Всё чаще счастливые обладатели загородного или частного жилья соблазняются возможностью, возвести жилое мансардное помещение в своём доме. Благодаря этому появляется возможность расширить квадратные жилые метры и добавить индивидуальности стандартному сооружению.
В последнее время большинство загородных построек сразу возводятся с мансардой, но это не означает, что в них нет проблем с утеплением и через них, как и через старые чердаки по-прежнему теряется до 30% тепла.
Чтобы с наступлением зимних холодов на мансардном этаже было тепло и уютно, а в лётную жару прохладно и кровельная конструкция прослужила достаточно долго , нужно разбираться в особенностях утепления такого помещения и процессах, происходящих, в нём.
При этом все работы можно выполнить самостоятельно при наличии помощника и необходимых инструментов. Главное, следовать всем правилам и нормам, предъявляемым к утеплению таких конструкций и тогда теплоизоляция, как и вся кровля, прослужит на протяжении долгих лет без капитального ремонта.
В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды?
Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года . Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь - это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.
В зимний период тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых изготавливается стандартная крыша, легко проводят тепло.
При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю . В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.
Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.
Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.
Чем утеплить мансардные крыши – критерии выбора материала для утепления
Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.
В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:
Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала. Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.
Чем лучше утеплить мансарду изнутри?
Для внутренней теплоизоляции мансарды нужно выбирать качественные утеплители исходя из климатических особенностей региона сооружения постройки. Благодаря теплотехническим особенностям каждый тип утеплителя обладает своими достоинствами и недостатками, на которых основывается популярность материала:
Технология обустройства теплоизоляционного слоя в подкровельном пространстве крыши своими руками подразумевает использование либо минерального базальтового утеплителя, либо плит из пенополистирола. С такими материалами легко работать и они обладают качественными техническими характеристиками. Зачастую используется комбинация рулонного материала и утеплителя в плитах. Минвата укладывается между стропилами крыши, а поверх неё монтируются плиты пенополистирола.
Утеплительный «пирог» для теплоизоляции мансарды
Только соблюдая, правильную последовательность утеплительного «пирога» изнутри кровли мансарды, можно добиться комфорта и уюта в помещении в любое время года. При этом такая конструкция имеет следующие слои:
Пароизоляционный слой - это обязательное требование к укладке ватных утеплителей. Благодаря этому можно качественно защитить минеральную вату от пара и конденсата. В случае использования пенополиуретана обустройство пароизоляции не требуется.
Гидроизоляционный слой нужен во всех ситуациях и от его использования будет зависеть качественная защита деревянных элементов кровельной конструкции . В качестве гидроизоляции целесообразно применять мембраны диффузионного типа, которые беспрепятственно пропускают пары наружу и не впускают влагу внутрь помещения.
Обязательно между слоями теплоизолятора и гидроизоляционного материала должен оставаться воздушный вентиляционный промежуток не менее 50 мм. Его основным предназначения является вывод излишков влаги из утеплителя.
Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами
Процесс внутреннего утепления мансардной крыши должен начинаться ещё на этапе возведения строения. Только так можно проконтролировать правильность слоёв кровельного «пирога». При этом желательно составить своими руками подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие для утепления изнутри.
Очень часто мансардное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Проще говоря, между нижней частью кровельного ската и внутренней отделкой помещения остаётся свободное пространство, которое не нужно утеплять. Но в такой ситуации важно утеплить перекрытие по самому краю кровельной конструкции.
На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы в полной мере понять суть монтажного процесса можно ознакомиться с видео, утепления крыши мансардного этажа. Если планируется утеплять мансарду в старой постройке, а кровельную конструкцию разбирать нет желания, то существует маленькая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывается непосредственно изнутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации не получится защищать деревянные балки в случае протекания кровельного материала.
Сооружение теплоизоляции изнутри под стропилами
Мансардная крыша, утепление которой выполняется изнутри, когда теплоизоляция укладывается поверх стропильной конструкции, а не в пространство между соседними балками получается очень тёплой. Благодаря такому методу можно избежать мостиков холода, в роли которых выступают балки из дерева. При таком способе утеплитель будет прилегать плотно к нижней части балок, а образовавшееся пространство послужит дополнительной вентиляцией. Но нужно учитывать, что в такой ситуации полезная площадь будет уменьшена со всех сторон на 300 мм. Сам же монтажный процесс утепления мансарды изнутри обусловлен проведением следующих мероприятий:
Работа по утеплению мансардной крыши своими руками – процесс достаточно простой и не требует высокого профессионализма или дорогостоящих материалов. Поэтому разобраться, как утепляют мансарду под силу каждому даже при наличии незначительных навыков в ремонтном вопросе.
сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.
И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.
Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее . Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.
Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается , ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.
Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.
Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется . Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.
Утеплители для мансардной крыши
Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.
Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.
Минеральная вата
В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.
В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:
- П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
- П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
- ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и конструкций;
- ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.
Пенополистирольные плиты
Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.
Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.
Пенополиуретан (ППУ)
Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.
За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.
Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.
И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.
Стекловата
Эковата
Пенофол
Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса
Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.
Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.
Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция
| Фото | Описание работ |
 | Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя . |
 | Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки. |
 | Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно к стропильным ногам. |
 | Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног. |
 | Производится закладка утеплителя под набитые рейки. |
 | Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства. |
 | Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх. |
Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.
Утепление мансарды пенопластом
Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.
| Фото | Описание работ |
 | Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами. |
 | Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как , выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя. |
 | Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой. |
Утепление крыш разной геометрии
Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.
У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.
При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.
Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри
Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:
- Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
- Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
- Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
- Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
- Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.
Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.
Чердачное помещение может стать удобным кабинетом, комнатой для детских игр или уютной спальней, если его правильно утеплить и отделать. Этот процесс ненамного отличается от теплоизоляции комнат в доме, но имеет все же свои нюансы. Качественное утепление мансарды своими руками сделать несложно, главное – это правильно выбрать материалы и следовать инструкции.
Перед утеплением мансарду необходимо подготовить: убрать все лишнее, очистить от пыли, заделать все до одной щели. Особое внимание уделяют оконному проему, уплотняя стыки по периметру стеклопакета. Мелкие щели замазывают шпаклевкой, большие заполняют кусочками пенопласта, а потом заделывают цементным раствором.
Все деревянные элементы следует обработать антисептиком и антипиреном.
Утепление должно быть полным, поэтому и пол, и стены (если они есть) также проверяют на отсутствие зазоров, неровностей, других дефектов. Балки перекрытия покрывают защитными составами, поверхность стен грунтуют. Гидроизоляционна я пленка должна располагаться с наружной стороны стропил, ее укладка обычно производится в процессе монтажа крыши. Иногда обходятся вовсе без гидроизоляции: кровельное покрытие хорошего качества не пропускает воду и отлично защищает стропильную систему от излишней влаги.
Инструменты и материалы для утепления
Теплоизоляцию мансарды можно выполнить с помощью самых простых инструментов:
- рулетки;
- строительного уровня;
- молотка;
- дрели;
- шуруповерта;
- электролобзика.
В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт, пенополистирольн ые плиты, пеноплекс. Для теплоизоляции стропильной системы лучше выбирать плитные материалы, которые удобнее крепить между балками. А вот на пол мансарды можно укладывать как плитные, так и рулонные утеплители. При выборе следует учитывать паропроницаемост ь материала, его долговечность и прочность.
Пенопласт считается самым дешевым и легким утеплителем; его легко резать, удобно крепить как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Он не боится влаги, но при этом имеет низкую паропроницаемост ь, что может быть причиной сырости в помещении мансарды. Кроме того, пенопласт повреждается мышами и выделяет при горении токсичные вещества.
Пенополистирол прочнее пенопласта, менее горюч и токсичен, обладает более высокой паропроницаемост ью. Монтируется так же легко, как и пенопласт, выпускается в плитах разной толщины.
Минеральная вата является, наверное, самым востребованным утеплителем для жилых помещений. Она ценится за экологичность, негорючесть, высокие теплоизоляционны е свойства. Кроме того, минеральная вата отлично заглушает звуки, что особенно важно для полноценного отдыха. При намокании и сильной деформации этот материал теряет теплоизоляционны е качества, поэтому при монтаже следует аккуратно с ним обращаться и защищать от сырости.
Дополнительно при утеплении мансарды потребуются:
- деревянные рейки;
- саморезы;
- строительный степлер;
- гидроизоляционны й материал;
- клейкая алюминиевая лента или скотч.
Процесс теплоизоляции мансарды
Если все готово, можно приступать к работе. Самым трудоемким этапом является утепление крыши, поскольку с наклонными поверхностями сложнее работать. Именно поэтому начинают с крыши, затем утепляют стены и пол мансарды. И только после этого приступают к финишной отделке. Отделывать часть помещения до укладки теплоизоляции на смежных участках не рекомендуется, так как это может нарушить герметичность слоев.
Этап 1. Утепление подкровельного пространства
Плиты утеплителя обрезают так, чтобы их ширина была на 3-4 см больше расстояния между стропильными балками. Далее вымеряют толщину стропил, ведь слой теплоизоляции не должен выступать за края балок перекрытия. Если толщина стропил меньше толщины листа утеплителя, сверху вдоль балок набивают деревянные рейки. Если же стропила гораздо толще плит, теплоизоляцию укладывают двумя слоями.
Плиты аккуратно вставляют между балками и выравнивают по углам и стыкам. Не должно оставаться зазоров или пустот, все пространство плотно забивают утеплителем.
Если используется рулонный материал, на балки по вертикали набивают гвоздики с шагом 30 см и к верхним гвоздикам привязывают толстую леску и шнур. Уложив край утеплителя, перетягивают его леской, и так продолжают до конца прогона. Когда все подкровельное пространство будет закрыто теплоизоляционны м слоем, можно крепить пароизоляцию.
Этап 2. Крепление пароизоляции
В качестве пароизоляции используется пергамин, полиэтилен, иногда рубероид, но самым практичным вариантом для мансарды является полипропиленовая пленка с фольгированным покрытием. Этот материал надежно защищает поверхность от любых испарений изнутри помещения, от проникновения влаги снаружи, а также увеличивает теплоизоляционны е свойства нижнего слоя путем отражения инфракрасных лучей.
Фольгированная пленка крепится с помощью степлера на балках стропил блестящей стороной внутрь мансарды; на срезах пленку укладывают с напуском 10 см, а затем проклеивают их алюминиевой лентой или скотчем. По сторонам пароизоляция должна на 5-10 см выходить на стены, также оставляют небольшой припуск вдоль линии пола. Не рекомендуется сильно натягивать пленку или оставлять провисающие участки: материал должен равномерно распределяться по поверхности и отходить максимум на 2 см.
Этап 3. Утепление стен
В зависимости от вида крыши стены мансарды могут отличаться высотой и расположением. Обычно в качестве стен выступают фронтоны дома, но иногда крыша не доходит до пола и по бокам чердака оставляют вертикальные стенки высотой до 1 м. Поскольку стены при подготовке помещения уже прогрунтованы, начинают утепление с гидроизоляции:
- в кирпичной кладке просверливают отверстия и крепят на дюбели деревянные бруски с шагом 40 см;
- на рейки скобами фиксируют гидроизоляционну ю мембрану;
- между брусками вставляют плиты минеральной ваты.
Можно утеплить стены немного иначе: поверхность выравнивают цементной штукатуркой, грунтуют, а затем берут плиты пенополистирола и приклеивают к стенам.
Сверху на клей крепится специальная армирующая сетка, а на нее наносится декоративная штукатурка. Если же отделка предполагает обшивку мансарды вагонкой, сайдингом или гипсокартоном, несущие рейки должны быть обязательно. Слой утеплителя закрывают фольгированной пленкой, особое внимание уделяя угловым швам.
Этап 4. Утепление пола
Пол мансарды одновременно является потолком дома, и утепление со стороны чердака экономит свободное пространство в жилых комнатах. Пол можно утеплить не только плитными или рулонными материалами, но и рассыпными, например, керамзитом. Этот способ подходит для домов с прочными перекрытиями, поскольку слой керамзита оказывает достаточно высокую нагрузку на потолочные балки.
Начинают с укладки гидроизоляционно й пленки на пол мансарды. Пленку раскладывают на поверхности, тщательно распределяя между балками перекрытия, а потом фиксируют по бокам балок степлером. Все напуски проклеивают скотчем; по периметру пленка немного должна заходить на стены. Между балками плотно выкладывают пенопласт, минеральную вату или насыпают слой керамзита. Теплоизоляция не должна возвышаться над перекрытиями, также нельзя оставлять пустоты по углам. Теперь утеплитель необходимо закрыть фольгированной пароизоляцией, проклеить стыки и набить сверху доски, ДСП или фанеру толщиной от 2 см.
Этап 5. Отделка
Края пленки обрезают острым ножом, стыки заклеивают скотчем. Начиная с потолка, поверх пароизоляционной пленки набивают деревянные рейки с шагом 30-40 см – в зависимости от вида отделки. Рейки должны крепиться перпендикулярно несущим балкам, а обшивка, соответственно, перпендикулярно рейкам. В углах между крышей и стенами набивают рядом 2 рейки с каждой стороны, чтобы края обшивки плотно фиксировались к поверхности. По периметру оконного проема также набивают рейки для крепления наличников.
На этом теплоизоляцию мансарды можно считать завершенной. Если каждый этап был выполнен со всем старанием, помещение останется теплым даже в самые лютые морозы. А в жаркие дни слой утеплителя будет сохранять в помещении прохладу, несмотря на близость раскаленной крыши.
Видео — Утепление мансарды своими руками
Есть немало людей, которые стремятся создать качественную и комфортную мансарду. Но реализовать эту задачу без надежного утепления невозможно. И потому различным вариантам утеплительных материалов, особенностям их применения следует уделить особое внимание.
Особенности
На даче и в загородном доме стараются всегда обеспечить максимальный комфорт и удобство. Потому довольно часто комнаты для зимнего проживания оборудуются в мансардном этаже, изначально не предназначенном для жизни людей вовсе. А это создает ряд отличий от обычного деревянного дома с холодным чердаком.
В отличие от любых других помещений в частном каркасном доме, мансарда очень сильно нагревается летом и охлаждается зимой. Ни одна комната, даже имеющая большую площадь остекления, такой проблемы не имеет. Геометрия стен дублирует внешние контуры мансардной кровли со всеми ее скатами, и поэтому придется отказываться от использования любых насыпных утеплителей. Да и мягкие рулонные варианты, склонные к быстрому скатыванию, тоже не годятся. Очень важно использовать максимально эффективный утепляющий материал, чтобы относительно тонкий и легкий слой его выполнил свою задачу, не давя избыточно на стропила и стены.
В случае с неотапливаемым помещением есть свои дополнительные нюансы. Черновой пол крепится к лагам снизу, и с этим обстоятельством придется согласиться – ведь поверху будут крепить лицевую поверхность пола. Далее идет пароизоляция и, собственно, утеплительный материал. Класть ли гидроизоляцию, даже специалисты не могут окончательно прийти к единому мнению. Напольные доски тоньше 4 см просто не имеют смысла, даже под самыми стройными и легковесными людьми они будут прогибаться.
Какой выбрать утеплитель?
На рынке представлено огромное разнообразие утеплителей, и если для защиты стен мансарды изнутри годятся далеко не все, то в «пирог» пола можно положить практически каждый. Но нужно учитывать свойства конкретного вещества и создаваемых из него конструкций, прежде всего уровень теплозащиты.
Выбор утеплителя для мансарды весьма сложен, и при малейших затруднениях с ним следует консультироваться у профессионалов. Однако учитывая общеизвестные свойства, плюсы и минусы каждого варианта, можно принять решение в большинстве случаев и самостоятельно.
Вот уже в течение многих десятилетий широко пользуются для утепления различных сооружений пенопластом. При нормальных условиях этот компонент:
- не насыщает воздух токсичными веществами;
- исключает заражение микроорганизмами и их биологическое разложение;
- попутно выполняет функцию пароизоляции в помещении;
- имеет очень малую массу;
- отличается доступной стоимостью и служит столько же, сколько и утепляемые постройки.
Но нельзя не упомянуть и о слабостях такой теплозащиты. Так, малая плотность оборачивается недостаточной механической крепостью. Если на поверхность пенопласта попадет нитрокраска, он довольно быстро разрушается. Этот материал не вентилируется, что может создать ряд проблем в мансарде. А еще в нем могут завестись мыши или другие грызуны; противостоять их нашествию помогает только надежный внешний слой, но он отягощает конструкцию и делает ее толще.
Немалая часть людей пользуется пенополиуретаном (ППУ), который лучше обычного пенопласта по ряду показателей. Но использование этого утеплителя будет правильным лишь при отказе от ряда вредных мифов. Опыт его применения в этом качестве насчитывает вот уже более полувека, и за все это время жильцы домов с утеплением полиуретаном не имеют повода для гнева. Любой человек, если только у него не экстремально большая комплекция, спокойно пройдет по полу, утепленному ППУ. Главное, чтобы обувь была мягкой и не имела острых шпилек и иных выступающих элементов.
Не следует путать пенополиуретан, закладываемый в «пироги» напольных покрытий, с монтажной пеной. Химический состав у них близкий, но на этом сходства и заканчиваются. При полимеризации жесткого материала в нем образуются закрытые ячейки, позволяющие добиться феноменально высокого уровня теплоизоляции. Обеспечить такой же с подручными материалами или даже с любыми другими фабричными изделиями не получится. Есть, впрочем, факторы, из-за которых пенополиуретан до сих пор не вытеснил (и никогда не вытеснит) другие разновидности утеплителей:
- его нельзя класть там, где может действовать ультрафиолет;
- недопустимо применение даже лучших разновидностей ППУ в контакте с сильно нагревающимися поверхностями или вблизи открытого огня;
- обещанные производителями цифры потерь тепла относятся к идеальному продукту высочайшей плотности (а такой создать очень тяжело);
- со временем эффективность теплозащиты по причине замещения газового наполнителя воздухом уменьшается;
- высочайшая адгезия гарантирована, но не для поверхностей, которые абсолютно не подготовлены.
Для мансарды нередко используют и другие утеплители. Если пенополиуретан – результат прогресса, то вот утепление опилками практикуется вот уже много столетий. Очевидными плюсами такого способа оказываются его доступность для людей, дешевизна материала и возможность самостоятельно контролировать качество готового слоя.
Чтобы улучшить качество материала, его обрабатывают борной кислотой либо раствором медного купороса, смешивают с известью, гипсом и цементом. Тогда внутри не заведутся никакие вредные животные, а также будет исключен риск возгорания.
Натуральное происхождение опилочных утеплителей позволяет считать их столь же безопасными, как и «прародителя» – дерево. Предварительно требуется выдержка в течение 12 месяцев и тщательная сушка материала. Если в утепляемых стенах, полах или потолках проходит проводка, она помещается в несгораемые оболочки. Большой проблемой оказывается то, что даже обработанные как следует опилки будут осыпаться со временем. Поэтому они не слишком подходят для утепления стен и других вертикальных поверхностей.
Применение для жилой мансарды минеральной ваты привлекательно уже потому, что этот способ теплозащиты одновременно понижает проникновение посторонних звуков извне. Такой утеплитель не горит, не изменяет свою конфигурацию, когда резко меняется температура. У минваты нет склонности к разрушению под действием едких веществ, ее не поедают животные и бактерии.
При контакте утеплителя с металлами не возникает коррозии. Обработать материал сравнительно легко, но если будет образовываться конденсат, то весь он попадет в слой утеплителя.
Конкуренцию минеральной (базальтовой) вате составляет и эковата. Производят ее из отходов целлюлозной промышленности и вторичного сырья, так что по экологическим характеристикам такой способ теплозащиты вполне приемлем. Свежая эковата хорошо держит тепло, но через короткое время ее качества ухудшаются. Это вызвано механическим оседанием материала, поэтому целесообразно закладывать его с избытком. Подобного недостатка полностью лишен экструдированный пенополистирол.
В подавляющем большинстве случаев его сочетают с обшивкой гипсокартоном. Снаружи этот материал защищают, применяя:
- сайдинг;
- кирпич;
- алюминиевые или стальные профили;
- керамическую плитку, уложенную в стык.
Использовать полистирол нужно с осторожностью – он может легко загораться при контакте с открытым огнем или при высокой температуре. Желательно выбирать те варианты, которые на производстве обработаны специальными компонентами, эффективно подавляющими воспламенение. Зато при пользовании пеноплексом, как обещает производитель, исключено впитывание воды, гарантируется поддержание комфортных условий в помещении.
Прочность и однородность покрытия позволяют ему не осыпаться и не разрушаться даже при сильном механическом воздействии. Строители могут забыть об использовании защитных масок и рукавиц (что немыслимо при работе с той же стекловатой).
Возвращаясь опять от последних технологических достижений к традиционным материалам, нельзя не сказать про утепление керамзитом. По своему составу он представлен гранулами овальной формы, получаемыми из обожженной глины либо керамзитового песка. В зависимости от технологии производства может быть получен керамзит плотностью 250-600 кг на 1 куб. м. Он отлично сохраняет тепло и вдобавок мешает развиваться микроорганизмам, поселяться грызунам.
П-образные прошивные маты делают в основном на базе каменной ваты. Они наследуют ее положительные свойства: нулевую пожарную опасность, стойкость к вредным веществам, отличное удержание тепла и стойкость к сильному нагреву. Благодаря приспособлению к виду поверхности этот рулонный материал превосходно сочетается с гибкой черепицей. Даже стекловата не способна удержать такое же количество воздуха в единице объема, как прошивные маты. О надежности его свидетельствует хотя бы постоянное применение на атомных электростанциях.
Продолжая обзор, нельзя не упомянуть о разных типах фольгированных утеплителей. Чаще всего на практике можно встретиться со вспененным полиэтиленом – это самоклеящееся покрытие поможет защитить от утечки тепла дымоходы, дымовые и вентиляционные трубы на мансарде. С фольгой иногда сочетается и минеральная вата, она также предназначена для изоляции дымовых каналов и кровли.
Если такая оболочка использована для пенополистирола (обязательно двухсторонняя), она сможет перенести разогрев до 170 градусов. Преимущественно она призвана снижать тепловые потери в теплых полах.
Еще одна разновидность фольгированных утеплителей – пенофол. С его помощью легко остановить потери тепла через пол, стены и крышу. Отражающая изоляция работает эффективно только при резервировании свободного пространства, причем должно быть не менее пяти прослоек воздуха. Но следует остерегаться пользования полинором. Этот материал по существу не отличается от монтажной пены, хотя часть производителей говорит, что он соответствует по качеству фольгированным вариантам.
Пароизоляционные и гидроизоляционные свойства у него равняются нулю.Куда практичнее пользоваться стеклотканью. Нужно учитывать, что ее панели не должны сдвигаться под собственной массой или под действием иных факторов, потому монтировать теплозащиту придется очень тщательно.
Если вернуться к фольгированным материалам, трудно пройти мимо фольгоизолона. Он позволяет оставить внутри 95% тепла, не промерзает сам зимой и не склонен рассыхаться летом. Если монтаж выполнен грамотно, срок службы материала весьма велик.
Свои особенности имеет подбор утеплителя под металлочерепицу. Для решения этой задачи широко используют:
- минеральную вату;
- пенопласт;
- стеклянную вату.
Целесообразно работать как раз в момент постройки крыши. Ведь набивать и присоединять материал нужно изнутри. Альтернативой трем перечисленным средствам оказывается изоляционная плита, она же мягкий ДВП. Это покрытие обеспечит надежную звукоизоляцию (в дополнение к основной функции). На воздух приходится до 4/5 всего объема теплозащиты.
Как рассчитать?
Выбрав тот или иной материал, требуется произвести расчет толщины слоя теплоизоляции. Нормативы такого расчета определены в СНиП 23-02-2003. Наименьшее значение теплового сопротивления, установленное для конкретной территории, уменьшается на величину теплового сопротивления материала. Вычислить его можно, взяв коэффициент по таблице и требуемую толщину. Когда стены образованы несколькими материалами, то, какой должна быть теплоизоляция, подсчитывают, суммируя их показатели.
Способы
Бесшовное утепление подразумевает использование напыляемых материалов. Чаще всего в такой методике применяется пенополиуретан. Необходимо бороться с появлением сырости. Напылять ППУ вблизи открытого огня или источников тепла может быть опасно для жизни! Эти недостатки перекрываются стойкостью к химическим веществам, сильному холоду и механическим воздействиям. Комбинированное утепление мансарды может проводиться с использованием как напыляемых, так и плитных и рулонных материалов.
Дополнительное двойное утепление является разновидностью комбинированного, его применяют, если нужно усилить защиту от потери тепла. Тогда имеющаяся обшивка превращается в основу, после нее оставляется вентиляционный зазор, а потом кладется мембрана, утепляющий материал. Затем наступает очередь новых вариантов пароизоляции и обшивки. Как вариант, можно под обшивкой сделать теплый пленочный пол.
Важно проконтролировать, чтобы «пирог» кровли не имел мостиков холода и других отклонений от нормы.
Как утеплить?
Для внешнего утепления мансарды (усиления теплозащиты ее кровли) допускается применять лишь плотные материалы плитного исполнения. Большинство мастеров рекомендует использовать в данном случае пеноплекс, поскольку он очень хорошо проявляет себя в этом качестве. Прибивая к стропилам доску, равную по ширине утеплителю, можно избежать его сползания вниз. Раскладка плит должна производиться в шахматном порядке. Для создания обрешетки применяются бруски, их толщина не может быть меньше 4 см.
Опытные ремонтники давно уже наработали технологию утепления мансарды изнутри и неукоснительно следуют ей. Чтобы верх теплоизоляции был прикрыт от влаги, нужно обойти все деревянные балки и присоединить, используя степлер либо вертикально направленные рейки, специальную пленку. Ее послойно кладут с нахлестом, крепление производится особым скотчем. Потом создается обрешетка, которая делается из набиваемых на стропила параллельно друг другу реек шириной 80-100 мм.
При работе рекомендуется следить, не провисают ли стропила под нагрузкой и получается ли поверхность ровной. Деформации обнаруживаются при проверках строительным уровнем, и если они есть, нужно брать рубанок. Когда обрешетка готова, можно утеплять ее своими руками, заводя внутрь базальтовые маты. Ширина отдельного мата должна соответствовать разрыву между стропилами, а толщина – их ширине. Если мат очень толстый, теплоизоляцию кладут в несколько пластов.
Далее наступает очередь пароизоляции потолка – она обеспечивается за счет полиэтиленовых пленок, пергамина либо рубероида. При креплении таких материалов к стропилам наносят клей или набивают рейки с шагом 0,4-0,5 м.
Каждый шов пленки рекомендуется проклеить строительным скотчем. Там, где климат очень холодный, правильно будет положить пароизоляцию в промежутках самого утеплителя. Когда все эти работы выполнены, наступает очередь монтажа декоративных панелей, становящихся лицевой отделкой стен.
Иногда обрешеткой пренебрегают. В таких случаях следует к самим брускам или к набитому изнутри на стропила стальному профилю прикрутить:
- фанеру;
- сайдинг;
- гипсокартон;
- иной подобранный материал.
В тех случаях, когда стены мансарды одновременно являются частями ее крыши, особой необходимости утеплять их нет. Отличием утепления стен от работы на потолке является необходимость всегда делать обрешетку. Схема теплозащиты перекрытия пола образует целый «пирог»: внизу пароизоляция, выше утеплитель. Обойтись без гидроизоляции в этом случае не выйдет никак, над ним располагается утеплитель, занимающий пространство между балками. Завершает работу крепление ДСП или качественных досок.
Оберегать мансарду от потери тепла требуется, даже когда она используется лишь в теплые месяцы. Поскольку даже самые надежные конструкции могут выходить из строя, нужно позаботиться о подборе водонепроницаемого материала. Тогда внезапно прохудившиеся фрагменты кровли перестанут быть серьезной опасностью для дома и имущества в нем. Не менее значимое обстоятельство – стойкость к возгоранию, особенно для утеплителей на отапливаемых мансардах и вблизи дымоходов. По мнению специалистов, наилучшим решением на теплой чердачной комнате оказывается стекловата.
Пластичность позволяет ей лечь в промежутки между стропилами, не оставляя малейших свободных участков. Соответственно, струйки холодного воздуха не будут устремляться вниз, лишая жильцов дома столь заслуженного тепла. В средней полосе РФ ватные материалы надо укладывать слоем от 15 см, а правила строительства в холодном климате требуют удвоить это значение. Любой вид «ваты» согласно выработанному среди застройщиков неофициальному порядку должен монтироваться только вместе с пароизоляцией.
Первым шагом при работе будет натягивание гидроизоляционной мембраны, которая удерживается на стропилах при помощи реек. Разрыв натянутых пленок и кровельных материалов составляет минимум 30 мм, на мембране недопустимы любые морщины и складки. Особо следует упомянуть про монтаж теплоизоляции фронтона на чердаке мансардного типа. Его желательно производить не внутри, а снаружи. При внутреннем утеплении точка росы окажется сдвинута во внутреннее пространство, и весь смысл работы утрачивается – стена будет промерзать глубже и сильнее, чем прежде.
Подготовка стен фронтонов пошагово начинается с очищения их от пыли и грязи, затем основание требуется грунтовать. Специальная грунтовка улучшит прилипание клея к поверхности. Знатоки рекомендуют наносить ее в пару слоев.
Ни в одной жилой мансарде нельзя обойтись без контробрешетки – если строители начинают говорить, что можно от нее отказаться, это сразу отрицательно говорит об их профессионализме. Как во фронтонах, так и в основной части мансарды нужно утепление окон, мест примыкания их со стенами.
Знать особенности этой работы должен каждый домовладелец, потому что очень многие исполнители нарушают последовательность действий и получают плохой результат.
В откосах (верхнем и нижнем) находится совсем мало места для укладки теплоизоляционного материала. Целесообразно заказывать окна, глубоко садящиеся в кровлю. Наилучшим выходом многие специалисты считают каменную вату и другие утеплители с высочайшим уровнем теплозащиты. Независимо от конкретного выбора, требуется монтировать гидроизоляцию.
Другое проблемное место на втором этаже – углы. На косых углах теплоизолятор присоединяют, заблаговременно придав ему необходимую форму. Когда работа окончена, утепляемая поверхность тщательно проверяется, чтобы своевременно заметить появление щелей. При обнаружении их полоса утеплителя, которая на 10 мм шире выявленного дефекта, должна быть в распор положена на проблемное место. Утепление между первым этажом и мансардой насыпными материалами подразумевает заполнение ими свободного пространства между балками или брусьями до самого верха. Сверху устанавливается пленка, присоединяемая к конструкционным элементам.
Инструкция по эффективному утеплению мансарды позволяет смонтировать все необходимые материалы и конструкции самому хозяину дома. Работать снаружи можно только в теплую и безоблачную погоду, потому что малейшая влага, попавшая на кровельные элементы и части «пирога», может привести к неприятным последствиям. Если избраны рулонные материалы, имеет смысл дождаться лета и начинать ремонт. Монтировать их снизу весьма неудобно и непрактично, количество ошибок неизбежно вырастает.
Утепление сложных конструкций
Теплоизоляция ломаной мансардной крыши имеет свои особенности. 100% древесину требуется пропитывать специальными антисептиками и антипиренами. Каждая деталь, находящаяся со стороны улицы, должна обрабатываться только составами для наружных работ. Но эти смеси непригодны для пропитки дерева внутри помещения – если их применить, можно будет бороться с дурным запахом многие годы. Пространство под кровлей обязательно следует оборудовать вентиляционными промежутками, чтобы не происходило застоя влаги.
Гидроизоляцию под ломаными кровлями во многих случаях кладут не натягивая до ровного состояния, а наоборот, позволяя ей провисать на 30-50 мм. Выбор между такими подходами – дело профессионалов, которые знают, когда это обеспечит сток воды, а когда нет.
При самостоятельной работе нужно все делать привычным способом и не пытаться изобретать оригинальные схемы. Следует внимательно следить за тем, чтобы все изоляционные материалы верно укладывались сразу в нескольких плоскостях.
Частые ошибки
Даже квалифицированные строители не застрахованы на 100% от промахов, и если конкретная бригада имеет только положительные отзывы, все равно нужно внимательно контролировать ее работу. Если все же ошибки были допущены, очень скоро появятся характерные признаки неправильного утепления мансарды, и первый враг любого домовладельца – конденсат. Недопустимо прерывать линию пароизоляции на всей внешней поверхности чердака, а каждый участок сопряжения ее фрагментов обязательно проклеивают малярным скотчем. Грубейшая ошибка при появлении конденсата – герметизировать все щели.
Если поступить так, он перестанет капать и начнет литься уже полноценными ручейками. Бороться с проблемой протекающей кровли и скапливающейся жидкости, преграждая путь воде, бесполезно.
Нужно обратиться за помощью к профессионалам и не просто проконсультироваться, а вызвать их на осмотр мансарды, желательно с тепловизором в руках. Если на неотапливаемой мансарде проложена обратная труба системы отопления, утеплять и создавать гидроизоляцию, пароизоляцию нужно точно так же, как и на отапливаемом пространстве.
Ну а тем, кто все же решился утеплять мансарду самостоятельно, поможет комплекс рекомендаций и советов, представленный в следующем видео.
