Для того, чтобы облегчить и улучшить условия жизни в квартире нередко монтируется тройная розетка. Такой шаг позволяет подключать сразу несколько электроприборов в одной части помещения. Заменить блок или розетку на двойную или тройную, а также поставить новую можно и самостоятельно. Важно следовать основным правилам и рекомендациям, а также правильно выбрать инструмент и материалы.
Зачем устанавливать тройные розетки
Подключение тройной розетки требуется чаще всего людям, которые не планируют в ближайшее время проведение ремонта, но хотят больше удобств для пользования электроникой и электрической техникой. Подсоединение такого устройства имеет преимущества и недостатки.
Достоинства:
- низкая себестоимость;
- безопасность и надежность креплений;
- отсутствие необходимости прокладки дополнительных проводов;
- возможность быстро улучшить функциональность электрической сети в квартире;
- возможность осуществить ремонт легко и быстро в случае возникновения неисправностей;
- простота монтажа тройной розетки и ее использования.
В то же время необходимо быть готовым и к недостаткам:
- есть необходимость сверления подрозетников на три модуля;
- потребуется использование дополнительных приборов (в частности, перфоратора);
- во время работы может образоваться много пыли и грязи.
Установка тройной розетки может значительно улучшить функциональность проводки в помещении, не требуя при этом дополнительных затрат на кабели и места в нем.
Основные разновидности
Заводская розетка представляет собой устройство, обеспечивающее безопасное замыкание контактов для бесперебойной подачи электропитания в электрические приборы. Внутри нее расположены клеммы с прикрепленными к ним пружинами и контакты. Снаружи конструкция розетки представляет собой пластмассовую коробку (корпус) с рабочей частью.
Существует два основных вида розеток:
- Розетка С5. Стандартная советская конструкция с квадратным корпусом и круглым вырезом под вилку. Такие розетки не имеют заземления и подходят для большинства электроприборов старого образца, но рассчитаны на обычные 220 В.
- Розетка С6 (евро). Выдерживает большую силу тока, чем С5, и подходит для подключения приборов с евро-вилками и разъемами. Имеет заземление. Более безопасна, чем первый вариант, надежно закрепляется на стене.
С течением времени необходимость повышения функциональности розеток увеличивается, особенно если речь идет об электроприборах на кухне. По модификации розетки сегодня можно поделить на следующие разновидности:
- внутренние для скрытой проводки;
- наружные (внешние), имеющие защитную крышку;
- встраиваемые и накладные;
- с заземлением и без него;
- имеющие автоматический выключатель для защиты от перегрузок.
Вне зависимости от вида и модификации во время установки тройной розетки применяют так называемый способ блочной сборки. Он предполагает монтаж трех отдельных розеток с объединяющей их рамкой. Если есть необходимость приобретать детали отдельно, то при подборе этой рамки необходимо обратить внимание на соответствие ее формы и размеров конструкции.
Есть также тройные розетки, подключающиеся в один подрозетник. Они имеют треугольную форму, занимают немного меньше места, но не так удобны и безопасны в эксплуатации.
Подготовительные мероприятия к установке
Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола. Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики.
Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм - для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.
Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока. Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования.
На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.
Установка подрозетника
Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.
Необходимые инструменты:
- перфоратор или дрель (для бетона, гипсокартона и кирпича);
- насадка в виде округлой коронки с резцами;
- два вида отверток: прямая и фигурная;
- молоток;
- мастерок;
- зубило;
- прибор для измерения напряжения.
Этапы размещения подрозетников:
- При помощи дрели или перфоратора и насадки проделать в стене округлое отверстие (сверлить следует до полного погружения коронки в стену).
- На задней части подрозетника выдавить три отверстия для подготовленных кабелей.
- Просверлить между тремя отверстиями для основного кабеля два для проводов.
Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности. Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними.
Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.
Не стоит забывать о качественном заземлении - оно важно не только для удобства эксплуатации, но и в целях безопасности.
Разводка проводов
Для подключения проводов необходимо использовать параллельную схему. В этом случае к каждому имеющемуся проводу подключают по два из дополнительных жил, которые будут направлены на вторую и третью розетки. Далее при помощи индикатора следует определить ноль и фазу, затем отключить электропитание. После этого провода скручивают, передавая их по очереди к другим подрозетникам по отверстиям их задней стенки.
Подключение блока из трех розеток с одним подрозетником требует применение шлейфа. Такого варианта монтажа следует избегать, поскольку он будет менее безопасен, а изделие быстро износится.
Подключение тройной розетки
При соединении тройной розетки с раздельными подрозетниками необходимо подключить к зажимам провода и прижать их клеммами. Далее их следует скрутить внутрь устройства и установить центральную деталь. Только после этого можно закрепить декоративную часть, а также крышку (при необходимости).
Важно! Монтаж новой розетки в уже имеющуюся группу освещения может потребовать замены автомата. Это нужно проверить перед началом работ.
Монтирование розетки завершено. Теперь можно проверить ее работоспособность, подключив местное электропитание в помещении. Лучше всего не использовать при проверке приборы, потребляющие много энергии.
Правила техники безопасности при установке
Все работы необходимо выполнять в соответствии с основными правилами техники безопасности. Это позволит избежать повреждений устройства и несчастных случаев. Важно соблюсти следующие требования:
- Перед выполнением работ отключение электричества в помещении и разрыв цепи обязательны.
- Пользоваться можно только специализированными приборами и инструментами с каучуковой или пластмассовой изоляцией.
- Электропровод должен быть соответствующей длины. Применять слишком длинный небезопасно.
- При необходимости соединения проводов лучшим вариантом крепления является спайка.
- Следует избегать покупки дешевых изделий.
- Использование шлейфа при монтаже может снизить безопасность установки.
- Важно отследить состояние изоляции и при необходимости использовать пластиковые трубки для проводов.
- Провода и розетка должны соответствовать имеющейся мощности.
Таким образом, для того, чтобы качественно и быстро осуществить монтаж тройной розетки, необходимо правильно подбирать механизмы и материалы, а также обеспечивать максимальную безопасность во время работы. При этом лучший вариант установки - три розетки со своими подрозетниками, скрепленными сплошной рамкой.
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.
Безопасность и инструмент
В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом
, а не конкретно на эту розетку.
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
Также могут понадобиться:
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
- удобства монтажа
- глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- можно в отдельных случаях
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Тройные розетки позволяют подключить в одном месте до трех потребителей. Эти розетки имеют один питающий провод. В большинстве случаев, как для наружных, так и внутренних розеток, применяют метод блочной сборки или так называемые наборные розетки. Этот метод состоит в том, что сборку составляют из трех и более отдельных розеток.
Внешние видимые элементы тройной розетки
Для удобства и более эстетичного вида данной конструкции внешние рамки отдельных розеток заменяют на одну общую (покупается отдельно) рамку. При покупке рамки следует обратить внимание на соответствие формы внутренней части лицевой панели розетки и формы рамки. Желательно покупать розетки с квадратной внутренней частью пластиковой панели (на фото справа). Они более универсальны по вариантах и направлениях установки. Хотя это дело вкуса хозяина(заказчика).
Эта рамка для тройной сборки хоть и имеет квадратные места для крышек розетки, но закругления углов не такие, как у рамки на правом фото.
Следует помнить, что рамки выпускаются различных форм и расцветок. Дорогие розетки и выключатели вообще продаются раздельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами а в другой коробке наружная декоративная крышка с рамкой. Выпускают накладные наружные части различных цветов и формы.
Для наружных розеток выпускаются специально сконструированные (но малораспространенные), у которых можно частично выкусить часть корпуса и затем красиво и плотно собрать тройную сборку.
Установочные элементы тройной розетки.
Кроме специальных внешних элементов для оборудования тройных розеток применяют наборные установочные коробки. Эта часть находится в стене и обычно является невидимой пользователям.
Коробки для кирпичных и бетонных стен
Составные коробки имеют приливы или замки, позволяющие точно и надежно собрать встраиваемую в стену часть.
Коробки для полосных стен
Для полостных стен (вагонка, гипсокартон) выпускают также цельнолитые тройные установочные коробки.
Все вышесказанное относится и к четверным, пятерным и другим многоместным розеткам. Коробки для полостных стен допустимо применять и в цельных стенах (кирпич...), лапки-зажимы при этом можно снять
Расположение штекеров(отверстий под вилку).
При установке и использовании трехместных и более розеток обращаем внимание на расположение подсоединительных отверстий для вилок. Желательно, чтобы эти отверстия шли вдоль или под углом к линии размещения розеток (см фото внизу). Поперечное расположение (как на нижнем фото) может затруднить подключение боковых вилок электроприборов.
При использовании тройников - устройств для временного подключения нескольких потребителей к одиночной розетке следует быть очень осторожным. При таком способе подключения возникает дополнительная и механическая, и электрическая нагрузка на контакты основной розетки, что может привести к аварийным ситуациям.
Основная причина аварийных ситуаций кроется в ослабленных контактах розетки. При плохом контакте происходит сильное нагревание как штекеров вилки, так и контактов штепселя. Они при этом окисляются, оплавляются, что приводит к еще большему ухудшении контакта и сильному разогреванию при последующим подключениям. В дальнейшем наступит выгорание розетки. И даже большой мощности здесь не надо.
На фото показана выплавленная вилка удлинителя, к которому был подключен фен мощностью 1600 Ватт. Поработал фен около 10 минут. А основная проблема была в плохом контакте вилки в розетке. Перед этим вставляли вилку с толстыми штекерами, а потом вставили вилку с тонкими стержнями.
Более надежным в этом случае, на мой взгляд, будет многоместная розетка с включением вилок разных стандартов (толщин) в «свои» отверстия. Например, в слева вставляются только вилки с тонкими стержнями, справа - с толстыми (евровилки).
Также следует обратить внимание на расположение соединительного провода внутри сборки. В некоторых коробках он может попасть под распорные зажимы внутренней части розетки. При этом произойдет разрушение изоляции провода с возможным замыканием токопроводящих жил.
Для подключения розеток желательно применять монолитный провод сечением до 2,5 мм кв(наприметр ВВГ-1 3х2,5). Более толстый провод подключить к бытовой розетке проблематично - он просто не войдет в подсоединительное отверстие клеммы. Провод ВВГ-2 3х2,5 хоть и имеет эффективное сечение такое же как у ВВГ-1 3х2,5, но реально толщина токопроводящей жилы у ВВГ-2 больше из-за промежутков между отдельными проволочками пучка.
Провод ВВГ 3х2,5 позволяет передавать до 5 кВт мощности при напряжении 220 В. Что обычно составляет полную допустимую мощность выделяемую РЭСом для среднестатистического дома, квартиры.
Формы тройных розеток. Многоместные розетки и сборки
Линейные блоки
Треугольные блоки
Временные (тройники) и Стационарные внутренние
Установка тройных розеток
Установка скрытых тройных розеток в кирпичной стене.
Рассмотрим на примере доработки єлектропроводки в новострое с ошукатуренными стенами.
Основные этапы работы по установке тройных розеток
- Изучение электрической схемы
- Разметка на месте расположения электрических точек (мест установки розеток и выключателей, распредкоробок)
- Штробление и прокладка проводов
- Установка коробок под розетки и выключатели
- Установка электророзеток, выключателей и другой арматуры.
Вариантов прокладки кабеля есть несколько
- Штробление по низу стены - как на фото. Это вариант выбран из-за отсутствия пола, что бы не было проблем при установке плинтусов.
- При наличии пола можно проложить провода в специальных плинтусах со встроенными кабель-каналами. Этот способ применим даже в жилых обустроенных квартирах.
- При отсутствии специального плинтуса можно сделать штробу в самом низу стены под плинтусом, сняв его на время. (Также применимо в уже обжитых помещениях.) Внимание - не повредить провод креплением плинтуса!
Добавление новой розетки в уже обустроенном жилом помещении.
Под существующей (желательно низкорасположенной) розеткой острым ножом разрезаем обои. Разводим их в стороны. Делаем штробу к плинтусу. То же делаем и в месте новой розетки. Укладываем кабель по штробе и под плинтусом. Выводим к новой розетке. Защтукатуриваем штробу. Приклеиваем обои (после высыхания щтукатурки). Место стыка обои заметно только после рассказа о его наличии.
Установка открытых наружных (внешних) розеток на стене.
Можно использовать готовые блоки
Можно использовать наборные внешние розетки.
При установке наружных (накладных) розеток следует обратить внимание на тыльную сторону розетки.
Выпускаются наружные розетки с открытой тыльной частью, которую при установке надо будет прикрыть специальной накладкой.
Также выпускаются наружные розетки с закрытой тыльной частью. Такую розетку можно сразу закреплять на поверхности.
Тройная розетка — устройство из трех модулей, которое позволяет подключить сразу несколько электроприборов. Это удобно и позволяет избежать необходимости прокладывать дополнительные провода. С установкой тройной розетки можно справиться самостоятельно. Главное — соблюдать технику монтажа и не нарушать правил безопасности.
Виды тройных розеток
Их отличают исходя из их формы, устройства и размеров:
- внутренние (устанавливаются в случае проводки скрытого типа);
- внешние (обладают повышенной защищенностью и встроенной предохраняющей крышкой);
- встраиваемые в стену и накладные.
Современные варианты дополнительно включают следующие типы:
- с наличием заземления;
- с отсутствием заземления;
- с наличием предохраняющего отключения (устройство отключается при проводном замыкании).
Розетки, оснащенные лишь одним проводом питания, предназначены для подключения максимум трех приборов единовременно.
Устройства могут выпускаться поштучно (наборные розетки), каждая — с номинальным током 16 А. Чтобы сделать из них тройную, нужно установить три отдельных корпуса. Для большей эстетичности их можно объединить общей внешней рамкой. Ее покупают отдельно. Чтобы не ошибиться, лучше все приобретать сразу, поскольку контуры рамки и розеточных панелей могут не совпасть.
Подготовительные работы
Рекомендуемое расположение устройства — от 20 до 40 см от пола. Это соответствует современным евростандартам и является не только рациональным с позиции удобства, но и привлекательно внешне, поскольку приборные кабели будут менее заметны.
Основные подготовительные меры:
- Удостовериться в характеристиках изделия. Особенно если проводка скрытая. Стоит перепроверить, действительно ли она предназначена для тройной нагрузки от электрических приборов. Иначе возникнет перенапряжение электрической сети, а проводка сгорит.
- Разметить область монтажа. Составные компоненты должны быть вмонтированы на одном уровне. Размечать нужные места лучше толстым маркером. Чтобы обозначения были более точными, следует сначала определить уровень расположения (с помощью строительного уровня) и провести по нему прямую горизонтальную линию. Затем — отметить центры розеток, не забыв учесть дистанцию между ними. Удобнее отметить середину первого розеточного блока, а после отложить от него полширины накладки на подрозетник. Второй способ — приложить к первой отмеченной середине накладку и, ориентируясь на ее ширину, отмерить вторую середину.
- Подумать о мерах безопасности. При неправильном подборе розетки и сопутствующих устройств увеличивается риск возгорания.
Желательно осуществлять монтаж там, где до этого располагалась одинарная. Это нужно, чтобы избежать трудностей с разводкой кабеля. Монтаж лучше осуществлять до финишных отделочных работ.
Правила подключения розетки
Оптимальный вариант в случае использования трех подрозетников — параллельный тип схемы.
Провода подсоединяют к розеточным зажимам и фиксируют либо клеммами, либо винтами. Затем скручивают их внутрь коробки и монтируют середину розеточной области. После монтажа середины устанавливают декоративные накладки.
Стоит отметить, что есть типы устройств, которые подсоединяются последовательно посредством шлейфа. Использовать подобные экземпляры для питания единовременно трех электроустройств нельзя, орсобенно с повышенным потреблением энергии. Это дает слишком большую нагрузку на сеть. Поэтому шлейфовый способ в случае установки электророзеток таких конструкций запрещен. В подобных обстоятельствах все проделывают по схеме, обозначенной в инструкции.
Разводка проводных шнуров
Данный шаг монтирования тройной розетки включает следующие этапы. Сначала укладывается кабель:
- Провода подсоединяют исходя из параллельной схемы. Последняя предполагает, что к каждому можно подсоединить по два дополнительных, протягивающихся из жил. Их подводят ко второму и третьему розеточным модулям. Нужно взять индикаторную отвертку и с ее помощью найти фазу и ноль.
- Отключают питание в щитке.
- Проводные шнуры скручивают, применяя предназначенные для этого контактные наконечники. Последние вставляют в розеточные зажимы и прикручивают винтами. Окончив первоначальную скрутку, проводной шнур подводят ко второй розетке. Его проводят сквозь пройму в задней панели подрозетника. То же самое повторяют с третьим отверстием.
Теперь устанавливаем готовые подрозетники.
Некоторые без кабельного провода. Его протягивают в коробку после высыхания закрепляющего раствора. Причина — в некоторых обстоятельствах кабель может сбить розеточный блок от нужного уровня. Правильного варианта нет — стоит делать так, как удобнее.
Установка подрозетников
Самый рациональный монтажный путь — тройная розетка в один подрозетник. Последний является блоком с тремя гнездами на общем каркасе. Установка составного корпуса из трех розеток и целого модуля (сразу тройного) идентичны.
Необходимые для установки инструменты :
- перфоратор либо дрель (зависит от материала стен — бетона или кирпича соответственно);
- спецнасадка (коронка с особыми резцами и радиусом в 35 мм);
- молоток c зубилом;
- отвертку;
- шпатель (лучше два — узкий и средний).
Этапы работы :
- Просверлить отверстие. Взять перфоратор (дрель) и коронку. К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену. Бетонные остатки (когда отверстие уже готово) рекомендуется разбивать зубилом (встроенным в перфоратор или в молоток).
- Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров (то есть три). Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего.
- Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно.
- Зафиксировать подрозетник в стене. Для этого коробку закрепляют алебастром (он лучше держит и быстрее сохнет). Смесью покрывают внутренние стенки проема. Затем помещают туда блок и держат там немного времени (для крепкой фиксации). Важно позаботиться о количестве смеси, иначе она просочиться наружу либо будет слабо держать подрозетник. Консистенция не должна быть излишне густой или жидкой. Абсолютное высыхание смеси займет от 1 до 2 часов.
Техника безопасности
При монтаже тройной розетки следует учитывать следующие меры предосторожности:
- Перед тем как подключить тройную розетку, как и перед любыми другими электромонтажными мероприятиями отключают электричество. Также стоит удостовериться в разорванности электросети.
- В ходе процесса применяются исключительно специализированные инструменты, ручки которых изолированы.
- Если электропровод обладает большой длиной, следует подрезать его до необходимой величины либо аккуратно заложить в стену.
- Если провод слишком короткий, его можно нарастить. В этом случае контакты спаивают. Просто сделать крутки — неправильно. Это может привести к возгоранию.
- При непосредственном монтаже розетку в стену, стоит контролировать плотность прилегания блока и степень изоляции.
- Все провода и устройства должны соответствовать номинальной и токовой силе. В противном случае может произойти замыкание.
Далеко не все и не всегда происходит по плану. иногда бывают просчеты свои собственные, а иногда приходится дорабатывать просчеты чужие. Это мы к тому, что если в доме не хватает розеток, то искать виновных бесполезно. Остается только два выхода - тянуть удлинители или же врезать новые розетки в тех местах, где их расположение наиболее удобно. Если не планируется ремонт, то второй вариант едва ли будет радовать хозяев, а вот если установить вместо одинарной розетки тройную, это может несколько исправить ситуацию.
Зачем устанавливать тройные розетки
А ведь и действительно, намного удобнее установить вместо одной розетки три, чем пользоваться ненадежными тройниками и двойниками. это не просто неудобно. Это может привести к печальным последствиям. Никого пугать не хотим, но лишние тройники это:
Поэтому установка тройной розетки будет выходом во многих ситуациях.
Виды тройных розеток, розетки с выключателем
Отдельного внимания достойны розетки с выключателем. Встроенные конструкции для трех потребителей встречаются крайне редко, но выключатель на розетке может обесточить часть цепи, когда есть уверенность, что он не будет использована долго, тем самым можно исключить появление коротких замыканий или других неприятностей во время отсутствия хозяев.
Также нужно вспомнить о том, что конструкции розеток в принципе могут двух типов:
Все это в полной мере относится и к тройным розеткам с внутренним креплением. Также можно пойти другим путем - купить три отдельных розетки, а скроет их тройная рамка для розеток.
Все зависит от конструктивных особенностей стены. Если стена гипсокартонная, то просверлить еще два отверстия при помощи специальной коронки будет не проблематично. Но если стена в доме бетонная или кирпичная, тогда это влечет за собой расходы как по времени, так и по работе практически идентичные мелкому ремонту. На каком варианте остановиться, решать только мастеру.
Нас же пока интересует более простой и более экономный вариант - установка блока из трех розеток в одно посадочное отверстие. Откровенно говоря, это не самый мудрый способ увеличить количество потребителей на провод, и такому мнению есть аргументации, но пока рассмотрим положительные стороны такой установки:
Тем не менее, есть серьезные ограничения по применению таких розеток. Во-первых, очень часто на скупость ловят, подсовывая плохое качество контактов. Перед покупкой нужно убедиться, что все контакты непременно латунные. Затем стоит обратить внимание на качество пластика крышки и материал корпуса. В идеале сердечник должен быть керамическим, а материал крышки из негорючей пластмассы.
Как подсоединить розетку тройную
При выборе способа установки нужно отталкиваться от сечения провода, который проложен в стене. Если мы решаем стену не штробить и не высверливать дополнительные места для многоместной внутренней розетки, то в любом случае, стоит убедиться в том, что провод выдержит три потенциальных потребителя. Если этого не сделать, проводка может обгореть, тогда в любом случае придется штробить стену, чтобы заменить провод на поврежденном участке.
Если все же принято решение устанавливать три розетки в разных подрозетниках, то они должны быть подключены в соответствии схеме, приведенной выше. В этом случае возможно придется прокладывать дополнительные участки кабеля и здесь нужно учесть, что прокладываются они исключительно горизонтально или вертикально. Диагональная прокладка недопустима.
Если предусмотреть все нюансы, связанные с нагрузкой и сечением провода, а также купить качественную тройную розетку внутреннюю, она прослужит верой и правдой вплоть до следующего ремонта. Удачной работы!
