Чем замазать глубокие дыры в стене. Чем заделать большое отверстие

В последние годы все чаще деревянные окна заменяются пластиковыми, которые не требуют частого ремонта и ухода. Однако, не каждый владелец жилья может себе позволить установку современных стеклопакетов, и в этом случае приходится учиться ремонтировать старые деревянные рамы. А которые даже сознательно отдают предпочтение натуральному материалу, несмотря на то, что эти изделия требуют намного больше хлопот в уходе за ними.

Одним из обязательных элементов конструкции обычного деревянного окна является замазка. Она применяется для удержания стекол в зафиксированном состоянии, их максимальной герметизации, а также заделки щелей, которые могут образовываться от рассыхания и деформации деревянных деталей, из которых собрана рама. Замазка для оконных рам достаточно недолговечна, она имеет свойство становиться хрупкой, растрескиваться и крошиться, поэтому время от времени необходимо ее заменять, полностью снимая старый, пришедший в негодность материал. Используется для установки новых стекол или для профилактического ремонта магазинная или приготовленная замазка для окон своими руками.

Нужно помнить, что от этого, казалось бы, незначительного компонента, зависит целостность всей конструкции окна. В трещины рассохшейся замазки со временем проникает влага, дерево начинает подгнивать, и в результате этот слой уже не поможет решить проблему герметичности окна. Поэтому необходимо ежегодно проверять каждую створку окна и при необходимости проводить .

Замазка для окон — это паста, которая накладывается на стыки деревянной рамы со стеклом, обеспечивая стабильность установки и создавая необходимый уровень герметизации. Кроме того , производится несколько видов замазок и шпаклевок на основе различных компонентов, предназначенных и для заделки трещин и стыков элементов рам.

Проще, конечно, купить замазку в магазине. Однако, ситуации бывают разные…

Обычно замазки для окон могут изготавливаться на основе льняного масла, нитроцеллюлозы, олифы, полиэстеров и других материалов. Этот материал может продаваться в пастообразном виде, упакованным в разную тару, или же в виде сухой смеси. Сухая замазка разводится водой до нужной консистенции. Замазку и шпаклевку производят в разных оттенках, поэтому не будет особо проблематично подобрать смесь цвет окраски рамы.

Однако, существуют рецепты, по которым вполне возможно изготовить этот необходимый для деревянных окон материал самостоятельно, тем более что, хотя бы для одного из рецептов в каждом доме можно найти все необходимые ингредиенты.

Замазка для окон своими руками — проверенные рецепты

Изготовив самодельную замазку, можно хотя бы немного сэкономить, ведь, как известно, копейка рубль бережет . Поэтому неплохо было бы знать несколько рецептов приготовления этого материала.

Прежде чем перейти к рецептам замазки, нужно знать основные параметры качества, к которым стоит стремиться, изготавливая массу.

Материал должен иметь отличную адгезию, то есть он обладать хорошим сцеплением с поверхностью, на которую будет наноситься.
Масса должна иметь высокую пластичность, легко растягиваться и не трескаться при растяжении.
Замазка должна достаточно быстро затвердевать и после своего высыхания не давать на поверхности пузырей и трещин.
Смесь должна минимально реагировать на перепады температур и на повышенную влажность.
Срок эксплуатации материала не должен быть меньше одного года.

Исходя из этих параметров и стоит ориентироваться при выборе наиболее оптимального рецепта самодельной замазки.

Первый рецепт – мел и льняное масло

Один из самых популярных рецептов замазки, которым часто пользуются профессиональные стекольщики и рачительные хозяева деревянных домов, состоит всего из двух ингредиентов — это льняное масло и обычный мел, который можно приобрести даже в магазине канцелярских товаров.

Мел нужно измельчить, например, перетереть его на терке, или, завернув в кусок ткани, разбить молотком. Далее, к четырем частям получившегося порошка добавляют одну часть льняного масла. Например, берется восемь столовых ложек мела и две масла.

При смешивании ингредиентов должна получиться пластичная масса, которую легко можно скатать в шарик. При необходимости изготовить более густой состав, нужно добавить в смесь немного больше порошка мела. Такая замазка будет иметь теплый желтоватый оттенок, похожей на цвет светлого дерева. Если нужно добиться другого цвета, то при изготовлении в мел добавляется сухой красящий порошок или немного жидкого красителя.

Иногда, если нет льняного масла, его заменяют знакомой всем олифой. Она тоже хорошо подойдет для изготовления замазки или шпаклевки , только нужно помнить, что в этом случае, материал будет иметь специфический запах.

Второй рецепт – песок и мука

Еще один рецепт замазки, который используют в крайних случаях, например, при отсутствии других ингредиентов. Материал, изготовленный из песка и муки, не настолько пластичный, как другие, сделанные с маслянистыми составляющими, поэтому не пользуется особой популярностью. Однако, его тоже неплохо знать на всякий случай. Ели вдруг срочно придется заделывать щели между стеклом и рамой, то эти составляющие, как правило, всегда есть под рукой.

Для изготовления этой замазки ингредиенты берутся в пропорциях 1:1 и разводятся водой до пастообразного состояния. Песок нужно постараться найти мелкозернистый, похожий на пыль.

Третий рецепт – вновь льняное масло

Эта замазка так же, как и первый вариант, изготавливается на основе льняного масла. Для этого берется половина стакана обычного масла и доводится до кипения. Затем к нему подмешивается такое же количество обычного, некипяченого масла. Весь процесс нужно проводить в достаточно большой емкости , так как в состав будут добавляться и другие ингредиенты.

В получившуюся смесь подсыпается порошок известняка до до стижения пастой светлого бежевого цвета. При необходимости получения белого цвета замазки, в масло добавляется больше порошка известняка.

Если же требуется замазка темного цвета, то вместе с известняком в масло добавляется сажа. Ее выкладывают до тех пор, пока замазка не приобретет нужный цвет.

Паста должна иметь консистенцию густого теста. После изготовления ее сразу нужно наносить на оконные рамы или же держать в банке с закрытой крышкой.

Четвертый рецепт – старинный рецепт с дегтем и золой

Старинный рецепт замазки для окон включает в себя такие ингредиенты, как зола и деготь . Из них получается абсолютно экологически чистый материал, который будет отлично защищать от влаги древесину рам.

Делают эту пасту-замазку следующим образом:

Деготь проваривается в течение двух часов на умеренном огне. Затем его нужно остудить до теплого состояния.
Далее, в него постепенно добавляется хорошо измельченная и просеянная древесная зола.
Масса вымешивается до состояния, пока она не потеряет свою липкость и не приобретет пластичность.

Этот вариант замазки применяется сразу после его приготовления, так как она очень быстро затвердевает и хранению не подлежит.

Пятый рецепт – с растительным маслом и тальком

Можно изготовить замазку и из других знакомых для всех компонентов — это растительное масло и тальк, который можно заменить белым или декоративным цементом .

Перед тем, как изготавливать массу, нерафинированное растительное масло отстаивают до получения осадка. Он то и понадобится для замазки.

В осадок из-под масла добавляют тонкий белый порошок их числа тех, что упомянуты выше, и замешивают пасту до нужной консистенции. Такую замазку применяют сразу же после ее замешивания, так как она очень быстро схватывается, особенно, если в виде наполнителя использован цемент.

Шестой рецепт – канифоль, мел и топленое сало

Для изготовления следующего вида замазки нужно подготовить канифоль, мел и свиное сало. Сделанную впрок по этому рецепту замазку, следует хранить в закрытой таре, в холодильнике.

Для ее изготовления берут чайную ложку топленого сала, подогревают его, и к нему добавляют во время подогрева две чайных ложки измельченной до порошка канифоли. В растопленную массу добавляется десять частей измельченного на терке мела, а затем замешивается густая пластичная замазка. Ее можно наносить сразу после изготовления или в удобное для мастера время.

Седьмой, многокомпонентный рецепт

Еще один, более сложный по своему составу рецепт, но дающий достаточно эффективную пасту для надежной герметизации окон от проникновения влаги.

Для замешивания замазочной массы будут необходимы следующие составляющие:

Свинцовые белила — их потребуется 11 частей.
Льняное масло —8 частей.
Натуральный пчелиный воск —4 части.
Мел — 6 частей.
Умбра или охра в порошке — 4 части.

Таким образом, в пропорциях состав замазки выглядит так: 11 : 8 : 4 : 4 : 6 : 4.

При правильном замешивании массы, она получится пластичной и долговечной, что позволит не менять ее два, а то и три года.

Делают замазку следующим образом:

На водяной бане растапливается воск.
В него, не снимая с огня, добавляют льняное масло, и состав хорошо перемешивается до полной однородности.
Затем, полученную смесь снимают с огня и дают остыть до теплого состояния.
В емкость порционно добавляется мелко натертый мел и умбра. Все составляющие должны быть тщательно вымешаны, также до однородности.
Последним этапом идет добавка в перемешанную массу свинцовых белил.

Храниться такая замазка может достаточно долго, так как не имеет в своем составе быстро застывающих или портящихся ингредиентов, но лучше содержать ее в прохладном месте и закрытой таре.

Узнайте из инструкции, как сделать своими руками, из нашей новой статьи.

Удаление старой замазки

Прежде чем нанести изготовленную по одному из предложенных рецептов замазку, нужно избавиться от старой, отслужившей свой срок.

Для проведения процедуры по снятию застывшей массы понадобится узкий металлический шпатель или нож с широким лезвием и, возможно, потребуется строительный фен, который облегчит работу.

Сначала нужно попробовать снять застывшую смесь без нагревания, подцепив ее шпателем. Если же она не поддается , не следует прилагать избыточных физических усилий, так как можно случайно повредить стекло. В этом случае нагревается небольшой участок замазки и тогда ее легко будет приподнять и удалить без особого труда.
После удаления старого материала, нужно аккуратно извлечь из рамы стекло и продолжить очистку деревянных деталей от скопившегося мусора, остатков замазки и старой отслоившейся краски.
Далее, чтобы добиться хорошей адгезии между замазкой и древесиной рамы, последнюю следует обработать наждачной бумагой, сначала крупнозернистой, а затем со средней зернистостью.
После этого можно переходить к установке стекла с использованием замазки.

Установка стекол на замазку

Производятся в следующей последовательности :

Перед нанесением замазки на раму, состав необходимо тщательно перемещать до однородности.

Далее замазка наносится на внутреннюю часть рамы в тот паз , в который будет установлено стекло. Масса наносится с помощью узкого шпателя или ножа. Другой вариант укладки материала — это скатать ее в длинную колбаску, уложить внутри рамы и слегка прижать к поверхности.

Когда замазка будет нанесена по всему внутреннему периметру рамы, устанавливается стекло и аккуратно прижимается к штапику, вдоль которого уложена пластичная масса.

После прижатия стекла с обратной его стороны выступит излишек замазки. Ее следует сразу же удалить, чтобы она не успела засохнуть. Ее аккуратно счищают шпателем, а стекло протирают мягкой тканью.

Далее, на стекло со стороны прижатия тоже накладывается замазка. Она также может быть нанесена двумя способами — намазыванием или в виде скатанной колбаски. Затем замазка распределяется в виде штапика на стыке стекла и оконной рамы. Ее разравнивают и придают ей форму, которая имитирует деревянный штапик.

Замазка также может использоваться для герметизации шва между стеклом и устанавливаемым деревянным штапиком, который затем аккуратно прибивается маленькими гвоздиками. Лишняя, выступившая масса замазки аккуратно удаляется.

После высыхания смеси, при необходимости, рама прокрашивается.

При наличии в доме без такого материала, как замазка, не обойтись, но не всегда этот состав есть под рукой. Поэтому , неплохо всегда иметь рецепты, которые помогут исправить положение, позволят гидроизолировать , утеплить и сохранить в целости остекление окон. Кроме экономии, преимущество самодельной замазки заключается в ее надежности , так как для применения в своем доме никто не будет делать некачественный материал.

Видео: для чего нужна оконная замазка и как ее применять

Дыра в стене из бетона – это не такая большая проблема, как кажется на первый взгляд. Заделать такой дефект можно даже в случае значительных размеров дыры. Причем для этой работы вам не понадобятся специальные инструменты или дорогие материалы, а само заделывание можно выполнить своими руками.

Откуда берутся дефекты в бетоне?

Прежде чем заделать дырку в бетонной стене, мастер должен разобраться в причинах появления такого дефекта. Иначе все проделанные работы придется повторять снова и снова.

Самая невинная из возможных причин – это вмешательство человека. В стенах из бетона вырезают сквозные каналы для вывода наружу трубопровода от кондиционера, высверливают глухие выемки под крепеж для кронштейна или бра, пробивают шахты для приточно-вытяжных клапанов. Со временем кондиционер, бра или телевизор переезжают на другое место, а отверстие остается, вместе с проблемой, чем заделать дырку в стене. Но эта проблема решается просто – без всяких предварительных работ.

Вмешательство природы – это более сложный случай. Температурные деформации грунта и стройматериалов приводят к появлению трещин, сколов и прочих дефектов, покрывающих строение от фундамента до кровли. В этом случае, прежде чем заделать дыры в бетонной стене, владельцу строения придется укрепить фундамент, использовав решения, рекомендованные архитектором и проектировщиком. Ну, а после завершения работ по устранению дефектов целостности стены, вам придется восстанавливать теплоизоляцию и гидроизоляцию несущих конструкций.

Чуть менее сложным случаем является разрушение "от старости", когда часть железобетонной плиты начинает осыпаться, обнажая арматурный скелет. После обнаружения такого дефекта достаточно просто заделать стену и покрыть ее гидроизоляцией.

Материалы и инструменты – что нам понадобится?

Прежде чем заделать дыру в стене, нам нужно приготовить материалы и инструменты. В качестве наполнителя для глухого или сквозного канала в стене или перекрытии из бетона можно использовать следующие варианты:

– идеальный материал с высокой влагостойкостью и теплостойкостью, но очень низкой конструкционной прочностью.
Цементно-песчаную смесь, штукатурку или шпаклевку – эти материалы обладают высокой конструкционной прочностью, но им недостает теплостойкости и влагостойкости. Кроме того, материалы из этого набора боятся температурных деформаций.
Мастику – вариант с достаточной прочностью и высокой влагостойкостью. Кроме того, мастика не боится температурных деформаций. Однако внешний вид покрытой мастикой стены понравится не каждому.

Кроме того, перед тем, как заделать дырку в стене с помощью упомянутых выше наполнителей, мастер должен подготовить следующий набор инструментов:

Перфоратор, малярная кисть и пылесос – пригодятся для расширения и чистки трещин.
Ведро и строительный миксер – понадобятся для приготовления наполнителей из сухих смесей.
Шпатель, мастерок, наждачная бумага – необходимы для внесения и затирки вязких наполнителей.

Ну, а сам процесс внесения наполнителя зависит от его габаритов и глубины выемки. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим технологию заделки как малогабаритных, так и больших дефектов в стенах.

Как заделать дырку небольших размеров?

С глухими выемками с внутренней стороны поступаем следующим образом: расширяем дефектный участок на конус перфоратором, причем основание должно быть в глубине стены. Убираем щеточкой пыль из выемки или откачиваем ее пылесосом. Замешиваем штукатурку или песчано-цементную смесь (3 к 1), получив раствор средней влажности (чуть пожиже пластилина).

Перед тем, как заделать дыру в стене, впрыскиваем в канал около четверти литра воды. Стенки должны промокнуть, иначе они потянут влагу из штукатурки или цемента, спровоцировав появление трещины. Берем на шпатель немного раствора и вдавливаем его в стену, смещая инструмент параллельно. Продолжаем эту операцию до полного заполнения выемки. Наклеиваем на поврежденное место армирующую сетку (обычно ей проклеивают стыки листов гипсокартона) и шпаклюем стену, используя тот же раствор.

Если канал расположен с наружной стороны, то ликвидация этого дефекта пойдет по следующей схеме: расширяем выемку, удаляя рыхлый бетон, убираем пыль пылесосом или кистью. Замешиваем раствор (з части песка на одну цемента), заполняем этой массой выемку. Восстанавливаем слой тепловой изоляции и ставим гидроизоляционную заплатку с помощью горячей мастики или гудрона. Совсем маленькие дефекты (от дюбеля или похожие) можно заделать монтажной пеной без чистки или увлажнения. После застывания пену срезают и заклеивают мастикой или обоями.

Ликвидируем большой пролом – как это сделать?

Чем закрыть дырку в стене в случае больших габаритов сквозного пролома? Разумеется, тем же самым бетоном. В этом случае мы должны попросту залить дыру, обустроив цементно-песчаную пробку, заполняющую огромный провал. Перед началом восстановления целостности стены, вам придется укрепить будущую пробку армирующим каркасом. Для этого нужно убрать куски рыхлого бетона, используя перфоратор и высверлить в боковых "гранях" пролома каналы диаметром 10 миллиметров. Желательно, чтобы они находились на одной линии.

После этого вы заполняете высверленные точки цементом (на треть) и забиваете туда арматурные пруты. Связываете соприкасающиеся торцы прутов проволокой (или свариваете). В итоге у вас получается армирующий каркас, заглубленный в стену. Причем, если в проломе осталась арматура стены, то никакого высверливания не понадобится – вы можете приварить армирующую решетку прямо к ней.
Закончив с арматурой, можно приступать к строительству опалубки для пробки. Для этого нужно взять листы ЦСП или ОСП и закрепить их на стене (изнутри и снаружи), перекрывая почти весь пролом. Фиксацию листов можно выполнить с помощью дюбелей, усилив их косыми подпорками. Причем щиты не должны перекрывать провал полностью – верхний срез опалубки должен располагаться ниже края пролома (на 8-10 сантиметров).
После этого можно начать приготовление раствора. И если вам не известна марка используемого при строительстве стены бетона, и вы не знаете, чем замазать дырку в стене, то лучше ориентируетесь на следующие пропорции – 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня. Тщательно промешав этот раствор, залейте его в закрытый опалубкой проем сквозь оставленный промежуток.
Спустя 10-14 дней опалубку можно снять и оштукатурить или зашпаклевать цементную пробку, выровняв стену. Причем перед тем, как заштукатурить дырку в стене, а точнее закрытый пробкой пролом, вам придется заложить кирпичом 8-сантиметровую щель в его верхней части.

После завершения строительства пробки, закупорившей большой пролом в стене, место устраненного дефекта обрабатывают мастикой, на которую наклеивают плиты теплоизоляции.

Что делать с трещинами – простая инструкция

Как зашпаклевать дырку в стене, если ее ширина равна толщине человеческого волоса? Да почти так же, как и любой малогабаритный дефект. Во-первых, берем перфоратор или штроборез и расширяем трещину на внутренней стороне стены, прорезая канавку с прямоугольными стенками. Пыль и остатки штукатурки удаляем пылесосом. Во-вторых, обрабатываем полученную на месте трещины штробу грунтовкой, повышающей адгезию бетона. После нанесения грунтовки лучше подождать 1-2 часа, после чего процедуру повторяем, увлажняя штробу.

В-третьих, готовим песчано-цементный раствор из сухой смеси. Некоторые мастера рекомендуют использовать обычную стартовую штукатурку, но у таких смесей нет нужного запаса прочности. В особо ответственных случаях в смесь можно добавить армирующее волокно, повышающее прочность раствора. В-четвертых, заполняем штробу раствором, используя шпатель. В конце наклеиваем на заделанный участок ленту из стекловолокна и шпаклюем его вровень со стеной. Причем перед финишной шпаклевкой стену оставляют в покое на сутки, ожидая упрочнения поверстного слоя песчано-цементной пробки.

В-пятых, с наружной стороны трещину промазывают мастикой, предварительно расширив ее перфоратором. В крайнем случае можно использовать жидкие растворы, повышающие гидроизоляционные свойства стены. Неплохим вариантом заполнителя может быть и самовосстанавливающийся бетон. Однако обычная мастика даст неплохой результат при минимальной стоимости расходных материалов.

Шифер всегда считался одним из самых популярных покрытий среди всех кровельных материалов. Это легко объясняется – он доступен по цене каждому, прост и понятен в укладке, неприхотлив в уходе, прочен и достаточно долговечен. Поэтому подавляющее большинство частных домов в России, несмотря на разнообразие более современных материалов, все же имеет

Однако, при всех положительных качествах этого материала, несмотря на прочность составляющий его асбестовых волокон в сочетании с цементным заполнение, листы шифера не могут «похвастаться» высокой стойкостью к акцентированным механическим нагрузкам, да и природное воздействие потихоньку «старит» их. Поэтому со временем на кровельном покрытии могут образовываться трещины или даже серьезные пробоины, в результате чего крыша начнет протекать. Полностью менять все кровельное покрытие — это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие, поэтому многие владельцы домов прибегают к ремонтным работам.

Ремонт шифера: чем заделать дырки и трещины — именно так часто ставится вопрос собственниками домов, если появились явные признаки протекания кровли. Чтобы выбрать правильный, оптимально подходящий для конкретного случая способ приведения крыши в порядок, необходимо рассмотреть несколько самых популярных технологических приемов. Этому и посвящена настоящая публикация.

Шифер привлекает тем, что у этого материала есть явные преимущества перед другими покрытиями. Например, такая кровля, в отличие от стальных покрытий, не подвержена коррозии, отличается высокой стойкостью к влаге, хорошо переносит перепады температур, практически не давая значимого линейного расширения, почти полностью безразлична к влиянию ультрафиолетовых лучей. Однако, все же периодически приходится прибегать к ее ремонту.

Шифер все же не вечен — он ветшает, покрывается трещинами, по краям могут образовываться сколы

Прежде чем перейти к описанию технологических способов выполнения ремонтных работ, необходимо для ясности определиться с возможными причинами возникновения изъянов. Обладая такой информацией, вполне возможно, что удастся предотвратить подобные повреждения, просто обратив внимание на профилактику и соответствующий уход за шиферным покрытием.

Итак, на шифере могут появиться по следующим причинам:

Чаще всего – это какие-либо ударные нагрузки, например, падение на поверхность крыши крупного града или веток деревьев больших размеров. Сюда же можно отнести неаккуратное, неправильное перемещение по поверхности крыши.

Чтобы не повредить шифер при кровельных или ремонтных работах, необходимо обезопасить его, уложив сверху настил из досок, которые увеличат опорную площадь и тем самым уменьшат давление на покрытие.

Для проведения кровельных или ремонтных работ на скатах большой крутизны, свыше 20÷25°, особенно в области или верхней части шиферной крыши, необходимо иметь специальную передвижную лестницу, которую фиксируют за конек особым креплением.

Вторая причина – это появление и развитие на поверхности шифера колоний простейших растений, которые закрепляются на нем, и медленного, но неуклонно разрушают структуру материала. Особенно любят шероховатую поверхность кровли лишайники и мхи. Закрепившись в одном месте, они сначала разрастаются в размерах, а затем размножаются спорами и по всей поверхности крыши. Мох прорастает в стыки шиферных листов и тем самым начинает приподнимать их, отчего во время дождя вода способна свободно попадать под покрытие. Если же мох облюбовал место в нижней части волны, то он может задерживать нормальный сток воды, что также приводит к протеканию кровли.

Эти явления обычно возникают на северной стороне крыши, где недостаточное время бывает солнце, или же на кровле, имеющий маленький уклон ската, благодаря чему на ней задерживается влага, способствующая разрастанию подобных растительных колоний. Кроме того, что происходит разрушение покрытия и крыша начинает протекать, все здание в целом смотрится неаккуратно и не эстетично.

Если же на крыше уже расположились мшистые колонии, но есть желание попытаться спасти кровлю, избежав ее замены, то необходимо освободить шифер от этого «огорода». Этот процесс можно провести тремя способами:

— механическим, с помощью железной щетки;

— с применением воды под высоким давлением;

— химическим, с помощью опрыскивания крыши специальными гербицидными составами.

Причиной ветхости шифера может быть вполне банальная причина — длительный срок эксплуатации. К сожалению, не весь шифер, производимый сегодня, обладает должным качеством, так как нередко при его изготовлении, в угоду сокращению производственных затрат, не соблюдаются полностью не то что ГОСТы, но даже и менее «взыскательные» ТУ. В итоге листы такого шиферного покрытия получаются хрупкие, и, не выдерживая даже незначительных ударов, дают трещины или вообще раскалываются по всей длине. Несоблюдение технологических правил может быть допущено на различных этапах процесса производства шифера, например:

— Раствор для изготовления шифера сделан с нарушением рецептуры — не соблюдены пропорции составляющих ингредиентов.

— Кровельный материал произведен на кустарном оборудовании.

— Недостаточно качественная обработка листов шифера.

— Сокращение срока полного созревания материала - он должен составлять не менее 28÷30 дней с момента изготовления.

К сожалению, замечено, что изделия «старой закалки» служат не один десяток лет, а современного шифера зачастую хватает лишь на 12÷15 лет. Вывод – при покупке материала следует обращать повышенное внимание на репутацию производителя и предоставляемые им обязательства.

От застаивания воды вокруг дымоходных и вентиляционных труб, а также мансардных окон, также может произойти растрескивание листов материала, особенно при резком понижении температур. Поэтому такие проблемные места требуют усиленной герметизации и обеспечения свободного схода воды.
Как уже говорилось выше, небольшой уклон ската крыши и застаивание на ней воды также могут способствовать растрескиванию материала. А застой воды очень часто становится следствием банального скопления грязи или палой листвы, то есть своеобразного запруживания волн.
Причина повреждения может быть и в том, что монтаж листов шифера велся с нарушением установленной технологии этого процесса, и от этого покрытие может испытывать излишние внутренние напряжения.
Для закрепления материала к обрешетке использовались обычные гвозди или не применялись резиновые прокладки. В этом случае со временем обязательно появятся трещины.
Под забивание шиферных гвоздей высверлены слишком маленькие отверстия, что при перепадах температур и расширении материала, также приведет к повреждению листов покрытия. Поэтому, при просверливании отверстий нужно учитывать, что шиферные гвозди должны входить в них свободно. Но, в то же время, отверстия не должны быть слишком большими, иначе будут происходить протечки.
Снег также добавляет нагрузки на кровлю, и не только своим немалым весом, но и образованием наледи в нижней части ската, около карниза. В весенние дни или в период оттепели снег начинает подтаивать, и вода стекает в нижнюю часть ската, а в вечерние часы температура воздуха понижается, и на краю шифера образуется лед, который и приводит к крошению кровельного материала в этой области.

Если шифер в этом месте будет разрушен, то через образовавшиеся трещины вода будет попадать на обрешетку, утеплитель, стропила и мауэрлат, на несущие стены, что приведет к образованию грибка и постепенному разложению древесины. Поэтому, рачительные хозяева жилья с целью сохранения всех материалов и элементов кровли нередко устраивают в нижней части ската и в водоотводных каналах кабельный подогрев, который в зимний период при необходимости включается, не допуская образования наледи

Теперь, рассмотрев основные причины возникновения повреждений шифера, приняв во внимание, какие существуют возможности их избежать, остановимся на том, как выявлять появившиеся повреждения.

Обнаружение дефектов кровельного покрытия

На шероховатой поверхности шифера, настеленного на стропильную систему, практически невозможно увидеть небольшие сколы или микроскопические трещины, поэтому на некоторые тревожные признаки, говорящие о том, что крыша требует ремонта, следует обращать особое внимание:

Если существует хотя бы небольшая протечка, даже незаметная для глаза, то вскорости она проявит себя появлением в углах или на стыках потолка и стен пятен плесени, возникновением неприятного запаха сырости.
Если на кровле изнутри не закреплен термоизоляционный материал, то даже самую незначительную трещину легко обнаружить, поднявшись на чердак после дождя. Протечка проявит себя более темным пятном по сравнению с остальной внутренней поверхностью.

Теперь нужно заострить внимание на том, какие области крыши чаше всего приходится ремонтировать, так как эта информация пригодится во время поиска повреждений кровельного покрытия.

В первую очередь необходимо следить за краями шифера, выходящими к карнизу. Их рекомендуется обследовать каждой весной. Если на краях образовались трещины, то их будет несложно обнаружить – иногда для этого даже не придется подниматься на лестницу, так как их можно заметить снизу.
Мох может появиться на кровле, и не имеющей трещин и сколов, но не стоит ждать, пока он разрастется и займет всю поверхность шифера. Именно на запущенной крыше после очистки очень часто обнаруживается весьма печальная картина с множеством повреждений. К тому же удалить несколько островков появившегося мха гораздо проще и дешевле, чем впоследствии очищать всю волнистую поверхность.
Трещины могут образоваться на гребне волны или в ее самой низкой точке. Сложнее обнаружить последние, так как они незаметны на первый взгляд. Как их можно выявить - было описано выше.
На гребне волны трещины в основном образуются по линии, где вбиты шиферные гвозди, и их сразу же видно невооруженным глазом. Однако, если эти трещины уже настолько проявились, что заметны визуально, следует срочно приступать к ремонту.

Обследовав крышу по всем пунктам, необходимо принимать решение по тому, как рациональнее будет проводить ремонт.

Если обнаружены значимые сколы по краю нижних листов, то, возможно, следует заменить один или все листы первого ряда, тем более, что это сделать конструкция кровли позволяет. Однако, необходимо учесть, что гвозди придется удалять со всей осторожностью, чтобы не повредить нижний край следующего ряда, так как именно он нахлестывается сверху на нижний.

Если нет возможности произвести замену листов, то целостности края можно достичь, поставив своеобразную заплатку с внутренней стороны листа, но оставлять покрытие в поврежденном состоянии нельзя, так как в этом случае протечек избежать не удастся.

Если трещина пошла по гребню волны шифера, то ее ремонт с помощью заплаток необходимо произвести, наложив их с внутренней и наружной стороны. Обычно под такую трещину изнутри подкладывают отрезок листа оцинкованного железа, согнутого по форме волны, а сверху повреждения накладывается специальная кровельная лента.

В случае если трещина пошла поперек шиферного листа, то без его замены уже никак не обойтись. Придется аккуратно его демонтировать и установить новый.

Способы ремонтных работ по заделке поврежденных участков шифера

Итак, зная все нюансы возникновения дефектов этого кровельного материала и обнаружения повреждений на нем, необходимо перейти к рассмотрению ремонтных работ.

Существует несколько эффективных способов заделки трещин с помощью традиционных и специальных современных материалов. Но в любом случае, все ремонтные работы необходимо производить на поверхности крыши, хорошо очищенной от грязи, мусора, каких бы то ни было наростов, посторонних предметов и т.п.

Какой бы подход ни был избран для ремонтных работ, никогда нельзя забывать об осторожном передвижении по шиферу, если повреждения обнаружились не на краю кровли, а на высоте. Чтобы избежать дополнительных повреждений шифера на двускатной крыше используют лестницу-трап, а на односкатной - настил из досок, которые помогут равномерно распределить вес человека на поверхности.

Первый способ – с использованием обычного бетонного раствора

Ремонт шифера с помощью цемента и песка можно назвать самым простым и доступным способом, если не принимать во внимание, что процесс будет происходить на высоте – это всегда осложняет работу.

Раствор для ремонта шифера изготавливается из цемента и песка в пропорциях 1:2, причем для него используется мелкофракционный мытый песок и цемент марки М-500. Вместо этого раствора вполне можно использовать качественный плиточный клей для внешних фасадных работ (можно встретить и другое название – для сложных оснований), способный выдержать высокую влажность и перепады температур. Клей имеет мелкодисперсную консистенцию и хорошую адгезию с поверхностью шифера, так как он также изготовлен на цементной основе.

Раствор должен иметь консистенцию мягкого теста и хорошо прилегать к поверхности. Для повышения сцепляемости материалов, шифер в области ремонта следует увлажнить. Если повреждение слишком большое, то под него следует сделать подкладку из оцинкованной кровельной стали, согнув отрезок листа по форме волны и подсунув его под трещину или выбоину. Это приспособление даст дополнительную гарантию хорошего прилегания раствора к асбестобетонной поверхности.

Раствор наносится на поверхность с помощью шпателя. На поверхности должен находиться не слишком толстый его слой, который не станет сильно задерживать воду, если трещина находится в низине волны. Поверхность нанесенного раствора должна быть ровной - для этого ее немного увлажняют и разглаживают рукой в резиновой перчатке.

После окончательного просыхания заплатки, ее следует тщательно прогрунтовать, а затем покрасить водостойкой шиферной краской для наружного применения.

Второй способ – с использованием бутил-каучуковой герметизирующей ленты

Бутил-каучуковую водонепроницаемую ленту используют не только для ремонтных работ, но и для герметизации стыков листов между собой, а также при гидроизоляции прилегания кровельного покрытия к вентиляционным и дымовым трубам.

Поверхность ленты изготавливается из нетканого материала, благодаря этому наложенную заплатку можно покрыть краской нужного цвета. Работать с подобным материалом - достаточно просто, и ремонт проводится в такой последовательности:

Участок шифера, требующий ремонта, необходимо очистить и обезжирить. Это можно выполнить с помощью уайт-спирита, ацетона или других органических растворителей.
Далее, от рулона отрезается отрезок ленты требуемой длины (чтобы закрывалась вся трещина, плюс по ее краям лента заходила на неповрежденный участок еще на 50 мм).
Клеевой слой ленты закрыт защитной пленкой. Лента прикладывается к трещине и по ходу ее приклеивания с нее последовательно, очень аккуратно снимается эта защитная подложка. Торопиться не надо – нельзя допустить смятия, сморщивания, слипания ленты.
Лента тщательно прижимается к поверхности листа, так как она должна максимально плотно, без малейших просветов прилегать к шиферу.
Чтобы заплатки не выделялись на кровле, крышу можно полностью покрыть краской или же подобрать оттенок к заплатке в тон шифера. Но прокрасить заплатки сверху качественной водонепроницаемой краской необходимо в обязательном порядке.

Следует отметить, что в продаже можно найти не рулоны, а готовые бутил-каучуковые заплатки различного размера.

Кроме этого, для более надежного ремонта широких трещин на шифере, дополнительно к бутиловым заплаткам рекомендуется использовать стекловолоконную , которая выступает в качестве армирующего слоя, придающего большую прочность заделываемому шву.

Если работы проводятся с применением серпянки, то следует для нижнего слоя, наклеиваемого на повреждения, использовать двустороннюю ленту или заплатку, то есть имеющую защитную подложку покрытие с обеих сторон. В этом случае, работы осуществляются в такой последовательности:

На обезжиренный шифер вначале приклеивается бутиловая лента, так же, как это было показано выше – аккуратно снимается только нижняя подложка. Лента также тщательно разглаживается по ремонтируемому участку.
Затем с нее снимается верхнее защитное покрытие.
После этого, сверху ленты закрепляется вырезанный отрезок ленты-серпянки.
Затем, на серпянку закрепляется лента с односторонним нанесением клеящего состава и нетканой поверхностью с лицевой стороны.
Последним шагом производится окрашивание.

Третий способ – с использованием битумных мастик

Ремонт с помощью может осуществляться двумя способами – горячим и холодным.

1. Если работы по ремонту осуществляются горячим битумом, то его необходимо сначала подготовить – это делается следующим образом:

В старое ведро закладывается битум.
Разжигается костер, который огораживается кирпичами так, чтобы на них можно было поставить ведро с битумом.

Содержимое ведра периодически помешивается, чтобы оно не пригорело ко дну или же не воспламенилось. Состав должен быть разогрет до 160 градусов.
Если работы будут производиться при отрицательной температуре на улице, то рекомендовано добавить в битум около 10% масляной отработки от общего объема. Она придаст составу недостающую эластичность, что поможет избежать растрескивания заплатки. Особенно это важно, если ремонтируется край крыши, так как эта область считается самой проблемной. В этом случае лучше всего заплатку дополнительно армировать стекловолоконной сеткой.
Можно обойтись и без армирования, если на горячий битум наклеить гидроизоляционный материал типа «Технониколь» («еврорубероид»), который обычно используется для покрытия плоских крыш.

Благодаря эластичности материала, он отлично примет форму волн шифера. Если же не удается плотно прижать его к нанесенной мастике, то его придется подогреть с помощью горелки или строительного фена.

Битум наносится на обезжиренный поврежденный участок крыши с помощью кисти или шпателя. Затем на разогретую массу укладывается армирование. После схватывания первого слоя битума, сверху сетки-серпянки наносится еще один битумный слой.

2. При применении готовой гидроизоляционной битумной мастики, ее разогрева не потребуется.

Достаточно будет хорошо перемешать содержимое и нанести на заранее обезжиренную и загрунтованную поверхность шифера.

На первый слой мастики также можно настелить сетку-серпянку, дополнительно скрепляющую два края листа, которые разъединила трещина.

Количество слоев может быть любым, но чем толще он будет, тем дольше период его просыхания. Поэтому самым оптимальным вариантом считается такой: два слоя мастики по 1,5 мм толщиной, между которыми будет проложен армирующий материал.

Четвертый способ – с использованием цементно-асбестового раствора

Ремонт шифера подобным способом производится с использованием смеси, замешанной из цемента с добавлением волокон асбеста и клея ПВА. Асбест россыпью можно изготовить, измельчив кусок асбестового листа, шнура или полосок, которые используются при кладке кирпичных печей. Производя измельчение этого материала, нужно в обязательном порядке обезопасить дыхательные пути респиратором или хотя бы медицинской маской, а глаза защитить очками.

Для изготовления смеси материалы берутся в следующих пропорциях: 3 части асбеста, 2 части цемента, а клей ПВА и вода разводятся 1:1. Все составляющие перемешиваются до достижения смесью консистенции густой сметаны. Состав готовится непосредственно перед его использованием.

Шифер для нанесения этого состава должен быть хорошо очищен и просушен. После его просыхания поврежденную область листа тщательно прогрунтовывают раствором, состоящим из ПВА и воды, взятых в пропорции 1:3. Такая грунтовка наносится в два слоя, с выжиданием просыхания каждого из них.

Затем, с помощью шпателя асбестоцементный состав наносится на обработанный грунтовкой поврежденный участок шифера. Если заделывается трещина в нижней части волны, то слой должен быть максимально тонким, примерно в 1÷1,5 мм. В том случае, когда дефект располагается на гребне, толщина слоя не имеет принципиального значения. В последнем случае очень важно заполнить образовавшуюся трещину по всей толщине шифера. Нанесенный материал нужно обязательно хорошо разравнять, так как его поверхность должна быть гладкой.

Пятый способ – использование полиуретановой пены и эпоксидной смолы

Можно сказать, что этот способ был изобретен домашними умельцами, так как ремонт проводится с помощью монтажной пены и эпоксидной смолы. Для выполнения работ с помощью этих материалов потребуется баллон монтажной пены, герметик и двухкомпонентный комплекс эпоксидного клея, последний будет служить гидроизоляцией для пены. Подобный способ называется «трехслойным», и сам ремонт выполняется в несколько этапов:

Подготовительный этап заключается в очистке и обезжиривании ремонтируемого участка. Если трещина или пролом в шифере достаточно большие, следует очистить и обработать края шифера внутри этой пробоины, используя, например, напильник.
Следующим шагом имеющийся просвет (пробоина) заполняется монтажной пеной. После этого следует выждать паузу, необходимую для расширения и полимеризации пены, примерно сутки. Здесь же нужно отметить, что если в шифере образовался очень большой изъян, то под него рекомендуется подложить кусок рубероида или оцинкованного металла, но он должен быть хорошо прижат снизу к шиферу, иначе пена, расширяясь, его оттолкнет.
После того как пена просохнет, ее излишки срезаются по форме волны.
Сверху застывшей и обрезанной пены, тонким слоем наносится герметик. Необходимо добиться, чтобы он заполнил все поры на поверхности материала. После этого герметик оставляется до полного просыхания. Время застывания и отвердевания герметика, которое необходимо выдержать, прежде чем переходить к дальнейшим операциям, обычно указывается на упаковке материала.

Третьим, завершающим этапом идет покрытие отремонтированной поверхности эпоксидным составом, который окончательно разгладит поверхность и она сольется в единое целое с шифером. Застывшая эпоксидка прикроет ремонтную заплату надежным защитным слоем.

Этот способ ремонта получается достаточно сложным и дорогостоящим. Но после полного застывания отремонтированного участка, он набирает высокую прочность и гарантированно избавляет от проблемы протечек кровли.

Если требуется произвести ремонт листа шифера, находящегося в середине ската и расколовшегося по всей длине, то можно обойтись и только эпоксидным составом, которым заполняется вся трещина полностью. В этом случае сначала с нижней стороны листа, со стороны чердачного помещения, на трещину наклеивается монтажная водостойкая лента, и только после этого зазор полностью, максимально плотно, заполняется эпоксидным составом.

Шестой способ – мел+олифа

Этот состав для ремонта трещин на шифере тоже можно назвать народным, однако, он совершенно не подойдет для заделки больших пробоин, поэтому, если образовалась такая, то подобную методику можно сразу же отклонить.

Ремонтная смесь в этом случае изготавливается из мела и олифы. Смесь в итоге должна напоминать консистенцию густого меда. Поэтому в олифу добавляется мел, так сказать, «на глаз», небольшими порциями, каждая из которых хорошенько перемешивается. Процесс замешивания осуществляется до тех пор, пока не будет достигнута нужная густота раствора.

Готовой смесью замазывают заранее очищенную трещину, а затем разравнивают. После просыхания смеси трещина густо покрывается влагозащитной краской. На этом работы по ремонту шифера подобным способом можно считать законченными.

Седьмой способ – использование влагостойкого клея на нитро-основе

В этом способе ремонта кровельного материала используется влагостойкий нитроцеллюлозный клей, например, «Эмалит». Заделка дефекта производится следующим образом:

Внутренняя сторона листа шифера, выходящая в чердачном помещении, хорошо очищается металлической щеткой и промывается водой, затем полностью просушивается.
Сухой шифер в местах повреждений заклеивается тканью. Для этого можно использовать обычную плотную ткань или стеклоткань. Латка должна иметь размер, превосходящий размер пробоины или же трещины на 40÷50 мм с каждой из сторон.
Ткань пропитывается клеем и накладывается на поврежденное место, хорошо прижимается и разглаживается.
После сцепления материалов и схватывания клея, сверху латки наносится еще один свой клея.
После полной готовности внутренней заплатки, с внешней стороны листа отверстие или трещина заполняются бетонным раствором или же плиточным клеем для фасадных работ. Поверхность заполненного отверстия нужно хорошо разровнять.
Если заделывается трещина, то в ее в начале и конце просверливается по одному отверстию, которые заполняются эластичным герметиком, а затем в них вкручиваются саморезы. Это необходимо сделать для того, чтобы трещина не стала развиваться дальше.

Восьмой способ - с применением специальных гидроизоляционных обмазочных составов

Отлично подходят для ремонта шиферных листов готовые гидроизолирующие обмазочные составы на цементной-полимерной основе, продаваемые в готовом виде в ведрах, иди же в виде сухих смесей, требующих разведения. Инструкцию по их приготовлению всегда можно найти на упаковке.

В любом случае, работать с подобными составами очень легко, так как они имеют мелкозернистый состав, который отлично ложится на ремонтируемый материал благодаря высоким адгезионным качествам. Ремонтные работы проводятся в следующем порядке:

Очищенную, обезжиренную с помощью одного из растворителей поверхность вокруг повреждения, а также внутренние стенки трещины, хорошо просушивают.
Затем, гидроизолирующая смесь разбавляется водой, и ею грунтуют поверхность, которая будет подвергаться ремонту. Грунтовка тоже должна хорошо просохнуть.
Следующим шагом при помощи шпателя или пистолета наносится густая смесь, подготовленная для ремонта.
Спустя шесть часов трещину нужно накрыть стеклотканью, и сверху этой заплатки наложить еще один слой гидроизолирующего состава и хорошо его разровнять.

Если выбран определенный способ ремонта, разумным будет поинтересоваться прогнозом погоды на ближайшие дни, на которые планируется проведение работ Ремонт кровли следует проводить в сухую, безветренную, но лучше – не солнечную, пасмурную погоду, так как любые смеси должны просыхать при средних температурах. Поэтому оптимальным временем для проведения ремонтных работ будет конец лета или начало осени, когда вполне можно выбрать подходящие по прогнозам дни.

Кроме этого, необходимо помнить, что даже очень хорошие и качественные заплатки дадут только временную защиту от протекания крыши. Проблема состоит в том, что у кровельного материала и различных ремонтных составов — разные коэффициенты линейного расширения и плотности. Поэтому заделанные изъяны смогут выдержать только несколько циклов сильных перепадов температур, а затем протечки появятся снова. Такой ремонт нужен для того, чтобы у владельцев жилья было время для выбора и приобретения нового кровельного покрытия. Если есть возможность перекрыть крышу сразу, то при образовании серьезных повреждений не стоит прибегать к ее ремонту – лучше сразу решать вопрос радикально.

Защита шифера от дальнейших разрушений

Если на крыше, которая эксплуатировалась длительный срок, растрескивания появились от времени, то поставить заплатки или залить повреждения герметиком будет совершенно недостаточно, так как разрушение все равно продолжится. В этом случае, помимо полной замены покрытия на новое, можно назвать еще несколько способов, как можно остановить процесс стремительного старения шиферной кровли.

В первую очередь поверхность крыши хорошо очищается, промывается и просушивается. Если на шифере нет наростов изо мха, то покрытие можно просто хорошо очистить с помощью веника. В любом случае, какая бы ни проводилась очистка, дыхательные пути мастера во время выполнения этой операции должны быть хорошо защищены – асбестовая пыль чрезвычайно вредна.

Далее рекомендовано всю поверхность крыши хорошо прогрунтовать и просушить.

Далее, шиферная крыша полностью покрывается резиновой краской, которая создает на поверхности эластичный гидроизолирующий слой.

Еще один способ спасти стареющую шиферную кровлю – это покрыть ее полностью «ризолином».

«Ризолин» - это самоклеющийся гибкий материал с фольгированной поверхностью, имеющий в своей основе стеклоткань, пропитанную битумно-полимерными составами с целевыми добавками, которые улучшают эксплуатационные качества этого покрытия.

Этот материал специально предназначен для настила на кровельные поверхности любой сложности, он надежно гидроизолирует крышу. «Ризолин» обладает отличной адгезией с любой поверхностью, а пластичность позволяет ему принимать форму волн шифера.

Клеящая сторона защищена анти-адгезионной подложкой, которая снимается с материала перед его монтажом на кровлю. После снятия защитного слоя листы прижимаются к поверхности шифера и надежно с ним сцепляются.

У этого материала есть еще одно важное преимущество – в связи с тем, что внешний слой представляет собой фольгу, «ризолин» предотвращает перегревание кровли и закрывает ее от прямых ультрафиолетовых лучей. Благодаря этому старый шифер как бы «консервируется», а в доме с крышей, покрытой «ризолином», никогда не бывает жарко.

В завершение хотелось бы напомнить о том, что в 1999 году Европейской комиссией была принята директива о запрете использования асбеста и изготовленных из него изделий с 2005 года в странах Европейского союза. Такое решение было вынесено на основании проведенных исследований и выявлении того, что асбест способен нанести серьезный вред здоровью человека. Поэтому, если пришло время ремонта шиферной крыши, может быть, считать это поводом для полной замены покрытия на один из современных кровельных материалов, а не для заделывания трещин и пробоин?

И в завершение – интересный видеосюжет, в котором мастер делится своим секретом приготовления клея для ремонта шиферной кровли

Видео: самодельный клей для ремонта шифера

В течение времени эксплуатация печки приводит к образованию трещин. Причиной появления трещин, является неравномерный нагрев печной кладки и испарение избытков влаги на ее поверхности.

Трещины в кладке печки вызывают сложности в ее эксплуатации и опасность для ее пользователей. Чаще всего трещины на печке образуются в местах швов между отдельными частями печной кладки, которая выполняется из огнеупорного кирпича. ( читайте и смотрите тут)

При образовании трещин на поверхности печки необходимо дать ответ на вопрос о том, чем замазать печку и каким образом и чем замазать швы в печке, в местах в которых образовались трещины на ее поверхности. Не вызывает сомнения, что материал, которым должна замазываться печка должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность печи и иметь хорошее сцепление с краями трещин.

Материалы для замазывания печки

Замазываем печку глиной

Итак, каким образом замазать печку глиной. Самым простым и проверенным материалом, используемым для замазывания трещин и щелей на печке, является традиционная глина, при помощи которой и приготавливают классический раствор для замазывания щелей на печке. Этот раствор состоит из смеси глины и речного песка в отношении 1:1. Этот раствор тщательно вымешивается для отсутствия комков. Более того, рекомендовано пропустить этот раствор сквозь металлическое сито с крупными ячейками.

Для проверки прочности полученного раствора, следует вылепить из него шарик и бросить его на пол. Если при этом образуются трещины, к раствору необходимо еще немного добавить глины.

При замазывании печки неизбежно возникает вопрос о том, как правильно замазать печку глиной.

Для этого рекомендуется выполнить следующее условие: Во избежание образования трещин на печке в процессе ее эксплуатации, рекомендуется кладку печи обвернуть намоченной в жидком глиняном растворе марлей и позволить ей высохнуть. После чего можно приступать к оштукатуриванию печки подготовленным раствором из глины. Как показывает практика, этого, в большинстве случаев бывает достаточно для предотвращения образования трещин на поверхности печки при пользовании ею.

Для того чтобы замазать печку глиной вам понадобятся следующие инструменты и приспособления :

емкость для приготовления раствора;
ковшик для нанесения раствора на поверхность печи;
растирка для выравнивания раствора;
мастерок.

Для заделки трещин и щелей печи также применяются нетрадиционные растворы, состоящие из следующих компонентов :

глина;
просеянный речной песок;
конский навоз либо полова (высевки от просеивания зерна).

Полученный раствор необходимо накрыть клеенкой и оставить на ночь , после чего нужно еще раз его перемешать. Перед применением этого раствора, поверхность печи нужно смочить водой, а укладывать его следует в два слоя, произведя подсыхание первого слоя, перед укладкой последующего.
После того, как обмазывание печи завершено, дать ей просохнуть , как минимум, на протяжении двух недель, а после этого, можно приступать к ее оштукатуриванию раствором речного песка и крахмала. После того, как печь полностью просохнет (приблизительно, в течение месяца), на печку можно наносить побелку из извести с цветными добавками по своему усмотрению.

Кроме добавок половы в смесь для обмазки печи, можно добавлять и конский навоз. В таком случае, непереваренные остатка травы служат для армирования и упрочнения материла, для заделки трещин в печи. Заметим, что конский навоз должен иметь в своем составе травяные излишки и быть суховатым.

Смесь-раствор для замазывания печки

Несмотря на дешевизну и доступность, именно смеси на основе глины, наиболее часто используются при строительстве печей и их ремонтах, так как она при своем высыхании сохранят пластичность, такую, которая определяется составом приготавливаемого раствора. Другие материалы, используемые для связки наполнителя, такие, к примеру, как цемент либо известь, при своем высыхании более подвержены образованию трещин, тем более, на поверхности, которая подвержена резким и большим перепадам температур, таким как на поверхности печи. Печь — очень древнее изобретение человека, которое прошло длительную проверку временем, и, именно по этой причине, при строительстве печей и их ремонте используются такие распространенные материалы, как глина и песок. Еще информацию про состав раствора для печи можно почерпнуть .

Некоторые мастера — печники добавляют в раствор поваренную соль, которая служит для упрочнения раствора и улучшает его характеристики по теплопроводности. Пропорции соли, индивидуальны, но, как правило, не превышают одного стакана на все количество раствора.

Глину для приготовления раствора, необходимо выбирать чистую, красноватого цвета с минимальными примесями песка. Проверенную глину можно заготавливать впрок, до того, как она понадобиться для ремонта печи. Более того, уже приготовленный и неизрасходованный полностью раствор, также нет необходимости выбрасывать. Он хорошо сохраняется и может еще пригодиться для использования. К тому же, таким раствором можно заделывать щели в дымоходе от печки, что будет являться гарантией его длительной службы.

Ухоженная русская печка

Уход за своей печкой необходимо выполнять своевременно , не допуская образования крупных трещин и обсыпания штукатурки. Во — первых, мелкие трещины проще заделывать, а во — вторых, это предотвратит образование других трещин и обезопасит использование вашей печи.

Конечно же, ремонт печи и заделка трещин на ней трудоемкое дело, но, при отсутствии лени, процесс доступный каждому, тем более что он не потребует специальных инструментов и навыков, а опыт, полученный при ремонте печи, даст вам возможность применить свои силы и в других работах по дому. Он понадобится при уходе и за другими источниками тепла вашего дома, использующими огонь, к примеру, такими, как камин. Тем более что у них — печки и камина, достаточно много общего. Выполняя заделку трещин в печи, с особым вниманием необходимо отнестись к встраиваемым металлическим элементам — дверцам, засовам, отдушинам и духовым шкафам. Материал для работы с ними, остается все тот же — глиняный раствор. Дополнительно, что может понадобиться — большая практика и аккуратность при выполнении такой работы и, возможно, больший выбор инструментов для работы.

Для качественного выполнения работ, вам имеет смысл ознакомиться с основными методами и подходами в строительстве печей и материалах, используемых при этом.

Наиболее правильный подход к этому — это практика, когда все делается своими руками под присмотром опытного наставника. Конечно, полученные навыки вы сможете использовать как дома, так и среди друзей своей семьи, приучая их такому увлекательному и полезному занятию, как ремонт собственной печки. И будет правильнее, не один раз увидеть, а один раз самому сделать.

Очень помогли, большое Человечесское спасибо.С ув.Ирина.

Нашему дому 119 лет, похоже что и печь того-же возраста, мы переоборудовали печь которую раньше топили дровами на газовую, и теперь замучились каждый раз замазывать щели. При первом-же нагреве, появляются щели и подает штукатурка, возможно вы скажете, что давно можно было заменить на АГВ, или другую печь, но я вам скажу превосходство этой печи, во первых, она расположена в цокольном этаже, (у нас 2-этажа, на втором стоит АГВ), и когда мы открываем вытяжку на этой печи, нагреваются обе этажа, более того как только печь сильно нагревается, мы полностью отключаем отопление и тепло в доме, даже в сильные морозы, держится около суток, а это хорошая экономия газа, тем более что мы уже 2-год вообще не пользуемся АГВ второго этажа, так как, печь проходит в центре нашей квартиры, тепло печи хватает на оба этажа, но проблема, только во внешнем виде, как я и говорила, замучились замазывать щели, возможно, вы предложите, чем огнеопасным можно его обшить или как то загородить, чтобы тепло шло и вид у печи был красивый.

Я добавляю пачку соли в ведро готового смеси.. песок и глину в ровных долях. Высыхает крепкий как цемент. А если появляются трещины, в течении зимы, когда топим, готовлю в маленькой тарелке тот же раствор, но жидкий как сметана.. соли побольше. Ложкой наливаю в каждую трещину,(когда печка горячая, обязательно)

На Руси всегда в доме была огромная печь. Как еще в давние времена люди могли делать такие вещи, удивительно). Они эксплуатировались веками, вот какое искусство кладки. Помню в детстве, у бабушки в настоящей Русской деревне, все время спал на огромной печи в четверть избы. И никогда не видел на ней трещин, сколов и повреждений, хотя она служила в круглосуточном режиме. Качество изумительное. Тот рецепт приготовления смеси, который описан в статье, правдоподобен и реалистичен, так как содержит все натуральные компоненты, которые существуют в природе и всегда доступны.

а 50 кг половы на 4 ведра глины и 1 ведро воды — не много?

Ремонт – мероприятие ответственное и продолжительное. Поэтому, большинство людей предпочитает доверять ремонт профессионалам. Они без ошибок посчитают и стоимость материала, и учтут все возможные нюансы.

Однако иногда бывают ситуации, когда звать специалиста совсем необязательно, ведь мелкие поломки можно устранить самостоятельно без лишних расходов. Для этого нужно просто знать точную инструкцию и придерживаться ее. К таким мелким бытовым неприятностям как раз и относятся образовавшиеся дыры в стене.

Как заделать дыры в кирпичной или бетонной стене?

Для того чтобы самостоятельно заделать образовавшиеся дыры в стене необходимо следовать пошаговой инструкции:

Шаг 1. Чтобы материал, которым вы будете замазывать дыру, не отпал после высыхания, необходимо при помощи ножа, гвоздя или другого острого предмета увеличить диаметр дыры.
Шаг 2. Используя сухую тряпку, кисточку или пылесос уберите пыль и остатки старой шпаклевки из отверстия.
Шаг 3. Протрите обработанную дыру мокрой тряпкой или куском паролона, чтобы строительный раствор лучше держался.
Шаг 4. Подождите, пока вода высохнет.
Шаг 5. При помощи шпаклевки, заделайте отверстие в стене.
Шаг 6. Подождите, пока смесь высохнет.
Шаг 7 . Используя наждачную бумагу, затрите поверхность, чтобы сделать ее гладкой.
Шаг 8. Покройте бывшую дыру соответствующим материалом: обоями, краской, декоративной шпаклевкой и т.п.

Вот и все – дыры, как и не бывало!

Теперь обратим ваше внимание на материал, который можно использовать для устранения подобных отверстий.

На выбор материала влияют несколько факторов:

величина нежелательного отверстия;
тип повреждения;
месторасположение поврежденной поверхности.

Способы «залатания» дыр в стене

При помощи шпаклевки

Шпаклевка является универсальным, годами проверенным материалом для выравнивания различных поверхностей. При этом абсолютно не важен характер самой поверхности и материал, из которого она изготовлена. Почему? Да потому что видов шпаклевки много, каждый из них обладает своими свойствами и особенностями.

Виды шпаклевки:

цементная – применяется как для внутренних, так и для наружных работ

Преимущества:

подходит как для внутренних, так и для наружных работ
очень прочная
высокая влагостойкость

Недостатки:

невозможность сохранения желаемой текстуры при зачистке.

гипсовая.

Преимущества:

разнообразие подвидов: наружная и внутренняя

Недостатки:

возможность применения только для внутренних работ
очень плохая влагостойкость

акриловые готовые смеси.

Преимущества:

используется только для финишных работ

Недостатки:

невозможно наложить такую шпаклевку толстым слоем для капитального выравнивания поверхности

В любом случае выбор шпаклевки зависит от степени неровности поверхности и вида работ.

Если нежелательное отверстие совсем небольшое, достаточно будет только финишной шпаклевки.

Если дыра более внушительных размеров, действуйте по плану:

при помощи строительного ножа очистите дыру от раскрошившихся кусков материалов и выровняйте края нежелательного отверстия;
в дыру поместить мятые газеты , чтобы сэкономить ваше время и материал;
покрыть дыру с газетами гипсовой смесью;
при необходимости или возможности желательно приклеить строительную ленту по площади отверстия;
далее это место в стене при помощи шпателя соответствующего размера обрабатывается шпаклевкой;
шпаклевка высыхает;
затереть бывшую дыру наждачной бумагой.

Ни один вид шпаклевки не подходит для заделывания сквозных отверстий. Такое отверстие будет негерметичным.

Правильно наносить шпаклевку не только на поврежденное место в стене, но и вокруг его.

В среднем время высыхания шпаклевки 6 – 8 часов. Пока шпаклевка не высохнет, дальнейшие работы проводить ни в коем случае нельзя. Заделанную поверхность нужно проверить на прочность и наличие щелей. Если таковые после высыхания образовались, их нужно заделать.

При помощи монтажной пены

Этот материал многофункционален. Без него вы не обойдетесь ни при установке окон и дверей, ни при заделывании щелей и отверстий.

Виды монтажной пены по составу:

однокомпонентная – сразу готова к применению;
двухкомпонентная – непосредственно перед применением требует смешивания, особого строительного оборудования (строительный пистолет или пистолет – смеситель).

Преимущества:

при выходе из баллона объем пены увеличивается в несколько раз;
пена легко сцепляется с любыми поверхностями;
высокая плотность;
высокая скорость застывания.

Недостатки:

с течением времени возможна усадка материала.

Монтажной пеной можно смело пользоваться, если отверстие в стене или между стенами небольших размеров, но глубокое. Ни один материал не проникнет так глубоко в стену, как это сделает пена.

После того, как монтажная пена застынет, необходимо будет обрезать ее излишки строительным ножом, зачистить наждачной бумагой и прошпаклевать.

При помощи ремонтной смеси

Преимущества:

высокая способность к сцеплению с другими поверхностями;
морозостойкость;
влагонепронецаемость и паронепроницаемость;
долговечность;
прочность;
не меняет свойства при перепаде температур;
является антисептиком.

Виды ремонтных смесей:

смеси для ремонта вертикальных поверхностей;
смеси для ремонта горизонтальных поверхностей.

Различные виды ремонтных смесей обычно используют при заделывании больших дыр.

Как сделать практически незаметное отверстие?

Для того чтобы заделать подобное отверстие, вы можете использовать любой из вышеперечисленных материалов в зависимости от ваших возможностей и ожидаемого результата.

Перед началом работы вам необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

длинный гвоздь или нечто подобное — ним необходимо увеличить диаметр дыры в стене, чтобы материал, которым вы будете заделывать отверстие лучше проник в основу
пылесос – удалить излишки пыли
кисточка и вода – влажной кисточкой необходимо обработать дыру, чтобы улучшить качество работы
ремонтный раствор – непосредственно для заделывания дыры
шпатель – для нанесения ремонтного раствора
наждачная бумага – для финальной обработки результата

Если дыра в стене достаточно большая и глубокая ваших усилий понадобится гораздо больше.

После стандартной зачистки дыры от пыли пылесосом и влажной кистью, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора материала. Чаще всего специалисты используют сразу несколько отделочных материалов — для стартовых и для финишных работ отдельно. Например, строительная пена сверху покрывается финишной шпаклевкой.

Если после того, как высохнет отделочный материал, в нем появляются трещины, их нужно снова замазать.

Если дыра и вовсе внушительных размеров, то в нее можно поместить кусок кирпича или другого материала, а потом уже заделывать строительной смесью. Это значительно уменьшит расходы на отделочные материалы и сэкономит ваше время.

Как заделать дыры в гипсокартоне?

Гипсокартон – материал, предназначенный для выравнивания стен. Для его изготовления используют огнеупорный гипс и листы специального картона.

Преимущества гипсокартона:

Недостатки гипсокартона:

хрупкость
высокая гигроскопичность
неизбежность уменьшения размеров помещения за счет использования профиля и листов гипсокартона

Как видите, недостатков не так много, но в данном материале иногда все – таки появляются нежелательные отверстия. При заделывании дыр в гипсокартоне следует учитывать свойства данного материала.

Чтобы не менять лист гипсокартона полностью, можно заделать отверстие в нем.

Способы заделывания дыр в гипсокартоне:

Способ 1. В дыру необходимо просунуть кусок гипсокартона или другого похожего материала и снаружи зафиксировать его шурупами
Способ 2. Зафиксировать заплату с помощью гипса и клейкой лейкой с последующей шпаклевкой

Инструмент, необходимый для заделывания дыры в гипсокартоне:

шпатель
нож для гипсокартона или ножовка по металлу
рубанок для гипсокартона
дрель

Шаг 1. При помощи ножа для гипсокартона вырезаем из дыры в гипсокартоне прямоугольник.
Важно, чтобы нож для гипсокартона был острым.
Шаг 2. При помощи рубанка срезаем края полученного прямоугольника под углом 45 градусов.
Шаг 3. Ножом вырезаем заплату.
Заплата должна подходить по размеру. Для этого края заплаты также необходимо срезать под углом 45 градусов с помощью рубанка. Толщина заплаты должна соответствовать толщине основного листа.
Шаг 4. Покрыть края прямоугольника гипсом и приложить заплату.
Шаг 5. Дополнительно закрепите заплату клейкой лентой по периметру.
Шаг 6. Дайте раствору хорошо высохнуть.
Шаг 7. Покройте стартовой, а после финишной шпаклевкой.

В любом случае, действовать необходимо в зависимости от размера дыры, ее месторасположения и особенностей материала. А проделать данную работу под силу абсолютно каждому!