Как правильно установить опалубку под фундамент. Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ.

Опалубка для фундамента делается довольно просто. Хотя тут есть свои тонкости, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

Устройство

Опалубка - это особая совокупность деталей, которая предназначена для того, чтобы производить монолитные блоки. Применительно к фундаменту можно сказать, что в данном случае она дает возможность создать ту его часть, которая будет расположена над землей.

Опалубка бывает двух типов:

• съемная;
• несъемная.

Первая разновидность обычно изготавливается из досок или же металла. Второй вид делается из пенополистирола.

Опалубка представляет собой стандартную конструкцию. Другими словами, все виды опалубок похожи в общих чертах. Самая простая конструкция такого типа создается при помощи досок, балок и гвоздей.

Простая опалубка

Опалубку для фундамента обычно делают из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

1. Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.
2. По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.
3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.

Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

Готовые решения

Сегодня в магазинах есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

• мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
• опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
• такая конструкция намного прочнее;
• готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
• мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

Готовая опалубка, конечно, будет стоить не дешего. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

Несъемная

Там, где на фундамент приходится очень высокая нагрузка необходима несъемная опалубка.

Такой вид опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция уменьшает теплопотери. Также она позволяет сэкономить на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

Пенополистерол, проложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать грунту, и это создает для стен безопасные условия.

Для ленточного фундамента

Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

Сложность работ

Установка опалубки - это трудоемкое занятие. Мастеру надо обязательно уяснить все тонкости такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают интересоваться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Какие конкретно детали надо знать, прежде чем приступать к работе:

1. Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.
2. Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.

Тонкости заливки - еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого надо узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и следует ли добавлять туда другие материалы.

Кто-то считает, что строительство опалубки - это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это так, потому что опалубка - это лишь один из переходных этапов от обустройства фундамента к стенам здания.

Однако сегодня есть довольно сложные системы, где парой досок не обойтись. Речь идет об опалубке стен. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создать действительно грандиозные сооружения.

В последнее время популярной стала пленочная опалубка. Этот вид подразумевает оборачивание конструкции пленочным материалом. Таким образом, можно добиться нужной экономии при строительстве.

Опалубка делается в течение пары дней. Именно столько времени нужно, чтобы бетон высох. В этот период не стоит тревожить конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубки надо снимать осторожно, предварительно проверив состояние стенок. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоматериалы о строительстве опалубки.

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

• высокая стоимость.

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

• Дешевизна возведения

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Опалубка представляет собой сборную конструкцию, от качества монтажа которой зависит прочность и надежность основания постройки. Главной ее задачей является удержание формы бетонного раствора. При грамотном проектировании можно значительно снизить затраты на устройство опалубки ленточного фундамента.

Изготавливается она несложно, но некоторые детали нужно учитывать. В этой статье рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента своими руками и какие применяются материалы.

От качества изготовления опалубки зависит геометрия всего строения.

Требования:

• установить опалубку нужно строго по горизонтальному и вертикальному уровням;
• элементы используемого материала должны плотно прилегать друг к другу, чтобы через щели не вытекал раствор;
• выдерживаются размеры;
• давление бетонного раствора на стенки большое, поэтому соединяют каркас так, чтобы он не распался;
• монтируется конструкция, чтобы ее легко было разобрать по окончании работ.

Форму под бетонное основание можно изготовить из покупных щитов или материалов, которые имеются в наличии при ведении строительных работ. Покупные щиты обладают ровной поверхностью, удобными креплениями, легко снимаются, но имеют высокую стоимость, которая себя оправдывает только при многоразовом применении.

Виды опалубки

Отличается опалубка в зависимости от назначения и способа применения.

Делать опалубку под фундамент можно следующих видов:

• съемную, которая демонтируется после полного застывания бетонного раствора;
• несъемную, которая чаще всего делается из плотных теплоизоляционных материалов, способных выдержать давление бетона в момент заливки.

Несъемная опалубка, изготовленная из материала с низкой теплопроводностью, выполняет функцию утепления фундамента на протяжении срока эксплуатации и защищает его от воздействия влаги.

Материалы для монтажа съемной формы

Выбирайте для опалубки только качественную древесину

Материалы для изготовления опалубки выбираются в зависимости от того, будет ли эта конструкция съемная или несъемная, многократного или однократного применения.

Для конструкции опалубки, которая будет использоваться при устройстве фундамента многократно, нужно выбирать качественные, ровные, устойчивые к воздействию влаги материалы: влагостойкая фанера, качественные сухие обрезные доски.

Если конструкция используется в частном строительстве и рассчитана на однократное применение, то соорудить ее можно из подручных материалов: обрезков доски, бруса и фанеры.

Металлическая опалубка

Опалубка, выполненная из листов металла, самая дорогостоящая, ее чаще всего используют для строительства многоэтажных зданий. Применяют стальные листы толщиной 1-2 мм. Для повышения прочностных характеристик арматуру приваривают к металлической основе.

Оправдывает себя только в случае, если изготавливать ее съемной и использовать для многократного устройства фундаментов.

Форма под фундамент из древесины

Деревянную опалубку можно сделать своими руками, имея даже небольшой опыт в строительстве. Используется для монтажа формы под бетонное основание в зданиях и постройках небольшой этажности (1-2 этажа). Применяют доску шириной не более 300 мм, поскольку в более широком материале при воздействии силы тяжести бетона могут появляться трещины.

Толщина древесного материала от 50 мм, так как более тонкие изделия лопаются под воздействием давления бетона. Древесина является хорошо подходящим материалом для устройства опалубки в индивидуальном строительстве.

Основание из фанеры

Форма из фанеры относится к самому дешевому варианту. Применяется при монтаже основания для небольших хозяйственных построек. Скрепляются между собой листы фанеры саморезами и на углах стальными уголками. Стыки листов закрываются тонкой фанерой во избежание просачивания бетонного раствора.

По верхнему краю листы выравнивают и укрепляют с помощью установки металлической прямоугольной трубы.

Несъемная конструкция из пенополистирола

Пенополистирол применяется для монтажа несъемной опалубки, помимо создания формы является высококачественным утеплителем для нижней части основания и цоколя и защищает от воздействия влажности. Высокие теплоизоляционные характеристики пенополистирола способствуют сокращению расходов на отопление дома в процессе эксплуатации.

Можно изготовить опалубку своими руками, взять в аренду или приобрести готовую конструкцию. Покупная конструкция будет иметь более высокую стоимость, но оправдает себя в том случае, когда необходимо подготовить качественное основание без рисков с перекосами и неровностями.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Траншея должна быть шире планируемого фундамента на 200 мм

Рассмотрим, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками. Остановимся на наиболее популярном материале – древесине. Следуя некоторым правилам, можно с минимальными финансовыми затратами построить долговечный фундамент.

В зависимости от того, будет ли дом с подвальными или цокольными помещениями, роем котлован или траншею шире планируемого фундамента на 200 мм. Глубина рассчитывается в зависимости от типа грунта, уровня нахождения подземных вод и точки промерзания грунта.

Для получения более плотной основы заливается на дно траншеи тонкий слой цементного раствора и выравнивается по горизонтальному уровню.

При возведении фундамента нужно обязательно учесть:

• параметры постройки;
• климатические условия:
• тип грунта;
• будет ли постоянно отапливаться помещение.

На основании этих факторов выбираем для фундамента. И только после этого приступаем к работам по изготовлению конструкции.

Если на участке песчаный грунт или супесь, на дно траншеи послойно засыпается подушка из песка и щебенки (каждый слой тщательно утрамбовывается) до получения общей толщины 200 мм. В неустойчивых грунтах с близким расположением подземных вод лучше уложить подушку из глины. Расположение дна траншеи определяется водяным уровнем.

Таблица данных для расчета горизонтальной нагрузки

Сборка щитов для опалубки

Определяем месторасположение несущих и обычных стен. При разметке фундамента нужно учесть толщину щита. На углах траншеи и в местах пересечения стен устанавливаем колышки в землю так, чтобы они находились с наружной стороны опалубки. О том, как сделать опалубку своими руками, смотрите в этом полезном видео:

Колья должны быть выше высоты фундамента на 500 мм, иметь заостренный нижний конец для легкого проникновения в грунт. Между кольями протягиваем веревку по всему периметру постройки, с помощью которой увидим, что расположение фундамента будет строго по уровню.

Опалубка для ленточного фундамента должна повторять форму всех несущих стен и контуры постройки и монтироваться согласно проекту.

Размеры щитов простой опалубки зависят от формы основания постройки и глубины траншеи.

Длина каждого щита должна быть от 1,3 до 3 метров (оптимальная длина два метра), высота немного больше, чем высота фундамента.

Этапы сборки:

1. Нарезаем несколько досок одинаковой длины, соединяем их между собой с помощью вертикально расположенного бруса.
2. В качестве крепежа используем саморезы или гвозди, шляпки которых располагаются изнутри щита. Саморезы крепко удерживают конструкцию, при использовании гвоздей загибаем их концы к бруску.

Внутренняя поверхность щитовой конструкции должна быть гладкой и ровной. Шляпки крепежа забиваем с внутренней стороны опалубки для фундамента, если разместить их наружу, острые концы после застывания бетона будут препятствовать разборке конструкции.

Крайние брусья располагаем от конца досок на расстоянии 150-200 мм, между ними крепим дополнительный брус с шагом 800-1000 мм.

Установка щитов

Щиты устанавливаем согласно разметке вплотную к ранее установленным брускам, они будут служить опорой и направляющими при установке. Выравниваем их одновременно по горизонтальной и вертикальной плоскости. Щитовая конструкция устанавливается вплотную ко дну траншеи, чтобы не вытекал бетонный раствор. Об установке щитов опалубки смотрите в этом видео:

Чтобы выровнять по горизонтали, щит устанавливаем одной стороной вплотную на дно и прикладываем строительный уровень, забиваем молотком вторую сторону до тех пор, пока конструкция не станет в уровень.

Для удобства установки первый, средний и последний брус на щите делаем несколько длиннее остальных составляющих элементов.

Укрепление щитов

Для того чтобы деревянная конструкция выдержала давление бетонного раствора, ее нужно укрепить. Распорки ставим с внешней стороны с шагом в метр для щитов шириной до 2000 мм, в два горизонтальных ряда для щитов длиннее, чем два метра. На углах подпираем конструкцию с обеих сторон.

С внутренней стороны продольное расстояние между двумя щитами фиксируем с помощью шпилек из металлического прута диаметром 8-12 мм и стальных прокладок с гайками.

Внутреннее поперечное расстояние между щитами укрепляем с помощью канализационных пластиковых труб.

Этапы установки внутренних распорок:

• по обеим сторонам щитов сверлим отверстия по диаметру трубы, в них вставляем трубу нужного размера;
• продеваем шпильку, чтобы она не разорвала материал, монтируем стальные пластины, которые крепим на гайки;
• готовую опалубку для фундамента заливаем бетонным раствором.

При демонтаже опалубки сначала вынимаем шпильки, а затем снимаем упоры. Чтобы бетон не вытекал, и конструкция легче разбиралась, как правило, стены и дно опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой.

Опалубка полукруглой формы

Материалы, применяемые при изготовлении опалубки округлой формы:

1. Опалубка из пластика применяется для небольших, легких построек. Выпускают готовые модули различной формы, которые легко гнутся при нагревании, но имеют недостаточную прочность.
2. Пенополистирол стоит дорого, но из него можно заказать блоки любой формы, которые имеют пазовое соединение.
3. Округлая конструкция из древесины будет собираться по той же схеме, как при изготовлении бочек. Для усиления забиваем колышки по бокам с шагом 100-200 мм. Чтобы опалубка получилась ровной, доски вкапываются ниже основания фундамента. Если между конструкцией опалубки и фундамента осталась щель, засыпаем ее песком, щебнем или гравием.
4. Стальные листы толщиной 1 мм используются для изготовления опалубки округлой формы, понадобятся дополнительные приспособления для придания изгиба.

Фанера не является хорошим материалом для изготовления круглой конструкции, она не долговечна, легко ломается и плохо гнется.

Мы рассмотрели, как сделать опалубку своими руками. Следуя рассмотренным правилам, за короткий срок можно возвести надежный фундамент для дома, сэкономив значительное количество денежных средств.

Опалубка является необходимым конструкционным элементом для заливки бетонного ленточного фундамента разных видов и представляет собой форму, с помощью которой формируется лента необходимых размеров. Она должна представлять собой довольно жесткую и прочную конструкцию, чтобы обеспечить неизменность формы и размеров ленты, а также необходимый температурно-влажностный режим во время заливки бетона и до окончательного его затвердения и набора прочности. В данной статье вы сможете найти информацию о том, какая может быть опалубка для ленточного фундамента и как её правильно установить.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Опалубка, которая используется для заливки ленточного фундамента, может быть различных видов, как по конструкционным особенностям, так и по материалу, который используется для её изготовления.

По конструкции такая опалубка может быть:

• съемной (разборной), которая представляет собой щиты определенных размеров, которые собираются в одну конструкцию перед заливкой бетона и разбираются после его затвердения;
• несъемной, которая представляет собой пенополистирольные блоки, которые заполняются бетоном и так и остаются в конструкции будущего фундамента, выполняя ещё и функцию утеплителя;
• комбинированной, которая совмещает в себе черты двух предыдущих видов и представляет собой съемную опалубку вовнутрь которой уложены плиты утеплителя (пенополистирола или другого), которые после затвердения бетона и снятия наружной опалубки так и остаются в составе фундамента обеспечивая его утепление.

Чаще всего для заливки ленточного фундамента используют съемную опалубку, но в последнее время все больше становятся популярными комбинированная и несъемная опалубки, так как в этом случае одновременно с заливкой выполняется и утепление фундамента. А в случае с несъемной опалубкой, отпадает необходимость в материалах для устройства щитов, упоров и т.д.

По материалу изготовления опалубка для ленточного фундамента может быть:

• деревянной, из обрезных досок толщиной 30-40 мм или листов фанеры толщиной 8-15 мм;
• металлической;
• пластиковой.

Наиболее распространенным видом является деревянная опалубка, которую изготавливают из обрезных досок в виде щитов. Последние два вида в частном строительстве применяются реже. Чаще всего это готовые, промышленно изготовленные, опалубки. Если есть возможность их арендовать, то могут использоваться и они. При этом отпадает необходимость расхода материалов и затрат времени для самостоятельного изготовления щитов.

По способу изготовления опалубка бывает:

• готовой – изготовленной промышленным способом, которую можно приобрести или арендовать и достаточно только доставить, а потом установить по контуру будущего фундамента;
• изготовленной на месте своими руками - чаще всего, это опалубка из деревянных щитов, которые изготавливаются на месте по размеру будущего ленточного фундамента.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками выполняют в зависимости от выбранного её вида. Если опалубка будет съемной или комбинированной, то работу начинают из изготовления сборных щитов из обрезной доски или фанеры. Если опалубка планируется несъемной, то достаточно приобрести готовые блоки из пенополистирола.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента

Для устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента используют обрезную доску толщиной 30-40 мм и шириной 100-150 мм или фанеру толщиной 5-15 мм. Влажность древесины, при этом, не должна быть больше 22%. При изготовлении щитов из досок, щели между ними не должны превышать 2 мм. Высота щитов опалубки должна быть такой, чтобы верхний уровень будущей ленты фундамента был ниже её на 5-7 см.

Щиты опалубки собираются из продольных досок и поперечных брусков, которые располагают с шагом не более 1 м. Элементы опалубки соединяются с помощью гвоздей или саморезов таким образом, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны (от ленты). Если щиты опалубки изготавливаются из фанеры, то её крепят к раме из деревянных брусков.

Установка деревянной опалубки на прочном грунте

Если ленточный фундамент сооружается в прочном грунте, то опалубку можно устанавливать только для надземной его части. Для подземной части опалубкой будут служить стенки траншеи, предварительно закрытые гидроизоляционным материалом. В этом случае стенки траншеи должны быть максимально выровнены.

Подготовленные щиты опалубки устанавливаются по краям траншеи и закрепляются раскосами из обрезков доски. Раскосы могут быть прибиты к деревянным кольям, вбитым в землю на расстоянии не менее 1 м от щитов опалубки или использовать их как упоры. К щитам опалубки раскосы крепят с помощью саморезов в местах расположения поперечных брусков. Возможен вариант крепления раскосов к щитам, когда в верхней части поперечных брусков прибивают накладки из обрезков доски и раскосы упирают в образовавшиеся выступы.

Рис.1 Устройство опалубки ленточного фундамента в прочном грунте: 1 - щит из досок или фанеры; 2 - поперечные бруски; 3 - упоры-раскосы; 4 - упорный колышек; 5 - нижний упорный брусок; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - струны (нити) обноски; 8 - накладка для упора; 9 - уровень заливки бетона; 10 - гидроизоляционный материал; 11 - песчано-гравийная подушка.

Шаг расположения раскосов обычно соответствует шагу поперечных брусков щитов, который, в свою очередь, зависит от ширины и высоты ленты, а также толщины досок или фанеры. Чаще всего шаг составляет 1 м. Для улучшения устойчивости опалубки противоположные щиты сверху соединяют деревянными перемычками через каждые 0,5-1 м. Для этого можно использовать любые обрезки досок или брусков.

При установке и фиксации положения опалубки необходимо следить, чтобы щиты не имели отклонений от вертикали, а также прогибов или выгибов. Их поверхность нужно контролировать с помощью двухметровой рейки, правила или строительного уровня такой же длины. Отклонение опалубки от вертикали не должно быть более 5 мм на 1 м её высоты. Смещение оси опалубки от проектного положения фундамента не должно превышать 10 мм. Местные отклонения от плоскости не должны быть более 2 мм для опалубки из фанеры и не более 3 мм – для щитов из досок.

Правильное положение щитов опалубки можно контролировать с помощью нитей или проволок обноски. Для этого в опалубке напротив обносок, которые использовались для разбивки фундамента, делаются для них пропилы. По ним также можно контролировать уровень заливки бетона (высоту ленты). Кроме этого способа, верхний уровень заливки бетона можно контролировать по отметкам, которые наносятся маркером на внутреннюю поверхность опалубки с помощью водяного уровня.

После установки внутренняя поверхность опалубки ленточного фундамента изнутри покрывается гидроизоляционным материалом, для создания оптимальных условий набора бетоном прочности. Гидроизоляцию, желательно, укладывать с напуском на дно траншеи, чтобы предотвратить её разрыв при бетонировании. В верхней части её, лучше всего, перегнуть за край щита и закрепить степлером. Это позволит предотвратить её срыв при заливке бетона.

Установка деревянной опалубки ленточного фундамента в неустойчивом грунте

В рыхлых, неустойчивых грунтах, склонных к обрушению устройство опалубки ленточного фундамента осуществляется на всю высоту ленты. Для этого траншею копают с наклоном стенок и такой ширины, чтобы можно было удобно монтировать щиты опалубки. В остальном же установка опалубки выполняется также, как и в первом случае, но с установкой дополнительных упоров (раскосов) в нижней части опалубки. Опорные колья в этом случае забивают не ближе 1 м от края откоса траншеи.

Кроме этого, в траншеях с откосами иногда под опалубку заливают бетонную подготовку – слой 10-20 см бетона с армированием или без, который заливается за 3-5 дней до установки опалубки.

Рис.2 Устройство опалубки из фанеры в неустойчивом грунте на бетонной подготовке со стяжными шпильками: 1 - фанера; 2 - рама из брусков; 3,4 - упоры (раскосы); 5 - упорные колья; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - стягивающая шпилька; 8 - бруски; 9 - нити (струны) обноски; 10 - стальные трубки; 11 - анкер; 12 - песчано-гравийная подушка; 13 - бетонная подготовка (армированный слой бетона 10-15 см).

Устройство комбинированной опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время всё чаще устраивают комбинированную опалубку ленточного фундамента – совмещают обыкновенную съемную опалубку с монтажом утеплителя, который в тоже время выполняет роль несъемной опалубки. В качестве утеплителя, чаще всего, используется экструдированный или обычный пенополистирол (пенопласт). Такая опалубка совмещает в себе преимущества и недостатки, как съемной так и несъемной опалубки. При этом съемная опалубка изготавливается и устанавливается практически также как и в предыдущих случаях, но с учетом толщины утеплителя.

Рис.3 Установка комбинированной опалубки для ленточного фундамента в прочном грунте: 1 - щит из досок или фанеры; 2 - поперечные бруски; 3 - упоры-раскосы; 4 - накладка для упора; 5 - нижний упор; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - уровень бетона; 8 - фасадные дюбеля ("грибки"); 9 - саморезы; 10 - утеплитель; 11 - гвозди; 12 - песчано-гравийная подушка.

В прочных грунтах траншея копается с учетом толщины утеплителя, который в этом случае выполняет роль несъемной опалубки заглубленной части ленты. Наружная же часть такой опалубки включает в себя как обычную съемную опалубку, так и утеплитель – несъемную. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи с помощью гвоздей 150-200 мм, а в наземной со стороны опалубки – с помощью саморезов такой длины, чтобы они не выступали вовнутрь ленты. При демонтаже съемной опалубки саморезы удаляются.

Для надежного крепления утеплителя к бетону, перед его монтажом в него устанавливаются фасадные дюбеля («грибки», «зонтики»).

Несъемная опалубка представляет собой готовые полые пенополистирольные блоки, которые как детский конструктор укладываются по контуру будущего ленточного фундамента, соединяясь с помощью специальных замковых соединений типа «шип-паз». Во внутреннюю полость такой опалубки устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон. Таким образом формируется утепленная армированная железобетонная лента, которая не нуждается в вертикальной гидроизоляции.

Преимущества такой опалубки:

• быстрота сборки;
• подземная и надземная части фундаментной ленты получаются утепленными;
• утеплитель обеспечивает отсутствие утечек воды из бетона при заливке и гидроизоляцию готового фундамента;
• создается сминаемый слой в случае возникновения горизонтальных нагрузок;
• создается гладкая боковая поверхность фундамента, что снижает влияние на него касательных напряжений морозного пучения.

Недостатками несъемной опалубки для ленточного фундамента можно считать относительно высокая её стоимость и то, что ширину ленты необходимо согласовывать с шириной изготавливаемых пенополистирольных блоков.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками видео