываем лавсановую плёнку, чтобы не произошло отслоение «рубашки» от основы. Под прессом работу выдерживаем сутки.
Шаг 14. ЦИКЛЁВКА. После того как работу достали из-под пресса, начинаем сразу циклевать, т.к. в это время гуммированная лента лучше всего отслаивается от поверхности. Циклюем работу большим ножом. Участки, на которых гуммированная лента отходит плохо, очистим на следующем этапе (шлифовка).
Шаг 15. ШЛИФОВКА. Для шлифовки мы используем обыкновенную дрель с насадкой для шлифовки. Главное не переусердствовать и не сошлифовать шпон до фанеры.
Шаг 16. ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ. Для покрытия работы используем матовый нитролак, т.к. он не даёт бликов и не мешает восприятию. Лак наносят с помощью кисти или краскопульта.
Работу следует покрывать 5–6 слоями лака, постепенно разбавляя его растворителем. Первый слой наносят неразбавленным лаком. Каждый последующий слой наносимого лака разбавляем. В последнем слое лак должен иметь консистенцию воды. Каждый слой лака после высыхания обрабатываем наждачной шкуркой (нулёвкой). Последний слой нанесённого лака не шкурим. Работа готова. Обрамляем её рамой.
РАБОТА ГОТОВА.
Примеры работ в технике маркетри
Кузнецов Максим "Тигрица с тигренком"
Газизов Марат Радифович "Царская охота (по мотивам произведений В. Горбатова)
Газизов Марат Радифович "Кижи"
Газизов Марат Радифович "Материнство" (по мотивам произведений Н. Самокиш)
