Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.
ISO
Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.
Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).
Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.
Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.
Недостатки высоких значений ISO
Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
- Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
- Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.
Выдержка
Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.
Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.
30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.
Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.
Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.
Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.
Диафрагма
Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.
Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .
Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.
Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .
Глубина резкости и применение
Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.
Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.
Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.
Баланс Белого
Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.
Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.
Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.
Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми
В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.
Как на счет автоматического Баланса белого?
Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.
Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)
Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.
Компенсация экспозиции
Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.
Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.
Хорошо изучите свою камеру
Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.
Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.
Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.
Заключение
Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.
Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.
Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.
Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.
Выдержка
Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.
Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.
Правила выбора выдержки:
- Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
- Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
- Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
- Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
- В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
- В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.
Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.
Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано
Выдержка 3 сек — вода, как молоко
Диафрагма
Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.
Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):
- Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
- Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
- Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.
Диафрагма f9 — все резко
105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт
Светочувствительность ISO
Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).
Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.
ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке
ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее
Баланс белого
Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).
К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.
Выбор точки фокусировки
Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.
Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.
Глубина резкости ГРИП
Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.
Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.
Прежде всего нужно запомнить, что:
— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.
То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.
73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец
Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:
- При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
- Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
- Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
- Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.
Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы
Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.
Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.
Приоритет диафрагмы (Av или А)
Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?
- Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
- Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
- Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
- Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.
Приоритет выдержки (Tv или S)
Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.
ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся
Коррекция экспозиции
Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.
P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.
Инструкция поможет вам исправить ошибки с объективом, памятью фотоаппарата, электропитанием или системным сбоем . В случае возникновения на экране фотоаппарата сообщения с ошибкой, используйте один из предложенных способов её устранения.
Как исправить ошибку на фотокамере
Удаление фотографий на фотокамере
Шаг 1: Используйте программу для восстановления данных
В результате неправильного использования фотоаппарата или карты памяти, а также других непреднамеренных действий, фотографии на карте памяти могут быть повреждены или утеряны.
Восстановите утерянные или повреждённые файлы с помощью программ для восстановления файлов. Просканируйте карту памяти с помощью Hetman Partition Recovery и восстановите обнаруженные файлы (фото или видео) в том виде, в котором они будут отображены в предварительном просмотре.
Ошибка карты памяти
Если сообщение связано с ошибкой карты памяти фотоаппарата, выполните следующее:
Шаг 1:
В цифровых и зеркальных фотоаппаратах фото и видео файлы сохраняются преимущественно на карту памяти. В случае, если карта памяти не подключена к фотоаппарату он может выдавать ошибку.
В таком случае подключите карту памяти к фотоаппарату или, в случае если она подключена, убедитесь в правильности её подключения.
Шаг 2:
В случае определения неисправности карты памяти, отключите её от фотоаппарата. Перед этим не забудьте выключить фотоаппарат. После того, как карта памяти будет изъята из слота убедитесь, что её контакты не повреждены и не загрязнены.
Повторно вставьте карту памяти в соответствующий слот фотоаппарата.
Шаг 3:
Убедитесь в том, что карта памяти не заблокирована. Рычажок блокировки карты памяти (для SD карт) должен находиться в положении «Разблокировано».
В противном случае, если карта разблокирована и имеет место ошибка, сигнализирующая о её блокировке – отформатируйте карту памяти.
Шаг 4: Отформатируйте карту памяти
Если отключение и повторное подключение карты памяти не дало результата – отформатируйте её. Перед форматированием карты памяти убедитесь, что все файлы из неё скопированы на другой носитель, так как форматирование удалит все файлы с карты памяти.
Если форматирование осуществить невозможно, значит карта памяти вышла из строя и её необходимо заменить.
Шаг 5: Снимайте фото или видео в меньшем разрешении
Если во время съёмки камера останавливает процесс записи или сохранения и выдаёт сообщение об ошибке, то это может сигнализировать о недостаточной скорости чтения/записи карты памяти. Скорость чтения/записи карты памяти может быть невысокой как в результате перегрева фотоаппарата, так и невысокой скоростью работы установленной производителем.
Шаг 6:
Фотоаппарат может выдать ошибку в случае заполнения внутренней памяти фотоаппарата или карты памяти. Настройте в меню фотоаппарата сохранение файлов на карту памяти, если установлено сохранение во внутреннюю память фотоаппарата. Перенесите файлы с карты памяти на компьютер или очистите её для дальнейшей работы.
Шаг 7: Протестируйте карту памяти с другим устройством
Если карта памяти не определяется фотокамерой, подключите её к другому фотоаппарату или устройству, чтобы убедиться в её работоспособности.
Шаг 8: Используйте совместимую с фотоаппаратом карту памяти
Фотоаппарат может выдать ошибку в случае установки несовместимой с фотокамерой карты памяти. Замените карту памяти на совместимую с данной камерой, в соответствии с рекомендациями производителя.
Ошибка объектива
Если сообщение связано с ошибкой объектива фотоаппарата, выполните следующее:
Шаг 1:
Отключите объектив от фотоаппарата и убедитесь в целостности и чистоте его металлических контактов, а также контактов объектива на фотоаппарате.
В случае если повторное подключение объектива и чистка контактов не сняли ошибку то, возможно камера нуждается в ремонте.
Шаг 2: Убедитесь в совместимости объектива и фотоаппарата
Ошибка объектива может быть результатом подключения модели объектива, несовместимой с фотоаппаратом. Убедитесь в совместимости модели фотоаппарата с моделью объектива в соответствии с рекомендациями производителя.
Шаг 3: Выключите и включите фотоаппарат снова
Фотоаппарат может давать ошибку в связи с блокировкой или заклиниванием объектива во время его транспортировки. По какой-то из причин блокировка может не отключиться.
Если фотоаппарат сообщает о наличии ошибки объектива, отключите его и повторно включите.
Шаг 4: Обновите прошивку фотоаппарата
Ошибка объектива фотоаппарата может возникнуть в связи с необходимостью обновления прошивки. Проверьте на сайте производителя камеры наличие обновлений прошивки и обновите её в случае наличия.
Повреждение или ошибка файлов
Если сообщение связано с ошибкой повреждения целосности файлов на фотокамере, выполните следующее:
Шаг 1: Скопируйте файлы на компьютер и отформатируйте карту памяти
Если фотоаппарат не может прочесть файлы, скопируйте их на компьютер и попробуйте прочесть или восстановить с его помощью. После этого отформатируйте карту памяти.
Возможно фотографии или видео отсняты другим фотоаппаратом и не могут быть прочтены на этой камере.
Шаг 2: Подключите к фотоаппарату другую карту памяти
В случае если камера сообщает об ошибке в связи с повреждением файлов, и форматирование карты памяти не приносит нужного результата, подключите к фотоаппарату другую рабочую карту памяти.
Если ошибка больше не будет отображаться, то имеет место выход из строя или повреждение карты памяти. Если ошибка повторится – это признак более серьёзных проблем, для решения которых лучше обратиться в сервисный центр.
Шаг 3: Попробуйте сделать снимок ещё раз
В случае если фотокамера не может закончить процесс сохранения или компрессии снимка, выдавая при этом ошибку, попробуйте сделать снимок ещё раз. Возможно необходимо изменить формат файлов фотографий или имеет место сбой одной из функций обработки.
Шаг 4:
Если с помощью фотоаппарата не получается удалить фото или видео файл, он может быть отмечен как «Только для чтения». Зайдите в свойства файла и уберите галочку с атрибута «Только для чтения» с помощью компьютера или меню фотоаппарата (если это предусмотрено производителем).
Ошибка питания
Если сообщение связано с ошибкой питания фотоаппарата, выполните следующее:
Шаг 1:
В случае ошибки связанной с питанием фотоаппарата, отключите и вытащите батарею (или аккумулятор). Убедитесь, что батарея была подключена к камере правильно. Убедитесь, что модель батареи соответствует модели фотоаппарата. Убедитесь, что контакты батареи не повреждены и не загрязнены. Если предыдущие действия не принесли результата, может иметь место выход батареи из строя.
Шаг 2: Зарядите батарею
Некоторые действия с фотоаппаратом осуществляются с высоким потреблением ресурса батареи. В случае необходимости, например, очистки сенсора цифрового фотоаппарата потребуется полная зарядка батареи. Если камера определит недостаточность заряда батареи для данного действия, камера сообщит об ошибке, связанной с недостаточным зарядом батареи. В таком случае необходимо зарядить батарею.
Шаг 3: Охладите батарею
В случае перегрева батареи фотоаппарата, она может прекратить заряжаться, сигнализируя об этом миганием лампочки зарядки аккумулятора. В таком случае дайте возможность батарее охладиться до нормальной температуры и убедитесь в том, что её контакты не загрязнены.
Общая или Системная ошибка
Если сообщение связано с общей системной ошибкой фотоаппарата, выполните следующее:
Шаг 1: Выключите и повторно включите фотоаппарат
Если фотоаппарат сообщает о наличии общей или системной ошибки, отключите его и повторно включите.
В случае интенсивной работы фотоаппарат может перегреваться. Подождите пока он остынет до нормальной температуры, после чего включите его.
Шаг 2:
Для перезагрузки фотоаппарата выключите его, вытащите карту памяти и отключите батарею. Подождите в течении 15 минут и соберите фотоаппарат в обратном порядке. Если ошибка не исчезла, то возможно камера нуждается в ремонте.
Шаг 3:
Общая или системная ошибка может быть результатом разряда внутренней батареи фотоаппарата (отвечающая в том числе за установку времени и даты камеры).
В таком случае требуется произвести замену или зарядку внутреннего источника питания (в зависимости от формата данного источника питания).
Шаг 4: Перенесите фотографии на компьютер
В случае если фотографии на карте памяти были сделаны другим фотоаппаратом, их просмотр может сопровождаться ошибками. Это связано с тем, что данный фотоаппарат не может отобразить такие фотографии в полном размере и отображает только их эскиз.
Не фотографирует фотоаппарат Nikon p500
Вопрос: Здравствуйте.
У меня не фотографирует фотоаппарат Nikon p500. Я его пару месяцев вообще не включала и вот, когда потребовалось фотографировать ребенка на школьном празднике, оказалось, что он не снимает совсем. Но батарейки перед праздником я долго заряжала и уверена, что дело не в них. Подскажите, можете ли вы его сделать с такой поломкой и сколько будет стоить ремонт фотоаппарата ?
Ответ: Здравствуйте, Жанна.
Нам очень жаль, что вы не смогли сфотографировать своего ребенка на школьном празднике.
Ваш фотоаппарат мы готовы с радостью посмотреть, что бы его отремонтировать. И очень хорошо, что вы уверены, что проблема не в батарейках. (Хотя заряжать, тем более заржать долго можно аккумуляторы, а батарейки надо менять.) Но что бы вам точно ответить сможем ли мы что то сделать с поломкой, нам надо сначала как-то более четко определиться, что именно не неисправно в вашем фотоаппарате. Для этого нам надо провести его диагностику или хотя бы четко понять от вас, что именно с ним происходит с фотоаппаратом.
Не фотографирует, не снимает это понятия очень абстрактные. Фотоаппарат может включаться, выдвигать объектив, подсвечивать экран и не фотографировать. Может включаться, не выдвигать объектив и писать на дисплее сообщение об ошибке и не фотографировать. Может не включаться и соответственно не фотографировать. Вот в зависимости от того, как ваш фотоаппарат никон себя ведет, мы сможем предположить, какой именно узел в нем неисправен и только после этого определить вас сколько будет стоить устранения данной неисправности. В сети сервисных центров “Опора-Сервис” средний диапазон стоимости ремонта фотоаппаратов от 800 до 3000 руб .
Основываясь на имеющейся у нас статистике ремонтов, очень много фотоаппаратов модели Nikon P500 попадают к нам с неисправностью затвора. Ремонт затвора фотоаппарата Nicon P500 обходиться их владельцам в 2500 руб. Но неисправен затвор неисправен в вашем фотоаппарате или что то другое, как я и писал ранее мы можем определить только зная точный характер проявления неисправности.
Фотоаппарат Canon 1000D не фотографирует в авто режиме
Вопрос: “Зеркальный” фотоаппарат Canon 1000d не фотографирует при любом автоматическом режиме. В ручном снимает все нормально. Возьмете ли вы его на ремонт с такой неисправностью? Сможете ли вы его почистить от пыли и есть ли у вас резиновая накладка на видоискатель.
Ответ: Когда происходит гарантийный ремонт цифровых фотоаппаратов Canon , в случае если фотоаппарат еще находится на гарантии и не фотографирует в авто режиме, то заказывается и меняется главная плата электроники.
Можно ли ее отремонтировать на компонентном уровне без полной замены, надо смотреть. Хотя даже в случае полной замены главной платы электроники, цена ремонта зеркального фотоаппарата Canon в сети сервисных центров “Опора-Сервис” будет целесообразна и обойдется в диапазоне 4000 - 5000 руб . Профилактическая чистка фотоаппарата войдет в эту стоимость.
По поводу резиновой накладки на видоискатель, одна накладка есть на складе. Сможем отдать.
Не снимает фотоаппарат Olympus FE-270
Вопрос: У меня фотоаппарат Olimpus FE-270 не снимает и не фотографирует соответственно. Когда его включаешь, он начинает трещать. Возьмете ли вы его в ремонт, сколько примерно это будет стоить, и есть ли у вас сервисный центр где-нибудь на юге Санкт-Петербурга. Спасибо.
Ответ: В фотоаппарате трещит объектив. Ремонт объектива на вашу модель фотоаппарата Olympus в сети сервисных центров “Опора-Сервис” может стоить в диапазоне от 1200 до 2000 руб . На юге Санкт-Петербурга у нас есть сервисный центр на улице Котина (район Ленинского проспекта, метро Автово, проспект Ветеранов), в который вы можете сдать свой фотоаппарат для ремонта.
Не фотографирует цифровой фотоаппарат Samsung st65
Вопрос: Цифровой фотоаппарат Samsung st65 не фотографирует. Объектив выдвигается, на дисплее все показывает, а на кнопу не реагирует и не снимает.
Ответ: Приносите фотоаппарат на диагностику надо смотреть, что с ним происходит. Возможно проблема в плате электроники, может быть просто проблема в кнопке включения, возможны варианты. Стоимость ремонта данного фотоаппарата в сети сервисных центров “Опора-Сервис” может составить от 1200 до 2000 руб.
Вся наша жизнь состоит из воспоминаний. Мы бережно храним их в памяти, периодически выуживая самые приятные и позитивные моменты. Уже давно в этом деле нам помогают фотоаппараты и камеры. Хорошо сделанный снимок способен донести до нас самые различные ощущения: тонкие эмоции человека, красоту природы или буйство стихии. Важным подспорьем в этом деле является способность фототехники к фокусировке, т.е. к выделению резкости какой-то зоны или объекта. Но что делать, если ваш фотоаппарат вдруг перестал «ловить фокус», и все изображение выглядит мутным и смазанным?
Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата?
Симптомы, связанные с этим, известны любому фотолюбителю. Данная поломка сопровождается:
- Отсутствием резкости на снимках;
- Невозможностью «поймать фокус» как в автоматическом, так и в ручном режиме;
- В некоторых случаях объектив не убирается до конца при выключении устройства.
Любой из вышеперечисленных признаков - повод бить тревогу. Данная функция - важнейший атрибут любого фотоаппарата, без нее невозможно получить качественный снимок.
Основные причины поломки
Сбой этой функции возможен по двум основным причинам: программным и аппаратным. Первые включают в себя изменение настроек устройства, а вторые - нарушение целостности или работоспособности отдельных частей фотоаппарата. В первую очередь убедитесь, что вы случайно не перешли в ручной режим установки фокуса и все настройки устройства соответствуют таковым до поломки. Другая причина, по которой не работает фокусировка, заключается в нарушении различных деталей аппарата. Из основных можно выделить:
- Попадание песка или других мелких частиц в объектив;
- Отказ мотора фокусировки (загустевание смазки, попадание воды и др.);
- Не работает датчик положения фокусировочной линзы либо датчик положения объектива.
Устранение этих поломок более трудоемко и требует особой подготовки специалиста. Мотор фокусировки и фокусировочная линза - части одной сложной системы. Они чрезвычайно малы, и устранить такую поломку самостоятельно, без помощи профессионала, весьма затруднительно. Принцип их работы заключается в следующем: линза находится на вращающемся вале, который регулируется с помощью шестеренок, соединенных с мотором. В зависимости от положения этих компонентов изменяется и фокусное расстояние до объекта.
Устранение поломки
Что делать в сложившейся ситуации? Если говорить о программных нарушениях, то все, что вам необходимо предпринять, - это хорошенько разобраться в настройках фокусировки и привести их в норму. Устранение аппаратных проблем требует больших усилий. При сбое работы мотора фокусировки нужно полностью разобрать механизм, осуществить его промывку и замену масла. Неработоспособные датчики положения фокусировочной линзы и объектива подлежат обязательной замене. При попадании песка под объектив понадобится перебрать механизм с проведением последующей очистки.
Все эти манипуляции невозможно осуществить в домашних условиях - они требуют вмешательства мастера. У нас работают высококлассные специалисты, которые выполнят быстрый и качественный ремонт вашего устройства.
