by Eduard Maydanic
Медленная синхронизация вспышки является одним из тех технических фототерминов, которые звучат пугающе. Ничего не поделаешь, но совершенно очевидно, что фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом, убеждая себя, что «мне это никогда не понадобится, оставлю-ка я это для профи».
Но под понятием медленная синхронизация на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях процесс. Итак! Давайте сделаем глубокий вдох и просто разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои умения использования вспышки на следующий уровень; ведь медленная синхронизация вспышки - это простой, но мощный способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.
Что такое медленная синхронизация?
В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать (что не всегда удобно. Например, если нужно снимать вечеринку или дискотеку), либо максимально поднимать (если захочется разместить или распечатать свои фотографии в большем размере, изображения будут зернистыми, соответственно, качество фотографии у зрителя будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.
Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды - как с фона, так и с переднего плана. В результате сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.
Во многих камерах медленная синхронизация устанавливается вручную, компакты же, чаще всего имеют соответствующий режим, срабатывающий автоматически, когда пользователь устанавливает «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить прекрасные и качественные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.
Медленная синхронизация вспышки - это просто распространенный популярный термин, который означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Просто, не правда ли?
С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф может выбрать хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как "синхронизация по передней шторке" (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце - вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.
Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.
Низкая освещенность
Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае - не варианты для решения проблемы.
С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу - используя медленную скорость затвора правильно проэкспонировать , а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.
Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.
В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Экспериментируйте! Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.
Быстрое движение
Медленная синхронизация вспышки эффективна для . Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.
Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.
Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.
Где найти медленную синхронизацию?
В DSLR медленная синхронизация "прячется" в настройках меню камеры. В зависимости от производителя может располагаться и в "пользовательских функциях", поэтому стоит открыть мануал к своей камере и внимательно его прочитать.
Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в "зеленой зоне". Переключить его довольно легко - достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное - удовольствие от творческого процесса.
Итак... как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?
Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.
Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить... Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.
Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.
У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки...
Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции...
Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(
Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.
Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)
В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка... Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)
Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? ;)
Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз... но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате
К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.
Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи...
Работа с внешней вспышкой
Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.
Отраженный свет вспышки
Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.
Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.
Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель - свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©
Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.
Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).
При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.
Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка - 2 секунды. Так выглядит "стробоскопический" эффект.
Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.
Синхронизация вспышки при короткой выдержке.
Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.
Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.
17115 Повышаем мастерство 0
Медленная синхронизация вспышки... Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом - что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.
Что такое медленная синхронизация?
В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.
Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды - как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.
Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.
С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор - хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце - вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.
Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.
Низкая освещенностьДопустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае - не варианты для решения проблемы.
С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу - используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.
Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.
В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.
Быстрое движение
Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.
Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.
Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.
Где найти медленную синхронизацию?В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.
Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко - достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное - удовольствие от творческого процесса.
Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!
Простейшая фотовспышка дает короткий световой импульс всегда одинаковой мощности. Количество света необходимое для правильной экспозиции фотограф регулирует диафрагмой объектива. Более продвинутые вспышки позволяют управлять мощностью светового импульса, что дает фотографу большую свободу в выборе диафрагмы и управлении . Но максимальные возможности фотографу дают современные системные, то есть подходящие к фотоаппаратам только одной системы, например Nikon или Canon, вспышки. Они могут самостоятельно производить замер освещенности через объектив фотоаппарата (система TTL и более продвинутые i-TTL, P-TTL, S-TTL, D-TTL - в зависимости от системы), взаимодействовать друг с другом, работать в различных режимах используя все возможности современных зеркальных фотоаппаратов. Одной из самых лучших систем обеспечения взаимодействия фотоаппарата и вспышек является "Система креативного освещения (CLS) Nikon". Сейчас она поддерживается системными вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 и SB-R200. Младшие модели этих вспышек весьма доступны по цене и я рекомендую их приобрести всем обладателям зеркалок Nikon. Они на много расширят ваши возможности в фотографии в условиях недостаточного освещения (а освещение в любом помещении практически всегда недостаточное). Сам я уже много лет с удовольствием пользуюсь вспышкой SB-600.
По сравнению со встроенной вспышкой, внешние вспышки обладают значительно большей мощностью, а так же неоценимой возможностью управлять световым потоком с помощью поворота вспышки, а так же отделения ее от фотоаппарата и расположения в любом подходящем месте, что значительно расширяет художественные возможности фотографа. Управление вынесенной вспышкой может осуществляться как по проводам, так и по радиоканалу с помощью специальных синхронизаторов, а так же беспроводным способом от встроенной вспышки фотоаппарата включенной в управляющем режиме.
Съемка велась против света и без помощи заполняющей вспышки кадр не удался бы.
Для начала разберемся как работает затвор зеркальной фотокамеры
Затвор большинства зеркальных фотокамер представляет из себя две шторки - так называемый "шторный затвор", существуют и другие виды затворов, но для нас они сейчас не важны. Изначально матрица полностью закрыта первой шторкой. При нажатии на спуск эта шторка сдвигается открывая путь свету. По окончании заданного времени экспозиции (выдержки) световой поток перекрывается второй шторкой, как бы "догоняющей" первую. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение еще до того, как первая закончит свое движение. Получается, что матрица никогда не открыта полностью, а просто щель, образующаяся между шторками, пробегает вдоль кадра, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной этой щели. Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится заново, при этом шторки возвращаются в исходное положение таким образом, что щель между ними не образуется. Именно из за того, что кадр на высоких выдержках экспонируется не сразу а постепенно, на этих выдержках невозможно использовать вспышку.
Синхронизация вспышки
Понятно, что вспышка должна сработать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт. Выдержка, при которой это происходит, называется "выдержкой синхронизации". У разных фотоаппаратов она разная и составляет обычно от 1/60 до 1/500 секунды. Те, кто читал , должны понимать, что время этой выдерки не суть столь важно, так как время работы самой вспышки значительно короче выдержки.
Медленная синхронизация (Slow)
В этом режиме сочетаются длительная выдержка (для проработки темного заднего плана, например ночью) и вспышка (для резкого отображения объектов на переднем плане). Обычно она используется в сюжетных программах для ночной съемки, например "ночной портрет".
Синхронизация по первой шторке (стандартная)
Вспышка срабатывает в тот момент когда полностью открывается первая шторка
. То есть, объясняю замедленно;) - 1. первая шторка открылась 2. тут же полыхнула вспышка 3. ждем оставшееся время выдержки и 4. вторая шторка закрывает кадр.
Синхронизация по второй шторке (еще ее называют "задней" - Rear)
Вспышка срабатывает прямо перед тем когда начинает закрываться вторая шторка
. Объясняю замедленно - 1. первая шторка открылась 2. ждем время выдержки 3. срабатывает вспышка и тут же 4. вторая шторка закрывает кадр.
В чем разница в синхронизации по первой и второй шторкам? Если вы снимаете неподвижный объект, то никакой, но если снимаемый объект движется то разница будет существенная. Например, если вы снимаете движущийся ночью автомобиль с включенными фарами, то при срабатывании вспышки по первой шторке у вас четко снимется автомобиль, а при "додерживании" выдержки проэкспонируется, скорее всего, только свет от перемещающихся фар и вы получите снимок автомобиля с мчащимися перед ним фарами. Если вспышка будет происходить по второй шторке, то сперва будут проэкспонированы движущиеся фары автомобиля, а потом уже он сам. Таким образом вы получите фотографиюб автомобиля с размазанным сзади светом от фар, что по моему выглядит естественнее;)
Высокоскоростная синхронизация
Не смотря на ограничения затвора фотоаппарата, некоторые вспышки всеже обладают возможностью работы с очень короткими выдержками - вплоть до 1/5000 секунды. Такой режим нужен например для того, чтобы сделать снимок с малой глубиной резкости при открытой диафрагме. При работе в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка делает много очень частых вспышек пониженной мощности, обеспечивая равномерное освещение на протяжении всего времени срабатывания затвора.
Стробоскопическая вспышка
В этом режиме вспышка на протяжении срабатывания затвора (более длительного, чем в режиме высокоскоростной синхронизации) делает несколько ярких вспышек (их мощность и количество можно задать), как бы "замораживая" движущиеся объекты в различных стадиях движения. Интересные снимки с использованием этого режима можно получить снимая например танцующих людей или спортсменов в движении.
Подавление эффекта "красных глаз"
Если свет вспышки направлен "прямо в лоб" снимаемому, то он отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате чего глаза на снимке выглядят красными. Чем ближе к оси объектива находится источник света, тем ярче выражен этот эффект. Таким образом самые красные глаза будут при съемке с применением встроенной вспышки. При включенном режиме подавления эффекта "красных глаз", вспышка перед основным световым импульсом делает одну или несколько более слабых предвспышек, которые заставляют зрачки сужаться. Будте внимательны - пациент в результате может моргнуть и испортить портрет:)
Автоматическая вспышка
При работе в этом режиме, в случае недостатка освещенности, вспышка автоматически срабатывает на полную мощность или следуя установленной программе экспозамера (например TTL). Учитывайте, что при съемке в вспышка не будет включаться автоматически. Вам все равно придется включать ее самому.
Заполняющая вспышка
Термин "заполняющая вспышка" используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет, то есть не является основным источником освещения. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически заполняет тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света. Применение ее более чем полезно в случае наличия яркого и контрастного основного источника света создающего резкие тени, например в солнечный летний день. Помните, чтов режиме "заполняющая вспышка", вспышка не срабатывает сама по себе, как в простом "автоматическом режиме", просто от недостатка света - ее обязательно нужно включать.
Ну, думаю пока хватит теории. В следующий раз перейдем уже к практике работы со вспышкой и конкретным способам и приемам ее применения.
Продолжение следует.
