Технология установки подоконника ПВХ не является сложной, для этого достаточно иметь под рукой качественные рабочие принадлежности. Залогом успешной работы являются также правильно сделанные замеры.

Как установить подоконник ПВХ своими руками?

Необходимые инструменты и материалы:

• рулетка;
• карандаш;
• малка;
• угольник;
• деревянные или пластиковые подкладки;
• пистолет для пены;
• пена монтажная;
• саморезы;
• болгарка.

Этапы работы:

Выпиливают подоконник с учетом размера проема и глубины . Как правило, под окном всегда находится батарея. Правила установки подоконника ПВХ гласят о том, что он не должен полностью ее закрывать, иначе нарушится циркуляция воздуха. Пренебрежение этим фактом приводит к .

По нормам, установка подоконника ПВХ проводится таким образом, чтобы он выступал за пределы оконного проема. Размеры выступов с обеих сторон становят 40 мм. Откосы должны полностью перекрывать отрезанные участки детали. Подоконник вставляем в стеклопакет с предназначенным для него пазом.

1. Определяем ширину подоконника с учетом возможного отклонения углов от величины 90°. Для этого запускаем рулетку под раму, прижимая ее к подставочному профилю, а уголок прижимаем к стене. По краям подоконника они должны образовать точку пересечения. Этот прием повторяем с обеих сторон. Затем измеряем расстояние вдоль рамы и между внешними углами откосов.

2. Полученные цифры переносим на заготовку, учитывая присутствие батареи и величину выступов.

3. Делаем на откосах пазы для подоконника. Для аккуратного надреза используем болгарку, затем стамеску и молоток.

4. Выпиливаем подоконник с учетом возможной корректировки детали.

5. Выпиливаем боковые заглушки. Для этого их необходимо одеть и отпилить.
6. Вставляем подоконник в пазы.

7. Выставляем подоконник с помощью клиньев (пластиковых или деревянных брусков), которые вставляем снизу изделия. Для этого используем уровень по краям и центру. Правильная установка подоконника ПВХ включает его наклон в сторону комнаты на 3 или 4°.

8. Аккуратно снимаем подоконник, очищаем место установки от пыли, увлажняем его и наносим на поверхность грунтовку.

9. Устанавливаем подоконник на место и запениваем пространство под ним таким образом, чтобы не оставалось щелей от предыдущих монтажных работ. Задуваем монтажную пену из расчета, чтобы ее было достаточно, но не слишком много, так как она способна поднять груз.

10. Ставим на подоконник груз, чтобы уберечь его от воздействия пены. Желательно это делать в местах, где вставлены клинья. Можно воспользоваться распорками.

Оставляем подоконник на сутки. Боковые заглушки одеваем в последнюю очередь. Через 24 часа лишнюю пену можно срезать и зашпаклевать рабочие участки.

Статьи по теме:

9775 0 0

Как установить подоконники на пластиковые окна быстро и правильно

Внутренний подоконник это неотъемлемый элемент любого окна. Официально считается, что эта часть конструкции необходима для дополнительного утепления нижнего стыка оконной рамы со стеной и придания окну законченного вида. В данной статье мы поговорим о том, какие бывают подоконники и, коль уж пластиковые окна у нас занимают не менее 50 – 70% рынка, я подробно остановлюсь на том, как правильно установить подоконник на пластиковые окна.

Какие бывают подоконники

По большому счету, если мастера установили оконную раму качественно, и хорошо запенили нижний зазор, в особом утеплении этот сектор уже не нуждается. Поэтому хозяев обычно больше интересует вопрос, насколько респектабельно будет смотреться тот или иной подоконник, ну и конечно же цена этого удовольствия.

Многие неопытные хозяева считают, что раз уж окна у них пластиковые, то и всю остальную фурнитуру нужно также монтировать из ПВХ (поливинилхлорид в народе оконный пластик).

В действительности, сюда можно ставить любые подоконники, главное чтобы они подходили по дизайну и у вас, на них хватило денег. Поэтому перед тем как ставить подоконник на пластиковые окна, не лишним будет ознакомиться с основными предложениями на рынке:

• Естественно самым популярным материалом является выше упомянутый поливинилхлорид . Пустотелая, армированная внутренними ребрами жесткости конструкция считается довольно теплой и прочной. С традиционными белыми окнами она гармонирует практически идеально, а для ламинированных окон можно подобрать подоконник. Плюс стоит ПВХ плита вполне приемлемых денег. Пластик не боится влаги и, если технология не нарушена, то простоит он столько же сколько и окна;

Если выбор пал на ПВХ, не стоит увлекаться экономией, они и так не дорогие. Дело в том, что пластик, как никакой другой материал подвержен воздействию солнечных лучей. Пока подоконник новый все будет красиво, но уже через полгода поверхность дешевого пластика изменится. Она как минимум пожелтеет, а как максимум еще потрескается и деформируется.

• Образно говоря, старшим братом поливинилхлорида является пластиковый подоконник на акриловой основе . Стоит он примерно раза в 3 дороже, но и качество здесь намного лучше. Как ни крути, а ПВХ плита боится повышенной температуры, в отличие от нее на акрил можно ставить горячие кастрюли и даже забытый на нем окурок не причинит поверхности вреда. Акриловая плита намного прочнее, ее сияющая глянцевая поверхность смотрится более респектабельно. Цвета здесь поярче, а палитра пошире;

• Деревянный подоконник по праву считается патриархом данного направления . В бюджетном секторе, как правило, используется сосна. Ассортимент пород в элитных подоконниках намного шире, это может быть золотистый дуб, тик и еще с десяток экзотических видов древесины. Но сказать честно, я не понимаю людей, которые на пластиковые окна ставят дорогое натуральное дерево. Да и вообще с деревом пластик гармонирует плохо, разве что если эти окна ламинированы под определенную породу дерева;

• Совсем иное дело подоконники из ламинированного ДСП или МДФ . В данном случае сюда идут те же самые плиты, из которых делаются столешницы, чем активно пользуются дизайнеры . ДСП обойдется чуть дешевле, МДФ выйдет дороже. Но МДФ более устойчив к влажной среде и я всегда рекомендую ставить именно его. Так как установить подоконник если окно уже стоит, задача для домашнего мастера вполне посильная, народ сейчас массово бросился менять старый пластик на новый ламинированный МДФ;

• Полированный подоконник из натурального камня, безусловно, смотрится роскошно, но цены на них прямо скажем заоблачные . Хотя если разобраться, в эксплуатации они не так уж и хороши. Дело в том, что природный камень непредсказуем, на нем могут оставаться пятна от кофе или красного вина, у любой плиты всегда есть критическая точка, при легком ударе в которую плита лопается. Плюс, тот же гранит часто и густо может слегка фонить радиацией. Согласитесь, мало приятного, установить такой «подарок» в собственном доме, да еще и за большие деньги;

• Как с точки зрения стоимости, так и по эксплуатационным характеристикам современный искусственный камень ставить намного выгоднее . Во-первых, с виду он зачастую ничем не отличается от натурального. Во-вторых, он более устойчив к механическому и химическому воздействию. Упреки скептиков в том, что искусственный камень менее долговечный, верны только отчасти. Ведь, к примеру, гарантия на керамогранит стартует от 50 – 70 лет. Грубо говоря, эти подоконники могут скорее надоесть, чем развалиться.

Для рассказа о производителях и ценах на все существующие виды подоконников никакой статьи не хватит. Но так как правильно поставить пластиковый подоконник сможет даже любитель, я решил остановиться именно на нем. Плюс, по статистике, порядка 50% на рынке пластиковых окон занимают именно ПВХ подоконники.

Ниже, дабы вам было легче сориентироваться, я составил небольшую таблицу, в которой собраны наиболее популярные и надежные производители различной оконной фурнитуры со средними ценами на интересующие нас подоконники.

Наименование фирмы	Страна производитель	Средняя цена за погонный метр подоконника	Виды дизайна (не считая белого цвета, он есть везде)
Moeller	Германия	330 руб.
Werzalit	Германия	350 руб.
Нико-Пласт	Россия	560 руб.
Данке	Украина	365 руб.	Имитация природных камней и дерева. 11 видов
Melenger	Россия	960 руб.	Имитация природных камней и дерева. 12 видов
Crystalit	Россия	345 руб.	Имитация природных камней и дерева. 16 видов
Montblanc	Россия	60 руб. (белый) 130 руб. (цветной)	Имитация природных камней и дерева. 10 видов
Vitrage	Россия	350 руб.	Имитация природных камней и дерева. 14 видов

Техника монтажа подоконника

Проще всего выполняется установка или замена своими руками подоконника из ПВХ и акрила. Инструкция по монтажу МДФ, ДСП и натурального дерева не намного сложнее. Что же касается натурального или искусственного камня, то эти материалы лучше доверить профессионалам, так как устанавливать их способен не каждый мастер.

Демонтируем старую плиту

Естественно, перед тем как заменить старый, отживший свое подоконник на новый, нужно вначале произвести его демонтаж. Не пугайтесь, дело это нехитрое, но ответственное. Ведь чем вы аккуратней снимите плиту, тем меньше хлопот будет с подготовкой основы.

• Если стоит деревянный подоконник, то для его демонтажа вам понадобится ножовка и монтировка или небольшой ломик. Выбивать сразу доску монтировкой не стоит, можно сильно повредить откосы и тогда придется возиться еще и с ними. Лучше сделать 2 или 3 надреза и вытащить центральную часть. При этом, по бокам у вас останутся небольшие кусочки замурованные в откосы. Эти кусочки нужно аккуратно выбить несколькими ударами сбоку, в торец;

У меня часто спрашивают, можно ли заменить ножовку по дереву болгаркой? Так вот делать этого ни в коем случае нельзя. Запомните, едва ли не самое большое количество увечий и травм от болгарки получают именно при попытке резать болгаркой дерево.

• А вот в случае с железобетонной или каменной плитой болгарка с алмазным диском будет именно то, что нужно. В данном случае кроме нее пригодится еще и увесистый молоток или небольшая кувалда. Вначале болгаркой делается несколько надрезов, по возможности сквозных. После этого берете молоток и весь этот «раскрой» выбиваете ударами снизу вверх. Остатки зачищаются при помощи монтировки;

• Крепление пластикового подоконника считается одним из самых слабых. Но перед тем как снять такую плиту, следует вначале демонтировать отлив (наружный подоконник) и проверить, не прикручен ли наш пластик саморезами снаружи. Если они там есть, то естественно их нужно будет выкрутить. Если таковых не нашлось, то вам останется аккуратно подрезать монтажную пену под плитой и попытаться выдернуть подоконник, двигая его одновременно вниз и на себя.

Пару слов о подготовке основы

Меняете ли вы старую конструкцию или работаете с чистого листа, перед тем как монтировать что-либо новое, нужно обязательно подготовить основу. По сути, вся подготовка заключается в уборке пыли и мусора, а также шпаклевке больших выбоин, если таковые имеются.

Некоторые мастера советуют сделать ровную стяжку под подоконник, якобы на ее основе легче будет выставлять плиту по уровню. Я пробовал устанавливать как со стяжкой, так и без нее, на голую основу.

Скажу вам честно, в стяжке ничего предосудительного нет, так поступать можно, но жалко времени на нее потраченного. Ведь по большому счету нет никакой разницы в том, будете вы ставить деревянные клинья на ровную основу или на кривую. А если планируется монтаж на алебастр или цементно-песчаный раствор, обустройство ровной стяжки вообще теряет смысл.

Приступаем к монтажу

Установка подоконника всегда начинается с примерки. Конечно в идеале, лучше устанавливать подоконник еще до обустройства откосов, пока стены голые, но так бывает только в новостройках.

Коль уж мы говорим о том, как поменять старое на новое, нам придется вырезать, точнее, выбивать пазы в боковых откосах. Здесь есть один интересный нюанс. Инструкция рекомендует, перед тем как поставить подоконник к пластиковому окну, сделать широкие боковые допуски, примерно по 5 – 7 см с каждого края.

То есть нам нужно сделать боковые пазы в откосах глубиной по 5 – 7 см по внешнему краю. Считается, что так якобы более элегантно. Если вам нужно окультурить 1 – 2 окна, то эти заходы на стены большой роли не сыграют.

Совсем другое дело, когда стоит задача полностью обустроить все окна в достаточно большом частном доме, а средства ограничены. В этом случае добавка по 10 см на каждом окне, по концовке выльется в целый лишний подоконник.

Лично я всегда рекомендую делать боковые допуски не более чем 20 – 30 мм. Поверьте, для обеспечения достойного внешнего вида этого вполне достаточно. Тем более, что на большинстве окон в жилых домах и квартирах вешаются шторы, которые полностью закроют все эти допуски.

Сами боковые пазы выбиваются на глубину допуска, то есть на то расстояние, на которое плита будет заходить внутрь откоса.

Для того чтобы точно разметить и не захватить лишнего, нужно взять угольник, приложить его к оконной раме и прочертить горизонтальную линию начиная от верхнего среза паза под подоконник и заканчивая наружным срезом откоса. Это и будет верхняя граница нашего паза.

Легче всего сделать на откосах надрезы болгаркой на нужную глубину, а потом выбить лишнее при помощи перфоратора или зубила с молотком.

Пластиковые подоконники можно устанавливать двумя способами, с фиксацией на оконной раме и без нее. Разница лишь в том, что в первом варианте внутренний торец подоконника, тот который прилегает к оконной раме, вначале жестко фиксируется на этой самой раме. Далее весь алгоритм монтажа полностью идентичен.

При разметке и обрезке подоконника следует учесть, что он не должен выступать за срез стены более чем на 5 – 7 см. А под саму раму плоскость погружается максимум на 1 – 2 см.

Фиксация на раме дело предельно простое. В том месте, где подоконник будет прилегать к раме, с шагом в 300 – 400 мм, по горизонту делается ряд сквозных отверстий. После чего, подоконник прижимается к раме и со стороны улицы, через эти отверстия прикручивается длинными саморезами. Саморезы должны войти в тело плиты не мене чем на 20 – 30 мм.

Но не всегда бывает возможность прикрутить плиту саморезами к раме. В этом случае она просто вставляется под раму. Для усиления теплоизоляции, непосредственно, перед тем как укрепить плиту, на место ее установки я накладываю пару полосок монтажной пены.

Сам монтаж пластикового подоконника выглядит примерно так: сначала вставляем вырезанную нами плиту и смотрим, как она будет лежать в будущем. Об искривлении по горизонту беспокоиться не стоит. Ведь плита прилегает к нижней кромке оконной рамы, которая уже выставлена по горизонту.

Но нам нужно слегка наклонить плиту вовнутрь комнаты, дабы в случае необходимости вода не скапливалась, а свободно стекала с подоконника. Сколько я сталкивался, в разных источниках величину этого угла трактуют по-разному. Лично я делаю наклон в районе 5 мм по ширине.

Сама наклонная плита будет у нас базироваться на деревянных клиньях. Эти клинья обычно устанавливаются на расстоянии порядка 300 мм друг от друга. Каждый из них вырезается и подгоняется персонально и должен входить плотно, без зазоров.

Как уже говорилось ранее, плита садится в паз под оконной рамой на монтажную пену. После чего опирается на установленные нами клинья. Но перед тем как закрепить ее окончательно, еще раз проверьте, чтобы она стояла прочно, без перекосов и люфта. Лучше сейчас повозиться с подгонкой клиньев, нежели потом постоянно замазывать трещины.

Для увеличения адгезии (сцепления) монтажной пены с какой-либо поверхностью, эту самую поверхность нужно хорошо увлажнить.

Крепление плиты выполняется за счет заполнения пустот под нею монтажной пеной. И не старайтесь задувать слишком много пены, лучше от этого не будет, лишняя ведь все равно вылезет.

Как известно монтажная пена при застывании расширяется и если эту ее особенность вовремя не учесть, то ваш подоконник может выдавить посередине. Дабы такой оказии не случилось, после заполнения зазоров пеной, на подоконник нужно поставить груз порядка 15 – 20кг. Он должен стоять не менее 10 – 12 часов.

На последнем этапе, груз снимается, излишки выдавленной снизу пены срезаются, а нелицеприятные щели по бокам в откосах шпаклюются. Дальше остается только любоваться своей работой.

Монтаж дерева и его производных

Как я уже упоминал, монтаж подоконников из натурального дерева, МДФ или ДСП не немного сложнее, нежели установка пластика. Здесь точно так же нужно, после разметки выбить пазы в откосах.

Сам подоконник, если позволяет конструкция рамы желательно зафиксировать на раме или на базовом профиле, который ставиться под раму. Как и в случае с пластиком, делается это при помощи саморезов, через сквозные отверстия.

Но в данном случае есть один небольшой нюанс: существует такая интересная физическая величина, как коэффициент теплового расширения материала. Так вот, когда мы ставит пластиковый подоконник на пластиковое окно бояться нечего, ведь этот коэффициент у них одинаковый.

А вот в случае стыковки разных материалов, в результате несовпадения по тепловому и влажностному расширению со временем могут появиться зазоры и трещины. Поэтому нам нужно будет приклеить на торец плиты так называемую демпферную ленту, которая призвана компенсировать эти колебания.

Естественно, эта лента клеится или крепится на скобы, только в местах непосредственного соприкосновения с телом откосов и оконной рамой. Традиционно, материалом для такой ленты служит пропитанный антисептиком войлок. Хотя сейчас некоторые мастера используют пенофол (вспененный полиэтилен).

Дерево, ДСП или МДФ тяжелее пластика, поэтому лично я предпочитаю вместо монтажной пены использовать гипсовый раствор, так надежней. Вместо гипса, с таким же успехом можно устанавливать плиту на цементно-песчаный раствор, разведенный в пропорции 1:3.

В данном случае инструкция будет выглядеть примерно так. Выбиваем пазы в откосах, примеряем плиту и вытачиваем под нее нужное количество деревянных клиньев. После этого на основу накладываем раствор. Слой раствора должен покрывать клинья на 5 – 10 мм.

Дальше по линии стыковки с рамой, наносим пару полосок монтажной пены. Вставляем подоконник с демпферной лентой и прижимаем его до тех пор, пока он не упрется в клинья. Излишки выдавленного раствора удаляем и шпаклюем щели на откосах в месте стыковки с плитой.

Если все сделано правильно, то подоконник будет стоять прочно. Но некоторые мастера предпочитают перестраховаться. Они в деревянные клинья снизу забивают длинный гвоздь с таким расчетом, чтобы он прошел насквозь и выглядывал сверху на 10 – 15 мм. Сам деревянный клин фиксируется к основе анкером.

В результате, когда вы окончательно вставляете плиту, она насаживается на торчащие из клиньев гвозди и крепится намертво. Способ достойный внимания.

Минус здесь лишь в том, что перед установкой нужно несколько раз внимательно все вымерять и проверить. Иначе, в случае ошибки, практически все придется делать заново, ведь гвозди уже не дадут сдвинуть или подрегулировать плиту.

Вывод

Теперь вы знаете, как установить подоконник на пластиковые окна. На фото и видео в этой статье представлена дополнительная информация по данной теме. Если у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях, побеседуем.

17 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Обычно подоконники крепят на место профессионалы, та самая бригада, что устанавливает , но данную работу можно произвести и самостоятельно. Занятие это вполне по силам хозяину дома, который имеет болгарку, лобзик, несколько простых строительных инструментов и умеет пользоваться монтажной пеной.

Как установить пластиковый подоконник?

1. Определяем длину будущего подоконника. Этот размер складывается из нескольких величин. Нужно суммировать ширину оконного проема и размер припусков на обе стороны, которые обычно составляют от 10 см до 30 см, в зависимости от желания заказчика.

2. С помощью уголка проводим линию на откосах, чтобы определить, какую часть стенки убрать.

3. Болгаркой делаем надпил, разрезая уголок, если он имеется, а затем стамеской или перфоратором убираем лишний кирпич и бетон.

4. Зачищаем поверхность от мусора кисточкой, удаляя всю грязь, осколки бетона и пыль.

5. Есть несколько способов, как правильно своими руками дома установить пластиковый подоконник. Многое зависит от используемого материала, ведь это может быть клей, раствор или монтажная пена. В нашем случае мы взяли для данной работы пену, поэтому рабочую поверхность нужно хорошо смочить. Лучше всего обработать место установки подоконника пропиткой.

6. Чтобы выровнять плоскость, нам придется воспользоваться подложками из пластика, гипсокартона, дерева или другого материала и уровнем. Можно крепить подоконник не строго горизонтально, а с небольшим уклоном до 1 см от окна, чтобы конденсат или пролитая вода стекала наружу.

7. Одним краем заводим подоконник в паз, смещаем его вправо и постепенно ставим на место.

8. Изделие стоит полностью в пазу оконной рамы.

9. Далее выравниваем края, чтобы выпуски были по обе стороны одинаковыми.

10. В вопросе, как самому качественно установить пластиковый подоконник в квартире, мы подошли к последнему этапу. Устанавливаем баллон в пистолет, взбалтываем его, и тщательно задуваем пеной все пустоты и пазы под нашим красивым подоконником.

11. Кладем на подоконник груз, чтобы он не сместился вверх.

12. Выступающую за края пену ножом обрежем, а затем стену можно зашпаклевать и украсить обоями.

Вы видите, что установить пластиковый подоконник в своей квартире или частном доме своими руками несложно, наша инструкция поможет вам понять, как это быстро и правильно сделать. Успешного вам !

Статьи по теме:

Обычно установка подоконника, пластиковых откосов и отлива происходит сразу после монтажа окна. В большинстве случаев делает это бригада строителей, специализирующаяся на металлопластиковых конструкциях. Но бывают случаи, когда возникает необходимость в установке подоконной плиты своими руками, а как это сделать правильно, рассмотрим в статье.

Как выбрать подоконник

Существуют разные причины, по которым возникает желание или необходимость установить подоконник собственными руками:

• Окно в хорошем состоянии, а подоконная плита испорчена (испачкалась, оцарапалась, оплавилась, сгорела и т. п.).
• Старый подоконник был установлен неправильно.
• Возникло желание установить подоконник другого цвета. Например, после ремонта в помещении цвет ПВХ плиты не подходит к новому интерьеру.
• Есть необходимость заменить подоконную плиту на более широкую или узкую. Шире подоконник ставят в том случае, если на нем нужно поместить большое количество предметов, например, горшков с цветами или рассадой. Более узкий подоконник может понадобиться, если слишком широкий препятствует свободному движению теплого воздуха от батареи вверх и круговороту воздуха в помещении в холодный период года. При этом теплый воздух от батареи не нагревает окно, оно «потеет», появляется сырость и даже грибок.
• Сложно найти мастера, который возьмется за такой малый объем работы, как установка одной подоконной плиты.
• Установить подоконную плиту самостоятельно совсем не сложно, при этом можно сэкономить деньги, которые могли быть потрачены на оплату работы мастера.
• Просто приятно сделать что-нибудь полезное своими руками.

Важно! Широкий подоконник зрительно увеличивает комнату и её полезную площадь.

Итак, если возникла необходимость заменить ПВХ плиту, нужно знать, что подоконники отличаются:

• цветами, кроме светлых и темных оттенков существуют имитации камня и ценных пород дерева;
• размерами: ширина от 110 до 800 мм, длина от 4050 до 6000 мм, толщина от 18 до 22 мм;
• фирмой и страной-производителем;
• ценой (от 3 до 20 долларов за погонный метр);
• качеством материала - поливинилхлорида, в том числе стойкостью к износу и царапанью, устойчивостью к нагреву, влагостойкостью и паростойкостью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, экологичностью, прочностью.

Знаете ли вы? Поливинилхлорид имеет очень широкое применение. Из ПВХ даже делают презервативы для людей с аллергией на латекс.

Кроме непосредственно подоконного полотна необходимо приобрести две торцевые заглушки, которые устанавливаются на боковые срезы подоконника на завершающем этапе монтажных работ. Если возникает необходимость в прямом или угловом соединении двух подоконных досок, следует приобрести универсальный угловой соединитель для ПВХ плит.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для качественного монтажа пластиковой плиты своими руками понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

• Металлический угольник.
• Маркер или карандаш.
• Рулетка.
• Грунтовка.
• Болгарка, электролобзик или ножовка.
• Перфоратор (не обязательно, только если материалом откосов является плотный бетон).
• Стамеска и молоток.
• Кисть.
• Строительный уровень.
• Строительная пена и пистолет.
• Комплект пластиковых подложек или деревянных брусков.
• Цементный, гипсовый раствор или клей для установки брусков на необходимую высоту или для поднятия уровня основания.
• Герметик.
• Малярный скотч.
• Канцелярский нож.

Процесс установки

Вне зависимости от того, устанавливается ли подоконная плита специализированной монтажной бригадой или человеком-новичком в этом деле, весь процесс установки ПВХ плиты можно условно разделить на несколько этапов.

Подготовительный этап

Подготовить следует место, где планируется монтировать ПВХ плиту, а именно нижнюю часть оконного проема и боковые оконные откосы. Подоконник должен немного входить в стену по бокам, следовательно, в откосах необходимо прорезать разъемы глубиной 1-2 см с каждой стороны, чтобы завести туда пластиковую плиту. Для этого подоконное полотно прикладывают к стене и делают отметки для пропилов карандашом или маркером. Далее аккуратно выбирают пазы так, чтобы подоконник свободно в них входил. Данная работа требуют аккуратности, чтобы после не восстанавливать грубо поврежденные откосы и не заделывать в откосах большие дыры.

Важно! Для того чтобы минимизировать процедуру восстановления откосов, стоит относиться к ним максимально бережно в процессе монтажа подоконника.

Если углы откосов выравнивались с помощью металлических перфорированных уголков, то следует аккуратно обрезать металлический уголок с помощью болгарки. Болгаркой также целесообразно сделать горизонтальный запил в откосе. Остальную часть углубления в стене удобно делать с помощью стамески и молотка. Данные инструменты наиболее подходят, если материалом откоса является гипсовая штукатурка. Если же откосы сделаны из бетона, то углубления в откосе следует делать с помощью перфоратора. Боковые пазы в откосах служат дополнительной опорой для подоконного полотна по бокам.

Нижнюю часть оконного проема и подставочный профиль, который находится под оконной рамой и используется для монтажа подоконника, следует очистить от кусков штукатурки, бетона и кирпича, которые появились в процессе создания пазов в откосах. После чего с помощью кисти вымести все остатки мусора и пыли. Очищенную поверхность следует увлажнить. Это необходимо для лучшей сцепки монтажной пены с поверхностью, на которой будет расположено подоконное полотно. Желательно не просто намочить поверхность водой, а использовать для этих целей грунтовку. Грунт укрепляет поверхность, обеспыливает ее и увлажняет одновременно. Кистью щедро наносят на поверхность грунт, пропитывают все ямки, выпуклости, поры, трещинки.

Важно! Для того чтобы из-под подоконника не дуло, следует проконтролировать качество запенивания оконной рамы и при необходимости устранить все недостатки на подготовительном этапе работ.

Подрезка подоконника

Имея готовое подоконное полотно, необходимо вырезать из него заготовку для подоконника. Для этого нужно рассчитать длину и ширину будущего подоконника. Длина подоконной плиты должна быть больше, чем длина поверхности для подоконника, и выходить за пределы откосов. Длина этих выступов зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений, обычно 5-7 см с каждой стороны, но можно ограничиться выступом в 1-2 см.

Ширина заготовки рассчитывается путем суммирования:

• ширины подоконной поверхности;
• глубины, на которую плита заводится под окно в подставочный профиль (обычно около 20 мм);
• выступающей части подоконного полотна, которая не должна быть больше 100 мм, чтобы не препятствовать прохождению тепла от батареи.

По краям подоконного полотна следует вырезать прямоугольники, которые мешают завести полотно под откос. Режется пластиковое полотно достаточно легко. Инструмент для резки можно выбрать любой: болгарку, ножовку, электролобзик. Все зазубрины, неровности и прочие небольшие дефекты подрезки прикроются торцевыми пластиковыми накладками.

После того как заготовка будет готова, ее нужно примерить на месте, то есть положить на нижнюю часть оконного проема и завести в углубления откосов и внутрь подставочного профиля. Если при примерке выявлены какие-то неточности, их следует устранить до момента окончательного монтажа подоконника.

Установка прокладки

Некоторые монтажники устанавливают подоконник строго перпендикулярно окну, для контроля используют металлический угольник. Однако большинство специалистов считают, что правильно установленная подоконная плита должна иметь небольшой градус наклона внутрь помещения, чтобы в случае появления влаги она стекала вниз.

Чтобы зафиксировать желаемый вариант установки заготовки подоконной плиты, нужно вдоль ее плоскости подложить пластмассовые прокладки или деревянные бруски. Их размеры должны быть подобраны так, чтобы поверхность ПВХ плиты оказалась идеально ровной. Для установки одного подоконника необходимо минимум 3 опоры (одна посередине и две ближе к краям). Расстояние между опорами не должно превышать полуметра. Для того чтобы прокладки или деревянные бруски не сместились, их желательно приклеить на силиконовый герметик, гипсовый или цементный раствор.

Важно! Процесс примерки и установки ПВХ подоконника необходимо постоянно контролировать строительным уровнем.

Опоры подоконной плиты следует размещать на такой уровень, чтобы при примерке заготовки подоконника не появилось щели между подоконником и оконной рамой. Если для соблюдения данного требования опоры оказываются выше 40 мм, это недопустимо. Слой пены, превышающий 40 мм, не будет качественным, в нем будут пустоты, он не сможет выдерживать необходимой нагрузки, а также теплоизоляционные свойства будут недостаточными. В таком случае прежде, чем размещать подкладки под подоконную плиту нужно поднять уровень нижней части оконного проема. Сделать это можно цементной или гипсовой штукатуркой, наливным полом и т. п.

Монтаж

На подготовительном этапе установки подоконной плиты нижнюю часть оконного проема мы очистили, укрепили и увлажнили грунтовкой. К моменту монтажа подоконника грунтовка уже высохла, а для лучшей адгезии и ускорения процесса затвердения пены поверхности, с которыми будет соприкасаться монтажная пена должны быть влажными. Следовательно, нужно увлажнить как нижнюю часть оконного проема, так и нижнюю часть подоконной плиты. Плита ПВХ покрыта защитной пленкой. Края подоконной плиты, которые будут монтироваться под раму окна и в отверстия откосов должны быть очищены от защитной пленки.

На остальных частях подоконника пленку желательно сохранить до окончания всех ремонтных работ. Для того чтобы из-под подоконника в последствии не дуло, первым делом нужно слегка запенить пространство между нижней частью оконного проема и подставочным профилем окна. Затем пена наносится широкой полосой под дальний край подоконной плиты, а потом плотными полосами на всю плоскость основания. Для удобства нанесения пены используются дополнительные удлиняющие насадки.

Важно! Высота пены не должна быть больше уровня подложенных под подоконник опор. При запенивании главное - не переусердствовать.

При застывании пена увеличивается в объеме на столько, что способна поднять подоконную плиту вверх. Чтобы предотвратить такую неприятность, на ПВХ плиту нужно положить какой-либо груз. Под груз желательно подложить что-нибудь плоское, чтобы вес распространялся равномерно. Груз следует класть на внутренний край подоконника, так как внешний край и так будет надежно прижат оконным блоком.

Проверка отклонений

Еще раз проверяем, нет ли щелей, ровно ли установлен подоконник, одинаковые ли выступы по краям, соблюден ли необходимый уклон. В случае обнаружения небольших неровностей в течение первых двух часов после монтажа их достаточно просто исправить. Возможно, нужно сделать несколько щадящих ударов молотком в нужном направлении, а образование ям или бугров можно выровнять перемещением груза на поверхности подоконной плиты.

Заделка зазоров

Зазоры и трещины появляются в местах стыка подоконной плиты и откоса, подоконной плиты и окна, а также окна и откоса. Очевидно, корректировать такие недостатки целесообразно после того, как все основные элементы (окно, подоконник и откос) будут установлены.

Заделка зазоров осуществляется с помощью силиконового герметика, который наносится тонкой полосой в местах стыков. Края поверхностей, на которые не должен попасть герметик, желательно заблаговременно заклеить малярным скотчем. Причем излишки герметика и малярный скотч следует удалить сразу после нанесения герметика. После его высыхания это будет намного сложнее сделать, и результат будет менее аккуратным. Лишнюю высохшую пену под подоконной плитой следует удалить. Пена легко режется канцелярским ножом. Образовавшуюся выемку следует заполнить обычной штукатуркой для стен.

Лишнюю пену под подоконной плитой нужно удалить так, чтобы толщина штукатурного слоя составляла не менее 1 см. Такой слой будет надежно лежать и не продавится при дальнейших работах и эксплуатации.

Установка прижимов

На заключительном этапе боковые края подоконника защищаются торцевыми заглушками, а сам подоконник очищается от защитной плёнки.

Чем мыть подоконник

Когда обычные домашние средства, такие как: мыло, сода, уксус, зубной порошок, мел оказались бессильными в борьбе с загрязнениями на помощь придут специальные химические средства. Выбор современной бытовой химии сможет справиться с любым загрязнением на пластиковой поверхности. Вам нужно только правильно сформулировать свою проблему продавцу-консультанту в отделе бытовой химии, подчеркнув, что необходимо средство на очистки пластика.

Бережная эксплуатация и регулярный уход помогут избежать проблем, связанных с отмыванием сложных загрязнений. Главное - не использовать металлические скребки и абразивные средства: они оставляют царапины, в которых потом скапливается грязь.

Устанавливать подоконную плиту своими руками или воспользоваться услугами специализированной строительной бригады - решать вам. На самом деле процесс установки подоконника не сложен, однако требует наличия или приобретения необходимых инструментов, расходных материалов (остатки которых могут больше не пригодиться) и навыков работы. Если первая попытка установки ПВХ плиты своими руками окажется неудачной, то общие расходы на самостоятельную установку могут оказаться намного больше, чем оплата труда мастера.

Видео: как установить подоконник своими руками

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

37 раз уже
помогла

Под заменой окна обычно подразумевается монтаж самого стеклопакета и установка подоконника. Правильно вставить в проем оконную конструкцию со стеклами в одиночку сложно, поэтому эту часть работ лучше доверить профессионалам.

А вот установить пластиковый подоконник своими силами вполне реально. При грамотном подходе задача легко выполнима, плюс, позволят сэкономить часть семейного бюджета.

Для работы понадобится:

• Подоконник ПХВ нужного типа.
• Рулетка.
• Карандаш.
• Строительный уровень.
• Лобзик (циркулярная пила).
• Перфоратор.
• Монтажная пена.

Начинать установку нового пластикового подоконника следует с определения размеров будущей конструкции.

Как провести замеры и определить размер подоконника

Ширину подоконника определяют исходя из толщины несущей стены. Для этого предварительно делают соответствующие замеры стен.

К полученному результату добавляют 10-15 см – расстояние, на которое подоконник будет выступать вглубь помещения и ещё 2 см, которые необходимы для углубления конструкции под стеклопакет.

Длина пластикового подоконника равняется длине оконного проема, плюс по 5 см дополнительно. Это необходимо для того, чтобы боковые части планки заходили в откосы, а отрезные части не были видны.

Внимание! Выступ подоконника над радиатором отопления не должен превышать 7 см, иначе в проеме окна образуется ниша изоляции теплого конвекционного воздуха.

Критерии выбора при покупке

При выборе нужной модели пластикового блока следует учитывать, что стандарт длины подобных изделий находится в границах 1,5-3 м, стандарт ширины – 15-60 см.

Длина определяется в зависимости от размеров оконного проема по горизонтали с дополнительными припусками на каждую боковую сторону по 3-5 см.

Ширина подоконника ПХВ должна соответствовать глубине оконного проема с учетом припусков на заглубление под стеклопакет и выступ блока из проема внутрь помещения.

Цвет, структура, декоративное покрытие изделия подбирается в соответствии с дизайном окна.

В этом вопросе не запрещается руководствоваться личными предпочтениями, так как на качество установки и эксплуатационные характеристики изделия эти показатели никак не влияют.

Подготовка к установке

Подоконник должен заходить за границы проема окна на 2-5 см с одной и другой стороны. Поэтому перед установкой блока нужно произвести подрезку.

Для этого на панели делают разметку карандашом и отрезают лишние части лобзиком (ручным, электрическим) или циркулярной пилой.

Если стены в помещении идеально ровные, пластиковый подоконник допускается устанавливать заподлицо с оштукатуренной поверхностью.

В случае когда на окно уже установлены пластиковые или гипсокартонные откосы, нижнюю их часть придется подрезать, чтобы вставить в зазор подоконник.

Если стена неровная, нужно сделать небольшие углубления (около 5 см) с каждой стороны. После окончания монтажных работ прорубленные в стене углубления нужно будет зашпаклевать.

Посадочное место следует выровнять, очистить от мусора. Для лучшего сцепления поверхность необходимо обеспылить, протерев её влажной губкой.

Монтажные работы

Инструкция по установке пластикового окна никаких сложных действий не предусматривает. Главное, выполнять все четко, аккуратно, не нарушая последовательности этапов:

1. Подготовленную к установке панель с вырезанными по бокам зазорами задвигают под нижний профиль стеклопакета на глубину 2 см.
2. Под нижнюю часть подводят заранее заготовленные деревянные клинья на расстоянии 4 см между соседними брусками. Угол наклона регулируют путем изменения высоты клиньев (подрезка, подкладка щепок).
3. Правильность установки конструкции по горизонтали проверяют с помощью уровня строительного. Замеры производят по всем направлениям.

Деревянные клинья нужны для того, чтобы плотно прижать блок к конструкции металлопластикового окна и взять на себя часть нагрузки.

Кроме того, с их помощью подоконник устанавливают с небольшим уклоном в сторону от окна, чтобы исключить затекание воды (полив комнатных цветов, конденсат) под профиль стеклопакета.

Завершающий этап

Зазоры между стеной и нижней частью установленного на бруски пластикового блока последовательно заполняют монтажной пеной. С дальней стороны подоконник прижимают к раме окна саморезами.

На подоконник устанавливают груз (10-15 кг), чтобы панель не приподнялась. Поскольку профессиональная монтажная пена практически не расширяется, достаточно будет поставить на панель 3-4 трехлитровые банки с водой.

Работа практически завершена. Остается дождаться полного затвердения монтажной пены, что произойдет примерно через сутки. После этого нужно снять с подоконника груз и аккуратно срезать излишки пены канцелярским ножом.

Как можно видеть, ничего сложного процесс установки пластикового окна не предвидит. Главное, провести правильные предварительные замеры, обрезку блока и соблюдать рекомендации при монтаже.

Также смотрите на видео процесс правильной установки пластикового подоконника своими руками.