Каждый уважающий себя охотник держит свой нож в ножнах. А некоторые имеют даже несколько защитных чехлов. Причем большинство предпочитает делать ножны для ножа своими руками. Ведь выполнить это нехитрое изделие довольно просто, а самостоятельное изготовление даст возможность сделать его удобным и на свой вкус. При том, что сейчас можно выбрать любой материал для этого, настоящие охотники не изменяют традициям - делают ножны из кожи или дерева.
Ножны из кожи: краткая инструкция
Кожаные ножны для ножа своими руками начинают делать с шаблона.
- Возьмите лист бумаги, согните его пополам и приложите к нему нож.
- Обведите его по контуру, оставив со стороны лезвия припуск на шов шириной 8‒10 см.
- Нарисованный шаблон вырежьте таким образом, чтобы продублировать только контур лезвия, а контур ручки оставить один. Всё дело в том, что в реальной жизни этот контур будет играть роль петли для крепления с полукольцом. Важно учесть то, чтобы в дальнейшем совпала ширина «рукоятки» с тем полукольцом, которое вы подготовите.
- Теперь готовый шаблон наложите на кусок кожи. Обратите внимание на то, что в месте стыка ремня и ножен он должен быть уже длины крепления примерно на 3 см, а по краям ножен надо оставить «ушки». Они будут являться местом для кнопки, после того как выкройка будет сложена пополам. Причем размер их должен быть таким, чтобы вокруг кнопки осталось по 2 мм кожи.
- Предусмотрите два отверстия на внутренних углах. Разместите их в том месте, где широкая часть выкройки (под ножны) совмещается с узкой (под рукоятку). Это делается для того, чтобы в процессе эксплуатации кожа не рвалась по углам.
Как изготовить ножны для ножа своими руками из кожи? На первый взгляд, все понятно. Но, тем не менее, и в этом деле есть свои тонкости, которые помогут сделать это как можно лучше.
Те, кто знаком с изготовлением ножен не понаслышке, рекомендуют:
- Дополнить кожаные ножны вкладышем. Для этого подойдет пластик. Чтобы его свернуть пополам, линию сгиба лучше нагреть. После того как он будет свернут, обе половинки при помощи напильника делают симметричными, повторяющими форму лезвия ножа.
- Чтобы ножны приняли форму ножа, раскроенную кожу смачивают на 20 минут в теплой воде. После того как она размякнет, ею оборачивают нож. Его надо предварительно завернуть в целлофан. Кожу фиксируют прищепками и оставляют так на сутки.
- За это время можно изготовить петлю подвеса, а после того, как с ножен будут сняты прищепки, приклеить её на нужное место и затем прошить.
- Чтобы ножны для ножа своими руками были качественно прошиты, по линии шва размечают отверстия через 3‒5 мм и просверливают их. Шить ножны надо двумя иглами, одна из которых с одинарной нитью, а другая - с двойной.
- После того как все прошито, ножны надо на 10 минут опять замочить в теплой воде, вставить в них обернутый в целлофан нож и оставить на сутки.
- Когда ножны высохнут, их следует обработать обувным воском или же кремом для обуви.
Ножны из дерева
Некоторые охотники считают, что деревянные ножны более удобные, чем кожаные. Особенно популярны они в Сибири и на Урале. Их простая и надежная конструкция дает возможность быстро вынимать и вставлять нож, не расстегивая застежек. Причем делать это можно и в перчатках. Такие ножны нельзя в спешке проткнуть при неудачном попадании ножа.
За счет того, что выборка сделана в виде воронки, которая равномерно сужается от устья до кончика клинка, ручка плотно фиксируется в ножнах, фактически заклиниваясь там. Чтобы достать нож, требуется лишь сильно захватить ручку и крепко сжать пальцы. От такого усилия он буквально сам выскакивает из ножен. Да и оформить деревянные ножны для ножа своими руками можно очень красиво.
Изготовление ножен по урало-сибирской технологии
Процесс изготовления деревянных ножен проходит в несколько этапов:
- подберите небольшие дощечки (2 шт.), вертикальный размер которых будет соответствовать длине ножа, а горизонтальный равен двум толщинам его ручки;
- тщательно обработайте дощечки, добившись плотного примыкания их друг к другу;
- поместите на каждую из них нож и обведите его контур;
- на торцевой части со стороны ручки отметьте для неё глубину выборки;
- древесину следует выбирать по контуру, готовая выборка должна принять форму воронки, равномерно сужающуюся от устья ножен до кончика клинка;
- между ножнами и клинком предусмотрите небольшой зазор (3‒4 мм).
Если вы не смогли идеально подогнать устье к ручке, не отчаивайтесь. Изнутри на устье подклейте полоску ткани, предварительно пропитав её эпоксидкой. Оберните полиэтиленом нож и хорошо прижмите им ткань к устью ножен.
Финишный этап обработки ножен
После того как сделана выборка и устье подогнано к ручке, изготовление ножен для ножа своими руками переходит в завершающую стадию:
- остругайте снаружи ножны, оставив толщину стенки около 5 мм;
- рядом с устьем оставьте бортик сечением 5х5 мм для того, чтобы на нем закрепить в дальнейшем петли подвеса;
- чтобы увеличить прочность ножен, обмотайте место под бортиком несколькими слоями капроновой нити, пропитав затем её эпоксидной смолой ;
- в нижней части ножен (у наконечника) сделайте несколько отверстий и протяните через них такую же нить для усиления изделия;
- на свое усмотрение сделайте внизу вентиляционное отверстие (его может и не быть);
- теперь склейте подготовленные части ножен;
- после того как клей высохнет, отшлифуйте поверхность удобным для вас способом и пропитайте олифой.
Дополнительные элементы и оформление ножен
Итак, ножны для ножа своими руками сделаны полностью и могут использоваться по назначению. Дополнительно к ним из кожи шьют подвес или поясную петлю. Некоторые для большей прочности обтягивают такой деревянный чехол кожей, но это, так сказать, на любителя.
Ножны можно оставить в таком виде или же использовать различную отделку - выжигание, резьбу по дереву или инкрустацию. Все зависит от вашего вкуса.
Теперь, когда вы ознакомились с технологией изготовления, то, как сделать ножны для ножа своими руками, для вас уже не вопрос, а повод, чтобы взяться за дело.
Без хорошего ножа охотнику не обойтись. Большой выбор моделей представлен в магазинах, а некоторые предпочитают изготавливать этот элемент экипировки самостоятельно. В любом случае у каждого ножа обязательно должны быть хорошие ножны. Они будут надежно фиксировать клинок в походном положении, защищать от грязи и влаги, предотвратят травмы. Ножны можно изготовить дома своими руками. Первый момент, с которым надо определиться – из чего сделать этот элемент экипировки. Долговечные ножны можно изготовить из кожи, пластика, фанеры или бересты.
Изготовление ножен скандинавского типа из кожи
Чтобы сделать ножны из кожи своими руками, нужно взять:
- твердую кожу толщиной около 4 мм;
- сапожный нож;
- накатку с колесиком для разметки швов;
- капроновую нить;
- шило;
- крепкую иголку, которой можно шить кожу;
- плоскогубцы;
- резец по дереву с полукруглой выемкой.
Первым делом нужно наложить нож на кусок кожи и очертить контуры заготовки ножен. При этом по бокам от края клинка нужно отступить 3 см, внизу под острием нужно оставить припуск 1 см. В верхней части заготовку нужно обрезать под рукоять.
Нужно сделать разметку для двух заготовок, а потом вырезать их. Для этого лучше всего пользоваться сапожным ножом. Держать его необходимо под углом 45 градусов, чтобы в итоге две заготовки ножен соединились ровно. По желанию кожу можно сделать тоньше – для этого достаточно соскоблить или срезать внутренний слой.
Затем кожу нужно вымочить в течение 15 минут под теплой проточной водой. После этого она становится мягкой и податливой, и ее легко можно обернуть вокруг клинка. После надо сделать разметку будущих швов. Для этого лучше всего воспользоваться накаткой. Благодаря ее применению швы получатся максимально ровными, шаг нити будет одинаков на всем протяжении. После этого надо проделать шилом отверстия в ножнах. Они должны выходить через торцевой срез кожи, расположенный под углом 45 градусов.
Чтобы ножны были прочными и долговечными, их надо сшить нитью сначала с одной стороны, а затем пропустить ее повторно в обратную сторону. После этого шов надо зафиксировать узлами. Таким образом, основная часть ножен будет уже готова.
Остается только добавить к чехлу для клинка подвес. Для этого надо проделать в ножнах отверстие с помощью резца по дереву с полукруглой выемкой. Если его нет, можно использовать остро заточенную металлическую трубку.
Для изготовления подвеса нужно использовать полоску кожи. На одном ее конце надо проделать вырез в форме вил длиной 3 см и шириной в треть полоски, а затем подготовить соответствующие отверстия в ножнах, продеть в них подвес и сформировать его. На кончик ножен можно добавить заклепку.
При изготовлении ножен для ножей скандинавского типа, таких как шведский, финка или пууко, фиксатор делать не обязательно. Такие ножи помещаются в чехол почти полностью и хорошо держатся в них.
Готовые кожаные ножны можно покрасить. Другой вариант – отполировать их полуабразивной воскосодержащей пастой, которая придаст изделию темный оттенок. Нанесенные на кожу краска и воск отлично защитят ее от влаги. Если нужно сохранить натуральный цвет кожи, ее можно покрыть воском для обуви.
Пластиковые ножны
Еще один вариант – изготовление ножен для ножа из пластиковой канализационной трубы. Кроме нее, этого понадобятся:
- пила;
- строительный фен;
- тиски;
- дрель или шуруповерт;
- заклепки;
- клепальщик;
- готовый крепеж для фиксации ножен на ремне или кожа для его изготовления.
Сначала нужно отпилить кусок трубы, который должен быть чуть длиннее клинка. Затем надо сделать в нем продольный пропил по всей длине. После этого заготовку надо хорошо разогреть и сдавить таким образом, чтобы она стала плоской. Для этого нужно использовать строительный фен на температуре от 300 до 500 градусов.
Хорошо разогрев заготовку, нужно вставить внутрь нож и сдавливать ее, придавая нужную форму. Для этого пластик лучше зажать в тиски. Когда форма готова, нужно обрезать все лишнее, придав заготовке форму клинка, оставив в районе лезвия припуск размером около 2 см.
Затем надо просверлить в пластике отверстия и вставить в них заклепки. При этом нажимать надо не слишком сильно, чтобы они не продавили материал. Шпильки от заклепок удобнее всего отпилить с помощью бормашины.
Готовые ножны можно покрасить в черный цвет обычной краской из баллончика. Остается только с помощью клепки прикрепить фиксатор для крепления на ремне – и ножны для охотничьего ножа готовы.
Ножны из фанеры
Чтобы изготовить такие ножны для охотничьего ножа, потребуются:
- расслоенная фанера толщиной 1,5 мм;
- кусок толстого войлока;
- эпоксидная смола и отвердитель для нее;
- кожаный ремень;
- лавсановая нить;
- напильник;
- наждачная бумага.
Из фанеры нужно вырезать две заготовки по форме ножа. Они должны быть чуть большего размера, чем сам клинок. Также необходимо вырезать два куска войлока, соответствующие по форме и размеру фанерным пластинкам. Их надо приклеить к фанере эпоксидкой.
Обе заготовки надо сложить друг к другу войлоком внутрь и приклеить к ним кожаный ремень так, чтобы получилась петля. Она будет использоваться для крепления ножа на поясе.
Затем заготовки нужно обмазать эпоксидной смолой снаружи и обмотать лавсановыми нитками. После того, как эпоксидка высохнет, надо повторить процедуру. Таким образом лучше нанести не меньше 4 слоев ниток, чтобы ножны были прочными и долговечными.
Когда эпоксидная смола под последним слоем ниток высохнет, ножнам нужно придать готовую форму, используя напильник и наждачку. Можно сгладить их углы или нанести на их поверхность различные канавки и тиснения. Чтобы придать изделию более презентабельный вид, не лишним будет выполнить прочую отделку. Для этого ножны можно покрасить или обмотать тесьмой.
Как сделать ножны из бересты?
Сделать ножны для ножа своими руками можно и из бересты. Это материал, проверенный веками. Она особенно хорошо подойдет для изготовления чехла с деревянной рукояткой, так как будет гармонично с ним сочетаться. Чтобы сделать такие ножны, помимо бересты понадобятся:
- ножницы или нож для резки материала;
- широкая кастрюля;
- дощечка толщиной 10 мм;
- небольшой кусочек кожи толщиной около 2 мм;
- пищевая пленка;
- изолента;
- канцелярские зажимы.
Первым делом необходимо вырезать из бересты три одинаковых заготовки. Они должны иметь форму щита с заостренным нижним краем. При изготовлении ножен заготовки нужно будет сложить вдвое и обернуть вокруг клинка, наложив их одну поверх другой. Затем надо выпилить из сосновой дощечки две проставки изогнутой формы, которые будут располагаться перед режущей кромкой ножа.
Бересту надо поместить в кипяток и варить в течение 2 часов, а затем выключить огонь и оставить еще на несколько часов отмачиваться. После этого она свернется в трубку. Пока береста варится, к клинку нужно примотать с помощью изоленты проставку, сделанную из дощечки.
Нож предварительно лучше обмотать пищевой пленкой. Между проставкой и ножом должно быть небольшое расстояние. Чтобы оставить его, надо разместить перед режущей кромкой кусочек тонкой кожи.
Затем надо достать кусок бересты из воды, аккуратно его развернуть и обернуть вокруг ножа, закрепив в районе режущей кромки канцелярскими зажимами. Через 10 минут, когда материал примет форму клинка, надо снять зажимы и наложить сверху еще один кусок бересты. Затем процедуру надо повторить в третий раз. После этого, оставив зажимы, бересте надо дать просохнуть в течение часа.
Затем будущие ножны надо промазать влагостойким клеем ПВА между слоями бересты и снова скрепить зажимами. Через сутки всю конструкцию нужно разобрать, отделив проставку из дощечки от клинка. Далее надо обильно смазать проставки ПВА, зажать с их помощью в тисках часть ножен, расположенную в районе режущей кромки ножа, и оставить на две недели.
После этого надо просверлить в ножнах отверстия и сшить их с помощью толстой нити или тонкого ремешка. Также надо проделать овальное отверстие под фиксатор для крепления на ремне. Чтобы сделать его, можно использовать веревку или косичку, сплетенную из кожаных полосок.
С качественными ножнами, сделанными из подручных материалов, охотничий нож прослужит максимально долго. Какой из вариантов изготовления выбрать – дело вкуса. Любые ножны будут хороши, если подойти к их изготовлению правильно.
Если вы являетесь счастливым обладателем разрешения на ношение ножа, ножны вам просто необходимы. Если у вас их нет, то можете сделать их своими руками.
Как сделать ножны для охотничьего ножа?
Обычно охотничьи ножи делают из дамасской стали, поэтому ножны должны быть надежными и крепкими.
Для начала нужно сделать эскиз на бумаге. Для этого ложите нож на бумагу и карандашом очерчиваете его контуры.
Затем сгибаете лист вдоль тыльной стороны рисунка и по контуру вырезаете макет. Вот такая получится заготовка в итоге.
Теперь берете кусок кожи и прикладываете к нему заготовку ножа, ножны при этом точно подойдут ему по размеру. На коже рисуете такое же изделие, только с запасом в один сантиметр с каждой стороны. Какой вид кожи можно использовать? На данном примере был использован чепрак хромового дубления три миллиметра толщиной.
Не забудьте о том, что вы должны еще вырезать подвес шириной два с половиной сантиметра и вставку шириной один сантиметр.
Подвес нужно сделать безшовным. Любым доступным инструментом делаете в нем дырки как показано на рисунке ниже.
Отрезаете излишки и продеваете ремни в дырки.
В куске выкройки ножа, ножны нужно оснастить подвесом. Для этого размечаете и пробиваете по три дырки.
Ширина ремешков должна быть немножко больше, чем размер дырок приблизительно на два миллиметра.
Продеваете подвесы в дырки.
Таким образом вам получилось сделать подвес без швов.
Чтобы продолжить работу над поделкой для ножа, ножны отшерфовываете в месте изгиба кожи. После такой обработки вы легко сможете сложить заготовку по центру.
Теперь изделие нужно склеить.
Можете использовать любой вид клея, который клеит кожу.
Края можете скрепить канцелярскими прищепками. Ждете некоторое время, чтобы клей схватился. Чтобы продолжить делать изделия для ножа, ножны должны полностью высохнуть.
После полного высыхания неровности по краям обрезаете при помощи ножа.
Используя шлифовальный станок, ровняете неровные торцы.
Теперь нужно сделать смесь, которой вы пропитаете изделие. Для этого нужно взять две мерки водки и одну мерку клея ПВА. Перемешиваете их вместе, чтобы водка и клей полностью перемешались между собой.
Используя кисточку, наносите смесь на поделку несколькими слоями.
Такая пропитка высыхает уже через пятнадцать минут.
Пока поделка еще не высохла, размечаете шовные линии. Это можно сделать, используя вилку.
Ней же размечаете и шаг швов.
Используя сверло диаметром один миллиметр и дрель, сверлите дырочки для швов с лицевой стороны. При этом дрель нужно держать исключительно в вертикальном положении.
Теперь прорезаете канавку, соединив при этом все дырочки. В данном случае это делалось при помощи специального китайского инструмента.
Теперь можно красить поделку для ножа. Ножны можно, например, покрыть морилкой.
Покрываете морилкой несколько раз, чтобы цвет получился более темным.
Как только ножны высохнут, шлифуете их наждачной бумагой, увеличивая размер. Сначала используете сто восьмидесятый размер, затем двести сороковой и потом триста двадцатый. В конце полируете шестисотым.
Прошиваете изделие по дырочкам, используя вощеную нить в две иглы, тип шва — седельный.
Теперь нужно пропитать ножны для ножа воском для обуви.
Все готово!
Ножны для походного ножа
Когда вы выезжаете на природу или на более длительный отдых, например, на море, то вы всегда берете с собой такой необходимый и незаменимый предмет как нож. Чтобы он не распорол материю или стенки сумки, его лезвие обматывают тряпкой или газетой. Однако можно поступить проще – сделать ножны для него, и тогда такая проблема у вас уже не возникнет. Ниже опишем и покажем, как сделать ножны.
Какие материалы понадобятся
- Ткань из хлопка, которую предварительно нужно пропитать смолой.
- Кусок твердой кожи хорошего качества.
- Прочная игла и нитка из капрона.
- Прищепки канцелярские.
- Шило.
- Пассатижи.
- Дрелька.
- Тонкое сверло.
- Штангенциркуль.
- Хорошо заточенный ножик.
- Хорошо заточенный резак.
- Кусок прочной проволоки.
- Обувной крем для полирования поделки.
Как сделать?
Для начала нужно изготовить твердую вкладку, используя для этого хлопчатобумажную ткань. Кончик ножа покрываете парафином и формируете на нем вкладку.
Теперь вырезаете кусочек кожи подходящего размера и тщательно смачиваете его. Потом надеваете вкладку на ножик и размещаете его в центр вырезанного куска кожи.
Этим куском оборачиваете нож и фиксируете концы канцелярскими прищепками вдоль шва. Ждете, пока кожа полностью высохнет.
После полного высыхания снимаете прищепки.
Теперь изделие можно начинать прошивать. Для этого шилом сделайте два отверстия там, где начинается загиб. В отверстия просовываете нитку с двух сторон, в итоге получится один стежок.
Просовываете нитку в те же дырочки в обратном порядке, получится второй стежок.
Шилом размечаете места, где будут находиться остальные дырочки. Следите, чтобы они располагались равномерно.
При помощи дрели и тонкого сверла сверлите дырочки.
Продолжаете прошивать изделие. Если игла туго выходит, помогаете ее выводить пассатижами.
Обрезаете кончики ниток и оплавляете их над огнем. Самое трудное позади.
Ножом срезаете излишки кожи, оставив немного для запаса.
Используя абразивную шкурку, обрабатываете линию среза.
Теперь делаете подвеску для ножен. Берете кожаный лоскут и вырезаете из него П–образную фигуру. Прорезаете ножичком небольшие дырочки в верхней части заготовки.
Продеваете хвостики через дырочки вверху.
Теперь вытягиваете нож из поделки, а вместо него вставляете такого же размера палку из дерева. Теперь отмечаете места, где будут крепежные дырки.
Используя резаки, делаете дырки по отметкам.
В дырки продеваете концы подвеса так, как на фото ниже.
Почти все готово, осталось пару шагов.
Подгоняете размеры ножен. Для этого нож хорошо смачиваете и вставляете в поделку. Используя проволоку, крепко стягиваете.
Ждете, пока кожа полностью высохнет и снимаете проволоку.
Теперь остается только покрыть поделку обувным кремом. При этом нож должен быть вставлен в ножны, а его ручка должна быть обмотана кульком.
Третий вариант
Для того, чтобы сделать чехол такого типа, вам будут нужны такие материалы и инструменты:
- Мягкая кожа необходимого размера.
- Лист картона.
- Простой карандаш.
- Ножницы.
- Резак.
- Лента из скотча.
- Пленка пищевая.
- Полотенце кухонное.
- Горячая вода в кастрюле.
- Зажимы.
- Крепкая иголка.
- Нитка вощеная.
Как сделать?
Для начала рисуете шаблон.
Для этого ложите ножик на картон и обводите его контуры, используя карандаш. Обводить впритык не надо, сделайте отступ контуров по пять миллиметров. Это нам пригодится, если кожа толстая. Теперь рисуете другую половину зеркально к первой. Край одной нарисованной половинке дорисовываете, он будет равен длине рукояти. Это нужно для того, чтобы потом можно было образовать петельку для закрывания ножен.
Теперь вырезаете шаблон по нарисованным контурам.
Обратной стороной лезвия определяете точную линию для сгибания заготовки.
Складываете макет, склеиваете его при помощи скотча и примеряете ножик. Это нужно для того, чтобы можно было подкорректировать размеры. Не забывайте о том, что картон гораздо тоньше самого тонкого вида кожи. Проследите, чтобы ножик легко входил в заготовку.
Разворачиваете поделку и переводите ее контуры на кусок кожи с той стороны, где находится замша. Для этой цели можно использовать карандаш. Используя резак вырезаете нужную нам форму.
Обматываете ножик при помощи пленки пищевой.
В кастрюльке нагреваете воду и опускаете в нее часть кожи так, как показано на рисунке. Это придаст коже мягкость.
Высушиваете кусок мокрой кожи, используя полотенце, а затем оборачиваете ее кругом лезвия и скрепляете кончики прищепками. Ждете, пока поделка высохнет. Пока кожа сохнет, периодически проверяя, чтобы она была нужной формы. Если что, поправляйте изделие при помощи пальцев, растягивая там, где это нужно.
Как только все полностью высохнет, снимаете прищепки.
Лишние или выступающие кусочки кожи срезаете, используя резак. Затем ним же вырезаете тонкое углубление там, где будет проходить шов.
Отмечаете места, где будут отверстия для стежков. Между точками должно быть расстояние не более пяти миллиметров. Каждой точке делаете углубления, используя шило или другой острый предмет.
Пришиваете другой конец хлястика к противоположной стороне ножен, используя иглу и вощеную нить. Затем прошиваете крайний шов.
Все готово!
Видео уроки
Любой нож с фиксированным клинком, рассчитанный на эксплуатацию вне дома, без ножен теряет значительную часть своей функциональности. Его неудобно извлекать из рюкзака, а в кармане одежды он вообще становится травмоопасным. Если у ножа, с которым Вы собрались на рыбалку, охоту, по грибы или в поход, нет «одежки», сделать ее можно самостоятельно.
Моя задача – сшить ножны для фултанга без специализированного инструмента и из доступных материалов. Длина ножа составляет 250 мм, а толщина в обухе – 4 мм.
Материалы
- Кожа. Чепрак растительного дубления толщиной 3,5 мм – обрезки со старого чемодана для инструментов. Ножны из такой кожи не требуют дополнительных элементов жесткости.
- Нитка. Обувная вощеная нить была куплена когда-то в галантерейном магазине.
- Воск. Им будем обрабатывать торцы кожи. Я использую карнаубский (пальмовый) воск – самый тугоплавкий и нежирный на ощупь. Он продается в виде хлопьев в косметических магазинах. В качестве альтернативы подойдут технический парафин (свечка) или пчелиный воск.
- Кобурный винт. Он будет играть роль застежки. Вместо винта подойдет запасная кнопка от куртки или плаща.
Инструменты - Сапожный нож.
- Штангенциркуль с твердосплавными вставками для разметки. Вместо него можно использовать обычный чертежный циркуль или измеритель.
- Шариковая ручка.
- Контактный клей.
- Две цыганские иголки.
- Пассатижи.
- Сверла диаметром 1,5 – 2, 4 и 5 мм.
- Настольный сверлильный станок.
- Ленточная шлифмашинка.
- Тканевый круг.
Разметка и раскрой деталей
По конструкции изделие будет напоминать ножны для финки НКВД. Укладываем кусок чепрака бахтармой вверх, а на него – нож. Это будет лицевая часть ножен.
Аккуратно обводим контур шариковой ручкой. Отмечаем линию, где начинается рукоять, и выравниваем «провал» со стороны обуха. Откладываем 10 мм на штангенциркуле и отчерчиваем две линии, используя нарисованный контур как копир. Оцениваем результат, обводим ручкой и при необходимости корректируем форму вручную.
Обратите внимание на положение ножа! Я делаю ножны под правую руку, и если Вы левша, переверните клинок на другой бок, т. е. зеркально.
Обрезаем сапожным ножом наружный контур. Особое внимание нужно уделить линии устья, чтобы рукоять прилегала к ней без зазора. Затем делаем такую же деталь – проставку, но в ней прорезаем и внутренние линии. Она будет формировать внутреннюю полость ножен и защищать шов от подреза. При наложении деталей «хвосты» проставки должны выступать со стороны устья. Их подрезают уже после склеивания.
Сапожный нож должен быть хорошо заточен! Прорезайте каждую линию с минимальным нажимом в несколько проходов. На криволинейных участках работайте только кончиком. Кожу укладывайте на деревянное основание.
Склеивание и контуровка
Собираем лицевую часть с проставкой на клей. Контролируем ширину полости клинком.
Следующая деталь – изнаночная. Размечаем ее так, чтобы бахтарма оказалась в полости ножен. Сторона клинка повторяет форму двух предыдущих деталей. Часть, на которой лежит рукоять, размечается произвольно. Главное, чтобы тыльник не выступал за пределы ножен. Тогда хватит места на ремешок, который будет фиксировать нож, и на подвес.
Приклеиваем изнаночную часть.
Чепрак – толстый и жесткий материал, который практически невозможно раскроить без ошибок. После склеивания торцы ножен будут неровными.
Обрабатываем контуры на шлифовальной машине с лентой зернистостью 60 или 80. В качестве альтернативы можно воспользоваться болгаркой или заточным станком с лепестковым кругом. Кожу лучше обрабатывать именно на наждачной ленте, поскольку камень забивается ее частицами и «горит». Задача состоит в том, чтобы убрать все неровности от ножа и выдержать прямой угол между торцом и боковинами ножен. После обработки контура ширина проставки составляет около 7 мм.
Используйте средства защиты глаз и органов дыхания! Из-за пыли и мусора контуровку лучше делать в мастерской или на улице.
Разметка шва
Разметку шва делаем на лицевой стороне. Выставляем на штангенциркуле размер 3,5 мм, рисуем две лини от кончика до устья. Закрепленная на рейке вставка упирается при этом в торец, а вторая, установленная на штангу, используется в качестве чертилки. Линия будет точно копировать форму ножен, и ее качество зависит от того, насколько хорошо был зашлифован торец.Выставляем на штангенциркуле шаг шва (у меня – 7 мм). Первую точку для сверления намечаем на пересечении линий (острый кончик ножен). Устанавливаем в него одну вставку штангенциркуля, второй метим следующее отверстие. Переставляем инструмент последовательно на один шаг, пока не дойдем до устья.
Чтобы сделать разметку отчетливее и скорректировать возможные неточности, желательно пройтись по ней повторно шилом. Определяем место, где будет находиться ремешок (нарисовано ручкой).
Сверление отверстий
Профи, работающие с кожей, делают отверстия специализированным инструментом – пробойником. Я воспользовался настольным сверлильным станком (диаметр сверла 1,8мм).
Эту же операцию можно делать ручной дрелью или гравировальной машинкой, но придется внимательно следить за вертикальностью шпинделя, иначе в итоге шов с изнаночной стороны будет «гулять». Пока находишься возле станка, можно сделать пазы под ремешок и подвес. Я просверлил отверстия диаметром 5 мм и прорезал между ними сапожным ножом.
Заправляем ремешок, вставляем нож и намечаем застежку. Вначале сверлим верхнее отверстие (под головку, диаметр – 5мм), затем через него намечаем нижнее (под винт, 4 мм).
После установки винта и проверки лишнюю часть ремешка удаляем. Чтобы облегчить прохождение головки через отверстие, делаем в нем надрез длиной 3 – 4 мм.
Обратите внимание: цвет кожи изменился. После сверления заготовка ножен обработана на пескоструйном аппарате. После этого я затер торцы карнаубским воском и прошелся по остальным поверхностям. В результате края получились темнее. Для нанесения карнаубского воска использовался тканевый круг, установленный на заточной станок. Парафин можно наносить вручную непосредственно на торец, а остальные поверхности покрыть обувным кремом.
Прошивка
Я использовал седельный шов – простой и надежный. Отрезаем нить от катушки и ее концы заправляем в две иглы. Делаем два шва: со стороны обуха и режущей кромки ножа.
Чтобы зафиксировать нить, заправьте ее в ушко, проколите в 3 см от края и затяните. Так она не будет выскальзывать при протяжке через отверстие. При такой толщине ножен (около 10 мм) нить должна быть в 6 раз длиннее шва. Меньше делать не стоит, иначе будет неудобно работать или ее может не хватить.
Продеваем иглу в отверстие на кончике ножен и выравниваем нить. Для облегчения протяжки можно использовать пассатижи. Иглу, находящуюся с лицевой стороны, вставляем в следующее отверстие. Протягиваем нить до конца, следя за тем, чтобы она не перекручивалась. «Изнаночную» иглу продеваем в то же отверстие навстречу. Выполняем окончательную затяжку.
Каждый стежок начинаем с лицевой стороны. Стараемся не проколоть нить, которая уже находится в отверстии «встречной» иглой.
В конце шов необходимо закрепить. Для этого повторно прошиваем последний стежок в обратном направлении, выводим лицевую нить на изнаночную сторону, обрезаем и прижигаем.
Сама прошивка заняла 20 минут, и около 2 часов пришлось потратить на подготовительные работы.
Такие деревянные ножны используются охотниками Урала и Сибири (у моего деда были такие). Конструкция простая и надежная, позволяет быстро снимать ножны, не расстегивая ремня. Чтобы убрать или достать нож, не требуется искать ремешки и застежки, можно все делать в перчатках, не глядя, не боясь порезать как кожаные ножны.
Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. Переворачивается РК на 180о, обводится снова. Это необходимо для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад - когда как удобнее. Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - повернуть ножны можно за несколько секунд. На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки).
Очень желательно, чтобы нож утапливался в ножнах до половины ручки или больше (как в традиционных финских, Рис 3.). В этом случае центр тяжести всей конструкции получается ниже точки подвеса.
По суммарному контуру выбирается древесина, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. :-) А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.
Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка (Рис 1.). Это необходимо для того, чтобы можно было зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях. Кроме того, всегда обеспечивается фиксация ручки (вспомните крепление сверл на конусе Морзе).
Особое внимание при выборке уделяем плотности прилегания ручки к ножнам в устье. Чем меньше получившаяся щель, тем лучше. Меньше попадает воды, снега, грязи и т.д.
Обрабатывать наружную поверхность ножен можно как до, так и после склеивания. Я клеил обыкновенной двухкомпонентной эпоксидкой с деревянными опилками, наверное, можно использовать и другие клеи. Главное, чтобы они не боялись влажности.
При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.
Около устья ножен оставляем бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой - для прочности. Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и "прошиваем" ножны по ним теми же нитками - тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву нетяжелый нож.
После склеивания окончательная обработка. Шлифуем, олифим и т.д. Обтягиваем кожей - по желанию. На мой взгляд, кожа дополнительно впитывает влагу, что не есть хорошо. С другой стороны, дополнительно укрепляет конструкцию (при заклинивании ручка пытается раздвинуть половинки ножен). Можно попробовать термоусадочную трубку соответствующего диаметра. В общем, вариантов много.
Конструкция подвеса, надеюсь, ясна из фото. Из опыта эксплуатации: возможно, стоит заменить кожаные петли на металлические (латунные) полоски или проволоку. При намокании кожа растягивается, крепление ножен в петлях ослабевает, есть риск потерять нож вместе с ножнами. А металл в любой момент можно подстучать, например, ручкой ножа.
При необходимости надеть ножны втягиваем живот:-) , пропускаем нижнюю петлю подвеса под ремень, продеваем ножны в обе петли.
При снятии - все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.
Рабочий нож
Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.
Нож в ножнах фиксируется либо слегка - когда при работе часто достаешь - убираешь его, чтобы освободить руки. Достаточно найти клинком широкое устье (не глядя, не боясь порезать как у кожаных ножен) и чуть подтолкнуть. Он сам войдет на место (как в воронку) под действием силы тяжести и в вертикальном положении не вывалится. Если же есть риск потерять нож (при ходьбе по зарослям, на лошади - рысью или галопом, в лодке и т.п.), достаточно "дослать" его - поглубже вдвинуть в ножны. В этом случае он фиксируется гораздо плотнее. Ножны можно переворачивать, бросать, трясти - никуда он не денется. При необходимости снова достать - упираемся большим пальцем в бортик устья, остальными пальцами за рукоятку и с усилием вытягиваем. Очень помогает финский "грибок" на ручке.
При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.
Nozh2002:
Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью - возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты - например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш - то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.
Попытался я это пообсуждать на BladeForums , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы - нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.
Василий:
По поводу защиты от гниения: обращаю Ваше внимание на одну тонкость - устье ножен и наконечник обработаны резанием, не напильником, хотя напильником было бы аккуратней. Это не нарочитая грубоватось - при резании сминаются, закрываются поры древесины, по которым влага может проникать внутрь. Похожий, и даже лучший эффект можно получить при прижигании дерева на наждаке или полировальном круге.
Ножнам рабочего ножа лет 18, простая береза, проолифены на два раза. Бывали на рыбалке, в походах под дождем - гнили не появилось. В воду, в жидкую грязь падали. Сразу доставал, обтирал. Темные пятна на фото - это "пыль дорог", вполированная одеждой, проще говоря - грязь. Под дождем на ночь не оставлял - нож не любит настолько небрежного обращения. И вообще где попало не бросал. А больше никакого особого ухода. Ножнам второго ножа - лет 14-15. Условия жизни у них были полегче - в основном дома, изредка за грибами или на пикник.
По прочности ножен: во многом зависит от материала. Предпочтительнее плотная мелкослойная древесина - да что я Вам рассказываю? Вы дерево чувствуете лучше меня. В общем, ножны (материал - береза) выдерживают наступание одной ногой (мой вес около 90 кг), падение с двухметровой высоты на бетонный пол - без последствий. Падал с лошади - тоже без проблем. Правда, не на камни - тогда условия были бы жестче, для меня, во всяком случае. :о) Если же главное условие - прочность, то обтянутые кожей, ножны будут держать нож даже расколотые. А уж если обмотать стеклотканью с эпоксидкой, да в несколько слоев... Но в этом случае не видно структуры древесины. И на морозе дерево приятнее.
И (если я правильно понял), сравнение с современными синтетическими материалами и технологиями - просто некорректно. Надо рассматривать эти ножны в контексте тех условий жизни. Как вы знаете, в 70-80 годах (да и раньше) наше законодательство относилось к ножам достаточно сурово. Охотникам, в принципе, иметь их разрешалось, но где их взять? В охотничьих магазинах продавались ножи, но к их качеству было очень много претензий. А уж к ножнам... Ругали, наверное, даже больше чем ножи. И то, что из этих ножен ножи теряются, и что трудно бывает достать нож. Зимой или осенью, замерзшими руками или в перчатках. Даже летом - десяток раз подряд достать-отрезать-убрать, каждый раз находя узенькое кожанное устье - неудобно. И распороть нечаянно непроклепанные ножны - это запросто. А что такое остаться охотнику без ножа в лесу... "как без рук" - очень точно. Приготовление пищи, ремонт снаряжения, устройство ловушек - все делается ножом. В общем, многие охотники (и не только охотники - рыбаки, лесники, геологи, - в общем, все, кому приходилось долго жить в лесу) предпочитали делать ножи и ножны самостоятельно. Можно учесть все личные предпочтения, хорошо подогнать именно свой нож к ножнам - "как для себя". :о) И не случайно такое сходство с финскими ножнами. Если условия жизни похожи, то схожи и результаты. Что немаловажно, все делается из подручных, бесплатных для охотника материалов. (кстати, вспомните "Нож выжившего" - напрашиваются некоторые аналогии). Отремонтировать прямо в лесу (или сделать новые) - не проблема.
Как временный вариант - ножны из бересты (при наличии берез). Оборачиваем нож на два раза с небольшим нахлестом (кулёчком) и сшиваем. Но береста может рваться по шву, к тому же при падении или случайном наступании не защищает клинок (и нас от него) так хорошо, как дерево. А вот если её проклеить по всей плоскости... Но это уже фантазии - в жизни таких ножен не попадалось. Но почему бы и нет? Итак, деревянные ножны, временный вариант ("ножны быстрого приготовления"). Материалы: руки, полено, нож и веревка (кожа). В качестве еревки
можно использовать лыко - эластичную кору ивы (из неё ещё плели лапти). От подходящего полена откалываются две заготовки, пристугиваются друг к другу, выбирается середина, обвязываваются у наконечника (в этом случае у наконечника делают расширение а-ля "лососиный хвост" или просто выборку - чтобы веревка не соскальзывала) и устья веревкой, из нее же петлю подвеса - и обычный кухонный нож можно брать за грибами или на рыбалку. Весь процесс занимает около часа, а то и меньше - при грубом изготовлении. И можно уже использовать по назначению.
