43994 0

Блок хаус как крепить

Блок хаус – облицовочный материал, с помощью которого можно обшить внутренние и внешние стены дома. Эти доски имеют эффектный округлый профиль, имитирующий бревно. Радиус закругления может быть разным. Более узкие и плоские панели используют для обшивки внутренних помещений, для отделки фасадов нужен широкий блок хаус.

Традиционный блок хаус изготавливают из высококачественной древесины. С недавних пор на рынке отделочных материалов появились более дешевые модели из винила и металла. Они имеют то же название: «блок хаус», но на самом деле являются разновидностью винилового и металлического сайдинга, что и определяет технологию их монтажа.

Характеристики деревянного блок хауса

Деревянный блок хаус является разновидностью деревянной вагонки и унаследовал от нее все особенности конструкции и монтажа. Вследствие этого на тыльной стороне панелей имеются два продольных желоба, которые выполняют функцию вентиляционных зазоров.

Их наличие крайне важно для облицовки, изготовленной из дерева. Натуральный материал – «дышащий», поэтому необходимо обеспечить возможность отвода излишков влаги. Виниловые и металлические панели в этом не нуждаются.

Относительно высокая цена деревянного блок хауса объясняется особенностями технологии его производства. Ее этапы:

• с каждого пригодного для изготовления облицовочных панелей бревна спиливают 4 внешние части;
• получившиеся заготовки отправляют на камерную сушку (добиваются 10-12% влажности пиломатериала);
• отправляют заготовки на станочную обработку, на этапе которой производится нарезка шипов и пазов;
• на тыльной стороне панелей выпиливают вентиляционные желобы;
• формируют округлый профиль лицевой стороны панели;
• выполняют остругивание и шлифование.

Схема изготовления различных типов деревянного блок хауса

Размеры деревянного блок хауса

Наиболее популярные габариты деревянного блок хауса для наружной отделки стен:

• высота (толщина) до 6 мм;
• длина от 140 см до 4 м;
• ширина 142 мм.

У готового изделия допустимы отклонения от изначально заявленных производителем размеров:

• до 0,5 мм по ширине;
• до 3 мм по длине.

Далеко не все панели изготавливают в соответствии с принятым стандартом размеров. Многое зависит от особенностей базового материала: бревен. Поэтому рынок предлагает блок хаус разных габаритов: 27/140/2000 мм, 45/190/3000 мм, 36/190/1400 мм и др.

Важно знать: количество панелей в 1 м 3 зависит от их размеров. Производитель имеет право варьировать количество облицовочных досок в кубометре отделочного материала так, чтобы площадь покрытия оставалась неизменной. Например, в 1 м 3 блок хауса длиной 3 м находится 158 панелей. А в 1 м 3 блок хауса длиной 2,7 м будет 175 облицовочных досок. Площадь, которую они способны покрыть, и в первом, и во втором случае, остается одинаковой.

При покупке деревянного блок хауса необходимо обращать внимание на радиус профиля. Чем выше гребень, тем меньшее количество панелей войдет в 1 м 3 . Соответственно, стоимость отделки фасада будет более высокой, чем при использовании классического материала.

Самым выгодным для наружной отделки считают блок хаус с размерами 36/193/6000 мм. Кубометр этого материала способен покрыть 27,75 м 2 площади фасада.

Сортность деревянного блок хауса

В зависимости от качества древесины, различают три сорта блок хауса: А, В и С.

Некоторые производители предлагают блок хаус класса «Экстра». У этого материала нет каких-либо изъянов, но и стоимость его довольно высока. По отзывам потребителей, наиболее выгодны панели сорта В, так как у них доступная цена и небольшое количество незначительных дефектов.

Самая большая проблема деревянных облицовочных досок – «неживые» сучки. Они имеют свойство ссыхаться и выпадать. На этом месте остается сквозная дырочка, которая не только портит внешний вид отделки фасада, но и является причиной утечки тепла.

Не меньшую неприятность доставляют смоляные кармашки. Чаще всего они встречаются в изделиях из сосны. Эти кармашки источают смолу, которая вбирает в себя пыль и существенно снижает эстетическую привлекательность облицовки фасада.

Выбор вида древесины блок хауса

Блок хаус изготавливают из разных пород дерева. Чаще всего можно встретить облицовочные панели из сосны, лиственницы, ели, кедра, липы и черной ольхи.

Из хвойных пород самые недорогие еловые и сосновые отделочные доски. Но они имеют существенный недостаток, заключающийся в истечении смолы. Однако ель не столь смоляниста, как сосна. Кроме того, эта древесина (еловая) отличается красивой светлой текстурой.

Блок хаус из лиственницы, которая тоже является хвойным деревом, имеет более высокую цену, так как обладает хорошей прочностью и влагостойкостью. Панели из лиственницы выгодно отличаются широкой гаммой оттенков от светло-золотистого до бледно-красного.

Блок хаус из ольхи примечателен не только эффектной текстурой дерева, но и уникальным свойством этой породы увеличивать свою прочность с повышением влажности. Вследствие этого доски из ольхи отличаются долгим сроком эксплуатации. Влагостойкие и прочные панели крайне выгодны для облицовки фасадов в районах с высоким уровнем влажности воздуха.

Блок хаус из липы известен своей низкой теплопроводностью, поэтому этот материал часто используют для внутренней отделки жилых помещений и бань. Но он подходит и для облицовки фасадов. Липа хороша отсутствием смоляных кармашков, светлой текстурой, гладкостью и не занозистостью.

Кедровый блок хаус относят к элите этой группы отделочных материалов. Кедр известен своей непревзойденной устойчивостью к образованию трещин, имеет красивую текстуру, не смолянист, прочен и долговечен. Фасад из кедровых облицовочных панелей обладает всеми возможными преимуществами, но потребует существенных финансовых затрат.

Цены на деревянный блок-хаус

Блок-хаус деревянный

Технология монтажа деревянного блок хауса

Стены дома не всегда ровные, поэтому напрямую крепить к ним блок хаус не получится. Сначала нужно выстроить обрешетку, которая обеспечит удобство и качество монтажа. Для устройства этого каркаса можно использовать как деревянные, так и металлические планки. Но деревянный блок хаус традиционно крепят на деревянную же обрешетку.

Выбор пароизоляционного материала

В зависимости от вида материала, из которого выстроены стены, используют следующие виды пароизоляции:

• перфорированные полиэтиленовые пленки;
• полипропиленовые пленки;
• фольгированные полотна;
• обмазочные мастики;
• двух- или трехслойные мембраны.

Для кирпичных и бетонных стен можно использовать обмазочные материалы, но стоит учесть, что большинство составов этого типа изготовлены на основе битума, поэтому при нагреве стены мастика может источать слабый, но специфический запах. Если есть домочадцы с чувствительным обонянием, от этого варианта устройства пароизоляции лучше отказаться.

Недорогой пароизоляционный рулонный материал – полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, которые могут быть армированными и неармированными. Для деревянных стен оптимальный выбор – «Изоспан В», отличающийся хорошими пароизоляционными характеристиками, но невысокой прочностью. Поэтому при его укладке нужно быть предельно аккуратным.

«Изоспан В»

Рулонные материалы крепят следующим образом:

• замеряют высоту стены и нарезают полотна соответствующей длины;
• поочередно крепят полотна к стене, соблюдая нахлест в 10-15 см (используют скобы и строительный степлер);
• закрывают стыки широкой самоклеящейся лентой;
• верхние и нижние края пленки фиксируют с помощью тонкого металлического или деревянного профиля (или используют те же скобы и степлер).

Если нет необходимости в монтаже толстослойной теплоизоляции, отличный выбор – фольгированная пароизоляция. Наиболее популярны «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт». Крепят их так же, как и рулонные пленки. Фольгированная сторона должна быть направлена к внутренним помещениям, это обеспечивает отражение тепла назад, в дом.

Современный и более дорогостоящий вариант – многослойные «дышащие» мембраны. Наиболее популярна продукция компании «Технониколь». Для деревянных стен лучший выбор – марка «Оптима».

Отличные характеристики имеют мембраны Dorken Delta PLUS и Dorken Delta LUXX.

Монтаж этих материалов аналогичен укладке рулонных пленок, но важно учитывать сторону полотен. Производители мембран маркируют лицевую. Она должна быть направлена не к несущему основанию (прилегать к нему), а на улицу.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Этапы монтажа деревянного блок хауса

Шаг 1. Подготовка основания.

С поверхности стен снимают старый отделочный материал: штукатурку и старую краску, которые слабо держатся. Убирают наличники, которыми оформлены дверные и оконные проемы. Очищают стену от пыли и остатков старой отделки.

Шаг 2. Монтаж пароизоляции.

Если выбраны мембрана, пленка или фольгированный материал, монтаж осуществляют в соответствии с приведенной выше инструкцией. Если используют обмазочную пароизоляцию, мастику наносят кистью или валиком с меховой, а не поролоновой шубкой.

Шаг 3. Монтаж первого яруса обрешетки.

Для устройства каркаса используют ровные, хорошо высушенные, антисептированные (покрытые слоем биозащитного состава) бруски сечением 40х40 мм, 40х50 мм или 50х50 мм.

Если есть необходимость выравнивания стены, бруски крепят на металлические подвесы, которые применяют при монтаже гипсокартона. Подвесы представляют собой тонкие и узкие планки с перфорацией. Через эти отверстия вкручивают саморезы.

Для того чтобы вывести плоскость стены, необходим длинный строительный пузырьковый уровень. Если есть возможность, используют нивелир или лазерный уровень. Главное — добиться того, чтобы все стойки каркаса были расположены в одной плоскости. Последовательность работ:

• составляют чертеж, в котором указывают размеры стены и расстояния между планками обрешетки;

• вдоль линий, соответствующих местоположению стоек каркаса, крепят подвесы с шагом 40-45 см (верхний и нижний подвесы должны находиться на расстоянии 12-15 см от соответствующего края стены);
• в верхней и нижней части стены натягивают прочные нитки, которые определят плоскость будущего каркаса;
• отгибают «ножки» подвесов и устанавливают брусок;

• крепят брусок через перфорацию «ножек» саморезами;
• фиксируют нижнюю и верхнюю часть каркаса горизонтальными брусками аналогичного сечения.

Допустимо устройство обрешетки и с горизонтально направленными стойками. В некоторых случаях этот вариант наиболее удобен. Планки второго уровня всегда должны быть расположены вертикально, поэтому их удобнее крепить к горизонтальным, а не вертикальным опорам первого уровня обрешетки. Технология монтажа блок хауса допускает оба варианта устройства каркаса.

Шаг 4. Укладка утеплителя.

Для утепления стен, обшиваемых блок хаусом, можно использовать как рулонные, так и листовые материалы. Наиболее востребованы минеральная вата и пенопласт. Утеплитель укладывают в проемы между планками обрешетки первого уровня. Крепят с помощью дюбель гвоздей.

Шаг 5. Монтаж ветрозащиты.

Для обеспечения защиты стен от ветра используют специальные пленки и мембраны. Рекомендованы «Тайвек», «Изоспан», «Ютафол», «Ондутис А100» или «Ондутис А120». Монтаж ветрозащитных мембран аналогичен монтажу пароизоляционных пленок.

Шаг 6. Монтаж второго уровня деревянного каркаса.

На этом этапе работ используют те же материалы, что и при устройстве первого яруса обрешетки. Но подвесы здесь не нужны. Деревянные бруски крепят с шагом 60-65 см (если первый ярус смонтирован из горизонтальных планок) и непосредственно к стойкам первого уровня обрешетки (если ее планки вертикальные).

Шаг 7. Монтаж блок хауса.

Возможно как горизонтальное, так и вертикальное крепление блок хауса. Но традиционно используют первое. Если есть опыт работы с вагонкой, монтаж блок хауса не вызовет затруднений. Принцип устройства отделки тот же.

1. Вдоль стены на уровне нижней кромки первой панели натягивают нитку, которая будет ориентиром при установке первого ряда блок хауса.
2. Под углом 30° по направлению от лицевой стороны панели, спиливают тот ее торец, который будет граничить с рядом уложенной панелью справа или слева. Это необходимо для плотной и ровной стыковки досок.
3. Первую нижнюю панель разворачивают шипом вверх, выравнивают по нитке и крепят к стойкам обрешетки.

Для облицовки фасада блок хаусом потребуются доборные элементы: декоративные деревянные планки, уголки внешние и внутренние, наличники для оформления оконных и дверных проемов.

Эффектный вид фасада обеспечит цвухцветное колерование досок. Для этого блок хаус окрашивают в более светлый, а декоративные элементы в более темный цвет. Специалисты рекомендуют тонировать (или лакировать) блок хаус дважды: перед монтажом и после него.

Видео — Монтаж блок хауса

Способы крепления деревянного блок хауса

Крепление панелей осуществляют с помощью саморезов, скоб или кляймеров. Для фиксации толстого блок хауса больше подходят саморезы. Если используют именно эти крепежи, то вкручивают их в шипы. В этом случае доска, которая будет устанавливаться сверху, скроет саморез. Это позволит не испортить внешний вид отделки.

Второй вариант фиксации блок хауса на саморезы заключается в следующем:

• в нижней и верхней части панели высверливают отверстия под саморезы;
• устанавливают панель на стене и крепят ее;
• во время высверливания отверстий собирают опилки, которые смешивают с клеем ПВА и замазывают полученной кашицей шляпки крепежей и углубления вокруг них.

Если используют скобы, их «ножки» должны быть на 5-7 мм длиннее толщины шипа. Для вбивания скоб необходим достаточно мощный строительный степлер.

Наиболее удобный вариант монтажа – крепление на кляймеры. Так называют металлические пластины с отверстиями для входа гвоздей и саморезов. Крепление на кляймеры традиционно используют при внутренней отделке помещений. Для фасадов это способ монтажа удобен в том случае, если панели тонкие и неширокие. Порядок работ:

Устройство углов из деревянного блок хауса

Есть несколько вариантов устройства внутренних и внешних углов из блок хауса. Самый очевидный, это запил торцов досок под углом 45°. Этот метод неудобен тем, что не всегда удается добиться плотной стыковки панелей. Запил под определенным углом требует профессионального мастерства и наличия специального оборудования. Поэтому метод спиливания торцов используют нечасто.

Устройство внутреннего угла из блок хауса с помощью шаблона

Внешние углы облицовки из блок хауса не получится вывести с помощью шаблонов. Для оформления этих углов используют доборные элементы: деревянные декоративные уголки. Но установить их вплотную к блок хаусу не удастся, поэтому неизбежно останутся зазоры, но это соответствует технологии монтажа.

Видео — Как сделать аккуратный внутренний угол из блок хауса

Видео — Внешняя отделка блок-хаусом

Производителям винилового блок хауса удалось повторить в этом материале не только форму оцилиндрованного бревна, но и структуру дерева. Дом, облицованный таким сайдингом, выглядит, как настоящий сруб.

Чем хорош виниловый блок хаус? Прежде всего тем, что в отличие от натурального дерева, не требует столь тщательного ухода. Винил не нуждается ни в покраске, ни в лакировании. С ним не возникнет проблем с выходом смолы и вреда от насекомых.

Из всех виниловых сайдингов, реализуемых на российском рынке, самый эффектный – от компании Holzplast. Но стоит он не меньше, чем натуральный аналог – бревно. Однако в процессе эксплуатации не вызовет никаких хлопот.

Производитель Holzplast для линейки продукции Holzblock разработал специальную систему крепления панелей и доборных элементов. Она значительно отличается от той, которая используется при монтаже стандартного винилового блок хауса. Поэтому при покупке сайдинга Holzblock нужно будет изучить инструкцию, которая прилагается производителем. Все остальные виды винилового блок хауса крепят к фасаду по одним и тем же правилам.

Цены на виниловый блок-хаус

Блок-хаус виниловый

Технология монтажа винилового блок хауса

Монтаж винилового блок хауса аналогичен монтажу обычного сайдинга. Но есть свои особенности, о которых нужно знать для правильной установки панелей.

Виниловый блок хаус можно крепить в направлении снизу вверх или сверху вниз. Монтаж в направлении снизу вверх применяется в том случае, если нет возможности точно определить, понадобится ли горизонтальная подрезка панелей. Этот способ обшивки более удобен, поэтому используется чаще.

При монтаже деревянного блок хауса соединительные декоративные планки устанавливаются после обшивки всей стены, а при укладке винилового – перед началом установки панелей. Каждое полотно винилового блок хауса обоими торцами заводится за соединительные планки, и только после этого крепится к каркасу.

Для винилового блок хауса выстраивают не деревянную, а металлическую обрешетку. Ее монтаж выполняется по тем же правилам, по которым выстраивают каркас под деревянный блок хаус. А именно:

• все стойки должны быть расположены в одной плоскости;
• для установки стоек используют подвесы и саморезы;
• в нижней и верхней части стены вертикальные планки каркаса соединяют горизонтальными.

Подготовка стен под обшивку выполняется следующим образом:

• крепят пароизоляционную мембрану;
• монтируют каркас;
• укладывают утеплитель;
• поверх теплоизоляционного материала и стоек каркаса настилают ветрозащитную пленку;
• поскольку планки обрешетки будут закрыты, их дублируют деревянными брусками, которые крепят к каждой опоре каркаса по всей ее длине.

Таким образом получают требуемый по технологии вентиляционный зазор. После этого приступают к монтажу винилового блок хауса. Для этого потребуются не только панели, имитирующие бревно, но и комплект доборных (отделочных) элементов, который включает:

• начальную планку;
• финишную планку;
• соединительную планку;
• J-фаску;
• J-трим;
• наружный угол;
• внутренний угол.

Порядок работ при отделке фасада виниловым блок хаусом

Панели крепят на саморезы так, чтобы они не были плотно прижаты к обрешетке. Это необходимо для свободного хода блок хауса, который будет слегка увеличиваться в размерах при нагреве солнцем и сжиматься при низких температурах.

Уход за этим видом фасадного отделочного материала прост: в летний период его промывают водой из шланга или протирают влажной ветошью.

Видео — Сайдинг под бревно Альта Профиль Блокхаус: установка

Доборные элементы для сайдинга винилового: размеры

Среди прочих профилированных пиломатериалов, которые предназначаются для финишной отделки, блокхаус по праву считается наиболее сложным в плане монтажа. Проблема кроется не в какой-то особой технологии крепления дощечек и не в уникальных конфигурациях каркаса - тут всё стандартно (о чём вы можете почитать в другой нашей статье).

У большинства неопытных пользователей сложности возникают с реализацией качественных стыков и примыканий. Правильная стыковка - это далеко не только красота. Лишние щели и зазоры становятся причиной продувания стеновых конструкций, намокания внутренних слоёв, выветривания утеплителей, снижения прочности облицовки…

Поэтому мы решили посвятить этому вопросу отдельную публикацию.

Инструмент для кроя и подгонки блок-хауса

Ручные ножовки не подойдут и цепные пилы - не лучший вариант. Можно однозначно сказать, что для прирезки блок-хауса (как собственно и вагонки, имитации бруса или половой доски…) идеальным инструментом является торцовочная пила. Речь идёт не про обычную «циркулярку» или «паркетку», а про устройство со станиной и подвижной режущей частью.

При помощи такого инструмента получается не только чётко торцевать пиломатериалы (и блок-хаус в частности) под прямым углом, но также делать крой практически под любым необходимым углом. Когда нужно облицевать дом с эркером - сразу понимаешь всю ценность подобной возможности. Кстати, выбранный угол фиксируется и удаётся повторять его сколь угодно раз, или быстро менять/подстраивать по необходимости. По этой причине данные девайсы часто называют «электрическим стуслом».

Интересно, что если приходится работать с широким блок-хаусом в 240 мм, то диаметра пильного диска может не хватать. Вот для таких условий имеются модели с так называемой «протяжкой».

Важнейшим преимуществом торцовок является высокая скорость вращения оснастки. Если всё сделать правильно, то специальный диск по дереву с твёрдосплавными напайками не оставляет после себя даже поднятого ворса. Более того, высокая скорость даёт возможность не просто распиливать, но также немного «подтесать/подогнать» уже отпиленный край. К примеру, лобзик такого совсем не может.

Лобзик электрический

Лобзик на объекте с блок-хаусом тоже имеет право на существование. Он обычно используется как дополнительный вариант в пару к торцовке, или как единственный альтернативный вариант.

Лобзик впереди планеты всей, когда нужно выполнить фигурный рез. Если ламели блокхауса на смежных стенах располагаются в разбежку, то как раз именно фигурно и приходится кроить примыкание.

Также лобзик хорош, когда нужно сделать L-образный и П-образный вырез. Без лобзика не обойтись, когда нужно пилить блок-хаус продольно (начало или окончание плоскости), либо когда нужно выполнить подрезку имитации бревна по месту (например, на откосах).

• Резать с лицевой стороны.
• Использовать пилки «чистый рез», у которых зубья смотрят вниз.
• Использовать опорную площадку с пластиковым протектором, чтобы не царапать древесину. Если протектор не поставляется, то площадку нужно оклеить малярным скотчем.

После правильной подрезки хорошим электроинструментом шлифование как таковое не требуется. Но при помощи наждака можно быстро и довольно точно приработать сочленяемые детали, которые будут эксплуатироваться в видимых зонах. Особенно актуально это, когда стоит задача удалить несколько миллиметров на уже вырезанном при помощи лобзика фигурном торце блокхауса.

Среди различных видов шлифмашин, наиболее полезной будет ленточная, снабжённая наждачными расходниками средней и крупной зернистости.

Нужно ли как-то модернизировать каркас в зоне стыковки блок-хауса?

У плотников и вообще строителей-отделочников есть главное (назовём его ПЕРВОЕ) неписаное правило, которое примерно звучит так: «края никогда не должны висеть». Это значит, что в зоне взаимного стыка ламелей или в зоне примыкания облицовки из блокхауса к другим поверхностям - всегда должен находится хорошо закреплённый к несущей основе элемент каркаса. К примеру, на длинной стене (где блок хаус нужно соединять продольно) чётко под стык дощечек нужно заранее установить дополнительную стойку.

Правило ВТОРОЕ: «если возможно - всегда делай перевязку». Понятие перевязки вовсе не ограничивается «шахматным порядком» расположения каких-то элементов, хотя это тоже немаловажно.

Давайте представим, что у нас есть стена шириной 9 метров. Мы бы могли сделать одну линию сочленения (предположим справа), которая бы шла от цоколя до кровельного свеса. Но намного надёжнее, а иногда и намного эстетичнее (так как в том числе менее заметно) - развести стыки каждого следующего ряда в разные стороны. Например, в первом ряду целую дощечку 6 метров длиной располагаем справа, а 3-метровую добавочную - слева. В следующем ряду наоборот.

Перевязка заключается в том, чтобы стыковать сопрягающиеся дощечки на одном брусе каркаса. Это намного надёжнее, чем если бы мы поставили, пусть даже и рядом два отдельных опорных бруса. Именно по этой причине для торцевого соединения блокхауса на плоском участке нередко используют стойки с увеличенной шириной. К примеру, можно для всей стены применить брусок 40Х40, а для стыка нужно взять уже пиломатериал минимум 60Х40 мм, чтобы была опора для двух дощечек.

Похожая история с наружным углом. Самый верный способ сделать его стабильным, ровным и надёжным - установить стойку на самый угол (вместо двух, находящихся на краях каждой из стен), чтобы на неё крепились дощечки и одной и другой стены.

Заметьте, что если в качестве элементов подсистемы используется доска, как в каркасных домах, то на угла тоже применяют доску. Менять эту угловую стойку на брус нельзя, так как тогда вместо утеплителя в этой уязвимой для промерзания зоне будет слишком много цельной древесины и мало утеплителя.

Внутренний угол перевязывают иначе. Для этого рекомендуется обшивать стены не «колодцем», а по отдельности, одну за одной. Сначала полностью шьём блокхаус на первую плоскость, затем собираем каркас смежной стены, при этом крайний вертикальный брусок периметра каркаса мы получается крепим к уже готовой облицовке.

Массивность доски блок хауса позволяет не устанавливать закладную стойку внутри каркаса, а вот когда ведётся обшивка гипсокартоном или тонкой вагонкой, то в зону угла или Т-образного примыкания обязательно нужно ставить дополнительный элемент.

Подгонка соединений и декоративные хитрости

Обязательно ли заниматься тонкой подгонкой или можно выполнить стык относительно грубо и чем-то закрыть его?

Конечно, не обязательно ограничиваться только прирезкой. Более того, многим домовладельцам нравится, как выглядит дом, обшитый блокхаусом и дополненный различными погонажами. Строение, действительно, получает внешний вид, скажем так, «законченный». А ведь можно ещё и немного выделить доборы по цвету.

Но очень важно, чтобы под доборными элементами не оставалось критичных щелей, которые ухудшат изоляционные способности строительных конструкций. И данное решение, естественно, не отменяет требований к силовой организации каркаса в зоне стыков.

Среди погонажей на фасаде чаще всего используют наружные деревянные уголки (обычно самые широкие), а иногда заменяют их комбинацией из пары обрезных досок. Чтобы закрыть и подчеркнуть стык на плоскости стены, а также оформить примыкание - используют нащельник («раскладку»).

В помещениях, стараются избегать использования уголков и нащельников. В некоторых случаях по аналогии с обустройством сруба - во внутренних углах по стыкам блокхауса (из декоративных соображений) может прокладываться джутовый канат.

Как выполнить прирезку блокхауса, если никаких доборов не будет?

Вариант первый (подходит для соединения дощечек на плоскости и в углах). Заключается он в предварительной установке в каркас стыковочного бруска. Брусок монтируют так, чтобы его «лицевая» пласть находилась примерно в одной плоскости с полученной облицовкой. Дощечки блок хауса тогда торцуют под прямым углом, что сильно облегчает работу. Другое дело - эстетичность данного решения, тут не всё так гладко.

Вариант второй (подходит для наружного угла и внутреннего угла). Называют его также «на ус». Суть такого решения заключается в прирезке соединяемых деталей под углом. Обычно планки блокхауса кроят под 45 градусов, однако не стоит забывать, что в домах бывают и непрямые углы, к примеру, на эркерах - тогда и усовой срез будет другим.

Вариант третий (применяется для внутреннего угла, если ряды блокхауса на смежных стенах смещаются друг относительно друга в половину ширины доски). В данном случае для плотного примыкания профилированных материалов нужно выполнить фигурный рез. На самом деле это не так сложно, как кажется.

Можно отказать от использования шаблона, а вместо этого очерчивать необходимый контур прямо на доске.

Чем и по какому принципу крепить блок-хаус на стыках?

Если соблюдено правило «края не должны висеть», значит, всегда есть возможность установить тут крепёж. А он тут нужен обязательно.

Метизы могут применяться те же, что и по всей стене - подойдут и финишные саморезы, и гвозди.

При выполнении соединения без уголков или раскладки (нащельника), выбирается вариант скрытой фиксации. То есть возле карая каждой дощечки прибивается кляймер, либо через тело шипа блок-хауса под углом устанавливается гвоздь.

Если нащельник либо уголок таки будет применен для маскировки стыка, то есть смысл закрепить блокхаус через тело, но не в зоне замка, а через лицевую видимую поверхность. На каждую дощечку ставят 2 (иногда 3) гвоздика/самореза. Такой вариант, безусловно, наиболее надёжный.

В качестве заключения

Описывая технологию обустройства углов, стыков и примыканий блокхауса - крайне сложно сформулировать единую универсальную инструкцию. Так как пользователи ставят перед этим материалом несколько разные задачи, практикуют разные (но имеющие право на существование) подходы в монтаже, нуждаются в обустройстве разных, иногда совершенно уникальных конструктивных узлов…

Мы постарались в виде вопросов и ответов изложить основные принципы. Пользуйтесь ими гибко, и всё обязательно получится.

Блок-хаус – популярный материал, используемый для отделки стен и фасадов различных зданий. Технология внутренней и наружной отделки не имеет существенных отличий. Традиционно блок-хаус изготавливается из древесины, но есть и более бюджетные аналоги из других материалов. Однако при наличии доступного бюджета рекомендуется отдавать предпочтение именно деревянным панелям – они экологичны, долговечны и наиболее красивы. С монтажом блок-хауса можно безо всяких проблем справиться своими руками.

Перед началом работы вам предстоит купить блок-хаус. При выборе материала внимательно изучите его внешнее состояние. Обычно планки упаковываются в полиэтилен еще на заводе. По возможности такую упаковку нужно вскрыть.

Вам не подойдут доски, имеющие такие дефекты:

• гнилые сучки;
• трещины;
• налет гнили и плесени;
• синюшные пятна.

Размер засмолки не должен превышать 8 мм в ширину и 2-3 мм в глубину.

Обязательно обратите внимание на особенности размещения годовых колец. Лучше, чтобы они прилегали друг к другу как можно плотнее – такое расположение свидетельствует о высокой плотности и в целом хорошем качестве древесины.

Что нужно для работы?

Монтаж блок хауса не требует наличия каких-либо узкоспециализиро ванных принадлежностей. Для крепления панелей в большинстве случаев используются саморезы. Незаменимым помощником в этом деле станет электрическая дрель.

Также для крепления блок хауса часто используются кляймеры. Для изготовления этих изделий используется оцинкованное железо, что делает крепежи максимально устойчивыми к воздействию коррозии. Кляймер имеет вид плоской пластины с язычком и предварительно подготовленными разрезами под монтаж шурупов. Язычок будет удерживать панель блок хауса. Высота этого элемента крепежа должна составлять минимум 6-7 мм.

При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать именно кляймерам, а не саморезам. Клипсы позволяют зафиксировать панели без риска появления трещин, деформаций и прочих дефектов. Помимо этого, использование кляймеров позволяет выполнять монтаж с практически незаметными местами стыков, что делает внешний вид облицовки гораздо более эстетичным.

На 10 м2 обшивки понадобится порядка 200 кляймеров. Такой расход не должен вас настораживать – крепежи продаются по вполне демократичной стоимости. Помимо этого, использование клипс вместо саморезов позволит вам существенно сократить временные затраты на выполнение монтажных работ.

В процессе обшивки нередко возникает необходимость нарезания панелей на более мелкие части. В этом вам поможет электрическая пила. Если объем предстоящей работы небольшой, можно обойтись и без пилы, используя для нарезания элементов обшивки обыкновенную ножовку с маленькими зубцами.

Допустимо применение и дисковой пилы, однако в данном случае режущий диск не должен иметь твердосплавных напаек, способных нарушить ровность и чистоту среза.

Предварительно закупите утеплитель. Хорошими тепло- и шумоизоляционным и свойствами характеризуется минеральная вата и прочие утеплители на ее основе.

От использования пенопласта следует по возможности воздерживаться – этот материал очень плохо сочетается с древесиной по причине своей низкой паропроницаемост и и, помимо всего прочего, поддерживает горение.

Брус для сборки обрешетки подбирайте с учетом размеров плит утеплителя.

Купите паро- и гидроизоляционны й материалы. Пароизоляция будет защищать утеплитель от конденсата, а гидроизоляция – он внешней атмосферной влаги. Для пароизоляции можно использовать мембранный материал, перфорированную пленку либо обыкновенный пергамин. С решением вопросов гидроизоляции стен прекрасно справляется полиэтиленовая пленка.

Подготовительный этап

Перед началом работы все деревянные элементы нужно пропитать качественным антисептическим средством. Также материалы рекомендуется обработать антипиреном. Благодаря подобной обработке древесина станет гораздо более устойчивой к воздействию плесени и огня.

В случае использования бюджетных имитаций блок хауса из пластмассы, винила либо металла выполнять предварительную защитную обработку не нужно.

Первый шаг. Прикрепите к стенам выбранный пароизоляционный материал. Крепите с 10-15-сантиметро вым нахлестом, горизонтально. Для фиксации удобнее всего использовать строительный степлер и скобы.

Второй шаг. Поверх гидроизоляции прикрепите бруски обрешетки. Обрешетку рекомендуется делать горизонтальной. Для фиксации бруса к деревянному основанию можете использовать гвозди либо саморезы. Если стена выложена из кирпича или блоков фиксацию брусков выполняйте с использованием рамных дюбелей. В данном случае в стене придется предварительно просверлить отверстия для размещения крепежей.

Шаг крепления бруса выбирайте по ширине плит утеплителя.

Третий шаг. Уложите теплоизоляционны й материал в ячейки обрешетки.

Четвертый шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционну ю пленку и прикрепите ее к обрешетке с помощью строительного степлера со скобами.

Пятый шаг. Закрепите к основному каркасу еще один слой обрешетки, уже вертикальной. К нему вы будете крепить панели блок хауса. Вторую обрешетку монтируйте с обязательной проверкой по уровню.

Монтаж панелей

Приступайте к обшивке поверхности блок хаусом по предварительно установленной обрешетке.

Начинайте монтаж панелей с нижнего угла. Блок хаус можно крепить исключительно горизонтально. Некоторые домашние мастера выбирают вертикальный способ размещения панелей, но он имеет множество недостатков.

Фиксацию панелей выполняйте с помощью клаймеров. Прикрепите кляймеры к обрешетке с помощью саморезов и вставьте в лапки крепежей первую панель обшивки, расположив ее пазом вниз.

Наденьте паз следующей панели на шип ниже установленного элемента обшивки. Продолжайте работать по такой же схеме, пока не облицуете всю стену.

В случае если вы решите отдать предпочтение саморезам и отказаться от кляймеров, монтаж начинайте с предварительной подготовки углублений для размещения саморезов внизу и вверху доски. Крепления размещайте с шагом чуть больше 40 см. Саморез вкручивайте в шип под углом порядка 45 градусов.

После фиксации основной части обшивки вам нужно будет замаскировать саморезы, чтобы отделка выглядела как можно более красивой и привлекательной.

Металлические головки саморезов можете спрятать по одному из следующих способов:

• с помощью остатков панелей блок хауса. Изготовьте из обрезков пробки по размеру отверстий и закрепите заглушки в углублениях с помощью обыкновенного ПВА клея. Неровности зашлифуйте наждачкой;
• с помощью готовых заглушек. Продаются в специализированн ых магазинах. Можно безо всяких проблем подобрать заглушки под цвет основного покрытия. Для крепления заглушек используйте клей ПВА;
• с помощью деревянной «пасты». Для ее изготовления используйте клей ПВА и опилки. Вам нужно получить достаточно густой состав. Заполните готовой массой имеющиеся отверстия, дайте составу высохнуть, а затем зашлифуйте поверхность. Способ простой и наименее затратный, однако места крепления при этом могут несколько не совпадать по цвету с основной древесиной.

Как оформлять углы?

Отделка углов при обшивке блок хаусом вызывает у новичков наибольше затруднения. Для выполнения этого этапа работы можно купить «лодочки» для оформления внутренних углов и специальные элементы для отделки внешних углов.

Готовый плинтус будет плотно прилегать к блок хаусу только в верхней точке, в результате чего в обшивке останутся большие незакрытые щели, что является огромным недостатком и в целом неприемлемо.

Гораздо целесообразнее и проще использовать для отделки углов струганный брус сечением 5х5 см. Его следует закреплять до начала обшивки. В результате вы сможете прикрепить доски блок хауса к брусу, и отделка будет выглядеть максимально эстетично. Метод подходит для отделки наружных и внутренних углов. При желании можете скруглить внешнюю часть бруска до овальной формы.

Установка обналички

Также у начинающих мастеров возникают сложности при обрамлении дверных и оконных проемов. Для оформления этих элементов строения используются специальные доски, известные как наличники.

Главная задача наличников сводится к сокрытию щелей и преграждению пути холодному уличному воздуху, осадкам и разнообразному мусору.

При желании можете купить декоративные наличники с различными резными узорами и орнаментами – в этом моменте ориентируйтесь на собственные предпочтения. Наличники могут иметь полукруглую, фигурную и обычную плоскую формы. Выбирайте на свой вкус.

В соответствии со способом монтажа элементы обналички классифицируются на телескопические и накладные изделия. У телескопических наличников есть специальные выступы, которые необходимо заводить в прорези оконной либо дверной рамы.

Накладная же обналичка попросту крепится к поверхности с помощью гвоздей и саморезов.

В целом же при выборе наличников ориентируйтесь на свои личные предпочтения, особенности оформления дома и в целом участка.

Таким образом, монтаж блок хауса безо всяких проблем выполняется своими руками. Разобравшись в основных особенностях работы, вы справитесь с отделкой ничуть не хуже профессиональног о мастера и сможете, при этом, сэкономить существенные денежные средства. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Монтаж блок-хауса своими руками

Блок-хаус – широкая вагонка, которая имеет тыльную ровную сторону и лицевую, имитирующую округлую форму бревна. Стыковка блок-хауса в углах из-за необычной формы сайдинга часто становится проблемой. Давайте решим ее вместе.

Как обшить углы блок-хаусом – виды стыкования углов

Как сделать углы, устанавливая блок-хаус – эту задачу следует решить еще до того, как приобрести материал, ведь от выбранного способа зависит, нужно ли будет вам покупать дополнительные изделия. Рекомендуется монтировать блок-хаус в горизонтальном положении. Помимо того, что так сайдинг выглядит более гармонично, это позволяет еще и получать более правильные углы. В качестве исключения может выступить узкий вариант обшивочного материала. Сегодня существует четыре метода стыковки блок-хауса в углах.

• Стыкование углов сайдинга с помощью запила всех элементов под углом в 45°. Данный вид стыкования предусматривает, что при эксплуатации под влиянием окружающей среды углы могут расходиться до 5 мм. По этой причине подрезку нужно делать очень качественно. При облицовке внутренних помещений, чтобы стыки углов практически не бросались в глаза, можно использовать различные замазки для дерева и шпаклевки.
• Соединение блок-хауса в углах с использованием внутреннего и внешнего уголков. При этом виде крепления декоративный внешний угол после монтажа сайдинга крепится на стыке панелей. То же проделывается и при устройстве внутреннего угла. Главное преимущество этого способа – тот факт, что углы при обшивке блок-хаусом закрыты от любопытного глаза, и в процессе перепада влажности естественные деформации деревянной доски практически незаметны.
• Стыкование посредством строганного бруса. Метод достаточно прост в применении. Стыковка блок-хауса в углах осуществляется с помощью деревянного бруса, который устанавливается точно в угол, и к которому в дальнейшем присоединяются доски сайдинга. Брус может быть двух типов: первый – с дополнительной художественной задумкой, и второй – обычный строганный.
  
• Стыкование углов посредством заранее подготовленного шаблона. Осуществляется путем выпиливания всех досок сайдинга по шаблону, а затем подгоняется и состыкуется каждый элемент друг к другу. Этот метод достаточно трудоемкий, но в интерьере смотрится очень органично. Если использовать данный метод, то нужно брать во внимание, что доски блок-хауса следует смещать в высоту на ½ доски по отношению друг к другу.

Стыковка блок-хауса в углах – особенности внутренней обшивки

Если блок-хаус используется для внутренней отделки дома, перед монтажом конструкции рекомендовано оставить его на пару дней в помещении для полной акклиматизации. Это делается специально для получения нужного уровня влажности. В зависимости от задумки дизайнера и интерьера при отделке внутренних стен доски блок-хауса могут крепиться как вертикально, так и горизонтально.

При отделке во избежание намокания материала от конденсата перед монтажом на поверхность необходимо закрепить гидроизоляционный слой. Этот материал крепится внахлест не менее 10 см, место стыка проклеивается строительным скотчем. Затем монтируется обрешетка, на которую будет устанавливаться блок-хаус. Монтаж сайдинга производится сверху или снизу – не имеет никакого значения.

В процессе установки первой доски для естественной вентиляции, а также для сохранения внутри стен благоприятного климата надо оставить зазор 5 см снизу и сверху.

Доски блок-хауса к обрешетке могут крепиться как с помощью нержавеющих саморезов, так и с помощью скоб и строительного степлера. При установке блок-хауса в вертикальном положении шаг крепежного элемента – не менее 60 см. Последние доски крепятся за счет распирающих клиньев. После того, как каждый внутренний угол блок-хауса идеально подогнан и скрыт за специальными декоративными элементами, а также после окончания установки доски для облицовки фасада здания, можно наносить лакокрасочное покрытие.

В этом случае сначала следует нанести тонкий слой лака или пропитки, а затем с помощью угловой шлифовальной машинки тщательно отшлифовать поверхность, чтобы окончательно избавиться от ворсинок и шероховатостей. Затем поверхность покрывается несколькими слоями лакокрасочного материала или обрабатывается большим количеством пропитки.

Внешний угол блок-хауса – особенности наружной отделки

Между брусками должно быть расстояние в среднем 60 см. Между обрешеткой крепится гидроизоляционный рулонный материал, который режется на полосы, размеры которых на 3–5 см больше ширины и высоты расстояния между брусьями . Вставляется гидроизоляция между брусков, с легким сгибом. Затем крепится тонкий слой пароизоляции, который сохраняет слой утепления от намокания. Крепление пленки происходит с нахлестом – 10 см. В углах и по периметру конструкции слой проклеивается с помощью специального скотча или посредством строительного степлера крепится скобами к брускам обрешетки.

После чего начинаем монтировать блок-хаус. Установку доски можно начинать как снизу, так и сверху, но в этом случае важно, чтобы паз был направлен строго вниз, иначе в нем будет скапливаться влага. В процессе монтажа первой доски не забудьте оставить зазор не меньше 5 см между сайдингом и нижней или верхней чертой стены. Чтобы не повредить блок-хаус при монтаже, его необходимо простукивать и уплотнять доски без прямого воздействия. К примеру, через обмотанную на молоток тряпку или деревянный брусок. Крепить доску специальным крепежным приспособлением следует ко всем без исключения брускам обрешетки.

Правильный уход за блок-хаусом – основа долговечности

Надо брать во внимание, что обшить дом снаружи или внутри деревянным блок-хаусом – это ещё далеко не окончание работ. Следует предпринять меры по его дальнейшей защите от внешних факторов. И в этом процессе определяющую роль играют разные – лаки, антисептики, мастики, краски и прочие. Сначала производится грунтовка поверхности, а потом наносится слой бесцветного лака или краски. И только после полного высыхания первого слоя защитного вещества блок-хаус шлифуется.

После шлифовки наносится необходимое количество слоёв окончательного покрытия краски либо лака. Для длительной эксплуатации сайдинга лучше использовать исключительно высококачественные лакокрасочные материалы. Свойства данного покрытия во многом и определяют период службы обшивки блок-хауса. Время от времени, где-то каждые шесть-восемь лет, надо возобновлять защитное покрытие. При этом желательно наносить ту же самую краску или лак. В противном случае перед нанесением нового покрытия вам придется удалять старое.