Замена труб канализации в частном доме. Стоимость замены канализационных труб в квартире

Старые чугунные трубы со временем приходят в негодность. Они трескаются и обрастают внутренними отложениями. Замена труб канализационных в частном доме вполне может быть проведена своими руками с использованием бытовых инструментов, которые есть в каждой кладовке. Этот процесс не представляет особой сложности, но требует аккуратности и знания некоторых нюансов, присущих обращению с сантехническими изделиями.

Замена канализационных труб является мероприятием вынужденным. Оно проводится в тех случаях, когда начинают трескаться и подтекать или засоряются. Лучше не ждать, когда все это произойдет. Планово-предупредительный ремонт может спасти от неприятных последствий, которые возникают из-за неисправности системы стоков.

Демонтаж старых труб

Замена труб предполагает полный . Проводить этот процесс необходимо в определенной последовательности:

Перекрыть воду на входе в дом.
С бачка унитаза спустить воду. От бачка открутить шланг подачи воды.
Унитаз отсоединить от пола. Если прикипели, их нужно смазать машинным маслом.
Сливные системы , мойки, умывальника, стиральной и посудомоечной машин отсоединить от канализационной системы.
Мебель, за которой находятся трубы, отодвинуть от стен. Из помещений вынести все имущество, которое может помешать работе.
Снять отдельные отрезки канализации. Как правило, за десятилетия эксплуатации они прочно прикипели друг к другу. Чугун является довольно хрупким материалом. Трубы из него легко разбиваются молотком. Ослабить металл можно, сделав несколько надрезов болгаркой.
Отсоединить трубы, входящие в тройник.
Провести очистку раструба тройника. Из него нужно удалить грязь и старую смазку. Для этого можно использовать теплый мыльный раствор и жесткую щетку.

Наиболее ответственным этапом демонтажа является отсоединение труб от тройника. Если тройник чугунный, то от неосторожного надавливания он может лопнуть. Чтобы очистить тройник, необходимо отпилить трубы, которые в него входят, на расстоянии 25-30 см. После этого нужно немного раскачать фрагменты трубы. После раскачивания трубы вытягивают, слегка прокручивая.

Если они не поддаются, на помощь приходит болгарка. Делаются параллельные пропилы в трубе на расстоянии 1,5-2 см. После этого под трубу подкладывается стальная наковальня. С помощью легких постукиваний молотком проводится разбивание трубы. Остается удалить осколки чугуна из тройника и провести его очистку.

После очистки тройника в него устанавливается манжета. Для увеличения плотности соединения нужно использовать силиконовый герметик. Он не только обеспечит герметическое соединение, но и предотвратит сдвигание манжеты во время присоединения труб. Старые трубы можно распилить болгаркой на небольшие отрезки и сдать на металлолом. Это частично покроет расходы на ремонт.

Обустройство новой канализации

Проводится сборка следующим образом:

В тройник вставляются трубы диаметром 110 мм. В том месте, где в тройник подаются стоки от ванны, устанавливается переходник 110/50 мм.
К трубе 110 мм присоединяется тройник для слива с унитаза. От тройника пускается линия из пластиковых труб 50 мм.
с помощью мягкой гофрированной трубы из поливинилхлорида. Перед установкой трубу необходимо смазать силиконом с обоих концов.
Унитаз выравнивается и прикручивается к полу. К бачку прикручивается шланг подачи воды. С этого момента унитазом можно пользоваться по назначению.
Повороты трубопровода осуществляются с помощью пластиковых углов. Для того чтобы иметь возможность подключения новых потребителей воды, устанавливаются тройники. Резервные отверстия закрываются пластиковыми заглушками. В случае установки новой бытовой техники ее слив можно будет вставить в резервное отверстие, используя манжету соответствующей конфигурации.
Проводятся установка хомутов и закрепление в них труб. Фиксируется трубопровод через каждый метр.
Источники водосброса подсоединяются к новой канализационной системе. Проводится проверка ее работоспособности. Для этого делается слив 10-15 л воды по каждому ответвлению трубопровода.

После фиксации манжеты начинаются работы по монтажу нового пластикового трубопровода. Сборка проводится довольно просто. Составные части канализации соединяются между собой путем вставления в раструбы. В раструбах находятся резиновые манжеты, обеспечивающие плотное прилегание деталей и герметичность стыков. Для облегчения процесса соединения манжеты можно смазать жидким мылом. Так вставлять трубы в раструбы будет намного легче.

Для экономии полезной площади может применяться внутренняя прокладка . Для этого в полу или стенах делаются штробы. Проводится укладка внутренних труб:

в стене или полу болгаркой делаются 2 пропила глубиной 55-60 мм на расстоянии 55 мм;
перфоратором с зубилом выбивается материал внутри пропилов, дно штробы выравнивается;
в штробе устанавливаются хомуты;
труба прикручивается к хомутам;
после проверки герметичности трубопровода штроба заделывается цементным или гипсовым раствором.

Замена канализации является несложным, но довольно ответственным процессом, в котором много нюансов.

Соблюдение правил планирования и монтажа позволит создать надежную и долговечную систему, которая прослужит несколько десятилетий. Все, что нужно, — периодически менять манжеты, которые со временем теряют эластичность, ссыхаются и трескаются. Кроме того, необходимо регулярно наносить свежий слой силиконового герметика.

От старых канализационных трубопроводов, смонтированных ещё при строительстве дома, в любой момент можно ожидать каких-либо неприятностей, связанных с засорением сточных каналов или же разрушением стенок труб. При этом в ванной или туалете могут проявиться неприятные запахи, вызванные застойными явлениями в стоках трубопровода и требующие вашего вмешательства.

В сложившейся ситуации, когда рано или поздно, вам всё равно придётся заняться этим вопросом, единственно правильное решение – это замена канализационных труб в квартире на новые.

Общий порядок работ

В первую очередь следует подготовить перечень необходимых работ с обязательным включением в него следующих рабочих операций:

приобретение полного комплекта современных сливных трубопроводов;
демонтаж старой изношенной трубной разводки и стояка;
монтаж нового стояка с последующей разводкой системы стоков.

Перед приобретением комплектующих для будущего трубопровода обязательно следует продумать вопрос выбора материала, из которого изготавливаются сами трубы и элементы их сопряжения.

Чаще всего для обустройства канализационных коммуникаций используются трубные изделия следующих категорий:

керамические трубы;
пластиковые (полимерные) изделия;
изделия из чугуна.

При оценке предстоящего выбора следует помнить о том, что керамические трубы стоят достаточно дорого и поэтому редко используются в быту.

Самыми удобными для установки в ванной и в туалете считаются трубы, изготавливаемые из современных пластиковых материалов (полимеров) и отличающиеся повышенной гладкостью внутренних стенок. Такая особенность исключает возможность образования на стенках трубопровода грязевых наносов, являющихся основной причиной появления засоров. В продаже встречается две разновидности пластиковых труб, которые изготавливают либо из полипропилена, либо из поливинилхлорида.

Что касается чугунных труб, то, несмотря на их прекрасные антикоррозийные свойства и высокие прочностные характеристики, они заметно уступают пластиковым изделиям по стоимости и удобству монтажа.

Подготовительные мероприятия

Перед началом работ обязательно набросайте на листе схему будущей разводки, что позволит чётко определиться с количеством пластиковых труб и элементах сопряжения. При этом следует учесть все имеющиеся сантехнические приборы, а также способы их соединения с канализационной разводкой.

Комплект используемых пластиковых изделий (помимо самих труб с раструбами) должен включать в свой состав следующие элементы:

переходники для сочленения пластика и чугуна;
так называемую крестовину;
специальные муфты, отводы и тройники.

Демонтаж старой разводки

Перед тем как заменить часть стояка, или сделать врезку в него, обязательно следует согласовать свои действия с соседями. После этого можно будет отсоединить всю имеющуюся сантехнику и разобрать прямые пролёты, а затем приступать к демонтажу самого стояка.

В процессе его демонтажа старая чугунная труба надпиливается болгаркой сверху и снизу под небольшим углом. После удаления выпиленной части образуются два трубных отрезка, один из которых свисает с потолка, а другой – крепится в нижнем тройнике.

Обратите внимание! При демонтаже будьте внимательны и не допускайте попадания в канализацию мелких частиц мусора, образующихся при распиле (самый простой способ – это закрыть отверстие в трубе ветошью).

Монтаж стояка и системы разводки

В первую очередь подготавливаются отрезки труб для стояка и новой разводки, длина которых устанавливается в соответствии с размерами разобранного трубопровода. После этого можно будет произвести их примерочную установку по месту будущего расположения (без компенсаторов, уплотнителей и резиновых прокладок).

Окончательный монтаж разводки начинается со стояка, для чего нижний конец пластиковой трубы с компенсатором сначала одевается на тройник и утапливается в нём до упора. Затем верхний её конец с раструбом соединяется с отрезком торчащей с потолка чугунной трубы и обязательно уплотняется с помощью резиновой прокладки. Разводка системы сточных трубопроводов должна производиться по заранее подготовленной схеме с учётом всей имеющейся у вас сантехники.

При подсоединении унитаза к разводке должна использоваться специальная гофрированная труба, установка которой производится в соответствии с основным правилом монтажа, и состоит в следующем: во избежание появления протечек раструбы элементов канализационной магистрали должны устанавливаются навстречу общему направлению продвижения стоков по ней.

При этом также необходимо следить за тем, чтобы трубы канализационной магистрали располагались с небольшим уклоном к горизонту.

Видео: как провести канализацию

Замена канализации в квартире старого дома – процесс неизбежный. Даже самые надежные чугунные коммуникации ветшают и приходят в негодность. От неисправной системы возникает много неприятностей: постоянные засорения, протечки, зловоние. Возможна авария, последствия которой еще более серьезные. Откладывать работы не стоит, лучше заняться ими заранее, особенно когда намечается ремонт жилья.

Привлечение специалистов – дело дорогое, и материалы имеют свою цену. В сложной для непосвященного работе нет ничего заумного, она по силам любому мужчине. Потребуются простые инструменты, немного теоретических знаний и труд. Сделанная правильно новая канализация прослужит годы.

Особенности канализационной системы и ее замены

Перед началом работ следует ознакомиться с устройством канализации и требованиями, предъявляемыми к ней. Это поможет избежать ошибок при ремонте. Незамысловатая конструкция имеет свои тонкости, о которых непосвященные не подозревают. В многоквартирном доме применяется безнапорная схема. Она подразумевает, что стоки и нечистоты двигаются по трубам самотеком. Разводка начинается на кухне, проходит через ванную и туалет в направлении общедомового стояка. Его тройник - нижняя точка, а верх выведен на крышу, чем обеспечивается вентиляция.

Старый дом советской постройки, типичным представителем которого является хрущевка, имеет простую, но надежную канализационную систему. Она превосходно справляется с функцией отвода стоков. Применялись чугунные трубы, которые во многих зданиях прослужили по 70 лет. Металл подвержен старению и постепенному разрушению. Особенно жильцы страдают от запахов, которые проникают через уплотнения, разрушающиеся от времени. Канализация и водоснабжение – проблема ветхих зданий, ведь трубы у них ровесники. Рано или поздно от ремонта никуда не деться.

Когда система засорилась, прибегают к различным способам прочистки, в том числе химическим. Это неблагоприятно сказывается на состоянии металла. Как бы тщательно ни прочищались возникающие пробки, мусор, осадки постоянно накапливаются, и приходит время, когда нормального оттока уже нет. Ликвидация неисправности даже силами специалистов дает только временный эффект. Те, кто предпочитает иногда чинить вместо капитального ремонта, обманывают сами себя. После 40 лет эксплуатации канализационные трубы внутри зарастают всякой гадостью.

Делая ремонт своими силами, обращают внимание на угол наклона труб. Только определенные значения способствуют качественному самоочищению внутренних стенок. Если уклон малый, жидкость не стекает, а при очень большом уходит моментально, но остаются загрязнения, которые не поспевают за потоком. Парадокс, но именно это становится причиной хронического засорения. Просто повторить расположение старых канализационных труб недостаточно, ведь часто новые имеют другие параметры, а это немаловажно.

Чтобы обеспечить нормальный сток по рекомендации СНиП, минимальный уклон в зависимости от диаметра - 3 см на погонный метр для 50-миллиметровых труб и 2 см/м для 85–110 мм. Максимальное значение не может превышать 15 см/м. Исключение составляют отводы от сантехнических приборов длиной до 1,5 м. В квартире также используется вертикальное расположение, если невозможно обеспечить оптимальный уклон. В этой плоскости допускается прямоугольное соединение труб.

Часто хозяева недовольны расположением стояка в квартире, особенно когда намечается перепланировка. Перенести невозможно, он общедомовой. Выручает принудительная канализация или сололифт. Для этого используется специальный насос, который подает стоки и нечистоты из любого места по трубам диаметром 18–40 мм. Стоимость подобной установки значительно превышает расходы на ремонт.

Приступая к работе – что предусмотреть

Замену квартирной канализации невозможно провести без согласования с соседями на верхних этажах. С ними договариваются о воздержании от пользования системой во время ремонта. Для дополнительной перестраховки в подвале отключают подачу воды. Выбирают рабочий день, когда большинство жильцов находится вне дома. Предусматривают необходимое, чтобы выполнить монтаж быстро и без проволочек.

Иногда не все согласны проявить солидарность, кто-то может включить стояк в подвале, воспользоваться канализацией. На этот случай предусматривают меры предосторожности, чтобы с наименьшими потерями выйти из неприятной ситуации:

на пол и стены наклеивают пленку, закрепляют скотчем;
очищают туалет, унитаз демонтируют;
работают в резиновых сапогах, дождевике.

Обязательно нужна каска, придется иметь дело с массивной трубой из чугуна.

Фиксация общедомового стояка

Надежда на то, что он надежно закреплен, может очень дорого обойтись. Здание старое, штатное крепление ослабло, поржавело, иногда его вовсе нет. Тогда ослабленные при ремонте секции рухнут сверху вниз. Работа сопровождается использованием электроинструмента, который вибрирует, ударами, что тоже способно привести к печальным последствиям. Платить за все придется виновнику. Если правильно сделать крепеж по-новому, он сыграет роль демпфера, авария практически невозможна.

Перед тем как поменять систему, закрепляют стояк. По обе стороны от него в стене перфоратором пробивают отверстия под костыли диаметром 12 мм. Лучше использовать готовые изделия – резьбовые шпильки с металлической цангой для фиксации по месту. Если их нет, устанавливают на цементном растворе. Закрепляют на глубине 12 см и больше, чтобы конец выступал на 40 мм дальше середины трубы. Располагают у самого потолка, выше стыка.

Крепление осуществляют на двух полухомутах из жести толщиной 2 мм. Нарезают полосы 50 мм, по краям высверливают отверстия под шпильки, изгибают. Под скобы подкладывают куски резины, фиксируют гайками. Подтягивают понемногу по очереди, чтобы исключить боковое усилие на стояке. Чугун очень хрупкий и неаккуратность на этом этапе приводит к его разрушению. Обязательно используют 2 полухомута, стена не может служить опорой.

Планирование и материалы

Предстоит не установка новой канализации, а замена существующей, поэтому задача упрощается. Нет необходимости составлять проект, если система будет повторять старую. Но хотя бы эскиз пригодится, когда есть намерение внести изменения в схему с учетом недостатков старой. При подключении новых потребителей также понадобятся некоторые зарисовки. При условии нормальной работы старой системы рекомендуется использовать имеющиеся пути и технологические отверстия.

Чтобы закупить необходимый материал, уточняют все точки водозабора в квартире. Замеряют старый трубопровод, переписывают используемую фурнитуру. Новые изделия будут отличаться, технологии не стоят на месте, но количество понадобится прежнее. Очень поможет определиться с выбором схема внутренней канализации с размерами и указанием расположения оборудования. Составляют список, сверяются с планом и отправляются за покупками.

Требуется знать некоторые нюансы, чтобы материал подошел по размеру и качеству:

гофрированная труба 110 мм в туалете упростит монтаж;
для сифонов бывает 32, 40, 50 мм;
в стиральной машине используется 20–25 мм.

Диаметр труб для всех приборов – 40–50 мм, для унитаза – 100 мм. Допускается разводка 32 мм, если в системе раздельные стояки, а также когда расстояние от самой дальней точки не более 7 метров. Общий чугунный стояк обычно 110 мм, но иногда встречаются 160 и 200 мм. Если планируется заменить его, подбирают аналогичный диаметр или используют переходники. Рекомендуется приобретать все необходимое, изготовленное одним производителем, чтобы не возникло проблем при монтаже.

Трубы и способы соединения

Для канализации используются металлические изделия, керамические, полимерные. Сталь быстро подвергается коррозии, в чугунной системе постепенно снижается пропускная способность, ее трудно монтировать. Керамика слишком дорогостоящая. Для ремонта своими руками оптимальный вариант – пластик. Он разный, качество напрямую влияет на надежность.

Полимерные трубы бывают трех видов:

1. Полиэтиленовые – дешевые, но использовать для канализации однозначно не рекомендуется. Они деформируются, нетермостойкие, плохо герметизируются. Производители продвигают свой товар как пригодный для временного ремонта. Но выбрасывать деньги и тратить силы, чтобы система прослужила год-два – бессмыслица.
2. ПВХ – среднего ценового диапазона, отличается очень гладкими внутренними стенками. Ограниченная термостойкость (80°), невысокая прочность и переносимость бытовой химии. Для прочистки используется только вантуз или ультразвуковой излучатель.
3. Пропиленовые – самые дорогие и качественные. Не такие гладкие, как поливинилхлоридные, но выдерживают 130°, допускается применение троса, спирали для удаления засоров. Устойчивы к агрессивной среде, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Соединение пластиковых труб осуществляется раструбным методом. Его использование предусмотрено конструкцией изделий. На одном конце имеется расширение, куда вставляется обычный другой. С него снимается фаска, чтобы не повредить уплотнительную манжету. Для облегчения входа наносят силиконовую смазку. Герметизация достигается резиновым кольцом. Способ элементарно простой в исполнении, удобен для обнаружения неисправности, разборки при необходимости с последующей сборкой.

Сочленение нескольких труб, повороты обеспечиваются особыми деталями – фитингами. Они разные в зависимости от назначения:

тройники используют для установки ответвлений;
крестовины – перекрестного соединения;
отводы с углами – для выполнения поворотов;
переходные муфты – состыковка труб различного диаметра.

В последнем случае для изделий из ПВХ возможно использование специального клея. Действуют согласно инструкции, очень быстро, в течение 1,5 минуты, потому что в составе имеются летучие вещества. Соединение надежное, но неразборное.

Для стыковки пластика и чугунного стояка в домашних условиях применяется несколько способов:

1. Если манжета старой трубы изнутри ровная, используют специальный уплотнитель. Пластик вставляется в чугун, соединение готово для эксплуатации. Специалисты утверждают, что нормальное функционирование продолжается 8 лет.
2. Когда у чугуна отсутствует раструб, ее края выравнивают болгаркой. Сюда на герметике устанавливают переходник для пластика.
3. Зачеканка – на полимерную трубу накручивают сантехническую подмотку. Ее отверткой затыкают в щель на месте соединения, промазывают раствором из цемента, клея ПВА и воды. Не пользуются сутки.
4. Герметизация силиконом – быстрый и надежный способ, если щель не более 2 мм. На обезжиренную сухую поверхность из пистолета выдавливают средство и оставляют для полимеризации на 3–5 часов.

Перед монтажом в соответствии со схемой размечают заготовки из пластиковых труб, наносят метки. Чтобы избежать перерасхода материала, раскрой начинают от длинных отрезков к более коротким. Ножовкой распиливают, края тщательно готовят к стыковке: снимают заусеницы, делают фаски, освобождают от пыли, обезжиривают.

Разборка чугунной канализации

Обновление сети начинается с демонтажа старых труб. Работа происходит поэтапно в такой последовательности:

отключается вода;
отсоединяется шланг от сливного бачка унитаза;
его снимают, открутив болты крепления;
освобождают помещение санузла от всей техники.

Дальше работают в перчатках – пораниться острым осколком чугуна очень легко. Сначала освобождают трубу от привязки к источникам водоснабжения, для чего снимают, ломают все сифоны. Удаляют на местах стыков всяческие замазки, растворы, крепежи, если они остались. Когда трубопровод начинает немного двигаться – это половина пути к цели. Накидывают на чугунину в доступном месте тряпку и разбивают молотком. Аккуратно расшатывают оставшиеся куски и вынимают из манжет.

Самое трудное место для разборки – стояк. Не все решаются на демонтаж и установку нового. Следует быть готовым к тому, что значительно повысится шумность от стоков с верхних этажей. Независимо от того, принято решение о замене или нет, труба надежно фиксируется полухомутами на резьбовых шпильках. Удаление производится с помощью болгарки. Посредине трубы под углом делают два надреза навстречу. До конца не пилят, чтобы не повредило диск. Аккуратно выбивают вырезанный кусок, снимают верхнюю часть.

Из нижней манжеты труба очень редко выходит легко, поэтому используют различные приемы, чтобы извлечь без нежелательных последствий. Оставляют целым отвод или кусок трубы, входящий в тройник. Поведение чугуна непредсказуемо, если он неожиданно сломается, с вытаскиванием осколков будет головная боль. Стык очищают от раствора, герметика. Берут деревянный брусок, прикладывают и легонько постукивают молотком с разных сторон. Задача: расшатать и аккуратно вынуть.

Если такой способ не привел к желаемому результату, идут другим путем. Отрезают трубу немного выше раструба, по окружности делают несколько вертикальных пропилов. Закрывают отверстие тряпкой, берут зубило и пытаются добиться того, чтобы металл лопнул. Затем удаляют куски, тщательно очищают внутреннюю поверхность.

Монтаж новой разводки из полимерных материалов

Приступая к работе, примеряют систему по месту. Она необходима для выяснения, что ни одна муфта не останется в проеме, достаточно ли будет длины труб для соединения. На стене намечают места состыковки и установки поддерживающих опор, определяют количество. Продумывают последовательность действий на труднодоступных участках.

Затем выполняется предварительная разводка без герметизации. Трубы вставляют в муфты, свободные концы обрезают, оставляя небольшой запас 10 мм. Со стороны монтажных раструбов никакие действия не совершаются. Укорачивают с применением ножовки по металлу, а чтобы добиться прямого угла, используют стусло. Обрабатывают места среза, снимают фаску. Тройники, крестовины ориентируют в нужном направлении.

Замена канализационного стояка

Это очень ответственная операция, заниматься которой без малейшего опыта не рекомендуется. Если есть уверенность, берут на помощь еще одного человека. Покупают необходимые материалы:

резиновые переходники из пластика на чугун и наоборот;
крестовины 110×110 мм и 110×50 мм с отводом в нужном направлении;
труба 110 мм;
компенсатор для пластика 110 мм – без него монтаж невозможен;
вставка (ревизия) для стояка со смотровым люком;
2 отвода 110 мм под углом 45°, чтобы при необходимости сместить трубу в сторону;
шпильки и хомуты для крепления.

Внутренняя разводка по правилам технологии

Начинают с установки сифонов под раковинами, что позволит определить величину уклона. Если по каким-то причинам невозможно добиться естественного движения стоков, применяют специальный насос для фекалий. Работы выполняются по определенным правилам:

раструбы направляют против движения стоков;
делают уклон в сторону стояка;
на переходе к нему отводящей трубы не допускается прямой угол.

Схема стыковки внутренней канализации из полипропиленовых труб

Монтаж начинают от стояка, диаметр трубопровода постепенно уменьшают – изменяется количество стоков и нагрузка на систему. Исключение – труба унитаза, независимо от удаления ее диаметр 110 мм. Затем присоединяют сантехнические приборы. Для фиксации используют два вида креплений. Жесткое выполняется пластиковыми крепежами или хомутами с уплотнителями, которые не позволяют трубам смещаться. Плавающее делают так, чтобы было свободное продольное перемещение.

Инструкция поможет правильно провести монтаж своими руками:

собирают трубы с тройниками;
сверлят отверстия для крепежей и устанавливают хомуты;
систему соединяют со стояком;
для подсоединения других источников слива наращивают тройники, трубы.

Важную роль для надежной работы системы играет отсутствие протечек. Если используется резиновый уплотнитель, он устанавливается насухо. Для пластиковых применяется герметик (некислотный). Для труб ПВХ – только силиконовый, полипропиленовых – он и полиуретановый. Обрабатывают прокладки и внутреннюю полость, вставляют конец. Должен выдавиться валик равномерной толщины, если есть пропуски – добавляют. Стык обертывают пленкой, разравнивают герметик и оставляют до застывания.

После монтажа систему испытывают на отсутствие протечек. Наполняют ванну, открывают все краны и пробку. Чтобы проверить герметичность унитаза, сток закрывают вантузом, из ведра наливают воду. Если соблюдены правила монтажа, все вытечет без единой капли на полу.

После проверки сооружают каркас и прячут трубы. Заменить канализацию непросто, но при тщательной подготовке и действиям в соответствии с инструкцией получается хороший результат.

Замена канализационных труб в квартире своими руками является вполне выполнимым процессом, если человек ознакомился с инструкциями и рекомендациями профессионалов по данному вопросу, а также подготовил набор требуемых материалов и инструментов.

1 Подготовительный этап модернизации канализационной сети

Любая канализационная система с течением времени начинает выходить из строя. Ежедневно она пропускает через себя сотни литров горячей и холодной воды, жирные остатки наших с вами трапез во время мытья посуды, стоки из туалета. Понятно, что такую интенсивную нагрузку в течение длительного периода эксплуатации не может выдержать ни одна система, из каких бы сверхсовременных труб ее не монтировали.

Поначалу появляющиеся проблемы решаются небольшими локальными ремонтами. Но наступает такой момент, когда человек понимает, что они не в состоянии в полной мере восстановить функциональность сети, и тогда у него остается один выход – замена канализационных труб в квартире.

Самостоятельное выполнение данной операции легким процессом не назовешь, но при желании его можно реализовать своими руками.

Для демонтажа старых и установки новых труб канализации требуется запастись следующими инструментами и приспособлениями:

болгарка либо ножовка по металлу;
отвертки, зубило, молоток;
ударная дрель либо перфоратор;
пистолет (монтажный) для герметика;
разводной ключ.

Первым же этапом модернизации канализационной системы является составление схемы все точек водозабора, имеющихся в вашей квартире, а затем и подбор материала труб, из которых планируется монтировать новую коммуникацию. Схема составляется достаточно просто – на ней отмечаются выходы, к коим подведены трубы (посудомоечная машина, стиральный агрегат, мойки на кухне и в ванной, унитаз и так далее).

Она позволяет визуально оценить объем работ, четко определиться с длиной и количеством трубных изделий, необходимых для замены старой системы, типом и числом соединительных элементов. Для унитаза рекомендуется покупать диаметром не менее 100 мм, сечение труб для прочих устройств можно брать более скромным – до 50 мм. Также нужно учесть, что:

трубу для слива воды из стиральной установки (обычно диаметром от 20 до 25 мм) следует устанавливать примерно на 50 см выше уровня пола;
резиновые переходные манжеты для унитаза необходимо приобретать с размерами 110/126 мм, для прочих устройств – 40/50 мм;
процесс монтажа коммуникации пойдет быстрее и будет проще, если вы будете применять герметик на силиконовой основе.

2 Замена канализационной трубы в туалете – демонтаж старой конструкции

Данное мероприятие выполняется поэтапно в указанной далее последовательности:

подача воды в квартиру отключается;
шланг, который подводит воду к унитазу (к его сливному бачку) отсоединяют, используя разводной ключ;
унитаз откручивается от пола (к нему он крепится болтами) и демонтируется;
из сантехузла (ванной комнаты) выносят все вещи, чтобы они не мешали осуществлять запланированные работы;
старая канализация разбирается, при этом старые чугунные канализационные трубы допускается просто-напросто ломать, применяя обычный молоток (всем известно, что чугун является хрупким материалом, поэтому затруднений с этим этапом операции у вас возникнуть не должно);
снимаются части трубопровода, которые примыкают к стояку.

Крайне аккуратно нужно демонтировать элементы системы, подсоединенные к тройнику (он размещается непосредственно на стояке). Сделать это можно следующим образом: отрезать болгаркой часть трубы на дистанции десяти и более сантиметров от раструба, а тот кусок, который остался в нем, раскачать и вытащить. Как правило, процедура идет легко – часть трубы выпадает достаточно быстро.

Но бывают и такие ситуации, когда оставшийся в раструбе кусок прочно застревает. Тогда вам придется серьезно помучиться. Сначала предстоит выполнить пилой-болгаркой 2–3 круглых надреза вдоль трубы. Расстояние между надрезами должно составлять примерно 2 сантиметра. После этого в надрезы вставляют зубило и осторожно стучат по нему молотком. Делается это для того, чтобы часть конструкции, застрявшей в стояке, лопнула. Теперь вытащить ее будет несложно.

Финальным этапом демонтажных работ является обработка раструба тройника – его тщательная очистка от ржавчины, засохших остатков смазки и так далее. Если не выполнить столь простой операции, установка новой сети будет усложнена. Кроме того, специалисты советуют перед началом демонтажных работ закрыть напольное покрытие и стены санитарного узла пленкой на скотче – грязи, поверьте, будет немало.

3 Замена канализационных труб в квартире – монтаж новой системы

На данный момент вместо старых чаще всего монтируют пластиковые изделия. Их допускается устанавливать сразу же после того, как резиновая манжета (естественно, новая) фиксируется при помощи надежного герметика в раструбе тройника. Перво-наперво устанавливают унитаз – это, пожалуй, самый ответственный момент всего процесса модернизации канализационной сети, с которой унитаз соединяется посредством 100–110-миллиметровой пластиковой трубы.

Потом выполняется ее переход (он должен быть максимально плавным) к более скромным по диаметру трубам (50, 32 мм). Не рекомендуется сразу использовать переходник на такой большой диаметр. Разумнее будет сделать небольшой мостик (10–15 см) сечением в 100 мм, и только после этого применить переходник на 50-миллиметровый диаметр. При этом следует выдерживать пятиградусный уклон в сторону слива, а также каждый стык фиксировать максимально прочно.

Если есть техническая возможность, не применяйте переходники с большим 90-градусным углом. Все без исключения профи советуют использовать два угла по 45 градусов каждый. Еще один нюанс – ПВХ-трубы современности оснащаются достаточно надежными и качественными прокладками. Они, в принципе, гарантируют высокую степень герметичности трубопровода. Но, несмотря на это, лучше подстраховаться и промазать все стыки силиконовым герметизирующим составом.

Затраты на него будут несущественны, а полное спокойствие он вам обеспечит стопроцентно – при первой проверке системы ни на одном ее стыке вы не заметите воды. Как видим, модернизацию канализации реально сделать самостоятельно. Мы подробно описали процесс монтажа открытой системы. Если вам не подходит то, что все новые трубы будут видны, можно скрыть их, используя один из двух способов.

Первый предполагает сооружение декоративного гипсокартонного короба в санузле и ванне, которым накрывают трубы, а затем обкладывают его кафелем либо красят под цвет стен. Второй вариант заключается в штроблении требуемых по глубине отверстий в стенах для размещения в них элементов канализации. Напоследок добавим, что модернизация канализационной сети своим руками будет успешной лишь в том случае, когда вы все сделаете на совесть, не отступая ни на йоту от изложенных в статье рекомендаций.

Установка канализационных
труб от 450 рублей!

Мастер приедет в течение
1 часа или удобное время!

и получи скидку 10%
на последующие работы!

Услугу замена канализационных труб предоставляет своим клиентам в Москве компания «Домашние мастера». Независимо от того, насколько сложная задача будет стоять перед нашими сантехниками, они справятся с ее выполнением на «отлично». Работники компании имеют высокую квалификацию, большой опыт работы и подходят к выполнению проектов со всей ответственностью.

Канализационная система дома или квартиры – это часть системы подачи и отведения воды, основное назначение которой – удаление стоков, продуктов жизнедеятельности человека с целью их дальнейшей очистки и последующей эксплуатации. Главные элементы системы канализации – трубы, которые изготавливаются из металла или полипропилена.

Установка канализационных труб в частном доме

Система канализации в частном доме имеет наружную и внутреннюю части. Работы по установке канализационных труб начинаются с подготовки проекта, в котором содержится информация о:

схеме прокладки труб;
материале труб (пластик, металл);
особенностях водопроводной системы;
геологических особенностях участка, на котором возведен частный дом.

От грамотности проекта зависит функциональность и работоспособность системы канализации в целом.

Монтаж чугунных канализационных труб

Владельцы частных домов нередко отдают предпочтение канализационным трубам из чугуна – традиционного материала для изготовления труб в системах, обеспечивающих подачу и отвод жидкости.

Установка наружной части системы канализации частного дома состоит из следующих этапов:

подготовки траншей для прокладки труб;
монтажа труб в земле;
подключения к септику;
герметизации стыков.

Внутренние работы по монтажу канализационных труб предусматривают:

монтаж труб с герметизацией стыков;
установку отводных труб и выпусков;
подсоединение сантехнических приборов к канализационной системе.