Входные двери - это, конечно же, в первую очередь, защита от нежданных гостей, а также от проникновения в помещение холодного воздуха, посторонних звуков и так далее. Однако, на этом функциональность её не заканчивается. Дверное полотно - это ещё и, можно сказать, визитная карточка или лицо дома либо квартиры. Ведь, приходя к кому-нибудь в гости, первое, что мы видим, это, конечно же, входную дверь. Именно поэтому внешний вид дверного полотна является достаточно важным аспектом.

Наиболее популярным и экономически выгодным методом улучшения внешнего вида данного элемента дома считается её обшивка предназначенными для этих целей материалами. Самым, наверное, используемым из них является дермантин. О том, как обшить дверь дермантином своими руками, и пойдёт речь в данной публикации.

Данный обшивочный материал обладает целым рядом преимуществ, по сравнению с иными подобными ему материалами:

Высокое качество при низкой себестоимости. Современные виды этого обшивочного материала практически не отличаются от натуральных типов кожи. Однако, он в разы дешевле, нежели натуральная кожа. Поэтому обивка двери дермантином это ещё и экономически выгодна;
Такая обивка не усаживается. Его размеры не изменяются под влиянием температур окружающего воздуха, и он не боится воздействия влаги, не теряет при этом своих качеств;
Является отменным тепло- и звукоизолятором. Полотно, обшитое дермантином, сохраняют ещё больше тепла и препятствуют проникновению в помещение посторонних звуков. Поэтому утепление дверей дермантином достаточно часто используется на ряду с обшивкой;
Прост в уходе. Для поддержания пристойного вида дверного полотна, обшитого этим материалом, достаточно протирать время от времени поверхность обшивки влажной тканью, можно с использованием обезжиривающих моющих средств;
Отличные декоративные свойства. Благодаря разнообразию фактурных и цветовых решений, обшивка входных дверей дермантином может придать ей совсем иной, современный и стильный вид.

Как выбрать материал

Выбирая материал, которым будет выполняться теплоизоляция и обивка входной двери дермантином, следует обращать особое внимание на его основу, а также на качество его покрытия. Наиболее предпочтительным является плотный, слегка пружинящий при растягивании материал. Отсутствие разводов от краски говорит о высоком качестве данного материала. Хороший и высококачественный дермантин устойчив к царапинам.

Наиболее предпочтительным является плотный, слегка пружинящий при растягивании материал.

Для проверки его качества достаточно провести по его поверхности ногтем - на качественном материале следов оставаться не должно. И напоследок, ещё об одном немаловажном нюансе при выборе качественного дермантина: обращайте внимание на запах этого материала. Дешёвый и низкокачественный он имеет свойство источать специфическое «амбре» с химическими оттенками. Это может стать весьма серьёзной проблемой, особенно если обшивка двери выполняется с внутренней её стороны.

Покупая обшивочный дермантин, помните, что размеры материала должны на 10% превышать размеры дверного полотна.

Необходимые инструменты

Перед тем, как обшить двери дермантином, необходимо подготовить нужный инструментарий. Список этот весьма невелик:

Гвозди с широкими (лучше декорированными) шляпками;
Наждачная бумага. Желательно мелкозернистая;
Молоток;
Ножницы или остро наточенный перочинный нож;
Отвёртка обычная и крестовая (понадобятся для демонтажа имеющейся фурнитуры);
Пассатижи и клещи. На случай, если при зачистке дверного полотна придётся удалять старые гвозди;
Степлер строительный.

Подготовка к обшивке

Чтобы обивка легла на дверное полотно ровно, красиво, без перекосов, последнее необходимо подготовить к обшивочному процессу. Рассмотрим, как обшить дверь пошагово:

Сняв полотно с петель, демонтируем всю имеющуюся на нём фурнитуру (задвижки, замки, ручки, смотровой глазок и так далее).

Освобождаем его от старой обшивки, если таковая имеется.
Если на полотне имеются какие-либо существенные неровности, к примеру, остатки старой краски, то, перед тем, как обшивать дверь дермантином своими руками, зачищаем всё это мелкозернистой наждачной бумагой.

После всех проделанных подготовительных операций можно в качестве дополнительной защиты дверного полотна обезжирить его поверхность любым обезжиривающим средством и покрыть каким-нибудь антисептиком. После этого полотно должно немного просохнуть.

Процесс обшивки

Если запланировано укладывать утепляющий и подкладочный материалы, их следует заготовить и разметить заранее. Далее начинается, собственно, обивка дверей дермантином своими руками.

Замеряем высоту и ширину дверного полотна.
Размечаем и отрезаем дермантин по полученным замерам, не забывая делать 10-15-сантиметровые припуски для каждой стороны.
На заранее подготовленное дверное полотно ровно расстилаем размеченный и вырезанный обшивочный материал.
На одном из краёв полотна подворачиваем его и крепим с другой стороны двери степлерными скобами. Обшить железную дверь такими скобами не выйдет, поэтому такие полотна обшиваются при помощи специальных саморезов.
Разглаживаем обивку, натягивая её по поверхности дверного полотна, начиная от закреплённого края к противоположному торцу. После этого выполняем шаг 4 на всех остальных торцах. В итоге получаем поверхность полностью обтянутую дермантином.
Заключительным шагом обшивки является окончательное закрепление дермантиновой обшивки фигурными гвоздями с широкими шляпками.

На финальном шаге обшивки, когда отделка уже практически завершена, есть возможность дать волю собственной фантазии. Для декорирования обшитой двери дермантином своими руками можно использовать разнообразные декоративные уголки, рейки, фигурные элементы и так далее. Всё ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями владельца. При желании, обшивая дверь своими руками дермантином и декорировав её, можно получить свой эксклюзивный дизайн «ворот» вашего дома.

Как обшить дверь своими руками видео смотрите ниже:

03.09.2016 15495

Не последним аргументом в пользу выбора деревянной является ее привлекательный внешний вид. Разнообразие оттенков и структур различных пород дерева, неповторимый рисунок среза древесины, возможность оформления поверхности при помощи резьбы или лака – далеко не все преимущества данного материала. В то же время в результате негативного воздействия природных факторов (дождя, снега, резких перепадов температур, прямого солнечного света), а также механических повреждений со временем деревянное полотно выгорает, на нем могут образовываться трещины, сколы, царапины и другие дефекты, трудно поддающиеся ремонту и реставрации.

Обивка деревянных дверей отделочными материалами (дерматином, винилискожей или другими) поможет полностью обновить внешний вид еще крепкой, но уже утратившей свою привлекательность, двери.

Выбор материала для обивки

Обивка дверей выполняется как натуральной кожей, так и синтетическими материалами на тканой основе. На рынке в большом ассортименте представлены следующие варианты отделки:

Дермантин (дерматин) – производится с 30-х годов прошлого века. В качестве основы изначально использовалась хлопчатобумажная ткань, покрытая с одной или обеих сторон нитроцеллюлозой. Основным преимуществом данного материала является невысокая цена и большой выбор расцветок. Поставляется в рулонах шириной от 1,1 м до 1,4 м. К недостаткам дерматина относится низкая стойкость к истиранию и механическим повреждениям, с 50-60-х годов прошлого века постепенно вытесняется схожими материалами с более высокими эксплуатационными свойствами.

Несмотря на то, что дерматин в классическом понимании этого слова в настоящее время все реже применяется для отделочных работ, в разговоре любые материалы для обивки, имитирующие натуральную кожу, часто называют дерматином. Слово «дерматин» стало обобщающим и зачастую подразумевает такие разновидности отделочных материалов, как винилискожа, экокожа, амидискожа и другие.

Винилискожа. Более совершенный материал, по своим характеристикам приближающийся к натуральной коже. На тканевую основу с одной стороны наносится слой пористого или монолитного поливинилхлорида. Винилискожа производится в широкой цветовой гамме с матовой, суперматовой, лаковой или блестящей отделкой и может иметь рельефное покрытие. Для наружной отделки применяется морозоустойчивая (до -60°C) или огнеупорная разновидность материала. В зависимости от разновидности материала цена может колебаться от 150 до 650 рублей за квадратный метр, однако стоимость качественной продукции составляет не менее 450-500 рублей.
Экокожа. Морозостойкий, воздухопроницаемый материал на натуральной тканевой основе с полиуретановым покрытием. Из-за высокой пористости материала обивка , саунах, бассейнах) не выполняется. Визуально и на ощупь такой материал практически не отличим от натуральной кожи. Цена квадратного метра «стартует» от 450 рублей.
Амидискожа. Вискозная основа покрывается двумя слоями раствора полиамида. Упругий и легкий материал с хорошими механическими характеристиками.
Натуральная кожа. Для обивки применяется редко из-за высокой стоимости материала.

В качестве утеплителя используется:

поролон толщиной 10-20 мм (срок службы около 10 лет, обладает средними изолирующими свойствами);
ватин (не утрачивает эксплуатационных характеристик на протяжении 30 лет, главный недостаток – легко воспламеняется и выделяет при горении едкий удушливый дым);
изолон (пенополиэтилен), характеризуется не только низкой теплопроводностью (0,03-0,04 Вт/м*K), но и хорошими звукопоглощающими свойствами (до 68%).

Инструменты и материалы

Средняя стоимость работ по обивке двери составляет 1500 рублей без учета расходных материалов. Однако установка декоративных и утепляющих валиков, утеплителя, создание рисунка и другие услуги оцениваются отдельно, при этом общая стоимость возрастает минимум в два раза. своими руками позволит сэкономить ощутимую сумму, а работы не отличаются сложностью и могут выполняться в домашних условиях с применением минимального набора инструментов.

Для того чтобы правильно обшить дверь дермантином понадобятся:

Молоток;
Ножницы, строительный или канцелярский нож;
Отвертки;
Строительный степлер;
Кисточка для клея;
Рулетка.

Для того чтобы обшить дверь дермантином потребуется приобрести следующий перечень материалов:

Дермантин (винилискожа, экокожа или другой аналог);
Утеплитель (ватин, поролон или изолон);
Декоративные гвоздики (продаются в упаковках по 100, 200 штук или на развес, в зависимости от вида и декора шляпки цена за 100 штук колеблется в пределах 25-50 рублей);

Ассортимент представленных на рынке гвоздиков позволяет подобрать вариант, наиболее отвечающий дизайну покрытия двери и гармонирующий с остальной фурнитурой. Шляпки гвоздиков окрашивают в различные цвета (в том числе под бронзу, хром, золото или латунь), обтягивают дермантином или покрывают пластиком.

Декоративная тесьма (выполняет декоративные функции и фиксирует обшивку и утеплитель по всей площади полотна, вместо тесьмы может использоваться тонкая стальная струна);
Полимерный клей.

Процесс выполнения работ

Обивка двери дермантином может производиться как с наружной, так и с внутренней стороны. При этом некоторые этапы выполнения работ имеют ряд особенностей и отличий.

Обивка двери дермантином своими руками начинается с проведения подготовительных работ, необходимых для отделки как внутренней, так и наружной стороны:

Дверь снимается с петель и укладывается горизонтально на ровную поверхность (в качестве подставки можно использовать два или четыре табурета).
Демонтируется фурнитура и декоративные элементы, удаляется старое покрытие. При очистке полотна от остатков покрытия допускается наличие небольших неровностей, трещин, сколов, остатков краски и клея – слой утеплителя скроет мелкие дефекты. В случае необходимости деревянная поверхность обрабатывается противогрибковыми и другими защитными средствами.
При помощи строительного степлера или клея крепится слой утеплителя таким образом, чтобы с каждой стороны оставался 1 см до края полотна.
Производится установка уплотнительных валиков. При этом для внутренней и наружной части двери технология установки отличается. Так, если открывается наружу (наиболее распространенный вариант установки), на внешнюю поверхность валики устанавливаются следующим образом:

По контуру полотна двери с трех сторон прибивают или закрепляют скобами при помощи степлера полосы дерматина шириной до 100 мм, при этом изнаночная сторона направлена вверх. Со стороны крепления петель валик не прибивают;
На полосу дерматина укладывается утеплитель (ширина утеплителя меньше ширины полосы на 1-2 см), дерматин сворачивается в валик и прикрепляется к полотну;
Со стороны расположения петель валик прибивается к дверной коробке, в противном случае он будет мешать свободному ходу двери.

С внутренней стороны валики устанавливаются на дверную коробку, при этом валик со стороны петель располагается вровень с полотном, а с верхней стороны и со стороны замка выступает на 0,5 см – так достигается плотное прилегание к полотну. В нижней части валик крепится к полотну на расстоянии 15-20 мм от уровня пола, в случае крепежа к порогу он будет мешать при входе и быстро износится.

Такое расположение валиков вполне оправдано, при ином размещении они будут препятствовать нормальной работе двери.

Раскраивается дермантин для обивки дверей, при этом с каждого края оставляют допуск 10-15 см.
Верхняя кромка подворачивается на 5-6 см, края укладываются немного внахлест на поверхность валика (для наружной стороны) или точно по кромке двери (для внутренней стороны) и прибиваются в углах на расстоянии 0,5 см от края полотна.
Проверяется правильность укладки обшивки, отсутствие перекосов и складок, после чего точно так же, одновременно подворачивая край полотна, прибивается верх и одна из боковых сторон, при этом гвозди располагаются на расстоянии не более 7 см друг от друга.
Ко второй боковой стороне и низу двери дерматин крепят в натянутом состоянии, постоянно контролируя отсутствие складок, перекосов и пузырей.
Согласно задуманному рисунку на расстоянии 10-12 см друг от друга не на полную глубину прибиваются декоративные гвоздики. Натягивается декоративная кайма или стальная струна и гвозди забиваются до конца – на этом обивка завершена. Остается установить фурнитуру на прежние места, навесить дверь на петли, проверить ее свободный ход и работу замков.

При проведении ремонтных работ в доме очень часто владельцы сталкиваются с необходимостью обновления многих изделий и систем. В первую очередь это касается входных и межкомнатных дверей.

Для некоторых вещей подходит только замена, а другим, возможно дать новую жизнь. Им можно вернуть прежний облик, если иметь для этого желание и навыки работы с различными инструментами. Отделка старых или дефектных поверхностей позволит скрыть недостатки двери и обновить интерьер.

Как облагородить дверь?

Вход в квартиру является визитной карточкой жилья, поэтому очень важно установить добротную и красивую входную дверь. Именно на нее в первую очередь обращают внимание гости, пришедшие в дом. Нужно облагородить не только поверхность полотна, но и раму, и фурнитуру. Для этого существует несколько способов, способных быстро и качественно обновить изделие.

Окрашивание

Это самый экономичный вариант декорирования дверной конструкции. В современном мире совершенно несложно найти подходящий тон, ведь есть немало различных оттенков, производимых многими известными компаниями. Кроме этого, возможно получить идеальный цвет путем смешивания красящего состава с колером, соблюдая определенные пропорции.

Для покраски дверных конструкций лучше всего подходят акриловые водоэмульсионные, масляные и нитрокраски. Акриловые краски делаются на водной основе, а потому легко сохнут и не имеют специфичного запаха. Они абсолютно безопасны для здоровья и обладают стойким ярким цветом. А вот нитрокраска имеет резкий запах, поэтому подходит для окрашивания наружных конструкций.

Масляные краски используются реже, чем предыдущие, так как имеют не такие высокие эксплуатационные качества, но вполне могут справиться с покраской деревянных и металлических полотен.

Наносить красящий состав нужно с помощью специального валика в несколько слоев. Перед нанесением последующего слоя обязательно нужно дождаться высыхания предыдущего. Также краской можно сделать рисунок на поверхности двери, используя шаблоны и кисти. Этот метод подходит для обработки двери как снаружи, так и внутри квартиры.

Оклеивание

Этот метод подойдет для людей, не желающих ждать высыхания полотна. Клеящая пленка хорошо применяется во многих областях и помогает декорировать практически любое изделие в короткие сроки. Она состоит из цветной пленки, клеящей поверхности и защитной бумаги, которую необходимо снять перед оклейкой.

Перед оклеиванием двери «самоклейкой» обязательно нужно подготовить поверхность. Ее необходимо зачистить так, чтобы на ней не осталось выступов. Различные трещинки и сколы лучше зашпаклевать. А уже перед самой оклейкой удаляют грязь с конструкции и обезжиривают ее.

Обшивка деревом и МДФ

Подходит для собственноручного оформления дверных проемов. Чаще всего для этого способа используют тонкие деревянные планки, которые крепят к полотну с помощью клея. Впоследствии дерево обязательно нужно обработать. А чтобы оно надолго сохранило свой облик и не испортилось по истечении некоторого времени, его нужно обработать влагоотталкивающим составом.

Кроме древесины, для оформления конструкции можно использовать МДФ-накладки. Они тоже крепятся на клеящий состав. Благодаря многообразию цветовых решений материала можно обновить дверь в любом стиле. К тому же такое облагораживание выглядит весьма эффектно.

Облицовка

Для этого способа возможно применение шпона, пластика, ламината и ПВХ. Наносят эти материалы только при воздействии теплого воздуха. При этом работать нужно очень быстро, чтобы сделать все ровно и качественно.

Перетяжка

Наименее распространенное решение облагораживания дверных конструкций. Но таким образом можно добиться роскошного и привлекательного вида. Если применить обивку для старой изношенной двери, то можно скрыть все ее дефекты. К тому же такой вариант помогает утеплить полотно.

Откосы и дверной проем можно выровнять штукатуркой, плиткой, мозаикой, обивкой, пластиком и деревянными панелями. Но толщина облицовки должна быть достаточной для свободного открывания и закрывания полотна. Обрамление коробки позволит получить новую конструкцию.

Чем можно красиво отделать двери?

Чтобы обновить старую дверь можно использовать множество способов и материалов. Например, ее можно обшить панелями ПВХ, пластиком, листом железа, МДФ, деревом, ламинатом, вагонкой, гипсокартоном, линолеумом, евровагонкой и ЛДСП. Можно оклеить коробку шпоном, а само полотно обновить декоративным камнем, кожей или кожзаменителем и даже ковролином.

Все эти виды отделки позволяют выбрать наиболее подходящий материал, который будет устраивать и по цене, и по эксплуатационным показателям:

Украшение двери панелями из МДФ или ПВХ подходит для входных деревянных и металлических изделий. Главный плюс этих материалов заключается в небольшой цене и легкости монтажных работ, благодаря чему можно обновить конструкцию в короткие сроки. МДФ и ПВХ панели хороши тем, что они достаточно долговечны, безопасны и просты в уходе. Панели могут быть покрыты натуральным шпоном, слоем ламинации или пластиком.

Значительной легкостью отличается обновление двери гипсокартоном, пластиком или металлом. Листы гипсокартона, ЛДСП и вагонка более всего подходят для обшивки откосов дверного проема. Конечно, самым доступным материалом в данном случае является пластик, а самым дорогим – натуральный камень.

Евровагонка и вагонка ПВХ выпускаются в широком цветовом диапазоне и могут иметь любой дизайн, что позволяет исключить финишную отделку. Но эти материалы крайне неустойчивы к механическим воздействиям, которые невозможно скрыть своими руками.

Самым дорогим, но при этом самым эффектным материалом является кожа или кожзаменитель , который еще называют дерматином. Искусственная кожа может иметь разные характеристики и облик. Например, она может быть гладкой, пористой и структурированной, а ее широкая цветовая гамма позволяет украсить практически любой интерьер. Но с такими материалами нужно быть предельно осторожными и нужно знать, как правильно ими обивать дверь.

Все чаще стала использоваться отделка дверей сайдингом, так как он подходит и для внутренних, и для внешних работ. Сайдинг практичный, долговечный, огнестойкий и легкий в уходе. Монтаж сайдинга производится так же как и установка вагонки.
Совсем недавно для оформления квартиры стала использоваться клинкерная плитка , которая имитирует кирпичную кладку. Для ее укладки обязательно нужно выровнять поверхность возле неё и смочить дверной проём водой, чтобы скрепить цемент.

Отделочный ламинат используется тогда, когда хочется добиться вида натурального массива дерева, но такой возможности нет. Этот материал может имитировать массив дуба, сосны, кедра и других древесных пород. С ним легко работать, но лучше всего прибегать к нему только для оформления внутренней стороны двери, так как он расслаивается под воздействием влаги.
Сэкономить денежные средства и добиться необыкновенного результата поможет техника декупаж. К ней прибегают тогда, когда хочется украсить дизайн и индивидуализировать квартиру. Для декупажа могут подойти такие материалы, как ткань, газеты, фотографии, аппликации и салфетки.

Обивка металлических дверей

Облицовка железной двери может осуществляться двумя способами: дешевыми материалами (кожзам, дерматин) и дорогими декоративными панелями:

Для реставрации изделия дерматином или виниловой кожей необходимо использовать только клей. Для этого края конструкции смазывают клеящим средством и крепят на них поролоновые полосы. Лишние части можно обрезать специальным ножом. Затем клеем смазывают торец верхней части двери и клеят обивку начиная с верха. Во время работы обязательно разглаживать полотно, чтобы избежать образования складок.

Чтобы обить железную дверь декоративными панелями для начала нужно ее измерить. Важно знать точные размеры полотна и ширину внутренних уголков, которые впоследствии будут закрыты листовым пенопластом и деревянным брусом. Затем на верхней и нижней части конструкции необходимо сделать метку по приложенному бруску. С помощью дрели в полотне делаются 16 отверстий для креплений, диаметр которых должен быть идентичен диаметру саморезов. Бруски фиксируются на полотне, после чего сверлят отверстия для крепления декоративной панели.

В конце отделочных работ в панели нужно сделать отверстия под дверной глазок, замки и ручки. Внутри металлическую дверь обшиваем пенопластом, а уже сверху крепим МДФ-панели.

Как отделать входную дверь изнутри?

Дверная конструкция со стороны квартиры может оформляться по-разному. Оптимальным вариантом является покраска, для которой не придется снимать полотно с петель. Прилегающие к изделию поверхности нужно закрыть газетами, чтобы не испачкать во время окрашивания. Все фурнитурные элементы снимаются или заклеиваются скотчем. Предварительно поверхность двери шлифуют, а потом обрабатывают защитной пропиткой, которая защитит древесину от воздействия влаги. И уже после полного просыхания конструкцию покрывают лакокрасочным средством в 2-3 слоя.

Чтобы оформить облицовку шпоном придется подготовить утюг и бумажный лист. Ремонт полотна начинается со снятия его с петель и произведения замеров. Полоски шпона накладываются на поверхность изделия так, чтобы совпал рисунок. Каждый кусок желательно пронумеровать, чтобы в дальнейшем не возникло путаницы.

Клеить шпон лучше с верха, постепенно переходя вниз. Для этого с него снимают защитную бумагу и приклеивают к полотну. Чтобы избавиться от возникших пузырей и складок сверху шпонированных полосок кладут лист бумаги и проглаживают их утюгом.

Эти способы облицовки внутренней стороны изделия выполняются без сложностей. Главное, правильно произвести замеры и делать все аккуратно.

Чем обшить уличную дверь снаружи?

Чтобы отделать дверь снаружи, важно учесть особенности всех возможных материалов. Важно убедиться в их прочности и долговечности, чтобы их свойства не менялись под воздействием внешней среды. Более того, нужно понимать, что не всякий материал может использоваться для обработки наружной или внутренней части конструкции.

Чтобы собственноручно обновить коробку, находящуюся с улицы, можно применять:

Стальные листы. Их структура может быть гладкой или рельефной с имитацией интересного узора. Хорошие листы стали защитят помещение от проникновения внутрь сквозняков, но они обязательно должны иметь подложку из полимера или пробки.
Винипласт. Он может состоять ДВП или ПВХ. Этот материал неустойчив к воздействию солнечных лучей, а потому его в обязательном порядке покрывают специальным лаком с ультрафиолетовым фильтром.

Корабельная фанера внешне выглядит как натуральное дерево. После установки ее покрывают морилкой и морозоустойчивым лаком. Если понадобится поменять старую фанеру, то этот процесс не займет много времени и сил.
Дерматин – материал, который одинаково хорошо подходит для внутренней и внешней отделки. Монтировать его достаточно просто, к тому же он имеет различный дизайн. А его мягкая структура способна скрыть острые углы.
Искусственный камень выпускается в тонких панелях, которые фиксируют к внешней части двери с помощью строительной смолы. Конструкция, обложенная камнем, смотрится весьма эффектно.

Чтобы реконструировать уличную сторону двери необходимо использовать утеплитель – изолон. Толщина изолона может быть любой – все зависит от личных предпочтений. А для фиксации утеплителя подойдут скобы, герметик или гвозди. После этого само полотно нужно задекорировать.

Как отделать дверь своими руками?

Самостоятельно облицевать дверь можно разными способами. Самым распространенным считается оклеивание обоями. Для этого способа подойдут любые виды обоев начиная с бумажных и заканчивая жидкими. Перед обработкой этим материалом необходимо подготовить полотно: снять краску, зашпаклевать все недостатки и отшлифовать. Обойным листом можно закрыть все полотно или только филенчатую часть, вырезав подходящие по размеру детали.

В качестве декора может выступать ткань, которая благодаря своей структуре сделает изделие уникальным. Но необходимо выбирать ткань, учитывая степень ее усадки. Можно использовать несколько тканевых листов разного дизайна. Техника пэчворк довольно популярна среди дизайнеров: тканью можно обтянуть все полотно или только центральную часть. Облицовка изделия может быть осуществлена необычными гвоздиками, красивыми шнурками, рамками из багета.

Необычный метод отделки – зеркальный акрил. С помощью зеркал можно визуально увеличить пространство и улучшить освещенность. Так как самостоятельно вырезать нужную деталь из зеркала не всегда возможно, можно приобрести готовую панель с амальгамой. Самый простой вариант – фигурные акриловые зеркала. Их можно скомпоновать в одно целое и закрыть все полотно или поместить их в центр, оставив свободным остальное пространство.

Крепят акриловые зеркала на заранее очищенную поверхность. На обратную часть зеркального листа и на саму дверь нужно нанести грунтовку, а уже потом закрепить панели с использованием клея. Можно прибегнуть к монтажным присоскам, которые серьезно ускорят процесс.

Как сделать обналичку для входных дверей самому?

Обналичка – это элемент декора, который заканчивает дизайн всего строения. Ее предназначение заключается в сокрытии неровностей после монтажа входной конструкции. С ее помощью осуществляется улучшение шумоизоляции и уменьшение теплопроводности.

Обналичка должна быть в одном стиле с домом, поэтому выбирая ее нужно учитывать некоторые правила:

она должна сочетаться со стенами строения;
ее эксплуатационные характеристики должны быть на высшем уровне, чтобы несмотря на атмосферные воздействия ее внешний вид оставался неизменным;
размеры наличников должны быть такими, чтобы не теряться на остальном фоне;
внутреннее обналичивание может быть плоским или округлым, а иногда с резьбой.

Для междверного пространства лучше приобретать деревянные наличники. Но их можно заменить на пластиковые или металлические элементы. Чтобы предупредить усадку конструкции, в деревянном доме устанавливают окосячку. Окосячник может быть сделан четырьмя способами: в закладной брусок, в шим монолит, в шип с готовым откосом и в колоду.

Чтобы не подбирать самому наличники можно купить готовый комплект, состоящий из полотна, коробки, обналички, добора, петель и ручек. Такой набор значительно облегчит работу.

Размеры

В независимости от типа конструкции, двери имеют стандартные размеры, которые были установлены ГОСТ:

Высота стандартного проёма варьируется от 2.07 м до 2.37 м. Точные параметры устанавливаются с учётом высоты потолка и ширины двери.
Ширина стандартной конструкции равна 90 см, но этот показатель может меняться от индивидуальных параметров полотна.
А вот толщина дверного проема может быть какой угодно – на нее не установлены какие-либо стандарты. Толщина коробки подбирается с учётом остальных показателей.
Не всегда размеры дверного проема соответствуют стандартам. В коттедже или частном доме они могут быть любыми, но в пределах 2 на 2.4 м. Лучше не расширять проём больше этих показателей, иначе будет очень сложно подобрать правильную дверь.

Проявив фантазию и уделив немного свободного времени, можно создать произведение искусства. Многие идеи декорирования старой двери поражают своей оригинальностью:

Например, чтобы создать атмосферу богемного торжества можно использовать заклёпки и разные бусинки, которые очень часто лежат без дела в коробке с мелочами.
Украсить изделия могут отверстия, формирующие необычные узоры.
Довольно необычно можно оформить дверную коробку гречкой. Этот процесс займёт немало времени, но зато позволит украсить помещение.
Помимо самой двери, можно задекорировать пространство вокруг нее. Для этого можно использовать бантики, искусственные цветы, ленты и шнурки.

Необычные ощущения позволит испытать конструкция, украшенная венками, букетами, стеклянными вставками и другими оригинальными вещами. Со стороны входа на полотно можно приклеить большую подкову или импровизированное гнездо.
Достаточно нежно будет смотреться дверь с нарисованными бабочками, цветами, деревьями или облаками. Не обязательно вырисовывать каждую деталь, можно выполнить рисунок в виде абстракции.
Около дверного проема также можно нарисовать узоры, плавно перетекающие на само полотно.
Если на собственные идеи не хватает фантазии, то можно просмотреть видео-уроки и выбрать подходящий мастер-класс.

Реставрируя старую дверь, важно не только продумать ее дизайн, но и обновить утепление. Таким образом, можно получить не только красивое, но и тёплое изделие.

О том, чем обшить металлическую дверь изнутри, смотрите в следующем видео.

10700 0 0

Отделка дверей в вашем жилище – пособие для домашнего мастера

Не секрет, что по входу в дом или квартиру окружающие судят о респектабельности хозяев. Сегодня я расскажу, как выполняется отделка дверей своими руками просто и относительно недорого. И не только входных, но и межкомнатных, от которых зависит гармония в интерьере жилища.

Сначала мы подробно поговорим о том, как отделать входную дверь изнутри, вокруг и частично снаружи. А на десерт у нас будет отделка межкомнатных дверей, точнее те варианты, которые доступны рядовому домашнему мастеру.

Оформляем достойный вход

Мы живем в такое время, когда металлическая входная дверь устанавливается в подавляющем большинстве домов, квартир и офисов. Изделия из дерева, безусловно, красивые, но по сравнению с металлом, в этом секторе дерево явно проигрывает. Поэтому дальше речь пойдет именно об отделке металлической входной двери.

Основные инструменты и материалы

Работа с дверью, не важно, входной или межкомнатной требует наличия хотя бы минимального набора инструмента. Не пугайтесь, каких-либо станков или сильно дорогого инструмента не понадобится:

Коль мы собираемся обустраивать пространство вокруг входной двери, то без хорошей электродрели, а лучше перфоратора, нам точно не обойтись;
В идеале желательно обзавестись шуруповертом, но если его нет, то подойдет набор отверток;

Еще понадобятся две ножовки, по металлу и по дереву. Хотя лучше иметь электролобзик или торцовочную пилу;
Такие обязательные вещи как рулетка, уровень, угольник, нож, карандаш и прочее должны быть в наборе каждого домашнего мастера;
Хорошо если вы купили уже утепленную конструкцию, в противном случае вам придется брать еще и утеплитель. Сколько я сталкивался, лучше всего для металлической двери подходит пенопласт ПСБ-С25, толщину листа сейчас легко подобрать по толщине конструкции, но обычно это 40 мм;

Некоторые мелкие мастерские закладывают в дверное полотно стекловату, а берут деньги как за полноценное утепление. Вам использовать какую-либо вату я категорически не рекомендую, через год она сядет и толку от такого утепления не будет. Пенопласт это оптимальный вариант, не дорого и сердито.

Еще понадобится монтажная пена, силиконовый герметик и универсальный клей «Жидкие гвозди». Весь этот набор лучше брать в тубах под строительный пистолет, естественно, необходим и сам пистолет;
Саморезы по дереву, по металлу, дюбеля «Быстрый монтаж», а также металлические или пластиковые стартовые профили и другая сопутствующая фурнитура, выбираются в зависимости от вида облицовки по месту.

Тонкости обустройства дверного полотна сплошным листом

Начнем с того, какая отделка входных дверей дешевле. Такие варианты отделки входа как окрашивание мы не берем в расчет. Там все просто — купил краску, кисти и покрасил. Из того, что сейчас можно свободно купить на рынке остаются 2 варианта:

водостойкая ;
ламинат.

Если не брать элитный сектор, то цена этих материалов примерно одинаковая. Разница в другом:

Лист водостойкой фанеры монтировать быстрее и легче ;
Ламинат смотрится на порядок лучше . Есть еще ламинированные дверные накладки из МДФ, но они выйдут дороже.

Запомните очередность работы — отделка после установки входной двери. То есть лутка должна быть капитально и окончательно закреплена, а само полотно свободно открываться и закрываться. Еще желательно чтобы замки и глазок уже были врезаны.

Сначала поговорим о том, как выполняется внутренняя отделка входной двери водостойкой фанерой. Облицовывать такой фанерой наружную сторону нет смысла, в данном случае ее проще покрасить.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сначала поговорим об утеплении, ведь по большому счету облицовку можно и поменять, а утепление останется прежним.

Устроена металлическая дверь предельно просто: сварной каркас из профилированной трубы или уголка, на фасад которого приварен сплошной лист металла толщиной от 2 мм. Что касается косяков входной двери, то они зачастую свариваются из мощного уголка с размером крыла от 50 мм.

С готовой конструкции нужно поснимать всю фурнитуру. То есть дверной глазок, ручки и накладки на замки. При этом сам врезной замок демонтировать не обязательно, он нам мешать не будет.

Предположим, мы имеем дело с каркасом из профилированной трубы сечением 40х40 мм. Тогда нам и пенопласт следует покупать толщиной 40 мм. Качественная конструкция это не просто рама, внутри должны быть ребра жесткости, между которыми мы и будем закладывать утеплитель.

Удобнее всего пенопласт клеить при помощи монтажной пены, они прекрасно «дружат» и держится все крепко. Для этого нужно нанести пену по периметру и по центру ячейки.

Пенопласт нужно нарезать на несколько миллиметров больше той ячейки, для которой он предназначен, потому как лист должен входить максимально плотно. Если по каким-то причинам остались зазоры, это не страшно, но потом их нужно будет также заполнить пеной.

После того, как внутренняя полость конструкции заполнена пенопластом и запенена там где нужно, всю вылезшую пену следует срезать, после чего приступаем к монтажу направляющих П-образных профилей.

В данном случае профили будут использоваться металлические. Крепятся эти направляющие по периметру каркаса из профилированной трубы на саморезы по металлу.

Толщина этих профилей должна быть на 2 – 3 мм больше, чем толщина выбранного вами листа водостойкой фанеры. Это связано с тем, что кроме самой фанеры, нужно оставить еще место под шляпки саморезов которыми будет крепиться профиль.

Но здесь есть одна тонкость. Направляющие нужно крепить не по всему периметру, а только с трех сторон, по бокам и снизу. Смысл в том, чтобы потом задвинуть в эти профили нашу фанеру, как в пенал. Для того чтобы прикрыть верхнюю кромку дверного полотна мы просто вырезаем профиль и отставляем его в сторону.

Купить лист водостойкой фанеры четко под дверное полотно у вас вряд ли получится, поэтому будем вырезать его электролобзиком по нужным размерам из стандартного листа, это примерно 2,5х1,5м.

Брать обычную фанеру «ФК» я вам не советую, она хоть и дешевле, но боится влаги и со временем может начать отслаиваться. Но если по каким-либо причинам вы примите такое решение, то сначала лист один раз покройте слоем яхтного лака полностью, с двух сторон. Это укрепит верхний слой. После чего лицевую сторону нужно будет еще пару раз вскрыть лаком.

Вырезанный по размерам лист фанеры нужно будет аккуратно заправить в наш своеобразный пенал. Я бы не советовал вам заниматься этим в одиночку. Если где-то лист перекосит, то тонкий профиль может повредиться.

После того как наш лист водостойкой фанеры заправлен, нужно будет взять вырезанную ранее верхнюю кромку из П-образного профиля и просто приклеить ее. Не переживайте, держаться она будет крепко, ведь, по сути, ей деваться некуда. Зато, если вы захотите по каким-либо причинам заменить облицовку, вы сможете это сделать без особого труда.

Водостойкая фанера выглядит вполне прилично, но если этот вид вас не устроит, то поверх нее можно установить какой-нибудь тонкий лист с декоративной отделкой. Только тогда либо фанеру нужно брать чуть потоньше, либо профили должны быть чуть пошире. Как вариант можно использовать лист МДФ толщиной 6 мм.

Видео отделки водостойкой фанерой.

Облицовка ламинатом

Конечно, изначально ламинат это напольное покрытие, но как оказалось отделка входной двери изнутри ламинатом выглядит отлично и обходится относительно недорого. Плюс никто вам не мешает этим же материалом облицевать тамбур входной двери и откосы, но об этом я расскажу в отдельной главе, а пока отделываем само дверное полотно.

Напольный ламинат бывает разного качества, чем выше класс, тем прочнее покрытие и лучше износостойкость. Но в нашем случае можно брать самый обычный ламинат №31. Платить больше нет смысла, ведь это не пол, а с виду они все одинаковые.

Для того чтобы смонтировать на вертикальной поверхности планки ламината, нам нужна будет деревянная обрешетка. Крепится такая обрешетка изнутри к каркасу и ребрам жесткости дверного полотна на саморезы.

Коль мы изначально договорились, что каркас нашей металлической конструкции сварен из профилированной трубы 40х40 мм, значит и деревянные бруски нам нужны 30х40 мм или 20х40 мм. Тоньше брать не советую, могут расколоться при монтаже.

Но вначале нужно будет определиться с тем, как будет укладываться ламинат, вертикально или горизонтально. В зависимости от этого несущие деревянные бруски устанавливаются перпендикулярно направлению укладки лицевых планок.

В подавляющем большинстве ламинат декорируется под дерево и направление волокон принято ориентировать вертикально. Но планки напольного ламината короткие и вам при вертикальном монтаже придется соединять несколько планок в торец. Я не скажу, что это сложнее, просто времени уйдет больше.

Горизонтальный монтаж проще, здесь нужно будет нарезать планки по ширине двери и дальше соединить их в сплошное полотно. Длина планок напольного ламината обычно чуть более метра, а ширина стандартного дверного полотна 90 см.

Не столь важно, с какой стороны вы будете начинать монтаж, главное не забудьте оставить зазор порядка 2 – 3 мм между нашим наборным ламинированным листом и кромкой откосов.

Как известно, ламинат соединяется по принципу шип/паз, так вот со стартовой планки нужно будет срезать шип. Сама планка на деревянной обрешетке фиксируется возле обрезанной кромки мелкими саморезами в подтай. Шляпки этих саморезов потом прикроются декоративной накладкой.

Паз на напольном ламинате сделан с небольшой площадкой по основе, вот в эту площадку мы и будем фиксировать планку. Лично я креплю ламинат при помощи степлера, но если его нет, то можно использовать маленькие гвоздики 20 мм.

Когда зафиксирована стартовая планка, шип следующей планки вставляется в паз предыдущей и точно также крепится с противоположной стороны к деревянной обрешетке. Заканчивается облицовка креплением по периметру Г-образного декоративного профиля.

Если вас не устраивает внешний вид лицевой стороны входа, то ровный металлический лист также несложно облицевать ламинатом. Только в этом случае планки нужно монтировать не на деревянную обрешетку, а приклеивать по всей площади.

Наборной лист клеится четко по кромкам двери. После чего на торец приклеивается П-образный или Г-образный пластиковый профиль под цвет ламината. Причем этот профиль захватывает как сам ламинат, так и металлический дверной лист на который он приклеивается.

Монтируем откосы и обустраиваем тамбур

Как правило, в городских квартирах новые металлические двери монтируются прямо на наружную часть проема, в результате у хозяев получается небольшой тамбур около 30 см между старыми и новыми дверями. Некоторые мастера эту часть конструкции называют порталом.

Демонтировать старую дверь после установки новой я вам не советую. В квадратуре вы не выиграете практически никак, но зато этот портал будет задерживать холодный воздух зимой.

Вот отделкой этого портала входной двери мы дальше и займемся. В данном случае оштукатуривание будет не самым лучшим решением. Это долго и грязно, плюс не каждый с такой работой справится.

Лично я предпочитаю отделывать тамбур входной двери тем же напольным ламинатом. Во-первых, ламинат подходит для облицовки тамбура как узкого, так и широкого дверного проема. А во-вторых, справиться с этим сможет любой начинающий мастер, в общей сложности на это уйдет максимум 1 день.

Перед тем как отделать проем, не нужно снимать ни старые, ни новые двери с петель.

Начинается работа с порога. Порог входной двери это, пожалуй, самый ответственный сектор. Зачастую зазор между полом дома и полом нашего будущего портала равен толщине косяка конструкции, это порядка 50 мм.

Напольный ламинат штука выносливая, но снизу должна быть прочная основа. Некоторые сажают покрытие просто на монтажную пену и небольшие подпорки. Но пена не рассчитана на постоянное механическое воздействие и со временем такие пороги проседают и покрытие трескается.

Чтобы у вас не случилось такой неприятности, нужно установить обрешетку из нескольких деревянных планок. Я обычно ставлю бруски перпендикулярно косяку через каждые 100 – 150 мм. Бывает бруски нужно подровнять, чтобы они встали в одну плоскость, но зато ламинат уже точно не просядет.

Крепить бруски на дюбеля «Быстрый монтаж» не стоит, им и так некуда деваться. Плюс перед непосредственной установкой ламината пространство вокруг брусков заливается монтажной пеной, она будет выступать в роли клея.

Планки порога и перекрытия монтируем параллельно косяку. Ширины одной планки зачастую не хватает, поэтому вам придется подрезать по длине еще одну планку.

Монтажные площадки по краям ламината нужно срезать электролобзиком, так как они будут мешать. Лобзик при подрезке монтажной площадки ставится под углом, чтобы не зацепить лицевую поверхность планки.

Если нижний зазор между полотном и косяком старой двери позволяет, то планки ламината можно завести под полотно. При этом нужно будет вырезать по бокам пазы под боковые выступы косяка.

Теперь соединяете планки в единую плоскость, задуваете пеной зазоры между деревянными брусками обрешетки и устанавливаете ламинат. Чтобы пена при расширении не выдавила наш порог вверх, на него нужно поставить какой-нибудь груз. На последнем этапе прикручиваем по краю алюминиевый порожек.

Переходим к обустройству перекрытия тамбура. Обрешетка здесь уже не нужна, так как никакого давления на облицовку не будет. Ламинированную наборную панель мы будем клеить на монтажную пену.

Но перед работой нужно будет подготовить подпорки. Делаются они из обрезков ламинита. На небольшую полоску клеится двусторонний скотч, после чего эта полоска нарезается электролобзиком на «пятаки» по 2 – 3 см.

Эти пятаки будут исполнять роль временных подпорок. Просто снимаете защитный слой со скотча и приклеиваете подпорку на дверной косяк по разметке. Чтобы удержать верхнюю панель, достаточно опереть ее на 3 точки с каждой стороны.

Сначала приклеиваем 3 подпорки к верхней балке наружной конструкции. После этого вставляем в проем верхнюю площадку, задуваем пену, прижимаем к основе и фиксируем панель такими же подпорками на соседнем косяке.

Обрешетка под боковые панели также не нужна. Поэтому устанавливаем по периметру косяка монтажные подпорки, накладываем вовнутрь монтажную пену и, приложив соединенную панель к стене, фиксируем ее монтажными подпорками с обратной стороны, 5 – 7 подпорок на каждый косяк.

Чтобы пена лучше взялась, основу следует сбрызнуть водой.

Часто после установки металлической конструкции снаружи по периметру косяка остаются нелицеприятные щели, заполненные пеной, их естественно нужно будет заделать.

Я использую любую финишную шпаклевку. После ее разведения все эти щели замазываются шпателем, а излишки вытираются влажной ветошью. На все уходит не более 10 – 15 минут.

Теперь нам остается только загерметизировать швы на стыках плоскостей в тамбуре. Для этого обычно используется прозрачный силиконовый герметик. После заполнения шва, герметик нужно выровнять резиновым шпателем или просто пальцем, иначе будет некрасиво.

Видео монтажа откосов входных дверей.

Обустройство межкомнатных дверей

Отделка межкомнатных дверей занятие творческое и, на мой взгляд, не такое сложное.

Во-первых, в помещении не нужно отделывать пороги, потому что их чаще всего нет. Исключение составляет разве что порог балконной двери. Но там обычно устанавливается цельный пластиковый балконный блок и о какой-либо дополнительной отделке речь вообще не идет;
Кроме того косяки межкомнатных дверей, точнее прикрывающие их наличники зачастую имеют довольно скромные размеры и времени на их отделку уходит в разы меньше, чем на тамбур входной двери;
А главное, монолитная или филенчатая межкомнатная дверь намного легче, чем входная, а значит, и работать с ней проще. Особенно если учесть, что на входе у нас установлена металлическая конструкция.

Как правило, вопрос, чем отделать межкомнатные двери интересует людей затеявших косметический ремонт и не собирающихся вкладывать на данном этапе серьезные средства в полную замену всех важных узлов дома. Поэтому и я буду ориентироваться на бюджетные варианты отделки.

Подготовительная обработка и окрашивание как один из простых вариантов

Лучше реанимировать деревянные полотна и косяки межкомнатной двери. Дело в том, что есть еще пустотелые коробки, где каркас из деревянных реек обшивается в лучшем случае фанерой или МДФ, а чаще всего вообще ДВП листами.

Здесь дешевле купить новую дверь, чем отделывать дорогими материалами старую коробку. Такие изделия считаются одноразовыми.

Для тех, кто не в курсе, филенчатая дверь это полотно с декоративными квадратными и прямоугольными вставками или накладками, как правило, это сборная конструкция. Нам она интересна с той стороны, что декорирование этих островков выглядит намного эффектней, чем отделка ровного полотна.

Будем отталкиваться от того, что мы имеем дело с деревянным полотном, облицовка которого находится в плачевном состоянии. В идеале начинающему мастеру лучше снять полотно с петель и уложить его на какой-нибудь помост, дчтобы легче было работать.

Наличники также желательно снять. У вас должен остаться только голый косяк межкомнатных дверей. Ведь опыта в этом деле у вас, скорее всего, нет, а значит, велика вероятность повреждения стены. Да и линию примыкания наличников к стенам будет декорировать проблематично.

Конечно, есть вариант оклеить все вокруг малярным скотчем, но он не дает стопроцентной защиты. Им пользуются либо профессионалы, уверенные в своих силах, либо домохозяйки которые не в состоянии разобрать дверную конструкцию, а сделать все красиво хочется.

Перво-наперво нужно снять старую краску. Тереть наждаком, даже крупным, придется очень долго. Поэтому я для этих целей использую металлический скребок со сменными лезвиями, плюс разогреваю поверхность феном.

На рынке этот инструмент стоит не дорого. А наждак пригодится для зачистки проблемных, фигурных элементов.

Когда краска снята, древесину нужно отшлифовать до идеально ровного состояния. Потому как скребок будет оставлять на полотне борозды.

После этого, все трещины, сколы и прочие серьезные дефекты на дереве следует заделать. Раньше для таких целей использовалась смесь мебельного лака с мелкими опилками, сейчас проще купить специальную замазку для древесины, причем цвет замазки можно подобрать под любую породу дерева. Когда замазка высохнет, это место снова шлифуется.

Теперь наносим первый слой лака или краски и оставляем сохнуть. После того как покрытие высохнет, его нужно будет еще раз слегка зашкурить мелким наждаком. Сильно усердствовать не стоит, достаточно пару раз провести шкуркой. Это необходимо для снятия ворса.

В принципе все, дальше можете наносить последующие слои покрытия. При сплошном окрашивании достаточно еще 1 раз прокрасить полотно. А если вы лакируете свои двери, то для достижения хорошего результата может понадобиться до 5 – 7 нанесений. Имейте в виду, каждый последующий слой наносится после сушки предыдущего.

Нанесение патины

Патинирование это один из способов выделить рельеф. Если поиграть с цветами, то таким образом можно добиться эффекта состаривания. Для примера мы возьмем чисто белую окрашенную дверь и фрагментами нанесем патину.

В качестве исходного материала берется серо-фиолетовая акриловая краска и в нее добавляется немного коричневого цвета. Состав должен быть жидким, поэтому нужно слегка разбавить его водой;

Наносить эту жидкую смесь мы будем при помощи обычной кисти, по контуру филенок, в углубления. Дабы выделить декоративные вставки и сделать их более контрастными;

После того как краска высохнет мы берем мелкозернистый наждак и аккуратно обрабатываем окрашенную поверхность. Таким образом, проявится текстура и поверхность станет более выразительной;

Дальше нам нужно закрепить результат. Для этого будет использован матовый акриловый лак в аэрозольном баллончике, с ним работать легче. Равномерно распыляем лак, по всей поверхности держа баллончик на расстоянии 25 – 30 см;

Смысл патинирования в том, что на светлую основу, наносится темный фон и после этого каким-либо образом проявляется. Мы в данном случае использовали наждак, но бывают варианты, когда зачистка делается при помощи специальных смывок. Хотя без опыта за такие вещи я браться не советую.

Видео по нанесению патины.

Винтажный декор

Винтаж считается довольно утонченным и изысканным стилем. Прелесть его в том, что панно можно оформить в соответствии со вкусами и цветовыми предпочтениями хозяев. Это будет действительно эксклюзивный вариант, «заточенный» под конкретного человека.

Начинаем все как обычно: снимаем полотно, готовим, шлифуем и красим. Но в данном случае нам нужен легкий налет старины. Поэтому, после того как акриловая краска высохнет, поверхность зачищается крупным наждаком;
Для декора нам заранее нужно будет заготовить какие-нибудь картинки на бумаге. Чаще всего используются старые газеты, журналы, нотные тетради и прочее;
Далее обрабатываемая поверхность покрывается слоем клея ПВА и на нее хаотично приклеиваются наши картинки. Картинки должны лечь без морщинок. Разглаживать их можно поролоновым валиком или руками;
Когда все высохнет, полотно нужно будет пару раз покрыть прозрачным акриловым или мебельным лаком.

Как вы видимо уже поняли, вся «фишка» в том, что картинки можно подобрать любые:.

Под романтическую старину пойдут газеты;
Для броского, кричащего дизайна можно использовать яркие цветы;
В детской оформить двери в мультяшном . Причем не обязательно оклеивать все полотно, можно декорировать, только островки филенок.

Вывод

Уверен, что после прочтения статьи вы сами сможете облагородить свои дверные конструкции. Главное задаться целью и решение найдется. На фото и видео в этой статье собраны материалы на тему отделки дверей.

Ремонт – мероприятие дорогостоящее, и каждый ищет способы на чем-то сэкономить. Многие пытаются ряд работ выполнить своими руками и привлекать специалистов только на тех этапах, где без профессионалов не обойтись. Такой подход часто применяется и при обустройстве входной двери. Хозяин заказывает металлическую дверь с открытым каркасом без обшивки за минимальную сумму, а облицовку выполняет самостоятельно. Финансовая выгода и индивидуальная внутренняя отделка – несомненные плюсы этой работы.

Материалы для облицовки

Ассортимент облицовочного материала сегодня широкий. Можно использовать готовые декоративные панели, которые изготавливают специально для обшивки. Можно поэкспериментировать с другими отделками поверхностей.

Особенности выбора материала для входной двери

Выбор материала для отделки основывается на двух факторах: эстетичный вид и эксплуатационные характеристики. Отделка входной двери отличается от внутренней обшивки. Внутренняя сторона всегда находится в комфортных условиях: уровень влажности не меняется в широком диапазоне, вероятность механических повреждений минимальна. Поэтому ее можно отделывать любым материалом.

Наружный отделочный слой постоянно подвергается агрессивному воздействию влаги, перепадам температуры, механическим повреждениям.

Поэтому выбирать отделку следует в зависимости от эстетичности и эксплуатационных качеств. Главные из них – влагостойкость и механическая прочность поверхности.

Важно ! При выборе материала необходимо разобраться в технологии монтажа. Они отличаются разным уровнем трудоемкости и потребует соответствующих навыков.

Панели (карточки) из прессованной фанеры и МДФ

Ассортимент дизайна таких накладок огромный. Есть обычные модели с тиснеными объемными филенками, есть плоские панели с глубокой фрезеровкой. В дизайнерских моделях используют стеклянные или зеркальные вставки, отделку патиной, 3D гравировку. Но при выборе карточки следует, в первую очередь, обращать внимание на тип защитного покрытия. Самые дешевые – тисненые карточки из МДФ с покрытием из обычной (внутренней) ПВХ пленки. Они идеально подойдут для внутренней облицовки. Но для внешней стороны они не годятся, так как защитная пленка не имеет достаточной прочности, карточки начнут разбухать и портиться. Более качественными (и более дорогими) являются накладки с покрытием из наружной пленки повышенной прочности или окрашенные полимерной краской.

Важно ! Панели МДФ с наружной пленкой можно устанавливать на наружные двери, если крыльцо оборудовано широким козырьком. Независимо от качества покрытия карточки не допускают прямого контакта с водой.

Панели из массива

Это наиболее дорогой вариант. Тонирование панели можно выполнить самостоятельно и получить желаемый оттенок в соответствии с интерьером. Поверхность накладки можно лакировать несколько раз. Изношенную поверхность со временем можно перекрасить и реставрировать. Всегда можно снять панель и облагородить ее новым слоем лака или глазури.

Важно ! Панели можно изготовить самому. Для этого используют влагостойкую фанеру: вырезают прямоугольник соответствующего размера и декорируют его по своему вкусу. Их можно покрыть морилкой, лаком, наклеить самодельные филенки.

Деревянная вагонка

Деревянной вагонкой выполняется как внутренняя, так и наружная отделка двери. Вагонка имеет замковое соединение, поэтому монтируется она легко, отчего расшивка получается ровной. Поверхность, облицованная вагонкой, не выглядит однотипно.

Пластиковые панели и вагонка

Пластик не боится влаги, но это достоинство полностью нивелируется его низкой механической прочностью. Поэтому отделывать пластиком можно только внутренние поверхности. Кроме того, внешне он выглядит достаточно непрезентабельно.

Ламинат

Ламинатом часто обшиваются входные двери в квартиру. Декоративная отделка внутри помещения при использовании ламината выполняется комплексно в сочетании с напольным покрытием. Такие интерьеры выглядят солидно и гармонично.

Обивка тканью, дермантином

Отделка дермантином – один из самых распространенных методов, который используется для декорирования старых поверхностей. Под него обычно закладывают рулонный утеплитель с повышенной упругостью (например, поролон). Он не только утепляет полотно, но и обеспечивает равномерную натяжку ткани и позволяет выполнить характерную рельефную расшивку.

Важно ! Для железной двери дермантин используют редко. Это связано с трудностями монтажа и его неэстетичным видом.

Монтаж обшивки

Облицовочные материалы крепятся к полотну двумя способами:

монтаж на каркас с внутренней стороны поверхности;
прикручивание (приклеивание) к ровной поверхности.

Крепление панелей

Панели МДФ, обшивка из массива или самодельные карточки крепятся саморезами:

Сквозные отверстия под саморезы сверлят такого диаметра, чтобы винт свободно в него проходил. Саморез вставляется в отверстие и вкручиваться в тело накладки с обратной стороны. В результате карточка притягивается с поверхности двери.

Важно ! Накладками обшивают сразу внутреннюю и внешнюю стороны. При монтаже внутренней карточки на внешней поверхности полотна останутся видны шляпки саморезов, которые необходимо закрыть. Поэтому обычно покупают или изготавливают сразу две накладки.

Вначале прикручивают внутреннюю панель, которая должна быть меньше наружной.
Перед монтажом карточки полость полотна необходимо утеплить. Для этого используют пенопласт, минвату или изолон.
После монтажа внутренней панели прикручивают наружную, просверливают отверстия для замочной скважины, под глазок и под крепеж ручки.

Этот способ монтажа облицовки является самым простым.

Обшивка реечным материалом

Несущим элементом для крепления вагонки, ламината и другого реечного материала служит каркас из деревянной рейки, который крепится к ребрам жесткости полотна с внутренней стороны. Рейку берут такой же толщины, как и высота перемычек металлического каркаса. Ее крепят при помощи саморезов по металлу. В ячейки полости закладывают утеплитель и устанавливают вагонку, прибивая ее к рейкам каркаса.

Важно ! При использовании вагонки ее также используют и для заделки откосов. Проем, полностью обшитый вагонкой, выглядеть эффектно.

При работе с деревянной вагонкой для оформления периметра дверного полотна и закрытия стыков между планками при разрывах в направлении линий используют тонкие декоративные рейки. При работе с пластиком и ламинатом для таких целей используют пластиковый стартовый L-образный профиль. Его вначале набивают по периметру полотна, а затем вставляют отрезанные планки.

Этот способ более трудоемкий во всех вариантах исполнения, так как подрезка вагонки занимает времени намного больше, чем моментальное прикручивание накладок.

Наружная облицовка рейкой имеет некоторые особенности. Если с внутренней стороны толщина обшивки особого значения не имеет, то с наружной стороны она не должна сильно выступать. Поэтому с наружной стороны облицовку крепят непосредственно к поверхности дверного полотна. Для этого берут тонкую вагонку и прикручивают ее к полотну саморезами. Как вариант, можно изготовить карточку. На лист тонкого ДВП на клей монтируют выгонку точно так, как если бы она укладывалась непосредственно на полотно. Ее оставляют высыхать, прижав чем-нибудь тяжелым, чтобы в процессе сушки наборную карточку не повело. После высыхания ее крепят так же, как обычные карточки МДФ.

Откосы

Если хозяин сам взялся за установку и облицовку, то для полного завершения отделки дверного проема понадобится сделать откосы. Существует несколько вариантов выполнения откосов. Самый простой – использование доборов или установка на откосы того же материала, из которого выполнена обшивка двери. Оштукатуривание – грязная и трудоемкая технология, а природный камень не всегда сочетается с окружающим интерьером.

Доборы хорошо сочетаются с ламинатом, панелями, так как схожи с ними по внешнему виду. Кроме того, они просты в установке, для них не потребуется сооружать сложный каркас, а система с телескопическим регулированием глубины посадки наличника позволит без проблем выполнить установку самостоятельно.

Видео: Как зашить поверхность двери карточкой:

Для обшивки внутренней поверхности железной двери можно использовать любой материал, который хозяин посчитает эстетически привлекательным и сочетающимся с остальным интерьером. Входную дверь можно оклеить обоями. Для этого вместо вагонки к каркасу прибивают лист фанеры. Главное – это сформировать жесткое основание на каркасе, к которому будет крепится обшивка.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...