Где взять заземление. Как сделать заземление в квартире своими руками

В зонах опасности поражения электротоком, где отсутствует заземление, используют УЗО. Устройство мгновенного отключения потребителя электричества от линии изобретено в середине прошлого века. Сегодня модернизированные УЗО представляют надежную защиту, мгновенно отключая источники потребления электрической энергии. В статье расскажем, как сделать заземление в квартире, дадим рекомендации по монтажным работам.

Подключение УЗО вдобавок к надежному заземлению

Иногда в среде опытных специалистов-электриков появляется ошибочное мнение, что использование в качестве защиты даже в двухпроводной сети УЗО без заземления не дает гарантии безопасности. Мол, получить эффект можно, но только переоборудовав электросеть внутри здания. Удовольствие не из дешевых.

Электроснабжение загородного дома, коттеджа. УЗО-контроль электрики потребителей жилого объекта.

Мнение пагубно тем, что тотально ошибочно. Секрет успеха устройства кроется в и том, что «приборчик» имеет всего два провода. Один - подает электричество потребителю, второй - возвращает использованный ток источнику генерации электрической энергии, то есть на электрощит. Всего два контакта. Клемма для заземления отсутствует.

Эмпирическим путем доказано, что подключенное модернизированное УЗО к трехпроходной электросети при испорченном традиционном заземлении, исправно выполняло защитные функции при обрыве, утончении заземляющего провода. Факты говорят, что УЗО является универсальной защитой не только всего дома, но и стиральной, посудомоечных машин, других локальных потребителей. Читайте также статью: → « ».

Как работает устройство защитного отключения

Алгоритм работы УЗО до бесконечности прост. Двухпроводный ток поставляется объектом генерации потребителю при помощи двух проводов. Один фазовый, второй нулевой. В идеале в обоих проводах нагрузка должна быть равной. Что же происходит, когда изоляция одного из проводов нарушена. Наблюдается утечка тока. Оголенное место начинает контактировать с металлическим корпусом какого-нибудь бытового электроприбора. Пусть им будет портативная микроволновая печь.

«Утечный» ток тотально мал, но опасен для здоровья, хотя человек ощущает легкое пощипывание пальцев, дотронувшись до металлического корпуса прибора. Это говорит о том, что нагрузка в сети разбалонсирова. Если в такую цепь интегрировано устройство защитного отключения тока, то УЗО, обнаружив наличие нагрузочного дисбаланса, мгновенно отключает цепь.

Запомните. Установив УЗО, получаете своеобразный калькулятор нагрузочного тока, подсчитывающего амперный баланс. Как только наступает несоответствие нагрузки в проводах, происходит моментальный разрыв цепи. Обесточен только объект потребления, если устройство установлено на локальном ответвлении сети. Им может быть стиральная, моечная машина, иные бытовые приборы, имеющие металлические корпуса. А освещение дома, работа телевизоров, компьютеров остается в прежнем режиме.

Заземление водонагревателя с помощью УЗО

Если дом старый и электропроводка не имеет надежной защиты, предлагается устанавливать для смонтированных приборов нагрева воды для бытовых нужд УЗО. Установка отведет ток утечки от используемой воды, «позаботиться» о сохранении водонагревателей. Если произойдет пробой бойлера, то устройство мгновенно убережет от поражения током людей.

Представим, что водонагревательный прибор заземлен традиционным способом. Монтаж защитного устройства не повредить. И вот почему. Ток утечки по заземляющему контуру уходит, постепенно разрушая корпус бойлера до тотальной непригодности. Если в схеме находится УЗО, то устройство отключит прибор, останавливая порчу водонагревателя. Выключение означает, что в бойлере подогревательные элементы имеют контакт с водой.

Ванное помещение является «мокрой» комнатой, содержащей много пара, холодной и горячей воды. Там устанавливают стиральную машину, иные электроприборы. Подводка электричества в неблагоприятную для электрики зону требует профессионального монтажа и организации надлежащей защиты человека от поражения электрическим током. Особенно в старых домах, в которых еще использовалась алюминиевая внутренняя разводка.

Заземление УЗО в ванной комнате. Принципиальная схема подключения. Полная безопасность гарантирована.

От постоянной нагрузки алюминиевые провода сильно нагреваются. Немотивированный нагрев создает мотивацию вымывания металла из провода. В некоторых случаях участки становятся тоньше швейной иглы. Большие нагрузки опасны пробоями изоляции. В прошлом изоляционный материал не блистал прочностью. В сумме недостатки создают благоприятные условия для появления токов утечки.

Устройство, специально подобранное под силу тока, интегрируют в электроцепь, ведущей в ванное помещение. Прибор стоит недешево, но вместе с традиционным заземлением надежно охраняет жизнь человека. Коммутация УЗО может производиться электриком, имеющий высокую квалификацию и опыт. Главное, чтобы устройство надежно подключили к фазной и нулевой клеммам. Вместе с автоматами выключения устройство достойно в форс-мажорных ситуациях выполнит мгновенное отключение. Читайте также статью: → « ».

Условия подключения в квартире

Современный дом представляет объект, напичканный различной бытовой техникой. Суммарная мощность может быть такой, что потребует установления мощного защитного устройства. Есть семьи, у которых нет средств покупать дорогие УЗО. Им рационально приобрести недорогое устройство на отдельный потребитель электричества, например, стиральную машину. Одновременное использование устройства и автомата-выключателя осуществит отключение источник потребления электричества в течение 0,01 секунды. Выгода очевидная. Остается обесточенной только стиральная машина. Электропитание дома остается прежним.

Приступая к монтажу изделия в новой квартире, важно использовать электриков профессионалов. Профи советуют;

Работать УЗО будет лучше, если коммутационные материалы заводить под клеммы снизу.
Монтаж проводом сверху отрицательно скажется на коэффициенте полезного действия автоматических выключателей.
Развод электричества по проводам следует начинать от вводного в квартиру электрического автоматического выключателя.

Специалисты считают, даже опытному электрику подключение УЗО в новой квартире лучше производить по утвержденной схеме монтажа. Им запрещается:

осуществлять монтаж устройства рядом со счетчиком электроэнергии или на прямой с ним линии;
не рекомендуется производить интегрирование устройства в электросеть, с не совпадающими параметрами.

Подключение устройства в новой квартире

Как говорилось раньше, новые жилища с новоселами напоминают по насыщению бытовой аппаратурой, вычислительные центры. Принимая особенность во внимание, проектанты решили разработать надежную защиту от перенапряжений. Сегодня применяют специальную обособленную реечную конструкцию с отверстиями, располагая ее вне распределительного щитка.

Подключение к внешней электросети осуществляется кабелем, рассчитанным на прохождение высокого тока. Подбирается оборудование, способное функционировать при предельных мощностях. А дальше счетчик электрической энергии считывает её, подает на внутреннюю разводку. То есть направит на устройство защиты для отключения напряжения в кризисных ситуациях потребителя. Соединяют УЗО со счетчиком. Фазный провод к выходу, имеющий латинскую букву L, нулевой провод соединяют выходом N.

Следующий этап работ - закрепление нижних проводов, ведущих к источникам использования электричества. Ими могут быть электроприборы, рассчитанные на работу с напряжением в 220 вольт. Если дело сделано добросовестно, то жильцам нечего беспокоится за пожарную, иную опасность.

Проявите осторожность: подключение УЗО осуществляется под напряжением внешней электролинии. Требуется особая осторожность, что быть не пораженным электротоком. Не допустить огорчений и беды поможет строгое соблюдение требований отраслевых инструкций по технике безопасности.

Подключение УЗО в старых домах и квартирах

Старые дома, квартиры запитаны для получения электричества по двухфазной схеме. Многие жилые объекты не заземлены. Срок эксплуатации внутренней электроразводки большой. Потенциально возможны утечки тока. Поскольку в старых квартирах, домах нет заземления, обнаруживают утечку тока эмпирическим путем - появлением пощипывания кожи при контакте отрытых участков тела с работающей бытовой техникой, имеющей металлические корпусы.

Устранение утечки тока обеспечит монтаж одноуровневой защиты. Работу выполняет обычный электрик. Для этого устанавливают:

устройство, расчетной мощности;
ток с него поступает на автоматический выключатель, «завязанный» на все бытовые потребители.

Схема подключения создает компактный пункт безопасного пользования электротоком. Читайте также статью: → « ».

портативная бетономешалка, сварочный аппарат, рассчитанные на напряжение 220 вольт;
стиральную машину, другие мощные потребители электроэнергии.

Грамотное подключение устройства вместе с выключателями к счетчику электричества гарантирует безопасную для человека работу бытовых, других приборов.

Отличия при использовании УЗО в новых жилых постройках и старых объектах можно обнаружить невооруженным глазом:

Старые жилые объекты практически лишены традиционного заземления. Особенно в домах, построенных в хрущевские годы.
В новых высотках заземление оборудовано по инновационным технологичным защитным продуктивным схемам.

Чтобы гарантировано обезопасить людей от поражения током, пожаров, других бед, необходимо в новых многоквартирных домах, жилых объектах старой постройки тотально устанавливать устройства защиты отключения электричества.

Что должен знать электрик-монтажник при организации многоуровневой защиты

Важным условием проведения монтажных операций является правильная экипировка специалиста. Специалист начинает работу, надев специальную обувь, верхнюю одежду.

Экипировка и инструменты электрика, устанавливающего УЗО

Использует отвертки, кусачки, другой монтажный инструмент, прошедший сертификационные тесты на безопасное использование.

Монтажные работу вести плоскогубцами с неизолированными ручками категорически запрещается!

При каких случаях УЗО сможет помочь

Конкретный пример. В цепи с интегрированным мощным потребителем произошла утечка тока на корпус. Защитное устройство мгновенно отключить потребителя от цепи, поскольку электрический ток, направленный по фазе к подключенному потребителю, не возвратился в полном объеме в УЗО, а ушел по заземлению.

Второй пример. Рабочий делает штабу в стене, стоя в мокрой обуви на чугунных отопительных радиаторах. Не имея схемы внутренней электрической разводки проводов, нечаянно задел сверлом или долотом фазу. Мгновенно создалась ситуация перенаправления тока - по сверлу, либо долоту перфоратора попадает в руку, оттуда в тело, проходит грудь, через мокрую обувь уходит в отопительную батарею. УЗО разрывает цепь: один провод «недосчитался» нужного амперного объема.

Когда отсутствует целесообразность подключения УЗО

В ветхих, старых жилых объектах внутренняя проводка не блистает надежностью изоляции. Включение в цепь УЗО принесет сплошные неудобства. Локаций утечки тока много и отключений будет столько же. При таком положении дел стоит ли тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования. Рациональнее средства направить на замену старой внутренней электропроводки.

Требуемое количество установленных устройств

Зависит от объема жилого объекта. Однокомнатная квартира обойдется одним УЗО, разрывая цепь при токе утечки в 30 миллиампер. В загородном доме, оборудованном 10 группами розеток, одним устройством не обойтись. Минимум 3 прибора. Для домашней группы светильников целесообразно установить обособленный аппарат отключения. Рациональным решением явится установка отдельных устройств защиты на такие источники потребления:

как электрические варочные панели;
на группу компьютеров с периферией;
на стиральные, моечные машины;
на отдельный морозильный шкаф с 2 электромоторами и так далее.

Сегодня строят коттеджи больших объемов, запредельных площадей. Владельцам резон ввод электричества в объект совместить с установкой мощной УЗО в 300 миллиампер, являясь по умолчанию главным контролером электрической ситуации в коттедже.

Сегодня трудно себе представить комфорт без разнообразной бытовой техники и множества осветительных приборов, но возможность их безопасного использования зависит от качественной электропроводки, а также наличия заземления в квартире. Последнее особенно важно, так как служит надежной защитой от удара током, позволяет сохранить электроприборы от пробоев и скачков напряжения. К сожалению, на территории СНГ в домах старого жилого фонда заземление квартир не выполнялось. Лишь в новых домах, начиная с 1998 года постройки, начали устанавливать настоящее электрическое заземление.

И если в новостройках проблема с заземлением по большому счету решена, то для домов старого жилого фонда она остается актуальной. Зачастую владельцы таких квартир начинают задумываться о заземлении, когда делают капитальный ремонт или приобретают дорогостоящую бытовую технику. И первое, с чем они сталкиваются, это отсутствие возможности обустройства качественного заземления. Причин тому много, но обладая знаниями о том, что такое заземление, как оно делается, и что для этого необходимо сделать, можно выполнить все работы без особого труда.

Системы заземления

Создать защитное заземление в квартире можно в любом случае, важно знать, куда и какой провод подсоединять. Для этого придется ознакомиться с различными типами систем заземления. Это важно по ряду причин. Во-первых, в домах, построенных в различные периоды времени, используются разные типы систем заземления. И чтобы ничего не перепутать, необходимо хоть немного в них разбираться. Во-вторых, ошибка при создании заземления может повлечь за собой сбой всей сети в целом или даже привести к пожару. От правильно подключенного заземления зависит безопасность использования электроприборов и жизнь людей.

Итак, согласно ГОСТ существуют следующие типы систем заземления электросети: ТN-S , ТN-С , ТN-С-S , ТТ , IТ . Разница между ними заключается в наличии отдельного провода заземления. Дело в том, что в одних системах присутствует «фаза», «ноль» и «земля», а в некоторых - только «фаза» и «ноль». Первые две буквы указывают на характер заземления источника питания и открытых частей проводника. Для нас больший интерес представляет вторая часть маркировки. Именно из неё можно узнать, где есть отдельный провод заземления, а где он совмещен с «нулем». Так буква «S» говорит о том, что в системе присутствует отдельный провод для «нуля» и отдельный для заземления. Буква «С» указывает на то, что «земля» и «ноль» представлены одним проводом. Буквой «N» маркируется нейтраль, которая заземляется в системах с переменным током.

Схема заземления в квартире может содержать маркировку РЕ и РЕN. По сути, эта маркировка указывает на наличие отдельного или совмещенного заземления. РЕN - это совмещенный «ноль» и заземление (С), а РЕ - раздельные проводники для «нуля» и заземления (S).

Важно! Система ТТ предусматривает прямое заземление корпуса оборудования. Система IТ предусматривает заземление корпуса оборудования через сопротивление или полную изоляцию токоведущих проводников. Эти системы обычно применяются на предприятиях.

Зная маркировку систем заземления, можно отметить, что в домах, построенных до 1998 года, используется система ТN-С. В таких домах проложена двухжильная проводка из алюминия или меди. Поэтому в многоэтажках того времени в стояк подводятся три фазы (L) и один РЕN (С) проводник. Такое заземление еще называют занулением.

Схема заземления в квартире старого жилфонда :

ТN-С

Современные дома имеют маркировку системы ТN-S или ТN-С-S. В стояк дома подведены три фазы (L), один нулевой рабочий проводник (N) и один защищенный РЕ (S) проводник, а в помещениях проложена трехжильная проводка. Подключение к такой системе намного проще в сравнении с системой ТN-С, так как для каждого проводника предусмотрены отдельные места подключения, а заземление имеет отдельную связь с металлическим корпусом щитка.

Схема заземления в квартире нового жилфонда :

ТN-S 1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части.

ТN-С-S 1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части.

Следует отметить, что контур заземления обустраивается в многоэтажном доме еще на этапе его строительства, поэтому проводить расчет заземления не имеет смысла. Создание схемы контура и все расчеты проводятся на стадии проектирования дома. А в случае, если потребуется сделать новые расчеты, лучше обратиться к специалистам или воспользоваться специальной программой.

Монтаж заземления в доме с системой TN-C-S

Определить, какая система заземления в доме, можно несколькими путями. Первый - это обратиться в ЖКХ к электрикам с вопросом о заземлении. Второй - просто заглянуть в распределительный щиток на этаже и внимательно рассмотреть подводящий кабель. Для системы заземления типа TN-C-S характерно использование пятижильного кабеля: три фазы (L), ноль (N), и заземления (РЕ). Для облегчения идентификации все провода имеют свой цвет. Так «фаза» (L) коричневого или красного цвета, «ноль» (N) голубого или синего цвета, заземление (РЕ) - жёлтый провод с зеленой полоской или просто зеленый.

Как уже отмечалось ранее, сделать заземление в новых домах с системой TN-C-S довольно просто. Дело в том, что внутри помещений изначально проложена трехжильная проводка, и в ней предусмотрен отдельный кабель заземления. Но если, приобретя квартиру после строителей, обнаруживается отсутствие разведенной проводки, то тут тоже нет ничего страшного, можно все сделать самостоятельно. Подвести все провода к щитку в квартире не составит особого труда.

Подключение проводов проводится следующим образом. Если не был установлен распределительный щиток в квартире, придется заняться его монтажом и установкой УЗО внутри щитка. Обычно щиток размещают рядом с входной дверью в легкодоступном месте. Рядом со щитком бурим сквозное отверстие и пропускаем через него кабель для подключения к щитку на лестничной площадке. Провода входящего кабеля подключаем к щитку в квартире следующим образом:

желто-зеленый (заземление) присоединяем к шине заземления. Сама шина находится в нижнем правом углу щитка;
синий или голубой провод (ноль) присоединяем к нулевой шине. Она находится в верхнем левом углу щитка;
запитывающий провод (фаза) подключаем к нескольким УЗО последовательно.
теперь подключаем проводку из квартиры к щитку. Подключение проводим так же, как описано выше, с той лишь разницей, что к отдельно взятому УЗО подключаем отдельную группу электроприборов.

Теперь вызываем электриков, чтобы они отключили питание на стояке. Как только это сделано, электрики произведут подключение к основному распределительному щитку и вновь включат электричество. По завершению всех работ можно провести испытание сети на предмет заземления. Проверка заземления проводится при наличии обычного вольтметра, другие способы небезопасны. На вольтметре выставляем максимальное напряжение в 250 В и прикладываем один щуп к заземлению, второй к «фазе». Стрелка должна отклониться на 230 - 240 В, значит все в порядке.

Важно! Производить подключение к основному щитку самостоятельно запрещено. Во-первых, Вы не сможете отключить самостоятельно стояк, а даже если и сможете, у вас нет на это разрешения. Во-вторых, подключение к общей энергосети должен производить человек, обладающий соответствующими полномочиями, знаниями и умениями. В-третьих, за отключение без разрешения Вас могут оштрафовать или применить более строгие санкции. К тому же, любая ошибка может повлечь за собой пожар или повреждение энергосети.

Монтаж заземления в доме с системой TN-C

Ранее отмечалось, что для домов старого жилого фонда характерна система заземления TN-C. Проверить это можно так же, как описывалось выше. С той лишь разницей, что заглянув в распределительный щиток, можно увидеть отсутствие жёлто-зеленого провода в подводящем кабеле. Там могут быть три фазы и ноль. Заземление в таких домах, по сути, отсутствует, и сделать его для отдельно взятой квартиры несколько сложнее, но возможно. Для этого придется выполнить капитальный ремонт с полной заменой всей проводки. Это важно, так как старая проводка представляет собой двухжильный алюминиевый провод, а для создания заземления необходима еще и третья жила.

Важно! При полной замене проводки и прокладке новой необходимо составить план-схему проложенных проводов со всеми распределительными коробами и точками подключения. Все работы проводятся при строгом соблюдении правил техники безопасности, требований к монтажу проводки, монтажу точек подключения и осветительных приборов. При выборе проводов и электроприборов следует знать требования, которые предъявляются к ним для установки в жилых помещениях. От соблюдения всех правил во время монтажа будет зависеть ваша безопасность при использовании электросети.

После прокладки новой проводки устанавливаем распределительный щиток и автоматы УЗО так же, как было описано выше для системы заземления TN-C-S. Вызываем электриков, и они производят подключение. Но вот само подключение к основному распределительному щитку будет производиться несколько иначе. Все дело в отсутствующем проводе заземления. И на этом этапе можно пойти двумя путями: выполнить зануление или полноценное заземление.

Зануление в системе TN-C

Этот путь несколько проще, но и менее безопасен. Дело в том, что рекомендации по ГОСТу для систем TN-C несколько устарели, не говоря уже о частично изношенном подводящем кабеле, изношенном электрооборудовании и плачевном состоянии щитков. Как уже отмечалось ранее, для таких систем заземление выполняем путем объединения нулевого проводника с проводником заземления. Что в сочетании с изношенным оборудованием может привести к пожару. Но тут уже ничего не поделаешь, по ГОСТу все так и должно быть.

Полноценное заземление в системе TN-C

Второй путь подразумевает создание полноценного заземляющего контура. Он более сложный, но и более надежный. Придется создать свой собственный контур заземления. Для этого, договорившись с электриками, можно закопать в подвале дома электроды и протянуть от них отдельный провод по стояку и уже от него завести заземление в квартиру. Некоторые владельцы жилья на нижних этажах заземляющий контур вкапывают непосредственно рядом с домом. Но стоит отметить, что создание полноценного заземления в старых домах весьма накладное дело, требующее расчетов для самого контура заземления.

Важно! Некоторые владельцы заземляют свою проводку путем присоединения провода к батареям отопления или стояку холодной воды, а также к газовым трубам. Это крайне ошибочное решение. Во-первых, такое заземление снижает надежность труб. Во-вторых, никому не понравится, что от прикосновения к теплой батарее его шарахнет током. В-третьих, сила тока, уходящего через такое заземления, может быть достаточно большой, чтобы убыть ребенка, который случайно прикоснулся к трубе.

Создание заземления в квартире - занятие весьма ответственное. От того, насколько качественно и надежно оно сделано, будет зависеть безопасность использования электроприборов. А соблюдение правил и требований к монтажу проводки позволит забыть о проблемах с электросетью на многие годы.

Заземление квартиры играет весомую роль для жильцов и техники. Необходимость в заземлении может возникнуть как для всей квартиры, так и для отдельных электроприборов. Обычно такой вопрос встает, когда планируется частичная или полная замена проводки.

Данную проблему можно решить несколькими способами. Все зависит от условий, возможностей и предпочтений. Главное, чтобы выбранный метод соответствовал всем нормам безопасности. Ниже описаны возможные варианты и их тонкости, а также, какими способами не стоит пользоваться вообще.

Особенности заземления в квартире

Большая часть построек возведена в советские времена, а на тот момент о заземлении в квартире не было и речи. Люди использовали минимальное количество электроприборов и просто не нуждались в ней. Электропроводка была двужильной, а трехфазных разъемов просто не существовало.

Сейчас каждая квартира нуждается в заземлении, вне зависимости от возраста постройки. Прежде чем заняться данным вопросом, необходимо знать несколько правил, имеющих отличия для новостроек и старых домов.

Заземление для новостройки

Для новых домов действует несколько систем электросети. И прежде, чем сделать заземление, необходимо уточнить какой тип у вас:

TN-C-S – в данной системе помимо трех фазных проводов L, есть рабочий ноль N и обособленный предохранительный провод заземления PE;
TN-S – нейтральный провод N и предохранительное заземление PE не зависимы друг от друга. Электропроводка щитка в подъезде аналогична системе TN-C-S.

Весь процесс сводится к тому, что по квартире разводят заземляющий провод, после чего, в комнатах устанавливаются розетки вместе с заземлением, а в ванной – систему уравнивания потенциалов (СУП).

Процесс подключения:

Фазный провод подключают к шине, где был старый.
Рабочий N-провод подключают к нейтральной шине.
Заземляющий PE-провод к щитку.

Особенности:

Запрещено подводить все заземляющие провода, имеющиеся в щитке, на один болт. Лучше использовать несколько зажимов. Оптимально воспользоваться шиной, её прикручивают к щитку и подсоединяют провод PE.
Трехфазный ввод требует одинакового сечения всех проводников. Максимум два проводника одинакового сечения подсоединяются под одну клемму автомата.
Сечение проводников PE должно составлять 2,5 кв. мм при наличии механической защиты, без неё — 4 кв.мм. Сечение проводника, проходящего от ДСУП шины к шине этажного щитка PE должно составлять — 6 кв.мм.
По возможности, подключение цепей освещения и силовой должно быть обособленное, но можно применять и смешанное питание.

Линии, направленные на силовые установки (духовой шкаф, стиральная машинка) проводятся индивидуально.

Заземление в старом доме

В жилье старой застройки используется система TN-C. Здесь ноль N и защитное заземление PE совмещаются под один проводник PEN. Заземление в системе не предусмотрено вообще. Для снижения расходов энергетические предприятия делают рядом с домом заземление нулевого проводника, деля его на нулевой проводник N и защитное заземление PE.

Самостоятельное заземление жилья запрещено, поскольку возможно появление блуждающих токов. Поможет только переделка проводки всего дома под систему TN-C-S или TN-S. Специалисты рекомендуют установить на крупную бытовую технику отдельную систему УЗО. Это не защитит от удара током, но значительно снизит его силу.

Варианты заземления

Современные электроприборы подразумевают использование розеток только с заземлением. Тем жильцам, у которых оно отсутствует в квартире стоит задуматься о данном вопросе. Существует несколько способов: система УЗО и заземляющий контур, окончательный выбор зависит от системы распределения электрической энергии, действующий в конкретном доме.

Как правильно изготовить заземляющий контур

Суть метода проста, но требует ответственного подхода и внимательности. К подвалу по стояку протягивается одножильный провод PE. Рядом с домом вбивается три металлических уголка, которые соединяются пластиной. К конструкции подводится провод с этажа, другой конец закрепляется в щитке. Провод подбирается медный, с сечением более 4 кв.мм. Остается подключить заземление квартиры к щитку и система готова.

Такой способ осуществляется только по предварительной договоренности с управляющей компанией. В противном случае, можно столкнуться с трудностями.

Установка УЗО

Устройство защитного отключения не решает проблему заземления, а отключает электропитание в момент утечки тока, что позволяет избежать удара ним или возгорания бытовой техники.

УЗО подключается сразу после счетчика и его установка требует соблюдения некоторых норм:

нейтральный провод всегда подводится к N-клемме устройства;
подключение производится последовательно после вводного автомата. Обратите внимание, что номинальный ток вводного автомата должен быть меньше чем УЗО.

Устанавливать УЗО лучше отдельно на каждую линию электропитания. Такой метод убережет от полного отключения энергии во всем доме при поломке на одной линии. Но подключение нескольких устройств может привести к проблемам. Это ощутимо в домах со старой постройкой, когда система УЗО отключает электричество ложно.

Опасные схемы защиты

К таким относятся:

соединение в розетке нуля с заземляющим проводником;
последовательное заземление электроприборов;
соединение третьего провода с водопроводной трубой;
подсоединение к одной клемме шины PE нескольких проводов.

Такие способы не дают необходимой защиты, а только вредят. Создавая заземление в домашних условиях, не забывайте об ответственности за жизнь близких.

Как заземлить розетку в квартире

В продаже имеется большое количество розеток с третьей фазой для заземления. Требуется просто соединить провод с предназначенным для этого выводом. Если разбирать процесс монтажа, выделяются следующие этапы:

обнаружение пятижильного стояка;
прощупывание фазы и нуля;
отключение электроэнергии;
крепление ноля и фазы;
крепление заземления;
установка самой розетки.

Когда нельзя делать монтаж заземления

Заземление, подсоединенное к металлическим предметам (например, к батарее или водопроводным трубам), может создать опасное напряжение и вызвать пожар. Также опасно соединение нулевой фазы евророзеток с защитным проводником, поскольку тогда в корпусе техники накапливается высокое напряжение. Иногда заземление невозможно вообще, например – в системе TN–C.

Видео установки УЗО

Количество бытовой техники в современной квартире огромно, что создает большую нагрузку на сеть электропитания. И проведение заземления становиться очень важным. Оно позволит не только сохранить дорогостоящую электронику, но и жизнь.

Как провести заземление в квартире. технология, во всех ли помещениях она осуществима — ответы на эти вопросы представлены в этой статье.

Перед началом проведения работ, необходимо выяснить, какая из систем применяется в вашем доме. По правилам, которые были приняты еще в 2003 году, каждое строение должно быть оборудовано стояком из пяти проводов, в котором 5-й провод - как раз и есть заземляющий проводник. Если в вашем доме все именно так, то вам остается только развести заземляющий провод по квартире (третья жила в кабеле), затем поставить везде специальные розетки с заземлением, а ванной устроить ДСУП.

1. Так, в новых (постсоветских) домах это, как правило, современная система TN-С-S (имеет нулевой как рабочий, так и защитный проводники, которые обычно соединены в главном щите здания; далее они везде разъединены). В этой системе к подъездным стоякам подходят 3 фазы L, а также разделенный N (рабочий нулевой) и PE (защитный проводник). Процесс подключения происходит гораздо проще, так как в этажном щитке уже предусмотрены отдельные шины, предназначенные для подключения нуля, фазы и заземления. А у шины заземления имеется металлическую связь с корпусом электрощита.

Электроснабжение квартиры TN-C-S

Определить подключен ваш дом по (TN – C – S) несложно. Достаточно взглянуть на кабель, который подходит к стояку (вводный). Он должен иметь 5 проводов:

3 фазы, такие как L1, L2, L3;
защитный нуль PE;
рабочий нуль N.

Подключение осуществляется следующим образом:

фазный провод от квартиры подсоединяется к той же шине, где был предыдущий старый провод;
рабочий нулевой N провод подключается к той шине, у которой нейтральные провода;
заземляющий РЕ провод (нулевой защитный) подсоединяется к корпусу щита.

Важно! Подсоединять все заземляющие провода (которые в щитке) на 1 болт (зажим) — нельзя! Нужно применять разные болтовые соединения. Лучше использовать шину: прикрутите ее к щитку, потом подсоедините PE.

Пример разделения по бытовым приборам: приборы освещения, энергопитания, крупная бытовая техника заземляются отдельно

Также важно учитывать следующее:

при 3-хфазном вводе абсолютно все проводники должны иметь одинаковые сечения (по меди до 16 мм2);
под 1-ну клемму автомата можно зажимать до 2-х проводников 1-го сечения;
чтобы получить равномерную нагрузку, предпочтительным будет 3-хфазное подсоединение к варочной поверхности;
все металлические части в ванной (трубы, экран тёплого пола, ванна и проч.) и заземляющий проводник розетки (конечно, при наличии такой в ванной) должны подсоединяться к шине ДСУП (либо КУП), которая должна находиться там же. При этом розетка запитывается по 3-хпроводной схеме;
все проводники РЕ при наличии механич. защиты должны быть сечением 2,5 мм2, если ее нет — 4 мм2. Проводник от ДСУП шины к шине щитка РЕ (лучше этажного)- должен быть сечением в 6 мм2;
предпочтительно разделять цепи освещения и силовые (розеточные).Однако допускается смешанное питание. А линии на все силовые установки (плита, духовка, СМ) должны быть отдельными.

2. В некоторых многоквартирных домах нового типа (с 1997 г.) применяют TN-S на всем протяжении разъединены). Такое заземление наиболее надёжное. При подключении дома заземляющий провод прокладывают отдельно, вместе с фазным, нулевым проводами от подстанции к электрощитам дома. Работа проводится аналогично как и в TN – C – S.

Как провести заземление в старом доме?

В старых домах обычно встречается система TN-C, в которой на всём ее протяжении нулевые проводники (рабочий и защитный) совмещены в один нулевой проводник (PEN). Корпус электрооборудования (электроприбор, корпус щитка либо сборки) соединим с проводником PEN. Подобная защита называется занулением. Контур зануления установлен на подстанции, которая питает дом. К подъездным стоякам подходят 3 фазы L, а также совмещенный PEN-проводник. Все этажные щитки в такой системе зануляют, и заземление в них не предусмотрено.

Электропроводка в случае однофазного электропитания жилплощади выполняется 2-хжильными кабелями (фаза, PEN). Либо 4-хжильными кабелями (А, В,С, PEN) при 3-хфазном питании квартиры. В розетках контакты защитного заземления отсутствуют.

Это самая старая и наиболее распространенная система. Она очень долго существовала в СССР и, к сожалению, до сих пор во многих домах продолжает существовать. При ее применении существует серьезная угроза поражения электрическим током. Автоматические выключатели (защитные коммутационные аппараты), установленные с системой TN-C, защищают эл. цепи (группы, линии) лишь от токов короткого замыкания. А вот защита от поражения электротоком полностью отсутствует.

Важно! Если специалист-электрик порекомендует сделать электромонтаж с применением TN-C, не раздумывая отказывайтесь! Она совершенно не способна защитить от поражения электротоком! Работа электроприборов при такой системе создает потенциальную угрозу для жизни! Кроме того, ПУЭ (п. 1.7.80) запрещает ставить УЗО в этой системе заземления в качестве основной защиты.

По новым стандартам, принятым в 2003 году, во всех старых домах система TN-C должна быть переведена в систему либо TN-C-S либо TN-S посредством модернизации схем электроснабжения (монтажа системы уравнения потенциалов). Однако плохое финансирование пока не позволяет осуществить это во всех домах. В большинстве случаевэнергоснабжающие организации поступают следующим образом: на вводе в многоквартирный дом монтируют повторное заземление нулевого провода. Затем разделяют PEN-проводник на 2 отдельных провода:

нулевой (N) рабочий проводник;
защитный (PE) проводник.

Важно! В случае наличия системы TN-C самостоятельно предпринять в отношении заземления, к сожалению, ничего нельзя! Нельзя сооружать свое личное ЗУ! Так как оно будет находиться за пределами СУП дома и может послужить причиной появления блуждающих токов. Поэтому пользоваться можно только имеющейся общедомовой системой.

Другими словами, нужно либо целиком переоборудовать всю проводку дома к новым стандартам, либо пользоваться электроприборами с корпусом из непроводящего материала. Также рекомендуется установить УЗО на цепи, которые питают бытовую технику. Особенно важно — в ванной. УЗО не способно защитить от удара током, но от смертельного поражения им оно спасет.

Причины, исключающие монтаж заземления

Если заземление не соединить с водопроводными трубами, батареями, арматурой и другими проводящими частями квартиры, то между подсоединенной к такой проводке техникой и этими частями появится опасное напряжение. Но даже если соединить и заземление получится хорошим, то с этих конструкций выравнивающий ток по заземлению пойдет через всю квартиру. Подобные токи могут быть очень большими, поэтому при нарушении PEN (основного заземлителя) возникнет опасность пожара из-за сверх токов. Но это еще не все. В случае возникновения на корпусе электроприборов напряжения, заземленного посредством батареи или водопроводной трубы, под напряжение попадут все трубы и батареи, в том числе в соседних квартирах. В итоге соседа, который решил налить воду из-под крана может насмерть поразить током! О запрете использования труб написано вПУЭ 1.7.110.
Также нельзя осуществлять имитацию схемы через соединение в евророзетке «нулевого рабочего» с «нулевым защитным» проводником. Это крайне опасно. Нередки случаиотгорания «нулевого рабочего» проводника в щите. А это ведет к тому, что на корпусе компьютера, холодильника и т.д. размещается 220 В.
Единственное исключение составляет заземление «на ноль», которое делается в домах, специально оборудованных под электроплиты. Однако делать это следует лишь после внимательно изучения нулевого проводника на сечение (не менее 16 квадр. для алюминия), а также неразрывность (по ПУЭ 7, пункт 1.7.131). Делать это должен квалифицированный электрик.

Таким образом, мы видим, что в некоторых случаях провести схему в квартире непросто. Если это система TN – C – S либо же TN – S, то заземлить можно и самому (то есть провести провода по квартире). Если же это устаревшая TN – C, то в случае отдельно взятой квартиры не поможет даже опытный электрик. Ее нужно менять во всем доме.

Как сделать заземление при его отсутствии в квартире? Для многих сограждан нашей страны этот вопрос действительно актуален. По правилам и законам организовать необходимые работы обязаны компании управляющие жилым фондом, исправно взимающие с нас деньги на содержание жилья, проведение его текущего ремонта. Выполнять электромонтажные работы должны организации, имеющие соответствующие допуски для выполнения таких работ, но это в теории.

При монтаже элементов магистрали заземления допускаются резьбовые соединения, но с соблюдением одного обязательного условия, к каждому болту (винту) присоединяется не более двух проводников.

На практике, для латания проблемных мест в доме просто не хватает денег. Проблема создания современной модели заземления, руководству УК кажется незначительной или вовсе не обязательной для выполнения. Видя без перспективность ожидания реконструкции домовой электросети, люди пытаются что-то делать сами, но сделать качественное заземление, без углубленного знания темы, не получится. Более того, можно непреднамеренно создать ситуации, последствия которых, в штатном режиме, отразятся на работоспособности бытовых электроприборов, а при возникновении аварийных ситуаций выведут аппаратуру из строя. Недаром в народе говорится простота хуже воровства.

Зачем нужно заземление в квартире

Сказать что для предотвращения от поражения электротоком, значит, ничего не сказать. Всегда следует помнить что заземление само по себе не может гарантировать безопасность человека и обеспечить полноценную функциональность применяемой аппаратуры. Более того, конструкция, сделанная по неправильной электрической схеме или с нарушением правил монтажа (имитации заземляющего контура) ещё более усугубит ситуацию с работоспособностью бытовой техники и её комфортным, безопасным использованием.
Для исключения поражения ёмкостным током, вызванным технологической утечкой напряжения через плечо симметричного L-C – фильтра, средняя точка которого подключена на корпус устройства. Как пример, схема помехоподавляющего фильтра в стиральной машине “Bosch Maxx 4”. Если подключить такую машину к незаземленной розетке и замерить разницу потенциалов между корпусом устройства и стоящим рядом человеком, то прибор покажет значение, равное половине входного напряжения, порядка 110 вольт.

Кстати, такая особенность электрической схемы может стать причиной ложного, с точки зрения пользователя, срабатывания устройства защитного отключения (УЗО).

Для достижения электромагнитной совместимости оборудования (ЭМС). Речь идёт прежде всего об кондуктивном воздействии. Импульсных токах и напряжениях инжектируемых в электрическую сеть нагрузкой большой мощности. В многоэтажном жилом доме это: лифты, различные насосы, электросварочное оборудование.

Учесть все возможные ситуации, связанные с ЭМС просто невозможно, поэтому ограничусь только упоминанием о печальных последствиях асимметрии в трёхфазных сетях в случае обрыва (перегорания) нулевого рабочего проводника или захлестывания не изолированных проводов на воздушных линиях.

Для защиты от разряда статического электричества. Даже находясь, в домашней обстановке человеческое тело может зарядиться до 25 кВ, правда, заряд будет обладать очень небольшой мощностью, но и её может быть достаточно если не для поломки (кто сталкивался с монтажом полевых транзисторов тот меня поймёт), то для сбоя (зависания) электронно-вычислительной аппаратуры.

Замечено что чем сложнее, а следовательно, дороже мультимедийная и вычислительная аппаратура, тем она более уязвима, даже для, казалось бы, безобидного статического электричества.

Уравнивания потенциалов. Давайте создадим, на первый взгляд, вполне безобидную ситуацию, одной рукой коснёмся радиатора отопления, а другой не заземленного металлического корпуса компьютера. Как вы думаете, что произойдёт? Если повезёт, то ничего, но если сосед решил использовать трубу отопления как рабочую нейтраль, то через ваше тело пройдёт чувствительный электрический разряд, который неизбежно отразится на работоспособности компьютера.

Существующие системы заземлений

Понимаю, что для людей, не искушенных электротехнике все эти понятия, могут показаться скучными и ненужными, но для того чтобы знать как сделать, без знаний существующих способов не обойтись.

TN-C. Самая распространенная, но и самая ненадёжная, с точки зрения электробезопасности, система. Защитного проводника PE нет совсем, он совмещен с рабочим нулём в проводнике PEN. Дополнительного заземляющего контура то же нет. Визуально отличить TN-C можно заглянув в этажный щиток. Входящих кабелей четыре: 3 фазы и PEN. Уходящих в квартиру два: фаза и тот же PEN. Для достижения хоть какой-то электробезопасности применяется зануление, с упованием на срабатывание автоматического выключателя (АВ).

TN-S. Принципиальное отличие, проводники PE защитный и N рабочий нулевой разделены с самого начала от трансформаторной подстанции (ТП) и до квартирного щитка. Нигде на всем своём протяжении не соединяются. Чтобы убедится что используется TN-S схема, придётся добраться до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Именно добраться, потому что оно находится в изолированном, закрытом помещении вход в которое, по понятным причинам, ограничен. На входе в ВРУ, должно быть, пять кабелей: три фазы, рабочий ноль и защитный проводник. С этажного распределительного щитка в квартиру уходит три провода: фаза, ноль, PE.

По поводу дополнительного заземления в 7 издании правил устройства электроустановок (ПЭУ) есть интересный пункт 1.7.61. который может трактоваться в самых широких пределах.

TN-C-S. Промежуточный вариант, совместивший достоинства системы TN-S и относительную дешевизну TN-C. Проводник от подстанции до дома совмещает функции N и PE. Их разделение происходит в ВРУ, в так называемой точке расщепления (хотя физически это отрезок медной или стальной шины), после чего проводники больше нигде не соединяются. Количество проводов входящих в квартиру и их предназначение как в TN-S. Система TN-C-S является тем вариантом, на который переходят после модернизации устаревшей TN-C.

Кстати, по поводу TN-C-S, есть многих интригующая тема, а именно смысл физического разделения шины PEN на шины N и PE. Ищется затаённый замысел (необъясненная необходимость) такого разделения, но адекватных ответов нет. Есть ссылки на первый закон Кирхгофа, определение направления и силы тока для каждого отдельного узла цепи, но очень сомневаюсь что такие расчёты действительно кто-то делает, а тем более применяет на практике.

Возможно, всё гораздо проще и разделение на отдельные шины служит только для упорядочивания монтажа, с целью исключения ошибочного соединения N и PE, после точки расщепления.

Как понимаете, устройство заземления в системе TT, предъявляет особые требования к качеству (сопротивлению) заземляющего контура, причём в любое время года.

TT. Напряжение передаётся по четырём проводам: трём фазным и проводнику рабочего нуля. Заземление разведено с нейтралью источника и обустраивается непосредственно на входе в здании. Система TT, возможно, наиболее оптимальное решение для отдельно стоящего частного дома.

IT. Первая буква этой системы указывает что нейтраль изолирована от земли. Для передачи электроэнергии используются только три фазных провода. Несмотря на внешнюю простоту этот способ требует постоянного автоматического контроля за состоянием качества изоляции. Применяется в электроустановках, требующих непрерывное электроснабжение.

Как сделать заземление в квартире если его нет

Наконец, добрались до сути статьи, но зато сейчас, надеюсь, всё будет понятно. Есть три варианта развития событий:

Правильный способ, выполненный с соблюдением всех требований ПЭУ. Первое что нужно сделать, достоверно узнать какой тип заземления применяется в конкретном доме. Для этого достаточно взглянуть в этажный щиток или переговорить с электриком, обслуживающим ваш дом. Если вы живёте в многоэтажном, многоквартирном доме в котором используется TN-C, то разумнее дождаться капремонта общедомовой электросети, модернизации старой системы в систему TN-C-S и только после этого или во время проведения “глобальной” реконструкции произвести замену двухжильной проводки внутриквартирной сети на трёхжильную.

Минимальная глубина заглубления горизонтальных проводников 0,3 м, но обычно углубляются на 0,5-0,7 м. Длина и ширина траншеи не регламентируется, но в качестве ориентира приведу обычно применяемые размеры. Длина 4-5 м, ширина 0,3-0,5 м. Форма траншеи: полоса или треугольник.

Если в доме пять и меньше этажей то можно, при наличии желания и некоторых материальных средств, создать для одной или группы квартир заземление типа TT, т. е. сделать отдельный заземляющий контур электрически независимый от N источника. О том как, и из чего правильно сделать, читайте в “Правилах устройства электроустановок”, издание 7, лучшего объяснения не найти.

Недостатком, а скорее особенностью такой схемы, является наличие двух последовательно соединенных УЗО в каждой отдельной цепи. Первого, общего, реагирующего на ток утечки 100-300 мА и УЗО для каждого отдельного потребителя или их групп, рассчитанные на ток утечки 10-30 мА.

Формулировка звучит несколько витиевато, но на самом деле в ней говорится о том, что УЗО отключит питание, не в момент пробоя фазы на корпус, а только тогда, когда к этому корпусу, уже находящемуся под напряжением, прикоснется человек т. е. образуется цепь утечки.

Отсутствие заземления не означает исключения других способов обеспечения электробезопасности. ПЭУ в пункте 1.7.80. хоть и с некоторыми оговорками допускает применение УЗО.

Неправильный способ с возможными проблемами для членов вашей семьи и только вашей бытовой техники. Всегда есть соблазн, не дожидаясь ремонта сделать защитный проводник для одной квартиры. Прикрутить к этажной шине PEN свой провод PE, протянуть его в квартиру, кинуть трёхжильный провод и всё, проблема решена. Подскажу ещё способ “быстрого решения”. Можно просто, сделать перемычку в электророзетке между N и PE.

На самом деле, подобные переделки только усугубляют проблему электробезопасности и сохранения работоспособности бытовой техники. При возникновении нештатной ситуации (обрыве нуля, изменении схемы подключения), они ничего и никого не защитят, а главное, вы не сможете предъявить материальный иск, потому что не имели права изменять существующую систему.

Ещё один неправильный способ, но уже с вероятными рисками для здоровья не только ваших домашних, но и ближайших соседей. К моему удивлению, ПЭУ допускает использование водопроводной арматуры в качестве естественного заземлителя, но сейчас для водопровода по большей части используются полипропиленовые трубы, поэтому допускаю что, ваше так называемое заземление, вполне может заканчиваться в подвале дома или у соседа в кухне.

Ещё хуже, если неуёмная фантазия подскажет использовать в качестве заземления газовую или трубу отопления что категорически запрещено ПЭУ. Последствия могут оказаться самыми печальными, от смерти отдельного человека, до разрушения всего дома.