Всем привет, в этой инструкции мы рассмотрим очень простой и дешевый вариант изготовления самодельной бормашины. Из самого дорого тут можно считать, разве что, моторчик, но найти его не должно составить у вас большого труда. Что касается гибкого вала, то он тут тоже самодельный. Делается гибкий вал из обычного велосипедного тросика и куска шланга.
Такой простой самоделкой вы можете проводить различные мелкие работы. Это резка, шлифовка, сверление и многое другое. В зажимной патрон можно устанавливать массу, как покупных насадок, так и делать их своими руками . Итак, приступим к изготовлению.
Материалы и инструменты для самоделки:
Материалы:
- обычный CD-диск;
- ;
- кусок ПВХ-трубы;
- моторчик 12В ();
- ампула от гелевой ручки (трубочка);
- металлический стержень;
- ;
- суперлклей;
- тросик от велосипеда;
- изолента;
- краска;
- пищевой пластиковый контейнер;
- кусок фанеры;
- тонкий листовой металл;
- выключатель;
- набор режущих дисков;
- блок питания и разъем для него;
- резиновая трубка.
Инструменты:
- канцелярский нож;
- клеевой пистолет;
- отвертка;
- дрель.
Процесс изготовления бормашины:
Шаг первый. Сборка ручки гибкого вала
Начнем с ручки гибкого вала, это самая сложная часть самоделки, впрочем, сложного тут по сути ничего нет. Ручка состоит из двух частей, начнем с первой. В первой части ручки находится металлическая ось, на которую устанавливается зажимной патрон. Берем пластиковый диск или другой материал и изготавливаем 3 кругляка по диаметру пластиковых труб, это будут своего рода заглушки.
Далее, вам понадобится ампула от гелевой ручки или другая подходящая трубочка. Ее внутренний диаметр должен быть таким, чтобы в нее можно было без труда вставить тросик. Просверлите в заглушках отверстия по диаметру трубочки и соберите конструкцию. Все собирается на клею, автор использует суперклей.
Теперь нам будет нужен металлический стержень, устанавливаем его внутрь первой половины ручки. С одной стороны устанавливаем зажимной патрон, он фиксируется винтом. А с другой стороны с помощью суперклея крепим кусок пластиковой трубочки. В итоге мы получаем ось, которая не может выскочить вперед и назад, то есть с обоих концов есть упоры. Тут желательно подложить упорные шайбы и уменьшить люфт.
Первая часть ручки готова, можно изготавливать вторую. Она делается подобным образом, только заглушка ставится лишь с одной стороны, а в заглушку вклеиваем кусок трубочки. Можно крепить тросик! Проводим его через вторую часть ручки и наносим на кончик тросика горячий клей. Быстро, пока клей не высох, вставляем кончик тросика в трубочку, установленную на металлической оси. Вы можете зажать край трубочки плоскогубцами, чтобы все держалось надежно.
Теперь склейте обе половинки ручки суперклеем. Сверху автор укрепляет место стыка с помощью изоленты. Ручка готова! При желании ее можно покрасить, как это сделал автор.
Шаг второй. Устанавливаем двигатель
Для установки двигателя понадобится кусок фанеры, берем моторчик и крепим его к основе с помощью самодельных хомутов из тонкого металла и саморезов. Чтобы к валу моторчика можно было подключить тросик, закрепите на валу кусок пластиковой трубочки.
Двигатель можно устанавливать в корпус. В качестве корпуса автор использует пластиковый контейнер. Это дешево, удобно и общедоступно. Перед установкой мотора припаяйте к контактам провода.
Мотор установлен, можно подключать проводку. Электрическая цепь состоит из выключателя, а также разъема для подключения блока питания. Вырезаем под них места и устанавливаем. Припаяйте провода к нужным контактам.
В завершении вам нужно напротив вала установить еще одну трубочку. Автор вклеивает ее с помощью горячего клея с обеих сторон, чтобы все держалось надежно.
Шаг третий. Окончательная сборка самоделки
Наша бормашина почти готова, осталось только соединить два узла. Тут нам понадобится резиновая трубочка, желательно, чтобы резина не была мягкой, так будет меньше трения тросика. Перед сборкой крайне рекомендуется хорошо смазать трос густой смазкой, так КПД устройства будет выше, да и шланг будет протираться гораздо медленнее.
Берем шланг, отрезаем нужный кусок и надеваем на тросик. Одну сторону надеваем на ручку, тут находится для него штуцер из трубочки. На контейнере мы также установили штуцер из трубочки. В завершении вам останется закрепить тросик на валу двигателя. Наносим горячий клей на кончик тросика и быстро вставляем в трубочку, установленную на валу. Кончик трубочки зажмите плоскогубцами, так соединение будет в разы крепче.
Шаг четвертый. Тестирование!
Самоделку можно тестировать, подключаем блок питания на 12В и пробуем включить машину. Если все работает, пробуем установить первую насадку. Автор приобрел комплект маленьких отрезных дисков и демонстрирует, как машина без труда режет палочки от мороженого и даже доску. Такая насадка создает максимальную нагрузку на устройство, и оно ее выдерживает.
Всем привет. Если Вы захотели соорудить бормашину своими руками в домашних условиях, то вы попали по адресу. В данной статье рассмотрим процесс создания бормашины, которая будет незаменимым помощником в изготовлении любых самоделок. В конце статьи Вас ожидает видеоролик, в котором наглядно показан весь процесс изготовления.
Такая бормашина прекрасно может работать с такими материалами как: ДВП, МДФ, дерево, фанера, пластики, мягкие металлы. В общем, данным инструментом можно делать все тоже самое, что и обычной заводской бормашиной.
Принцип работы бормашины
Данная самоделка будет работать при помощи бесщеточного электрического двигателя на 12 вольт.
Двигатель для бормашины
В качестве корпуса, будем использовать 2-х дюймовую ПВХ трубу, внутренний размер которой совпадает с размером двигателя. Питаться все это дело будет от литий полимерных аккумуляторов, общим напряжением 7,4 вольта.
Материалы, необходимые для изготовления бормашины
Для изготовления бормашины своими руками, нам понадобятся такие детали и инструменты:
Процесс изготовления бормашины своими руками
Так как вал нашего двигателя составляет 3 мм, то для его работы, нам необходимо подобрать цанговый патрон.
комплект цанговых патронов
Хорошо, что все эти дели можно дешево купить на алиэкспресс, а как при этом еще и сэкономить, я описывал в .
На двигателе, патрон фиксируется с помощью винта, который затягивается с помощью шестигранного ключа. Необходимо помнить, что обороты двигателя могут достигать больший значений, так что хорошая фиксация патрона здесь очень необходима.
Изготовление корпуса бормашины
Корпус нашей бормашины будет выполнен из ПФХ трубы. Длинна корпуса будет составлять 15 сантиметров. Вы же можете выбрать свои размеры.
Трубка, которая будет использоваться в качестве корпуса для бормашины
Для резки таких труб, легче всего использовать ножовку по металлу.
Процесс распила трубы с помощью полотна для ножовки по металлу
После того, как необходимый кусок трубы будет отрезан, его края необходимо очистить от заусениц. Для этих целей можно использовать наждачную бумагу, которая с легкостью уберет все заусеницы на заготовке.
Корпус двигателя, должен довольно платно входить в трубу. Если есть зазоры, в последующем их можно устранить с помощью прокладок из резины или иного материала.
В центре заглушек, необходимо сделать отверстия, в одной оно будет предназначаться для цанги патрона, в другом для гнезда зарядки аккумуляторов.
Заглушки
Так же, необходимо сделать отверстие в корпусе для последующей установки выключателя.
Установка двигателя
Первым делом, необходимо подготовить одну из заглушек под установку двигателя, а именно расширить (если необходимо) центральное отверстие под патрон, и сделать два отверстия, под фиксирующие болты.
Отверстия под крепления двигателя
Перед установкой, необходимо припаять провода к двигателю. Для этого используем паяльник и припой. Используйте провода не мелкого сечения, так как через двигатель будут идти не малые токи.
Процесс пайки проводов к двигателю
После пайки, можно устанавливать двигатель в трубу. Прикручиваем двигатель к заглушке, а саму заглушку приклеиваем к трубе. Чем клеить, вопрос риторический. Я предпочитаю клеить на супер клей с содой, но можно использовать и эпоксидный.
Окончательная установка двигателя
Источник питания для бормашины
Как и писалось ранее, в самоделке использованы литий полимерные аккумуляторы. Тем не менее, вместо них легко можно использовать литий ионные аккумуляторы. Взять их можно из батареи от старого ноутбука, но лучше всего использовать новые батареи.
Рабочее напряжение литий полимерного аккумулятора составляет порядка 3,7 вольт, а в литий ионного 3,6 вольт. Соединять наши аккумуляторы будем последовательно, что означает, что напряжения будут суммироваться. В итоге, напряжение составит 7,4 вольта для литий полимерных аккумуляторов, и 7,2 для литий ионного аккумулятора. Такого напряжения достаточно для работы нашего двигателя.
Следует помнить, что аккумуляторы бояться перегрева. Паять их нужно очень быстро, идеально использовать точечную сварку. Для пайки, необходимо использовать паяльную кислоту, и паяльник на 100 Вт, так как он быстрее прогреет зону пайки.
С помощью изоляционной ленты, скручиваем аккумуляторы вместе, как показано на картинке ниже.
Аккумуляторы относительно друг друга выставляем так
Спаиваем перемычкой одну сторону аккумуляторов (плюс спаиваем с минусом), на другую сторону припаиваем два провода.
Собираем все вместе
Далее, необходимо собрать все элементы вместе. Через выключатель, подпаиваем двигатель к аккумуляторам, а разъем для зарядки припаиваем напрямую к аккумуляторам. необходимо помнить, что центральный вывод гнезда подключается к плюсу, другой к минусу.
Все нюансы сборки Вы сможете посмотреть в видео инструкции по сборке бормашины.
Видео инструкция по сборке бормашины своими руками
Всем спасибо за просмотр и до новых самоделок!!!
Post Views: 0
Конструктивно ручной «электрофрез» (так чаще называют у нас бормашину технари) состоит из электропривода, гибкого вала и управляющей рукоятки, в которой закрепляется инструмент.
В качестве привода бормашины использован электродвигатель МШ-2, предназначенный для бытовых швейных машин класса 2М-4.
Двигатель закреплен на основании из двух лонжеронов парой поперечных шпилек М4 с пружинными шайбами и гайками, установленных вместо штатной скобы с такой же резьбой. Основание - трехопорное. Опоры - резиновые: две задние (одинаковые) вставлены в отверстия в открылках лонжеронов сзади, а одна, передняя, закреплена между лонжеронами спереди. Здесь же, только выше, закреплен двумя болтами Мб поддерживающий кронштейн гибкого вала, который представляет собой стальной тросик в боудоновской оплетке.
Гибкий вал позаимствован от привода спидометра мотоцикла ММВЗ (можно использовать и от мотоцикла «Иж»). Поддерживающий кронштейн имеет клеммовый зажим, в котором и закрепляется концевая втулка оплетки. Причем стягивающий болт в зажиме выполняет роль и стопора (не позволяет втулке выскочить из клеммы, даже когда гибкий вал при работе будут вытягивать), и фиксатора (препятствует проворачиванию оплетки при вращении гибкого вала).
Вращательный момент от электродвигателя на гибкий вал передается через самодельную переходную втулку, насаженную на выходной вал электромотора, где она фиксируется полуштифтом; а последний (чтобы не вылетал) - накрывается пружинистым кольцом. В торце втулки сделано квадратное отверстие, в которое и вставляется наконечник гибкого вала, имеющий соответствующее квадратное сечение. Другой конец гибкого вала вставляется в такое же квадратное отверстие наконечника вала рукоятки и фиксируется накидной гайкой оплетки, наворачиваемой на корпус рукоятки (на рисунке не показан).
Вал рукоятки выполнен как одна деталь вместе с цангой (разрезной пружинной втулкой), в которую устанавливается бор или другой обрабатывающий инструмент и закрепляется с помощью зажимной гильзы (внутренний конус гильзы соответствует наружному конусу втулки).
Вал в корпусе рукоятки установлен в двух шарикоподшипниках № 24. Смазка подшипников производится консистентной смазкой (например, литолом), набиваемой в полость рукоятки между ними. Чтобы смазка при работе не вытекала из полости, а в полость не попадала пыль, подшипники используются с двумя защитными шайбами, а перед наконечником помещается еще маслоотражательная фторопластовая шайба.
Установка и снятие инструмента в цанговом патроне производятся так же, как и в ручной дрели, без использования ключа. При откручивании-закручивании гильзы надо удерживать от поворачивания одновременно и фланец вала, и рукоятку. Для этого на наружные цилиндрические поверхности всех деталей наносится накатка: на рукоятке и гильзе - диагональная сетчатая, на фланце - прямая продольная.
Для бормашины не всегда можно найти подходящий инструмент. Поэтому многое из того, что может понадобиться, есть смысл изготовить самому. Например, неплохие фрезы получаются из сломанных сверл формированием у них нужного профиля на «точиле» (заточном станке с абразивным кругом). А из обломков абразивных кругов средней твердости можно сделать неплохие шлифовальные головки. Вначале в обломке твердосплавным или алмазным сверлом подготавливается отверстие-гнездо диаметром 2,6 мм. В гнездо на эпоксидном клее замоноличивается оправка из стальной проволоки диаметром 2,6 мм и длиной 30 мм. После отверждения клея излишне выступающие ребра обломка камня снимают на точиле абразивным крупнозернистым твердым кругом Окончательно поверхность шлифовальной головки формируют твердосплавным инструментом.
Для изменения скорости вращения режущего инструмента (которое соответствует числу оборотов вала электродвигателя) в цепь питания электродвигателя введен пускорегулирующий угольный реостат. Реостат взят штатный, от швейной машины. Он позволяет изменять скорость вращения вала (и инструмента) практически от нескольких десятков до 6000 оборотов в минуту. Если реостата в наличии нет, то электродвигатель подключается к сети через тумблер, выведенный на лонжерон (на левый или правый - как удобно мастеру - в зависимости от того, правша он или левша). Понятно, что изменять скорость вращения при этом уже нельзя и она будет соответствовать примерно номинальному числу оборотов двигателя - около 6000 об/мин.
Питающий кабель - марки ПРС с площадью сечения провода 1,5 мм2. Подвод кабеля - через отверстие в лонжероне и изоляционную предохранительную капроновую втулку с противоположной от тумблера стороны.
Основное рабочее положение привода бормашины - с опорой на резиновые амортизаторы. Однако, когда «гибкости» гибкого вала не хватает, для компенсации этого недостатка механизм подвешивается в вертикальном положении на крюке в потолке (или на стропе с карабином - если потолок высокий). В этом же положении каждый раз перед работой производится смазка гибкого вала несколькими каплями машинного масла М12ГИ или М12Г1. Для подвески бормашины позади электродвигателя между лонжеронами в отверстия вставлена подвижная скоба из стальной пружинистой проволоки. Хранится электрофрез тоже в подвешенном состоянии на стене.
Сейчас все чаще и чаще для обработки дерева и деревянных конструкций используют такой инструмент как бормашинки для дерева. Эти бормашинки обладают целым рядом преимуществ, что и позволяет аккуратно и качественно делать любые работы по дереву даже те, что требуют особой внимательности.
Ассортимент бормашинок также расширяется практически с каждым днем и на сегодня существуют машинки разной комплектации, мощности и разного эстетического вида.
Как именно выглядят бор машины, а также то сколько они стоят и какие именно виды бувают можно посмотреть ниже 
Основными достоинствами бормашин являются следующие:
— Легкость в использовании
— Багатофункциональность
— Полировка и шлифовка стекла и дерева
— Возможность резьбы по дереву
— Возможность фрезерования
— Возможность делать гравировки на разных материалах
— Разпиливание небольших деталей из металлических или деревянных изделий.
Бормашины как правило используют даже в промышленном производстве. К примеру на заводе, которые производят плазменные экраны для телевизоров эти машины являются чуть ли не самым нужным инструментом, без которого сделать, что-либо невозможно, но главными, кто использует бормашины являются конечно же моделисты разного рода конструкций.
На сегодня существует не только большое количество разных бормашин, но и насадок для них.
Самыми популярными насадками для бормашин, которые чаще всего используются вместе с бормашинами в комплекте являются следующие:
— Сверла спиральные для металла
— Сверла, которые имеют алмазное напыление
— Разного рода фрезы для работы с металлом и деревом
— Ламенные корундовые кола для того, что бы шлифовать труднодоступные места
— Диски отрезные, которые обладают алмазным напылением для того, что бы распиливать стеклянные заготовки
— Диски отрезные, которые применяются для того, что бы распиливать древесину или же стеклопластик.
Диски, которые имеют большые зубы используют как правило для распилу древесины и металла, а так называемые мелкозубые для распиливания стеклопластика и цветных металлов.
Как именно выглядят эти насадки и как правильно их нужно использовать можно посмотреть ниже
Как сделать бор машину своими руками
Вообще возможно ли это наверное тоже интересует многих пользователей. И если можно то, что именно нужно для этого сделать.
Бормашина своими руками, что бы это сделать нужо проделать следующие этапы работы:
1) Сначала нужно подобрать двигатель – лучше всего если это будет мотор от швейной машины, который нужно будет укомплектовать регулятором оборотов, и конечно же сетевым кабелем с небольшими разьемами.
2) После разрабатывается схема этого же станка – она как правило очень проста. Сначала на гибкий вал с ротора дается вращающий момент. На ином конце одевается наконечник, который имеет цанговый зажим использующийсядля захвата приборов, который способен резать. Как правило ими становятся абразивные камни или же фрезы.
3) Потом нужно приделать гибкий вал — в его качестве чаще всего пользуются тросовой передачей – э трос, который вращается находится в гибкой оболочке – так называемой рубашке. Гибкий вал будет заканчиватся специальным разьемом, к которому будет присоединятся фирменный наконечник.
4) Потом нужно изготовить станок. Для этого нужно будет приделать подставку под кронштенй а на той же подставке закрепить держатель, который будет удерживать вал гибкий. Как правило этот вал соеденен с валом электродвигателя с помощью переходителя, который сделанный из отрезка медицинского шланга.
5) потом нужно с помощью пилы из фанеры сделать подставку с толщинойй около 13 мм. Края ее нужно опилить с помощью напильника, а также с помощью наждачной шкурки нужно будет ее зачистить. Кронштейн, который используется для электродвигателя нужно будет согнуть из листовой стали, которая имеет толщину около 0, 3 см после чего просверлить нужные отверстия. Держатель, который удержывает гибкий вал нужно создать с материала, который легко поддается переработке – эбонит, текстолит.
6) Отверстия к которому будет крепится хвостовик этого вала лучше всего всего просверлить в самом конце, тогда когда две части двигателя будут сделаны. Потом нужно соединить все части двигателя с помощью прокладки, толщина какой около около 0, 6 мм. Когда же отверстие уже будет сделано, то прокладку нужно будет удалить.
7) В самом конце нужно будет прикрепить гибкий вал к подставке. Но перед тем нужно будет снять шкив, при этом оставив вылет вала на длину около 22 мм. Потом нужно будет обрезать аккуратно кронштейн фиксатор. Теперь только остается приделать всего пару втулок. Одну использовать на вал двигателя, другую – на сам вал, то есть для шва. Лучше если их сделать из надежного металла.
После этого бор машиной можно будет спокойно пользоваться.
Пневматическая бормашина знакома нам в большей степени из кабинета стоматолога, к которому мы и так ходить не очень-то любим, а уж меньше всего интересуемся техническими особенностями используемого инструмента. Но этот агрегат применяется во многих других сферах, и зачастую получаются настоящие произведения искусства, именно об этом мы и поговорим в статье.
Определение и сферы применения бормашины
Назначение бормашины может быть различным, ограничивается применение этого инструмента не только стоматологией, без него практически невозможна работа резчика по дереву или кости. Для этих мастеров лучшим напарником является электрическая бормашина по дереву, своими руками они делают шедевры, но без такого аппарата работа тянулась бы в разы дольше. Для всевозможной полировки и шлифовки применяется это приспособление и в промышленности в сфере приборостроения. Нельзя не упомянуть и ювелиров, частым гостем на их рабочем столе является самодельная гравировальная бормашина, портативная помощница значительно расширяет спектр их услуг.
В общих словах бормашину можно описать как вращательный инструмент, ее вал, именуемый в технике шпинделем, вращается с огромной частотой, крутящий момент при этом достаточно небольшой. Это дает возможность выполнять работу в неприлично мелких масштабах с высокой эффективностью (шлифовать крайне мелкие детали, делать микроотверстия и т.д.). В комплекте часто идет множество сверл, насадок, ножей. Устройство профессиональных моделей сложное из-за наличия множества функций, а вот простейший аналог бормашины вполне можно сделать самостоятельно, если вы немного разбираетесь в электронике.
Для нас на этом сайте интересны, конечно же, технические разновидности этого инструмента. Спектр работ, которые он может выполнять шире, чем у стоматологического, потому что почти все виды бормашин дают возможность регулировать обороты. Также кроме привычных насадок для декоративных работ можно приладить и более непривычные атрибуты, которые превратят аппарат в дисковую пилу или фрезерный станок. Хорошо зарекомендовавшие себя производители – в основном, зарубежные, самые известные – Dremel, Proxxon, PowerMax, Omax. Встречаются как стационарные виды, так и ручные, также делят приборы на аккумуляторные и те, что работают от сети.
Устройство бормашины – назначение основных узлов
Для тех, кто планирует конструировать такой агрегат самостоятельно, следует знать общую схему его устройства. Основными частями можно назвать блок питания, электродвигатель и наконечник . Блок не только питает всю систему, но и управляет ее работой. Видов блока может быть два: коллекторный и бесколлекторный. Зависит его тип от наконечника, который может быть щеточный и бесщеточный. Первый передает питание на ротор через трущийся щеточно-коллекторный узел, у второго такого элемента нет. Коллекторный двигатель проще в изготовлении и эксплуатации, поэтому дешевле, но имеет лимит по количеству оборотов, максимальная планка хоть и не мала, но все же существует.
Бесщеточный двигатель намного сложнее по электрической схеме, дороже по цене, но имеет ряд преимуществ, начиная от более высокой частоты вращения, заканчивая более совершенным механизмом регулировки этой частоты и способностью на любом ее уровне поддерживать хороший крутящий момент, чтобы насадка не затормаживалась при соприкасании с поверхностью, даже если частота крайне низкая. Сложная схема дала возможность наладить еще некоторые полезные функции, чтобы работа наконечника была более разносторонней, а сам блок максимально защищенным.
Основные виды бормашин – как сделать выбор?
Главные критерии, на которые стоит обращать внимание, это мощность, частота вращения наконечника и крутящий момент. Сразу следует сказать, что многие стремятся брать максимальное количество оборотов, но ведь они вам не всегда и понадобятся, особенно, если инструмент нужен вам для хобби, например, резьбе по дереву. Заплатить придется много, но приобретенные большие мощности будут работать чуть ли не в холостую, постепенно приходя в негодность. К тому же, секрет удачной покупки – в оптимальной комбинации всех трех указанных параметров. Поэтому трезво оцените свои потребности к аппарату, возможно, для ваших целей вполне подойдет микромотор (мини-бормашины).
Небольшие бормашинки хорошо справятся с мелкой и деликатной работой, но не подходят для начальных стадий черновой обработки крупных деталей, но это обычно встречается уже в промышленных масштабах. Такой агрегат недорогой, имеет щеточный блок питания, может работать с небольшими сверлами (борами) и фрезами, при установке на них тяжелых насадок сразу же режет его технические характеристики и уменьшает общий срок эксплуатации. Если же работу вы начинаете с заготовкой не вручную, а размер ее довольно большой, то таким микроинструментом работать нельзя, нужно приобрести техническую модель с более мощными показателями.
В технической бормашине двигатель значительно мощнее, а наконечник может держать тяжелые сверла или фрезы. Часто можно обнаружить малые показатели оборотов в таких аппаратах, но не спешите бить тревогу, для тех грубых работ, на которые они рассчитаны, этого более чем достаточно. Для более деликатных операций большинство таких инструментов не подойдет из-за наличия гибкого вала, который нагружает руку, что в деликатных ситуациях может стать причиной брака. Если цикл вашей работы включает и грубый этап и деликатный, не старайтесь найти универсальную машину, лучше приобретите две – микро и техническую.
Самодельная бормашина – реально ли это?
Тем, кто принял решение сделать бормашину самостоятельно, следует учесть некоторые нюансы, например, что бесплатной машинка не будет, некоторые части все равно придется докупать. Выгоду вы получите только в тех случаях, если у вас имеется хотя бы двигатель и некоторые хозяйственные подручные материалы. Приведем простейший вариант бормашины с минимальным функционалом, вернее почти без него. Основой будет двигатель от стиральной машины, количество оборотов таких агрегатов небольшое, чаще даже меньше 10 тыс., но этого хватит для небольшого спектра работ.
Сложную многофункциональную бормашину можно сделать самостоятельно, только если вы в совершенстве владеете радиоэлектроникой, к тому же, имея дома множество элементов, паяльник и прочую атрибутику, можете придумывать и реализовывать схемы, паять платы.
Двигатель закрепите на подставке, подойдет фанера, еще между двумя кусками этого материала закрепите гибкий вал одним концом, чтобы при работе он не болтался во всех возможных направлениях. Это может случиться потому, что с одной его стороны будет наконечник, которым вы и будете работать, а с другой – вы прикрепите его к валу двигателя, используя резиновый шкив, он своего рода и предохранитель, чтобы при высоких нагрузках не повредить гибкий вал, вернее его шланг. Кстати, как раз гибкий вал с наконечником и нужно будет купить отдельно, если у вас он не остался от какой-то старой машинки. Работать готовый инструмент будет от сети, поэтому обеспечьте близость розетки к рабочему месту. Аппарат готов!
