Черновой пол под плитку. Как положить плитку на деревянный пол: тонкости технологии и рекомендации

Напольное основание из керамической плитки – практичный вариант для влажных помещений. Это объясняется ее высокими эксплуатационными характеристиками – эстетичностью, долговечностью, стойкостью к влаге, гниению и деформации.

Часто у домовладельцев возникают сомнения относительно того, можно ли положить плитку на деревянный пол. Безусловно, можно, но при строгом соблюдении технологии монтажа облицовочного материала.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Керамическая плитка и дерево – это материалы практически несовместимые, так как дерево, как и любой материал органического происхождения, со временем рассыхается и деформируется. Оно также может разбухать и трескаться, даже если хорошо закреплено.

Если положить слой плиточного клея, или сделать цементную стяжку прямо на половой доске, то движение древесины непременно приведет к отслоению кафеля, трещинам в стяжке а, следовательно, и потери средств и времени на очередной ремонт пола.

Основной задачей становится сделать такую амортизирующую прослойку между деревянной поверхностью пола и плиткой, которая будет компенсировать микродвижения основы, не передавая их на слой плиточного клея.

Востребованность и популярность керамической плитки позволяет широко использовать ее для облицовки старых деревянных полов. Укладка керамики допускается на следующие типы основания:

  • каркасное,
  • бревенчатое,
  • брусовое,
  • щитовое.

Укладка плитки на деревянный пол требует учета специфики поверхности, ее качественной подготовки и соблюдения монтажной технологии.

По результатам предварительного осмотра деревянного основания проводятся следующие мероприятия:

  • Поверхность в хорошем эксплуатационном состоянии без повреждений – выполняется подготовка пола и кладка плитки.
  • Поверхность повреждена или деформирована – монтаж невозможен. Для начала проводится полная или частичная реставрация с заменой поврежденных участков.

Между кафелем и основанием обустраивается демпферная прослойка для амортизации возможной подвижки пола. Также она обеспечивает дополнительную защиту пола от повышенной влаги и предупреждает преждевременное старение древесины.

Трудности при монтаже напольной облицовки

Пренебрежение основными правилами подготовки основания и укладки напольной керамики может привести:

  • К деформации, растрескиванию и повреждению облицовки в результате подвижек древесины.
  • К поражению гнилью и плесенью в помещениях с повышенной влажностью.

В процессе монтажа плитки начинающие мастера могут столкнуться с некоторыми трудностями:

  • Недостаточная жесткость основания за счет подвижности древесины для фиксации напольной керамики.
  • Недостаточный доступ кислорода к нижней части конструкции пола.
  • Неравномерное распределение предельных нагрузок на всю площадь поверхности.

Монтаж напольной плитки в деревянном доме после завершения строительства, как и обустройство полов с деревянными перекрытиями, не производится. Работы возможны только после полной усадки строения через 3-4 года. Если дом возведен из кирпича, железобетона или шлакоблока, тогда облицовка полов может выполняться в любое время.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.

Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.

Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.

Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.

Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем выполнить облицовочные работы, необходимо правильно подготовить деревянную поверхность. Устройство многослойного напольного пирога обеспечит монолитность и вентиляцию основания, снизит нагрузку на древесину.

Вначале осуществляется демонтаж деревянной конструкции пола. Деформированные и поврежденные элементы заменяются новыми. При необходимости сокращается шаг укладки лаг и выравнивается поверхность. Дополнительно конструкция обрабатывается антисептическими составами.

Инструкция по предварительной подготовке деревянного пола предусматривает следующие этапы:

Этап 1 . Демонтаж основания и предварительная очистка от лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности осуществляется тремя способами:

  • Химическим. Обработка деревянных полов химическими реагентами, способствующими растворению лаков и красок.
  • Тепловым. Нагрев основания при помощи строительного фена и демонтаж покрытия металлическим шпателем.
  • Механическим. Демонтаж покрытия электроинструментом – болгаркой с насадкой, шлифмашиной или бумагой средней зернистости.

Этап 2 . Проверка состояния отдельных элементов конструкции пола – лаг и балок, замена новыми деталями и выравнивание поверхности.

Этап 3 . Антисептическая обработка поверхности. Дерево восприимчиво к повышенной влаге и перепадам температур, поэтому требует максимальной защиты от гниения, деформации и поражения плесенью. Обработка проводится в соответствии с инструкцией производителя с соблюдением интервала и интенсивности нанесения.

Этап 4 . Обустройство теплоизоляционной прослойки. Для утепления используется керамзит мелкой фракции для заполнения свободного пространства между лагами в полу. Для поддержания естественной вентиляции предусматривается 6 см технологический зазор между нижней частью лаг и утеплителем.

Этап 5 . Монтаж чернового пола. Для этих целей используется чистая и ровная доска, которая фиксируется к основанию при помощи оцинкованных саморезов. Поверхность выравнивается тонким слоем шпаклевки. Расстояние от стены до половой доски заполняется пеной.

Вместо половой доски может быть использована 12 мм фанера или листы ДСП после предварительной обработки антисептиками.

Гидроизоляционный слой под плиткой

Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.

Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.

Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.

Способы выравнивания поверхности пола

Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:

  • сухим способом,
  • способом заливки цементно-бетонной стяжки,
  • экспресс-способом.

Сухое выравнивание

Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.

Сухое выравнивание поверхности отличается:

Среди недостатков можно выделить:

  • Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
  • Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.

Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:

  1. Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
  2. Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
  3. Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
  4. Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.

Мокрая стяжка

Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.

Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.

Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.

Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:

  1. Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
  2. Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
  3. Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
  4. Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
  5. Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.

Экспресс-способ выравнивания поверхности

Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.

К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.

Сам процесс выполняется следующим образом:

  1. Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
  2. На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя. При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
  3. По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
  4. Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
  5. Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.

Укладка керамической плитки

Технология монтажа плитки на деревянную поверхность достаточно проста для самостоятельного освоения. Для начала необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:

  1. Керамическую плитку.
  2. Крестики для плитки.
  3. Плиточный клей.
  4. Строительный миксер.
  5. Шпатель с зубцами.
  6. Резиновый молоток.
  7. Плиткорез.
  8. Уровень.

Доступно несколько вариантов монтажа плитки: прямоугольная и шахматная кладка, в елочку, ромбом или рисунком.

Важно! Вначале выполняется сухая кладка материала на поверхность для выбора оптимального способа монтажа.

Основные этапы укладки плитки на подготовленное основание:

  1. Нанесение разметки по периметру и разделение помещения на четыре зоны по диагонали.
  2. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции производителя в расчете на 1 квадрат площади.
  3. Нанесение смеси шпателем и равномерное распределение на поверхности для монтажа двух элементов.
  4. Установка плитки на клеевую смесь с мягким постукиванием молотком для плотной усадки каждого элемента. Выставление крестиков в шовное пространство для регулировки ширины шва.
  5. Далее выполняется укладка материала для заполнения всей поверхности пола.
  6. Проверка качества кладки строительным уровнем.
  7. После полного высыхания клеевой смеси удаление крестиков и затирка межплиточных швов.

Качественно уложенный кафель на деревянный пол позволит получить надежное и практичное покрытие, которое прослужит не один десяток лет. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа, а также учитывать профессиональные советы и рекомендации.

Строительство деревянного дома - не такая уж сложная задача, если четко соблюдать все нормы и правила.

Первым этапом строительства является создание проекта дома. Здесь можно дать волю своей фантазии и спроектировать дом мечты. После того как создан и утвержден проект, начинается строительство - заливка фундамента, возведение стен, крыши, выбор фасадных покрытий. Очень часто строительство дома длится не один год. И возникает необходимость какие-то работы провести своими руками. Монтаж чернового покрытия для пола - это именно те работы, которые не требуют специальных навыков и подготовки. Инструменты, нужные для установки этого пола, найдутся у каждого мужчины.

Итак, фундамент уже залит, стены и крыша возведены, можно начинать стелить черновой пол в деревянном доме своими руками.

Создание атмосферы уюта и тепла в доме - самое важное. Это невозможно без строительства качественного пола. Безусловно, комфорт создает чистовое напольное покрытие - ламинат, кафельная плитка, ковролин, паркет. Но чтобы это выбранное покрытие могло радовать вас долгие годы, нужно подготовить качественное черновое покрытие.

Черновой пол представляет собой первый этап подготовки к строительству пола в доме из бруса или дерева. Монтаж чернового пола нужен для создания ровной горизонтальной поверхности для укладки любого выбранного вами чистового покрытия. И, конечно, черновой пол служит для обеспечения дополнительной теплоизоляции в деревянном доме.

Основание чернового пола делают двумя возможными способами - бетонной стяжкой или установкой деревянных конструкций.

Для создания такого пола используют различные доски, которые не подходят для чистового пола, но на них можно крепить необходимые изоляционные слои.

Как своими руками подготовить основание для напольного покрытия

Черновые полы в доме своими руками делаются по следующей схеме:

  • из расчета нагрузки на полы в деревянном доме делается подстилающий слой из плит или грунта
  • выравнивающий слой - с помощью стройматериалов выравнивается предыдущее покрытие
  • промежуточный - обеспечивает вентиляцию
  • укладка гидроизоляционного слоя
  • укладка уплотнителя
  • укладка пароизоляционного слоя

Строительство чернового пола на лагах

Наиболее распространенным способом строительства чернового пола в деревянном доме является его крепление на лагах (балках). Потом на балки можно крепить любой материал - доски, фанеру, оргалит, ДСП.

Если черновой пол на балках делается по перекрытию, то в верхнем венце заранее сверлят пазы, куда потом вставят бревна.

Лаги кладут на деревянные балки или покрытие из бетона. Для деревянных конструкций лучше всего использовать древесину хвойных пород. Она меньше подвержена деформации и служит гораздо дольше.

Для помещения площадью более 18 квадратных метров необходимо поставить столбики из кирпича, которые будут обеспечивать дополнительную опору и поддерживать балки. Для столбиков из кирпичей нужно подготовить основание из песка и щебенки, затем залить выемку цементом. Далее укладывается слой гидроизоляции. При монтаже чернового пола в деревянном доме своими руками в качестве слоя гидроизоляции можно использовать рубероид.

Чтобы лаги держались и не деформировались со временем, необходимо закрепить брусья, которые представляют основу чернового пола, по периметру помещения. Далее укладываются лаги, они прикрепляются к балкам анкерами с отверстиями. Лаги для чернового пола в деревянном доме не нуждаются в сильном креплении, нужно просто обеспечить их неподвижное положение. Для этого используют дюбеля и саморезы не более четырех сантиметров (это также позволит не сильно деформировать деревянные конструкции). Расстояние между лагами устанавливается в соответствии с выбранным уплотнителем.

Черновой пол по грунту

Черновой пол по грунту делают для первых этажей. Сделать такой пол своими руками несложно. Это вид так называемой мокрой стяжки. Основание готовится из цемента или наливного пола.

Если при строительстве дома не было предусмотрено подвального помещения, то стяжка чернового пола не делается. Строится такой черновой пол в деревянном дому по следующей схеме:

  • укладывается слой песка (не более семидесяти миллиметров)
  • укладывается щебень или керамзит
  • выполняется бетонная стяжка (если предусмотрено подвальное помещение)
  • устанавливается гидро-,тепло- и пароизоляция
  • выполняется чистовая стяжка из армированной сетки

Цементное основание делается не более 10 сантиметров .

Обязательно нужно очистить грунтовое основание от грязи и примесей. На предварительно очищенное основание укладывается слой гидроизоляционного материала. Его нужно закрепить кромочной лентой. Для создания абсолютно ровного основания используйте маяки.

Наливной пол используется при необходимости выровнять покрытие. Чаще использование наливных полов в качестве чернового основания целесообразно при уклоне более тридцати миллиметров. Такой вид заливки производить по грунтовому основанию нельзя. Здесь обязательно использование твердого покрытия.

Гидроизоляция для чернового пола своими руками

Когда монтируется черновой пол в доме, нужно обязательно уделить внимание укладке слоя гидроизоляции. Как упоминалось выше, в качестве гидроизоляции может использоваться рубероид. Но существует много других материалов:

Выбор уплотнителя для чернового пола в деревянном доме

Те, кто живут в своем деревянном доме, не понаслышке знают, как важно правильно утеплить пол. Перед монтажом чернового пола в деревянном доме своими руками, выберите качественный уплотнитель заранее:

  • минеральную вату, каменную вату, стекловолокно - являются отличными поглотителями шума и обеспечивают высокий уровень теплоизоляции. Эти материалы можно укладывать как между лагами, так и непосредственно под черновой пол. Минеральная вата обладает высокой степенью водоотталкивания, к тому же она огнеупорна (это очень важно для деревянного дома). К остальным преимуществам минеральной ваты можно отнести невысокую цену, стойкость к химическим соединениям и экологическую чистоту.
  • пенополистерол или пеноплекс - главное преимущество этих материалов - невысокая стоимость. Кроме того они способны прослужить очень долго и обеспечить хорошую теплоизоляцию. К главным преимуществам пенополистерола можно отнести влагостойкость и отличную прочность материала.

Уплотнитель укладывается слоем не более десяти-пятнадцати сантиметров.

Пароизоляция для черновых полов в деревянном доме

Пароизоляция является неотъемлемой частью монтажа чернового пола в деревянном доме. За счет пароизоляции обеспечивается контроль уровня влажности в помещении. Обязательное использование пароизоляции позволяет избежать деформации деревянных конструкций. К тому же присутствие влаги (например, в ванных комнатах) может способствовать образованию грибка на уплотнителе или самом черновом полу.

Виды материалов, обеспечивающих пароизоляцию:

  • пленка из полиэтилена . Первое, что нужно отметить в использовании данного материала - низкая стоимость и повсеместная доступность. В специализированных магазинах представлено 2 вида полиэтиленовой пленки - перфорированная и неперфорированная. Для пароизолции используется неперфорированная пленка. Ее уровень проницаемости составляет не более сорока - восьмидесяти миллиметров. Менее распространенным видом пленки является пленка с отражающим алюминиевым слоем. Ее целесообразно использовать для помещений с повышенным уровнем влажности - бани, бассейны, кухни
  • пленка из полипропилена . Отличается большей устойчивостью к влаге. Современные полипропиленовые пленки содержат вискозно-целлюлозный слой, который обеспечивает утеплителю чернового пола более долгий срок службы
  • дышащие (диффузные) мембраны - способны пропускать воздух с одной стороны - односторонние и с двух сторон - двухсторонние. Так как мембрана представляет собой нетканый волокнистый материал, она имеет высокий коэффициент паропроницаемости.

Пароизоляция укладывается с захватом стен. Крепится пароизоляционный слой с помощью степлера.

Укладка дощатого основания

Итак, подготовительный слой чернового пола готов. Можно приступать к укладке дощатого основания. Доски нужно крепить на расстоянии не более двух сантиметров от стен. Это обусловлено возможностью деформации древесины.

Далее укладывается слой звукоизоляции. Это не является обязательным, но если вы хотите, чтобы полы служили вам как можно дольше, лучше установить дополнительный слой. Помимо звукоизоляционных качеств этот слой способен обеспечить дополнительную теплоизоляцию.

На установленный пол из досок укладывается чистовое покрытие. Поэтому важно качественно выровнять последний подготовительный слой чернового пола. Вообще, во избежание последующих сложностей при укладке паркета, линолеума, ламината или другого напольного покрытия, используйте уровень для проверки каждого слоя чернового пола.

Как видно из вышеприведенной инструкции, укладка чернового пола своими руками не представляет особой сложности. Использование качественных материалов и четкое соблюдение инструкций позволит вам избежать грибковых образований на деревянных конструкциях, обеспечит нужный уровень вентиляции, и в целом позволит вам долгое время наслаждаться качественным и теплым полом.

Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.

Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.

Подготовительный этап - замена старых досок

Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.

Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.

Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.

После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.

Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».

Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания

Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.

Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка

Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.

Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.

«Сухая стяжка» - применение листов ГВЛ или ЦСП

Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 - 15 мм.

Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.

Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

  1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
  2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
  3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

    Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

    Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

  • жёсткая и прочная конструкция пола;
  • гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
  • устойчивость к воздействию высоких температур;
  • влагонепроницаемость;
  • высокая сопротивляемость истиранию;
  • устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

  1. Деревянные балки.
  2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
  3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
  4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки , а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3-5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5-5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

  • из металлической проволоки ВР-I диаметром 3-5 мм;
  • полимерные сетки из полипропилена;
  • стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4-6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10-15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2-3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.