На каждом дачном участке или на территории частного дома обязательно должен быть построенный сарай. В нем мы содержим различные инструменты и другой инвентарь или временно ненужные вещи. Как и любая постройка на участке сарай должен иметь оградительное сооружение. На сегодняшний день в строительных магазинах или на рынках без особого труда можно приобрести и установить уже готовую дверь. Но зачем создавать себе дополнительные затраты, если такую конструкцию можно создать своими руками из дерева. Если Вы не знаете, как сделать дверь в сарай из досок своими руками, тогда всю информацию можно посмотреть на тематических сайтах или других источниках.
Двери в сарай – как начать строить?
Любая капитальная постройка должна быть оснащена практичным и надежным оградительным сооружением. Вы сможете довольно легко сделать дверь в сарай своими руками, используя при этом деревянные доски в качестве строительного материала.
Для изготовления деревянной двери понадобятся такие материалы:
- доски;
- рейки;
- клей столярный;
- фанера;
- крепежи;
- фурнитура;
- мебельные шканты;
- гвозди;
- оргалит или пенопласт.
Необходимые инструмент:
- электролобзик;
- дрель;
- молоток.
Перед тем как собрать дверь из досок, необходимо снять замеры дверного проема, в который будет производиться монтаж деревянного сооружения. Вам нужно точно определить каких размеров будет деревянная коробка и сами двери. После того как замеры сняты можно приступать к подготовке материалов. Для сборки деревянного щита необходимо тщательно подбирать доски без каких-либо серьезных дефектов – сколы кромки, глубокие трещины, а также неровные продольные срезы. Если такие дефекты присутствуют тогда некачественную древесину нужно заменить на более прочный материал. Отборные доски необходимо подстругать, для того чтобы они имели одинаковую толщину 2,5 – 3 сантиметра. Используя электролобзик, разрежьте доски, ориентируясь по ранее определенным замерам дверного проема.
Сборка конструкции своими руками – просто и надежно
Для сборки досок в одну конструкцию необходимо использовать мебельные шканты, которые послужат соединительными материалами. Если Вы изготавливаете стандартную дверь высотой 1,6 метра, тогда достаточно будет сделать три отверстия, а для более массивной конструкции необходимо делать четыре отверстия. Важно помнить, что отверстия должны равняться половине шканта, а также соответствовать его диаметру.
Простая схема сборки двери
С помощью дрели и сверла, которое соответствует диаметру шканта, сделайте нужное количество отверстий. Дальше Вам нужно промазать столярным клеем шкант, а также отверстия под него. Затем вставить в подготовленное отверстие и соединить доски воедино. Аналогичным образом соедините между собой все остальные доски.
Дверь своими руками сделать можно как со шпонками, так и без них. Но мастера советуют в сборке использовать шпонки. Они придадут конструкции большую надежность и эстетичный вид. Для изготовления шпонок Вам понадобятся не широкие рейки, толщина которых не превышает 10 мм.
Шпонки могут врезаться в дверь. Но такой процесс заберет у Вас много времени и усилий, так как нужно будет подготовить с помощью молотка и стамески соответствующие каналы для шпонок. Поэтому самый быстрый и лучший способ установить шпонку – прибить ее на собранный деревянный щит.
Стоит отметить, что будущее сооружение необходимо сразу утеплить, особенно если в зимнее время там будут храниться овощи или закрутки.
Для теплоизоляции лучше всего использовать оргалист или пенопласт. Вырежьте теплоизоляционный материал в соответствии с размерами изделия и прикрепите его на внутреннюю часть полотна.
Еще одним теплоизоляционным материалом послужит монтажная пена. С помощью нее задуйте все щели и зазоры, а когда она высохнет, просто срежьте ее излишки. Следующим шагом будет закрытие теплоизоляции. Листы фанеры также вырезаются по размерам полотна и крепятся саморезами по дереву. Вместо фанеры можно использовать дополнительный слой досок, тогда Ваша дверь будет еще прочнее, лучше сохранять тепло при этом обеспечивать хорошую внутреннюю циркуляцию воздуха.
Ваша входная дверь для сарая практически готова, остается только подготовить ее к монтажу. Перед тем как устанавливать деревянную конструкцию ее нужно хорошо прошлифовать крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Тем самым, Вы получите абсолютно гладкое, ровное деревянное полотно без зазубрин и шероховатости. Дальше остается покрыть дверь лакокрасочным покрытием, которое будет служить защитным барьером от неблагоприятных природных факторов.
Установка дверей – этапы действий
Обратите внимание на свою дверную коробку, может он требует незначительного ремонта – отремонтировать или заменить порог, установить в слабых местах анкерные болты. Но если Ваша коробка имеет прочную исправленную конструкцию, тогда можете смело крепить дверь. Если дверная коробка не годится для эксплуатации или вообще отсутствует, тогда нужно будет сделать новую деревянную конструкцию.
Как сделать деревянную коробку:
- поместите полотно на абсолютно ровную поверхность;
- выложите вокруг нее деревянные бруски, с которых будет собираться коробка;
- с помощью ножовки или электролобзика отрежьте лишние куски;
- скрутите или сбейте коробку.
Для начала нужно установить сделанный короб в дверной проем. Затем установите в него деревянное полотно, но не спешите монтировать, так как нужно правильно выставить зазоры. Для этого нужно разместить между дверью и коробкой двух миллиметровый лист бумаги. Это обязательная процедура, так как полотно может неплотно войти в коробку. После этой процедуры можно устанавливать дверные петли. Они бывают правыми или левыми. Петли выбирайте те, которые подходят Вам. Петли нужно разъединить. Одну прикрутите саморезами или шурупами к двери, а вторую, у которой присутствует штырек, к коробке. Установите дверь на дверные петли, а затем проверьте качество установки. Откройте и закройте дверь. Если не присутствуют характерные скрипы, скрежет или преграды в виде трений, тогда дверь установлена правильно и можно, приступать к монтажу дверных ручек и задвижек. Дверь своими руками установлена!
Теперь Вы знаете, как сделать дверь в сарай, своими руками с минимальным набором материалов и инструментов. А правильные подсчеты, соблюдения всех норм изготовления сделают Вашу дверь долговечной, прочной конструкцией.
Дверь - это устройство, позволяющее людям проходить сквозь стены. В конструкцию входят два основных элемента. Первый - полотно, которое в закрытом виде имитирует «непреодолимую» стену, второй - механизм, с помощью которого открывается дверной проём. Соединив полотно с подвесным механизмом, отрегулировав их слаженную работу, каждый может с уверенностью заявить, что сделал дверь.
Технология изготовления деревянных дверей
Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты - пила, рубанок, шлифовальная машинка.
Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное - иметь желание и столярные навыки
Ещё совсем недавно - около 100 лет назад, металлический крепёж был очень дорогим. Поэтому мастера изготавливали двери без применения гвоздей и шурупов. Соединения были деревянными, состояли из шипов, пазов и шкантов (деревянных гвоздей). Чтобы вручную точно подогнать детали, требовалось умение и высокое мастерство. Хороший мастер делал дверь в течение нескольких дней. С приходом механизации и автоматизации производства изготовление дверей поставлено на конвейер, а «человеческий фактор» понизился до корректировки и наладки станков с числовым программным управлением.
Видео: производство дверей на фабрике
В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.
Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:
- Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.
Щитовая дверь, собранная из деревянных реек, хорошо вписывается в стиль кантри
- Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка - это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.
Филёнчатая дверь из массива может украшаться художественной резьбой
При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.
Видео: разделяют ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)
Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:
- Заготовка древесного материала.
- Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
- Изготовление деталей полотна и рамы.
- Сборка конструкции.
- Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).
При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.
Оборудование и инструменты
Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:
- Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки.
В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки
- Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки. Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа.
Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа
- Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами.
Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру
- Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются.
Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками
- Измерительные инструменты - рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
- Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д.
Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей
Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе - это намного удобнее и быстрее.
Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных - более лёгкие, декоративные виды древесины.
Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков. Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.
Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна
Самый доступный материал - это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева - берёза, липа, тополь - практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив. Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба - процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.
Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:
- обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;
Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям
- лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м 2 ;
Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке
- клей ПВА;
Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери
- лак или краска;
- конфирматы длиной от 25 до 35 мм.
Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными
Конфирматы - это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит. Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций - от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.
Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части
Расчёты и чертежи
Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.
На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей
В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:
- Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см.
При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры
- Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки.
Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь
- Смотровое окошко размещается на уровне глаз - 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
- Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола.
Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором
Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.
Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку
И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух. Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.
Металлический наличник повышает прочность дверного порога
Видео: изготовление простой филёнчатой двери
Пошаговые инструкции
Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления деревянной двери:
- Подготовительный этап. Заготовленные доски при помощи шлифовальной насадки на болгарке тщательно обрабатываются до состояния полированной поверхности. Для этого необходимо применять три вида наждака: крупнозернистый (№40), затем среднезернистый (№80) и мелкозернистый (№120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Конечная цель полировки - абсолютно гладкая поверхность с хорошо проявленными текстурными линиями древесины. Следует учитывать, что различные породы имеют разную твёрдость. Обработка сосны, берёзы и липы не займут много времени и сил. Над дубом или ясенем придётся изрядно потрудиться.
Для полировки древесины применяются вибрационные шлифовальные машины
- Далее необходимо провести фрезеровку деталей в соответствии с задуманным дизайном двери. С помощью фрезера и набора фасонных фрез торцам придают нужную конфигурацию. Каждая вставка подгоняется под свой паз индивидуально. Кроме этого, нужно сделать глубокий паз вдоль внутреннего периметра рамы. В него впоследствии вставляется лист ЛДСП. Размер паза подбирают в соответствии с толщиной ДСП - на притирку делают допуск в 1 мм. Стандартная толщина древесно-стружечной плиты, используемой для дверей, - 16 мм. Значит, ширина паза составит 17 мм. Глубина выбирается от 15 до 20 мм, этого достаточно, чтобы надёжно закрепить вставку в каркас полотна. При этом нужно помнить, что в интересах длительной эксплуатации глубину паза делают на 1,5–2 мм больше, чем размер шипа. Возможен и другой вариант, когда ЛДСП крепят к раме полотна штапиками. Тогда вместо паза на боковых стойках достаточно выбрать четверть.
Выборку четверти желательно проводить на прочно закреплённом полотне
- Обрезание торцов досок под углом 45°. Если есть возможность использовать торцевую циркулярку, процесс значительно ускоряется. Но если её нет, разметку проводят простым транспортиром, а срез выполнит обычная циркулярная или ручная пила. Важно точно выдержать размер, который нужно отсчитывать по длинной стороне дверного каркаса.
Торцевая пила позволяет делать качественный срез под любым углом
- Раскрой филёнки, в нашем случае листа ЛДСП. Размер высоты и ширины вычисляется исходя из глубины паза. От общей высоты дверей вычитается ширина двух подготовленных досок (верхней и нижней) и добавляется глубина паза. Например, при высоте дверей 2 м, ширине верхней и нижней перекладины в 15 см и глубине паза в 20 мм имеем: 2000-(150х2)+(20х2) = 174 см. Такие же расчёты проводятся и по ширине.
- Первичный монтаж. Проводится для окончательной подгонки всех деталей в единую конструкцию. Всё собирается на верстаке (или на полу), проверяются щели и зазоры, общая геометрия полотна. Если обнаруживаются «нестыковки», полотно разбирают и проводят подгонку. Если отклонений нет, дверь можно скреплять конфирматами. Для этого вначале сверлятся отверстия под диаметр шляпки, затем вворачивают шуруп с погружением головки «заподлицо».
- Декорирование дверного полотна. Из доступных в домашних условиях видов наиболее приемлемыми являются покраска и лакировка. Приклеить декоративную плёнку или шпон на закруглённые поверхности качественно не получится. Хорошим подспорьем при нанесении лакокрасочного слоя может оказаться пульверизатор. С его помощью можно добиться равномерного нанесения покрытия на поверхность двери. Однако и здесь требуется определённый опыт и навыки. Многие специалисты считают, что декорирование является самым ответственным и сложным этапом в изготовлении дверей.
Покрытие дверей лаком производится в хорошо вентилируемом и освещённом помещении
- Установка фурнитуры. Производится в последнюю очередь, когда изделие уже смонтировано в дверном проёме. Заблаговременно подготавливают технологические отверстия для врезки замка и ручки. Углубления для навесов вырезают стамеской исходя из размеров петель. Единственное исключение составляет резиновый уплотнитель. Если его конфигурация предполагает углубление в массив, паз выпиливают на стадии подготовки.
Форма отверстий опредляется конфигурацией дверной фурнитуры
Видео: изготовление входной деревянной двери своими руками
Дверь в сарай своими руками
Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки. Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.
Процесс изготовления очень прост:
Видео: двери для сарая
Сейчас на строительных рынках и в магазинах несложно приобрести любую дверь в сарай. Но зачем тратить деньги на такую покупку, если можно сделать своими руками надежную и долговечную конструкцию, затратив минимум средств на материалы?
Дверь в сарай – с чего начать?
Возведение хозяйственного блока, капитального сарая или аналогичной им постройки нельзя считать полностью завершенной, если не снабдить их надежной и прочной дверью. Для интересующих нас строений идеальным вариантом входной конструкции по праву считается изделие из досок. Такую дверь вполне реально сделать и установить своими руками. Для сооружения деревянной конструкцию вам понадобятся следующие материалы:
- рейки и доски;
- столярный клей;
- листы фанеры (их можно заменить планками вагонки);
- фурнитура и крепежные изделия;
- шканты для мебели;
- пенопласт или оргалит.
Самостоятельно изготовленная дверь
Сборку дверей из дерева своими руками начинаем с замера проема, куда будет устанавливаться конструкция. Вам требуется определиться с геометрическими параметрами непосредственно дверного полотна и коробки для него. Следующий шаг – подготовка материалов. Приобретенные деревянные изделия (для сарая можно использовать обрезные сухие 2,5–3-сантиметровые сосновые доски) следует тщательно простругать таким образом, чтобы их толщина была примерно одинакова. Если на древесине имеются серьезные дефекты – хорошо заметные следы коробления, глубокие трещины, желательно заменить доски на более качественные. После этого разрезаете, используя электрический лобзик, подготовленные изделия из дерева, ориентируясь на ранее выполненные замеры.
Делаем входную конструкцию своими руками – минимум затруднений
В разрезанных по заданным параметрам досках электродрелью высверливаете небольшие отверстия. Они нужны для крепежа. Для стандартной двери высотой не более 1,6 м обычно хватает трех отверстий. Если вы решили сделать своими руками более массивную конструкцию, могут понадобиться четыре точки крепежа. Глубина отверстий должна равняться половине длины мебельных шкантов, а сечение обязано соответствовать диаметру используемого крепежа.
Деревянная дверь, изготовленная самостоятельно
Дверь в сарай собирается по простой схеме. Вам необходимо промазать клеящим составом шкант и соединить с его помощью две доски (просто вставляете крепеж в подготовленные отверстия). Затем поступаете аналогичным образом с другими шкантами и деревянными деталями, собирая всю конструкцию. Дверь в сарай можно сделать со шпонками либо без таковых. Специалисты советуют использовать первый способ. Шпонки обеспечивают большую прочность конструкции и придают ей более привлекательный вид. Изготавливаются такие элементы из деревянных нешироких (толщиной не более 10 мм) реек.
Шпонки можно врезать в древесину. Сразу скажем, что эта процедура потребует от вас немалых затрат сил и времени. Вам нужно будет подготавливать специальные пазы для шпонок, применяя молоток и стамеску. Операция может затянуться. Поэтому при выполнении всех работ своими руками домашние мастера обычно прибивают шпонки на собранное дверное полотно. Желательно произвести утепление сделанной дверной конструкции. Особенно, когда сарай либо хозблок используется для хранения каких-либо закаток, содержания в зимнее время животных.
Теплоизоляцию легко сделать, применяя оргалит или пенопласт. Из листов этих материалов вырезаете подходящие по размерам изделия и устанавливаете их на внутреннюю часть дверной конструкции.
А все оставшиеся зазоры и щели просто-напросто задуваете . Все излишки последней следует удалить после того, как она полностью засохнет. На слой теплоизоляции накладываете фанерные листы либо вагонку, крепите их . Можно дополнительно смонтировать еще один слой досок. Тогда дверь будет отлично сберегать тепло и при этом будет воздухопроницаемой.
В принципе, у вас уже получилось сделать своими руками качественную входную конструкцию для сарая или хозяйственного блока. Ее можно смело устанавливать. Но мы советуем вам дополнительно обработать изготовленное полотно, чтобы оно служило вам долгие годы. Просто отшлифуйте конструкцию крупнозернистой наждачкой, а затем и мелкозернистой. Итогом этого несложного мероприятия станет максимально гладкая поверхность без малейших неровностей и шероховатостей. Вам останется только обработать ее защитным лаком, который предохранит дверь в сарай от вредных влияний погоды.
Как установить дверь – порядок действий
Если хозблок (сарай) располагает нормальной дверной коробкой, разрешается сделанное своими руками полотно крепить к старой конструкции. Возможно, ее придется немного подправить (заменить порог либо другие элементы) и упрочнить, установив анкерные болты. Если старая коробка не годится для использования, сделайте своими руками новую конструкцию.
Установка дверей в сарае
Это несложно:
- положите изготовленное полотно на ровную плоскость;
- разместите вокруг него деревянные бруски для новой коробки;
- отрежьте ненужные части;
- соберите коробку.
Перед сборкой полотна и новой коробки поместите между ними 2-миллиметровый по толщине картонный лист. Это нужно сделать обязательно. Иначе при выполнении монтажа двери полотно не войдет в коробку. Теперь монтируете петли. Они бывают правыми и левыми, выбирайте те, которые подходят вам. Разделяете петли на две части. Одна из них прикрепляется к дверному полотну, вторая (на ней имеется специальный штырек) – к коробке. Петли фиксируйте саморезами (шурупами). Устанавливаете полотно на петли, проверяете качество монтажа – хорошо ли закрываются и открываются двери. Если все нормально, прикручиваете на самодельную входную конструкцию задвижку и ручку. Дверь установлена!
Как вы, вероятно, помните, мне не хватило пиломатериалов для окончания строительства сарая, и завершение работы пришлось отложить. И вот, наконец, спустя 2 сезона я приступил к последнему этапу постройки.
Необходимые мне доски остались от строительства дома, о чем я еще поведаю в другом разделе сайта. Осталось прикупить две деревянные двери с коробками и необходимый скобяной инвентарь: дверные петли (левые), ручки, а также огнебиозащиту для древесины с колером «клен» и «сосна».
Если помните, оставил я сарай в таком недостроенном виде:
Начал я работу, пожалуй, с самого сложного момента – сборки и установки дверных коробок. Двери купил цельнодеревянные, а в качестве коробки к каждой двери прилагался набор в виде трех брусков со сделанными в них выпилами под дверное полотно. Поэтому пришлось делать замеры, пилить эти бруски с учетом дверных зазоров и соединять их в коробку.
Устанавливаем внутреннюю дверь.
Начал я с установки внутренней двери ведущей в ту часть сарая, которую я приготовил под небольшую мастерскую.
С одной стороны собранную коробку закрепил к вертикальному стеновому брусу, с другой стороны для крепления коробки поставил вертикальную стойку из обрезка доски сороковки, благо таких двухметровых обрезков осталось довольно много при изготовлении стропил.
Далее пришлось немного повозиться с установкой петель. Для этого, сначала выставил нижний зазор между дверью и коробкой при помощи подсунутых уголков – ими удобно регулировать зазор увеличивая или уменьшая его путем забивания или вытаскивания уголка.
Затем разметив места расположения верхней и нижней петли, при помощи набора стамесок я выбрал лишнюю древесину (около 2-3 мм) чтобы при установке петля немного утопала в коробке и дверном полотне.
Прицепив на пару саморезов верхнюю и нижнюю петли к двери я положил подходящие по размеру деревяшки под дверное полотно и подогнав под свои места петли окончательно закрепил дверь в коробке.
Устанавливаем наружную дверь.
По такому же принципу, я установил в сарай наружную дверь. Только в этом случае, в качестве второй вертикальной опоры для дверной коробки я использовал отрезок бруса и сверху отрезок доски-сороковки. Закрепил их также стальными уголками и пришил сбоку по диагонали саморезами.
Использовать брус 100х100 пришлось по причине удобства крепления наружных досок стены, а также в дальнейшем дверных наличников, под вертикальную доску которого оставляем зазор в толщину используемой доски (примерно 25 мм).
Важно! Напоминаю, что все доски с лицевой (наружной) стороны обрабатывал электрорубанком. При этом мы экономим пропитку для дерева, а также увеличиваем стойкость древесины к неблагоприятным внешним воздействиям воды.
Для удобства работы с рубанком я немного модернизировал козлы для распиловки дров , а именно: прикрутил саморезами к «рожкам» козлов две дощечки. Теперь стало удобно, класть на них целую доску и проходить рубанком.
Зашиваем доской стены.
Ну, а дальше все проще простого – пилим в размер доску и пришиваем на место где ей и должно быть.
Внутреннюю стену, между дровяником и мастерской я зашивал досками встык, предварительно обработав их рубанком со всех сторон, уделяя особое внимание «ребрам» для минимизации щелей. Они, конечно, всё равно образуются при высыхании древесины, ну так, для эстетики…))
Со внешней стеной пришлось немного повозиться, чтобы доски не начали «клевать» вверх или вниз. Для контроля использовал уровень, а также снимал замеры по обшитой стене через дверь для каждой доски от низа.
Закончив с зашивкой внешней фронтальной стены оставил над дверью не зашитым участок для установки там в дальнейшем небольшого козырька. Немного ниже вы увидите, что я имел в виду.
Закончив покраску, приступил к изготовлению и монтажу дверных наличников и козырька над дверью. Ну тут особо объяснять нечего, всё видно на фотографии.
Для обустройства проема хозяйственного помещения практичные хозяева приобретают недорогие, но полностью функциональные дверные конструкции. В статье рассказывается о выборе и заказе двери в сарай или хозблок. Вы узнаете, какие требования предъявляются к входным изделиям, познакомитесь с качествами недорогой и надежной конструкции, а также с особенностями металлических и деревянных моделей.
Дверь как основа безопасности Источник allamericanwholesalers.com
О требованиях, предъявляемых к дверям
Всякий, кто живет за городом, обрастает солидным количеством вещей - это и садовый инвентарь, и строительный инструмент, и все то, что помогает поддерживать порядок на участке. Весь этот арсенал хранят по-разному, нередко в доме или гараже. Но наиболее распространенным способом хранения является сарай или хозблок (который по своим возможностям зачастую превосходит любой сарай).
В подобных хозяйственных постройках не принято устанавливать дорогие изделия, оснащенные итальянским или израильским замком. С изоляцией помещения от улицы вполне справится деревянная дверь. Если же постройка кирпичная и предназначена для хранения чего-то более ценного (не только газонокосилки, но и, например, квадроцикла), практичный хозяин подумает о металлической защите. Какой бы ни была дверь для хозблока или сарая, она должна удовлетворять следующим условиям:
Надежность . Защитная функция является основной по умолчанию. Надежность зависит от уровня взломоустойчивости, а он - от материала и конструкции дверного полотна, а также от качества замка.
Практичность . Стоимость и простота эксплуатации играют важную роль при выборе той или иной модели.
Габариты . Размер задается исходя из конкретных условий. Стоит продумать ширину проема, если вы предполагаете хранить в сарае мотоблок или садовую тачку.
Срок эксплуатации . Дверная конструкция должна демонстрировать износостойкость; особые требования предъявляются к металлическому полотну, которое не должно поддаваться коррозии.
Внешний вид . Во многих случаях хозяева хотят, чтобы дверь вписывалась в дизайнерскую концепцию участка, и будут рассматривать отделку полотна и с точки зрения эстетики.
Виды конструкций
Правильно обустроенной хозяйственной постройке не обойтись без современной, качественной и удобной двери. Самая простая классификация дверной конструкции - по материалу изготовления, и тут выбор невелик: ваш сарай (или хозблок) скорее всего, будет украшать дверное полотно из металла или дерева. Для ее изготовления нужна достаточно высокая квалификация, изготовить ее самостоятельно можно только при наличии соответствующих навыков и опыта.
Чтобы дверь безотказно выполняла свои функции, в большинстве случаев следует ориентироваться на приобретение готовой модели или на заказ, если по каким-либо причинам нужен нестандартный вариант. В состав дверной конструкции входит коробка и дверные полотна; по количеству полотен различают модели:
Однопольные (одностворчатые на петлях). Классический вариант, который охраняет содержимое постройки от посторонних глаз. Распространены как металлические, так и деревянные варианты.
Двупольные (двухстворчатые на петлях). Два полотна одинаковой ширины.
Полуторные . Полотна имеют разную ширину.
Раздвижные . Достоинством раздвижной модели является экономия пространства, что иногда бывает очень удобно. Второй плюс - для ее установки не понадобится дверная коробка. Раздвижные двери также могут иметь одну или две створки.
Как правило, дверь для хозяйственной постройки делаются глухими (сплошными), что вполне оправдано ее защитной функцией. Иногда встречаются остекленные конструкции, увеличивающие естественное освещение помещения (нередко сверху ее дополняет фрамуга). Некоторые металлические модели, относящиеся к техническим, выпускаются со стеклопакетом.
Особенности металлических дверей для хозпостроек
Металлические двери для сарая или хозблока имеют следующие особенности:
Конструкция . Выпуск всех входных дверей регулируется ГОСТ 31173–2003. Для изделий эконом-класса это означает, что дверное полотно состоит из одного листа холоднокатаной стали и крепится на сварном или цельногнутом каркасе. Для изготовления недорогих моделей применяется стальной лист толщиной 1,2-1,5 мм; иногда присутствуют и ребра жесткости, характерные для более дорогих вариантов.
Видео описание
О раздвижных дверях в стиле лофт в следующем видео:
Замок . Для защиты хозяйственных построек выбирают замки второго или третьего класса взломостойкости, что вполне достаточно для защиты содержимого сарая от непрофессионального взлома (от профессионального не спасет и замок четвертого класса).
Петлевая система . Петли подбираются соответственно габаритам; они должны быть прочными: не деформироваться и надежно удерживать вес полотна. В зависимости от веса створки, проектируется от двух до четырех петель.
Утепление . Большинство дверей для хозяйственных построек не имеют теплоизоляционного слоя или контуров уплотнения, что позволяет уменьшить стоимость входного блока. Если для хозяев важно сохранить в хозблоке приемлемую температуру в зимнее время, пенопласт поможет повысить уровень теплоизоляции изделия. Если вы хотите шумоизолирующего эффекта, дверное полотно с внутренней стороны дополняется прослойкой из минеральной ваты, пенополиуретана или базальтовой плиты.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Внешний вид . Дверное полотно окрашивается грунтовой или полимерной (что несколько дороже) краской. Производятся и двери с порошковым напылением. Любое покрытие выполняет защитно-декоративную роль и увеличивает срок службы изделия, защищая от коррозии и механических воздействий.
Детали . Доводчик и эргономичная ручка сделают эксплуатацию дверей более комфортной. К дополнительным опциям относится глазок, утеплительные и (или) уплотнительные контуры; возможно, вы посчитаете нужным установить броненакладки на замки.
Особенности деревянных дверей для хозпостроек
Несмотря на солидные характеристики металлических дверей для сарая, деревянные модели могут похвастаться рядом преимуществ:
Универсальность . Классическая деревянная поверхность органично смотрится на любом фасаде, в любом архитектурном стиле.
Долгий срок службы . Правильно и вовремя обработанная древесина значительно увеличивает период эксплуатации двери. Для защиты можно использовать дополнительный слой лака.
Эксплуатационные характеристики . Древесина не промерзает во время сильных морозов, обладает отменной тепло- и звукоизоляцией. Установка в отапливаемом помещении трехслойной деревянной двери или двух (толщиной по 50 мм) решит проблему сохранения тепла в зимнее время. Комната не будет охлаждаться, и вы сэкономите деньги на отоплении.
Сопротивление взлому . Дверь из массива древесины, усиленная надежными петлями и замком, по уровню сопротивления сопоставима с металлическим аналогом.
Экологичность . Древесина - натуральный материал, в экологичности которого давно никто не сомневается.
Разнообразие . На строительном рынке имеется широкий выбор дверей, изготовленных из разной древесины (сосна, дуб, лиственница); дерево проходит обработку противогрибковым раствором. При изготовлении на заказ возможно украшение металлическими (коваными) деталями.
Видео описание
О монтаже деревянной двери в следующем видео:
Выбор уличных дверей для хозблока или сарая
Модель выбирается в зависимости от типа хозяйственной постройки; она должна гарантировать безопасность, как в ночной период, так и во время отсутствия хозяев. Если вы собрались приобретать (или заказывать) двери, правильным решением будет обращение в профильную организацию; подобное сотрудничество несет немало преимуществ:
Высокое качество . Компания с узкой специализацией обеспечивает прочность и долговечность изделия благодаря детальной проработке и опыту мастеров, долгое время работающих в данной сфере.
Тщательный подбор материала . Для производства используется качественный металл и прочные породы древесины, подбирается лучшая фурнитура, благодаря чему изделие отличается надежностью и функциональностью.
Цена соответствует качеству и формируется в зависимости от габаритов, формы, материала, наличия утеплителя.
Стандарты . Продукция изготавливается по ГОСТу (с обязательным контролем качества), безопасна для здоровья, что подтверждается сертификатом.
Конструкция на заказ . Готовые двери выполняются под конкретный проем. Возможно, проем вашего сарая рассчитан на крупногабаритные вещи и имеет нестандартные размеры. В таком случае оптимальным выходом станет заказ полуторной или двустворчатой конструкции. Без индивидуального исполнения не обойтись, если вы хотите, чтобы все двери были в едином стиле, а дизайн производил приятное впечатление.
Изменения . Комплектацию, при желании заказчика, можно модифицировать. Замена касается не только фурнитуры; дверь можно снабдить вентиляционной решеткой, установить дополнительный замок, а на металлическую конструкцию - стеклопакет.
Установка . Ею занимаются опытные специалисты. Они выполняют весь комплекс работ: подготавливают проем, устанавливают каркас, монтируют полотно, заделывают щели. В среднем работа занимает два-три часа.
Заключение
Технические двери, призванные беречь содержимое сарая или хозблока, располагаются в недорогом ценовом сегменте. Удешевление стоимости не означает снижения качества. Обычно для металлических конструкций бюджетная цена формируется за счет использования чуть более тонкой стали, недорогого покрытия фасада (порошковая краска, нитроэмаль, лак), простых, но надежных петель, ручек и замков. Если утеплитель - вещь необязательная, то установку резиновых уплотнителей мастера рекомендуют в любом случае. Уплотнитель продлевает срок эксплуатации: смягчает удары, улучшает тепло- и звукоизоляцию, не пропускает запахи.
