Правильная пароизоляция бани. Материалы и способы пароизоляции потолка бани

Для того чтобы баня, а особенно парилка отлично держала пар, потолок в бане обязательно должен быть утеплен и пароизолирован. Древесина - «дышащий» натуральный материал, поэтому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии имеет ряд специфических особенностей, свойственных только такому виду конструкций.

Принцип удержания тепла для банного потолка

Баню можно отнести к строениям с особыми условиями эксплуатации. За счет того, что это чаще всего неотапливаемое помещение, с эпизодическим прогреванием воздушных масс до высоких температур и большим количеством пара, потолок максимально воспринимающий температурные воздействия может быстро прийти в негодность.

В зависимости от бюджета и возможностей владельца помещение бани может представлять собой целый комплекс из нескольких комнат для раздевания и отдыха и непосредственно парилки или же - небольшое строение с парилкой и предбанником. Вне зависимости от площади, потолок должен быть должным образом утеплен с обязательным устройством пароизоляции.

Наиболее распространенный метод получения пара для русской бани - устройство печи каменки. Большое количество выделяемого пара за счет перепада температур и избыточной влажности осядет в виде конденсата на подшивке потолка, вплоть до образования крупных капель, срывающихся вниз. Неудачно выполненная пароизоляция в деревянном доме приведет к замоканию утеплителя, потере им своих качеств, а в конечном итоге, к избыточному расходу топлива и некомфортному пребыванию в парилке.

Из-за конструктивных особенностей кровли, бревенчатые бани или бани из бруса можно разделить на два вида: с надпотолочным «чердачным» пространством и без него.

В зависимости от этого устройство пароизоляции будет выполняться по-разному.

Защищаем деревянный потолок от избытка влажности — какая пароизоляция лучше

Воздушная прослойка под скатами кровли будет препятствовать утечке тепла, но без дополнительного утепления с пароизолирующим барьером, потолок бани от переизбытка влажности будет намокать, а древесина портиться. Это может привести к рассыханию отдельных досок настила из-за перепада температур и образованию плесени. Грамотно выполненная пароизоляция для потолка бани предполагает устройство двух паробарьеров с обеих сторон утеплителя с небольшим воздушным зазором между ними.

Если утепление выполнено не волокнистыми или плитными материалами, а насыпным материалом, например, керамзитом, паробарьер укладывается поверх промежуточного деревянного настила, со стороны надпотолочного пространства.

Для укладки плитного утеплителя достаточно устроить обрешетку из бруса с укладкой по нему двухслойного паробарьера мембранного типа, шершавой (поглощающей) стороной вниз.

Для бани нежелательно использовать в качестве пароизоляции:

• Полиэтиленовую пленку, из-за ее избыточной герметичности;
• Рубероид и его разновидности под общим названием «еврорубероид», из-за возможного просачивания битумной пропитки через потолок из-за высоких температур;
• Все виды обмазочной пароизоляции, кроме мест, где через перекрытие проходят дымоходы.

Лучший выбор - дышащие двух- трехслойные мембраны или фольгированные мембраны. Отражающий слой такой пароизоляции за счет отражения тепловых волн значительно улучшит температурный режим в бане и сократит затраты на топливо для печи.

Экономичный вариант - укладка крафтового картона с пропиткой его олифой.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется по той же технологии, но так как в таком помещении поддержание высокого температурного режима менее актуально, можно сэкономить на установке фольгированного паробарьера.

Пароизоляция потолка деревянной бани

Баня без надпотолочного пространства, обычно это строение с плоской кровлей с незначительным уклоном, из-за отсутствия воздушной прослойки требует значительно больших усилий по утеплению и пароизоляции подшивного потолка. Остановимся подробнее на этом процессе.

Последовательность операций:

• Пароизоляция крепиться по всей поверхности чернового потолка с заходом на стены в 15-20мм. Примыкания к стенам желательно проклеить герметизирующими лентами. Паробарьер может быть установлен непосредственно на черновому потолок или же на деревянные плашки, прибитые к нему с небольшим (не более 1м) шагом;
• Если ширины полотнищ пароизоляции недостаточно для того чтобы перекрыть весь потолок, они крепятся с нахлестом друг на друга не менее 15-20 мм. Для монтажа используются гвозди с широкой шляпкой или скобы строительного степлера. Желательно, в местах крепления подложить картонные шайбы, или любые другие уплотняющие прокладки, например, нарезанные из остатков пароизоляционной или любой другой пленки, для того чтобы предотвратить разрывы паробарьера в местах контакта с крепежом.
• Поверх паробарьера укладывается утеплитель. Это может быть пенополистирол (более дешевый пенопласт для бани не желателен из-за высокой горючести с выделением токсичного дыма при воспламенении), минеральная вата, стекловата, плитный базальтовый утеплитель;
• Слой утеплителя должен быть еще раз защищен паробарьером, для предохранения от внутренней влажности;
• С зазором в 40-50 см от потолка устраивается деревянная обрешетка для крепления финишной зашивки потолка.

Распространенная финишная отделка для потолка деревянного дома - подшивка деревянной вагонкой. Уместно ее использование и в бревенчатой бане. Единственное отличие - для подшивки потолка бани лучше использовать деревянную вагонку из лиственных пород древесины.

Использование вагонки из хвойных пород с одной стороны придаст незабываемый лесной аромат при за счет выделения смолы при нагреве, с другой стороны- выделение смолы постепенно приведет к короблению деревянной вагонки. Для других помещений деревянного дома таких ограничений нет.

Раньше бани строились только из натурального дерева, никакой дополнительной внутренней и внешней обшивки не делали. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, во время мытья внутренние поверхности стен нагревались до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности в 100%. Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода – это конденсат.

Почему нужна пароизоляция

В настоящее время большинство бань имеет обшивку внутренних стен – это красиво, полезно и престижно. Стены, как правило, обшиваются натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все отлично, а с точки зрения строителя – есть большие проблемы.

1. Между несущей стеной и помещением парилки образуется дополнительная «теплозащитная» стена. Это хорошо, минимизируются тепловые потери, но вызывает появление конденсата.
2. За счет низкой теплопроводности дерева разница показателей температуры вагонки и стены большая. На такую ситуацию уже нужно смотреть с двух сторон. Хорошо то, что в парилке сохраняется тепло. Плохо то, что в стыки выгонки легко проходит пар, относительная влажность дерева повышается.

Вот мы и подошли к главной проблеме. Если температура вагонки настолько большая, что при имеющейся влажности конденсат не образуется, то температура стены ниже точки образования росы. На холодных стенках образуется конденсат и впитывается во все материалы наружных стен: дерево блоки, кирпич. В связи с тем, что естественная вентиляция между обшивкой и стеной почти полностью отсутствует, вода не испаряется. В итоге дерево начинает гнить, красный кирпич рассыпается, а бетонные материалы микропорами передают влагу всем примыкающим конструкциям.

Пароизоляция и утепление стен

Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать». Эффект уже будет не во время нагрева парной, а во время ее остывания после мытья. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно остаться ночевать в парилке.

Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха. Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.

Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционными материалами и их физическими характеристиками.

Типы и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционными и гидроизоляционными материалами. Ведь пар - это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя. В последнее время началось производство парогидроизоляционных тканей, они состоят из двух слоев с различным диаметром микропор. Во время установки таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».

Какие производятся пароизоляционные материалы?

МатериалОписание

	Самый дешевый, но довольно неплохой вариант. Имеет еще одно существенное достоинство. Пленки выпускаются в рукавах с двойными стенками, ширина рукава до трех метров. Разрезав рукав пополам, получите полотно сплошной пленки шириной более пяти метров – вполне достаточно, чтобы покрыть стену бани сплошным без накладок материалом.
	В банях используются редко из-за вероятности появления неприятных запахов.
	Используются наиболее часто, многокомпонентные материалы имеют небольшой слой теплозащиты или специальные ворсинки для предупреждения стекания конденсата.
	Отличный пароизоляционный материал, мажет наноситься на поверхности любой сложности и конфигурации.
	Кроме своих основных задач по утеплению имеют герметичную внешнюю поверхность, не пропускающую пар. Универсального применения, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.

Можно встретить советы «знатоков», подстрекающие в пароизоляционных материалах делать небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, а конструкция якобы не будет страдать от повышенной влажности. Нечего сказать, лучше промолчать. Во время устройства пароизоляции главное условие эффективности – полное отсутствие зазоров , нахлесты материалов нужно заклеивать обыкновенным скотчем (более дешевый вариант) или специальным металлизированным (более дорогой вариант). Наличие любых щелей сводит на нет все мероприятия.

Укладка материала строго без зазоров

Чем меньше дыр имеет материал во время фиксации, тем лучше защита. По возможности старайтесь пользоваться двухсторонним скотчем или силиконовым клеем. Конечно, выбор клеящего состава должен отвечать физическим характеристикам пароизоляционного материала. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолка.

Такие бани встречаются очень редко, относятся к элитным и дорогим строениям. Пароизоляция у них довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани в обязательном порядке должны иметь утепление на стенах, причем, крайне желательно на внутренних. Почему так – мы выше уже рассказывали.

Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Количество рассчитать несложно: замерьте квадратуру всех поверхностей и увеличьте полученное число процентов на десять. Сложнее с подбором материалов. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции бань внутри помещений можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистые», как сейчас модно говорить, а именно безопасные.

Экологически чистые – это материалы, не наносящие вред экологии (глина, песок и т. д.), а во время производства всех искусственных материалов вред экологии наносится. Это значит, что минеральная вата является безопасным для здоровья материалом, но ее нельзя называть экологически чистой. Мы остановимся именно на минеральной вате, в качестве пароизоляционного материала возьмем композитную фольгу.

Шаг 2 . Подготовка поверхности. Минеральную вату нужно защитить с двух сторон: со стороны стены от конденсатной влаги и со стороны бани от пара. Тщательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно уменьшит эффективность.

Шаг 3 . Закрепите на стене слой гидроизоляции, что предохранит минеральную вату от впитывания воды с относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, оптимальный вариант – жидкая резина. Во время крепления изоляции старайтесь обходиться минимальным количеством отверстий в материале. Если пользуетесь рулонными покрытиями, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина реек должна отвечать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40÷50 сантиметров.

Шаг 4 . Положите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте пропусков. Для обеспечения естественной вентиляции между утеплителем и обшивкой нужно сделать зазор.

Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуем использовать композитный материал: алюминиевую пленку с покрытием из пенополиуретана. Она прочнее обыкновенной пленки из алюминия и имеет, хоть и небольшое, утепление. Этот материал можно изгибать под разными углами, он выдерживает довольно высокие усилия на разрыв. Кроме того, тонкий утеплительный слой герметизирует отверстия от метизов крепления.

Шаг 6. Аккуратно разматывайте рулон пароизоляции и тонкими планками прибивайте ее к рейкам. При этом планки нужно немного утопить в минеральной вате – получится зазор между вашим «пирогом» и обивочной вагонкой.

Шаг 7 . Герметизируйте стыки пароизоляционного материала. Для этого можно взять скотч, металлизированный скотч или использовать силиконовый клей.

Теперь можно приступать к обшивке стен натуральной вагонкой.

Видео - К чему приведут ошибки при монтаже пароизоляции

Исходные данные: потолок обшит вагонкой, в качестве теплоизоляционного материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от производимых работ.

Шаг 1. Прибейте к потолочным балкам черновой потолок. Можно применять не только обрезные доски, щели не влияют на качество. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. При обнаружении таковых, доски нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Толщина досок в пределах 20 мм.

Шаг 2. Заготовьте ровные и гладкие рейки шириной примерно пять сантиметров, толщиной два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка финишной отделки потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите на потолке фольгу, в одиночку эту работу не сделать, есть большая вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не очень натягивайте пленку, но и не допускайте ее провисаний более двух сантиметров.

Шаг 4 . Во время прибивания планок будьте очень осторожными, сразу прикиньте место их установки и не «ерзайте» по пленке несколько раз.

Шаг 5 . Планки закреплены, начинайте обшивать потолок вагонкой. По углам зафиксируйте потолочные плинтуса.

Потолок из вагонки своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см

Внутренние работы закончены, поднимайтесь на чердак для утепления потолка. Советуем применить минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта и до керамзита. Минеральная вата отличается самыми высокими теплосберегающими характеристиками, оптимальная толщина 10 сантиметров. Вату укладывайте плотно, без зазоров. Листы отлично режутся под существующие размеры, непродуктивные отходы приближаются к нулю.

Сверху на потолочные балки прибейте доски. Толщина и качество досок зависит от того, как будете вы использовать чердачное помещение в дальнейшем. Хотя наш совет – вне зависимости от «сегодняшних планов» настилайте покрытие качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщина не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от процесса укладки половых досок. Прижимайте их специальными или самодельными прижимами, не допускайте появления щелей и кривизны. Для фиксации можете использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.

Пароизоляция каркасных бань

Одно из преимуществ каркасной бани – легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе и главную опасность – возрастают риски разрушения бани вследствие потери несущих способностей одним из элементов конструкции. Если для сруба потеря первоначальных характеристик одним из брусов проходит незаметно, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из конструктивных элементов могут быть очень печальными.

Каркасы делаются из досок 50×150 мм или 50×200 мм, все элементы каркаса должны выдерживать значительные статические нагрузки длительный период времени. Для утепления каркасных бань применяется только минеральная вата, а она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет. Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой привод к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой – методам и способам пароизоляции каркасных бань нужно уделять очень большое внимание, все технологические строительные операции производить с максимальной аккуратностью. Дадим несколько практических советов по защите деревянных конструкций бани.

1. Применяйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную рулонную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена в сторону внутренних помещений.
2. Перед обшивкой внутренних стен следует прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать наиболее качественный из них – композитную фольгу.

Как делается пароизоляция?

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно наполните рулонной алюминированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных подпорок, вату нужно резать с небольшим запасом по размерам. Режется материал специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «смотреть» в помещение.

Шаг 3. Проверьте качество укладки утеплителя, при обнаружении брака устраните его.

Шаг 4. Отрежьте по ширине комнаты пароизоляцию, если использовали обычную минвату без фольгирования. Лучше брать алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.

Шаг 5 . Начинать установку защитного слоя нужно снизу вверх (а не наоборот!), даже в случае появления конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6 . Для наживки утеплительного слоя прихватите его степлером к конструкциям каркасной бани.

Шаг 7. Прибейте рейки 20÷50 мм к вертикальным опорам стен, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте обыкновенным или специальным скотчем стыки пароизоляционного материала.

Все, пароизоляция установлена, можете приступать к обшивке внутренних стен. С внешней стороны пароизоляция не нужна, а вот гидроизоляцию желательно сделать.

Видео - Пароизоляция каркасной бани

Пароизоляция бань из пеноблоков

В этом случае также преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая тепловодность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но именно эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распространяют ее по большой площади. В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительный период времени имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.

Физические свойства пеноблоков заставляют защищать утеплитель с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Шаг, №№ОписаниеФото

Шаг 1.	Очистите стену от пыли, удалите все острые выступы, которые могут повредить материал изоляции. Бетонные блоки не боятся влаги, для их изоляции от утеплителей можно использовать самые прочные материалы, вплоть до обыкновенной алюминиевой фольги.
Шаг 2.	Не старайтесь натягивать фольгу с большим усилием, это может стать причиной нарушения ее целостности.
Шаг 3.	На стене уже должны быть нарисованы вертикальные линии в местах установки реек для вагонки. По этим линиям делайте временную фиксацию фольги. В дальнейшем в этих же местах будут прибиты рейки – количество лишних отверстий сократится, а те что будут, закроются рейками.
Шаг 4.	По очереди снимайте временное крепление и приколачивайте рейки. Герметизируйте места нахлестов фольги скотчем. В «карманы» уложите рулонную минеральную вату.
Шаг 5.	Прибейте таким же образом пароизоляционный слой к вертикальным рейкам. Для фиксации используйте планки 20÷50 мм.

Все работы о пароизоляции закончены, можете приступать к обшивке стен вагонкой.

Пароизоляция изготавливается для защиты строительных материалов, используемых при создании стен и потолков, от влаги, которая исходит изнутри помещения в виде частичек пара. В большинстве случаев ее применяют для того, чтобы утеплитель, расположенный внутри конструкции не набирал жидкость от конденсата.

При этом пароизоляция в бане может также выполнять функции по герметизации помещения, что позволяет достигать необходимой температуры намного раньше.

Принципы пароизоляции

Для начала необходимо отметить, что данный вид защиты значительно отличается от гидроизоляции и использует совершенно другие материалы. При этом нужно понимать, что воздействию паров подвергаются в основном стены и потолок, а значит, рассматривать виды защиты пола не стоит. Однако стоит сказать, что пароизоляция бани делается и на полу, но тут опять применяются материалы для защиты от прямого контакта с водой.

Пленка

• Данный материал очень популярен среди современных строителей. Он имеет довольно небольшую стоимость, отлично переносит воздействие влаги и при этом имеет огромный срок эксплуатации.
• Однако если пароизоляция потолка бани производится в парилке, то пленку применять не стоит. Дело в том, что она совершенно не переносит больших температур и даже при среднем нагреве начинает терять свою форму. Учитывая это, ее предпочитают монтировать в комнате отдыха.
• Процесс установки довольно прост. Такая пароизоляция на баню фиксируется при помощи специального термостойкого скотча, по всему периметру поверхности. При этом если образовываются стыки, то их нужно располагать, внахлест проклеивая с обеих сторон.

• Некоторые мастера при этом используют степлер, фиксируя материал на обрешетку, но так будет нарушена герметизация, что очень сильно ослабит защитные функции пленки.
• Необходимо отметить, что существует специальная пароизоляция в баню, изготовленная из подобных материалов. Однако ее стоимость настолько высока, что в сочетании с утеплителем это заставляет строителей искать другие методы защиты от влаги.

Совет!
Пленку нужно покупать без швов.
Именно в этих местах она более всего уязвима и может порваться.

Фольга

• Данный вид изоляции имеет огромное значение для бани, а именно для парилки. Он не только отлично не пропускает влагу, но еще и отражает инфракрасное излучение. Это позволяет производить нагрев помещения значительно быстрее.
• Особенно эффективен данный материал в тот момент, когда производится пароизоляция потолка в бане, поскольку именно там самое большое скопление влаги и инфракрасного излучения. Однако профессиональные строители советуют использовать его для работы во всех помещениях и на любых плоскостях.

• Фольгу для бани наносят на поверхность точно так же, как и пленку. При этом фиксацию осуществляют исключительно термостойким скотчем.
• Все работы необходимо производить очень аккуратно, поскольку данное изделие очень легко рвется.
• Также необходимо помнить о том, что пароизоляция стен в бане производится поверх утеплителя, но при этом она не должна с ним соприкасаться. В противном случае между двумя материалами не будет воздушного зазора. Это приведет к тому, что на утеплителе будет скапливаться конденсат, и он может утратить свои качества.

Совет!
Некоторые мастера утверждают, что для данных целей можно использовать любую металлическую фольгу.
Однако профессионалы советуют использовать только материал, изготовленный из пищевого алюминия.
Дело в том, что под нагревом он не будет выделять вредных веществ, что свойственно некоторым другим изделиям.

Специальные материалы

• В настоящее огромной популярностью стали пользоваться материалы для пароизоляции бани на основе вспененного утеплителя.
• Дело в том, что изготавливают подобные строения в основном из бруса или бревна. Если же используют кирпич или другой материал для создания стен бани, то его обязательно утепляют именно снаружи. Таким образом, вся конструкция получается достаточно защищенной от холода и не нуждающейся во внутренней изоляции.

• Однако парилка должна оснащаться покрытием, в котором присутствует отражающая поверхность, поскольку в данном случае идет разговор об экономии и энергосбережении.
• Учитывая это, многие мастера предпочитают не утеплять строение бани изнутри, а в парилку они устанавливают рулонную изоляцию, которая представляет собой вспененную основу с покрытием из фольги.
• Такая пароизоляция Изоспан для бани имеет толщину не более одного сантиметра, что позволяет отлично экономить на пространстве.

• Также ее основа является своеобразным утеплителем, который конечно не может сравниться с минеральной ватой или пенополистиролом, но он отлично справляется со своей задачей, учитывая, что стены деревянные или защищены от холода еще и снаружи.
• Отдельного внимания заслуживает тот факт, что цена на данный материал вместе с работой намного ниже, чем стоимость утеплителя, пленки и фольги вместе взятых.
• Для монтажа такой изоляции используют специальный скотч. Он также имеет блестящую поверхность и отлично отражает инфракрасные лучи.
• Перед тем как приобретать подобные изделия инструкция по монтажу рекомендует обратить внимание на их сертификат качества. Дело в том, что в последнее время стало появляться много подделок, которые не отвечают заявленным характеристикам. Их вспененная подкладка не только не переносит большого нагрева, но и выделяет при нем вредные вещества.

• Такие же требования нужно предъявлять и к качеству клейкой ленты.
• Учитывая данную ситуацию, профессионалы всегда производят закупку только у проверенных продавцов, стараясь приобретать товар одного производителя. При этом они всегда своими руками попробуют его качество, поскольку при постоянной работе некоторые из них научились определять его на ощупь.

Совет!
Для экономии средств в парилке можно установить изоляцию со слоем фольги, а в других комнатах стоит использовать вспененный полиэтилен.
Дело в том, что светоотражающая поверхность нужна исключительно там, где есть источник инфракрасного излучения.
В противном случае это вызовет перерасход средств.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что пароизоляция имеет определенные отличия от гидроизоляции и для ее монтажа нужно использовать совершенно другие материалы.

При этом процесс изготовления подобной защиты достаточно прост и с ним может справиться практически любой, но при работе необходимо быть очень аккуратным, поскольку все данные изоляторы очень плохо переносят механическое воздействие.

Пароизоляция для бани: виды и материалы

Долговечность любого строения определяется такими факторами, как климат, погрешности в проектировании, качество строительных материалов и многое другое. Большинство из них имеют значение и при строительстве парной. И чтобы срок службы последней был максимальным, нужна качественная пароизоляция для бани. Она позволяет сохранить тепло и оптимальную влажность воздуха внутри помещения. Пароизоляция нужна для защиты утеплителя и стен бани от проникновения водяного пара, для создания особого паробарьера. Сочетание различных способов защиты препятствует появлению конденсата на утеплителе.

Материал для пароизоляции

В любом тёплом помещении образуется влажный пар. Его давление гораздо выше атмосферного. Это особенно актуально для бани. Стремясь выйти наружу, пар проникает в теплоизоляционный материал и конденсируется в нём. В итоге утеплитель и стены бани сыреют и портятся. Чтобы этого избежать, при внутренней отделке парной используют слой пароизоляции. Это могут быть как современные, высокотехнологичные, так и обычные материалы (пергамин, фольга, полиэтиленовая плёнка и прочее). Пароизоляция для бани с применением толя и рубероида имеет много минусов: недолговечность, выделение токсичных веществ, неприятный запах. Поэтому эти материалы лучше не использовать. Достаточно распространены при проведении пароизоляционных работ пергамин и полиэтиленовая плёнка (благодаря своей дешевизне и простоте использования).

Пароизоляция парной из алюминиевой фольги

Главное требование, предъявляемое к материалам для пароизоляции и утепления, – температурная устойчивость. Многие опытные строители советуют применять в качестве пароизоляции алюминиевую фольгу. Этот материал защищает утеплитель и стены от пара, прекрасно отражает тепло внутрь парилки, не требует замены в течение длительного времени. Фольгу можно использовать как совместно с утеплителем, так и отдельно. Между внутренней отделкой парной и алюминиевой фольгой должна быть воздушная прослойка (около 15 мм). Полотна фольги кладут внахлёст, соединительные стыки проклеивают специальным термостойким скотчем. Чтобы конденсат свободно стекал на пол, в местах соединения стен и пола обеспечивают небольшой выход полотна.

Фольгированная теплоизоляция

На строительном рынке можно найти особые теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием (например, URSA). Они выполняют ряд функций: теплоизоляционную, пароизоляционную, отражение тепла внутрь помещения. Монтаж таких материалов достаточно прост и удобен.

Пароизоляционная плёнка-мембрана

Этот материал используют для защиты утеплителя. Плёнка-мембрана находится с внутренней стороны парного отделения, перед теплоизоляционным слоем, и закрывает всю его поверхность. Крепление плёнки выполняют сквозь деревянную рейку скобами с помощью строительного степлера. Это необходимо, чтобы избежать всевозможных щелей и прорывов. Полотна плёнки-мембраны кладут внахлёст по 10 см. Стыки проклеивают скотчем. Такая пароизоляция для бани будет надёжной и долговечной. Главное - не натягивать с усилием плёнку при монтаже.

Тепло- и пароизоляция потолка бани пенополистирольными плитами

Известно, что горячий воздух стремится вверх. Поэтому защиту потолка от пара нужно предусмотреть ещё при проектировании и строительстве бани. Сегодня для этой цели с успехом используют пенополистирольные плиты. Их преимущества - удобство монтажа и сохранение своих теплоизоляционных свойств даже под действием влаги.

Следует помнить, что пароизоляция для бани крайне необходима. Но это касается только парного отделения. Другие помещения можно отделать иначе.

Назначение и правила укладки пароизоляции

С удорожанием энергоносителей возникает необходимость сделать потери тепла через стены/пол/потолок минимальными. Чтобы решить эту задачу, укладывают слой утеплительных материалов (его толщина зависит от назначения помещения, климатических условий и характеристик выбранного вида материала). Но при этом возникает другая проблема: при неизбежном перепаде температур между наружными и внутренними поверхностями образуется конденсат. Если он образуется в слое утеплителя, это влечет за собой снижение его характеристик. Установлено, что при увеличении влажности теплоизоляции на 5%, теплоизолирующие свойства снижаются на 50%. После высыхания свойства восстанавливаются частично, теплоизоляция постепенно становится все хуже, потери тепла - значительнее. Так как в помещении почти всегда влажность выше (а в бане, так тем более), то пар стремиться выйти наружу, по пути «застревая» в утеплителе. Чтобы предотвратить проникновение пара и укладывают со стороны помещения пароизоляцию.

Как укладывают и зачем

Обычно пароизоляцию укладывают со стороны помещения. Это связано с тем, что обычно внутри помещения влажность выше. Особенно это характерно для кухонь, ванных, а также бань и саун. Для бань или саун, построенных их древесины, проникновение влаги в древесину чревато также образованием плесени и постепенным разрушением дерева. Особенно эта проблема актуальна для русских бань с их высоким уровнем влажности.

В традиционных банях из оцилиндрованных бревен без дополнительной теплоизоляции выведение паров, регуляция влажности и просушка помещения происходит за счет природных процессов. Даже при идеально подогнанных бревнах и законопаченных межвенцовых соединениях, удаление паров и поступление свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших щелей в бревнах. Именно так и парились наши предки: прогревали помещение бани долго - шесть-восемь часов, никуда не спешили и не экономили дрова.

Нам же нужно, чтобы баня была готова максимум, в течение часа, затраты энергоносителей при этом должны быть минимальными. Достигается это за счет многослойного «пирога» из различных материалов для сохранения тепла и пара. Слой пароизоляции в таком «бутерброде» обязателен, иначе все «слои» придется менять через год-два, а древесину долго и упорно «лечить» от плесени и грибков.

Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница?

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции состоит в паропроницаемости материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности. Потому этот вид материалов укладывают в тех местах, куда влага попадает в виде капель, например, под профнастил на кровле. Конденсат с профнастила в виде капель воды попадает на гидроизоляцию, стекает по ней и выводится за пределы кровли (потому края гидроизоляции заворачивают в виде конверта).

Задача пароизоляция иная: она не должна допустить проникновения водяных паров внутрь утеплителя. Так как пары в большей степени находятся с более теплой стороны, то и укладывают мембраны или пленки чаще с «теплой» стороны. Если говорить о кровле, то материалы пароизоляции кладут со стороны чердачного помещения, если говорить о пароизоляции стен парилки или других помещений бани, то располагают мембраны/пленки за декоративной обшивкой.

Подводя итоги: гидроизоляция не проводит воду (но может проводить пар, выпуская тот, который проник-таки в утеплитель), пароизоляция не пропускает пар.

О том, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, подробно рассказано в видео.

Необходимо напомнить, что точка росы, применительно к помещению бани или сауны, часто является плавающей.

Виды пароизоляционных материалов

Традиционно при строительстве, роль пароизоляции исполняли пергамин, толь или рубероид. Сегодня популярность этих материалов падает, их постепенно вытесняют новые материалы, которые обладают лучшими характеристиками. К тому же толь и рубероид для парилок лучше не использовать: при нагревании они выделяют специфический запах, который приятным не назовешь, к тому же выделяемые вещества не самым лучшим образом влияют на здоровье.

Пленки из полиэтилена и полипропилена

Наиболее доступны по цене полиэтиленовые пленки, но они имеют существенный недостаток: небольшой срок эксплуатации. Полиэтиленовые пленки бывают перфорированные и неперфорированные. Для пароизоляции специалисты рекомендуют применять неперфорированные материалы.

Обычные полиэтиленовые пленки для пароизоляции парилок использовать нецелесообразно: они быстро теряют свои свойства в условиях высоких температур, но в моечных или раздевалках/предбанниках их использовать можно.

Любые полиэтиленовые пленки имеют существенный недостаток: они легко рвутся. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным и осторожным. Малейшее нарушение целостности приведет к тому, что пар будет проникать внутрь утеплителя ухудшая его свойства. Даже при использовании армированных полиэтиленовых пленок, прочность которых выше, существует значительный риск появления дыр и трещин.

Полипропиленовые пленки обладают гораздо более высокими прочностными характеристиками. Цена на них при этом незначительно выше. Полипропиленовые пленки лучше переносят перепады температур, могут служить также ветрозащитой, хорошо переносят тепловое и ультрафиолетовое излучение, реже трескаются и сложнее рвутся.

В последнее время стали выпускать полипропиленовые пленки на основе из вискозы и целлюлозы. Этот слой имеет матовую, слегка рыхлую поверхность, может удерживать в себе значительные объемы влаги, которая затем испаряется. При использовании полипропилена с таким антиконденсатным слоем, обязательно оставлять вентиляционный зазор для испарения влаги.

Мембраны

Наиболее современный, но и самый дорогостоящий пароизоляционный материал – диффузные или дышащие мембраны. Они имеют высокую паропроницаемость, прочность и долговечность. Существуют односторонние или двусторонние мембраны. Односторонние проводят пар только в одном направлении, при их укладке важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию (все рекомендации должны быть в инструкции к материалу).

Как правило, двухслойная полипропиленовая пароизоляция, монтируется с внутренней стороны утеплителя гладкой стороной вплотную к утеплителю. К примеру, если укладывается пароизоляция на чердаке бани, то шероховая сторона должна оказаться внизу.

Двусторонние мембраны укладывать можно любой стороной – они действуют в обоих направлениях.

Различают мембраны также по количеству слоев: есть однослойные и многослойные. Многослойные могут накапливать внутри влагу, затем постепенно ее отдавать. Есть мембраны, которые одновременно регулируют влажность, температуру, служат гидроизоляцией. Их еще называют «интеллектуальными». Стоят они, конечно, немало, но если учесть, сколько материалов они заменяют, экономят пространство (имеют небольшую толщину и не требуют наличия вентиляционного зазора) и время на укладку, то не так это и дорого.

Фольгированные материалы

Все вышеприведенные материалы хорошо выполняют свои функции. Но в парилки бань и саун их ставить нельзя: они или расплавятся от высоких температур или будут выделять при нагревании вредные вещества, а может, и то и другое одновременно. Для парилок делают специальные материалы, которые выносят нагревание до 120°C и являются безопасными при таких температурах.

Есть целая группа материалов, с одной стороны которых наклеена фольга. Она не только предотвращает проникновение пара, но и уменьшает теплопотери: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение отражается обратно в парную. Потому такую пароизоляцию называют отражающей.

При укладке полотнищ, стык можно делать с небольшим заходом, и проклеивать его металлизированным скотчем, или использовать двухсторонний скотч, но тогда одно полотно должно перекрывать другое не меньше чем на 10-15 см. При монтаже обязательно располагать фольгированным слоем в помещение и оставлять зазор не менее 2 см до слоя внутренней отделки. Делают это при помощи набивки обрешетки из брусков соответствующего размера.

Видов таких материалов несколько:

• Фольга на крафт-бумаге (Алюмкрафт и РуфИзол). Материал проще, чем обычная фольга, в обращении, легко раскатывается и крепится. Недостаток: гигроскопичность и невысокая прочность основы, которая во влажном состоянии может повреждаться грибками.
• Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (Изоспан FB и МЕГАФЛЕКС KF). Хотя рабочий температурный диапазон позволяет использовать эти материалы в условиях парилки (до 140°C), их не очень любят: химия в парилке в любом виде не приветствуется.
• Фольга на основе стеклоткани (Термофол АЛСТ, Аромофол, Фольгоизол). Материалы имеют очень высокую прочность: стеклоткань порвать очень сложно. Приятным моментом является довольно высокая степень теплоизоляции, неприятным - цена.

Есть еще комбинированный материал: фольгированная теплоизоляция (Isover (Изовер) Сауна, САУНА БАТТС от ROCKWOOL, Урса (Ursa) фольгированная). На маты минеральной ваты нанесен слой фольги, иногда металлизированного лавсана. Такая комбинация позволяет ускорить процесс строительства.

Дешевая пароизоляция для бань

Если со средствами совсем туго, или вы не хотите использовать достижения цивилизации, можно пропитать картон олифой, и эти листы использовать в качестве материала для пароизоляции. Еще одни не самый эффективный на сегодняшний день, но доступный по цене и неплохо справляющийся со своей задачей материал – пергамин. Его используют уже много лет и никаких вредных испарений пока не обнаружили.

Жидкая (обмазочная) пароизоляция

Еще одни материал, который можно использовать для пароизоляции – жидкая резина (называется еще обмазочная пароизоляция). Он представляет собой водный раствор полимеров, который наносится в жидком состоянии. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, полностью непроницаемая для воды и пара. Имеет такая пленка также тепло- и звукоизоляционные свойства. Обмазочная пароизоляция чаще всего используется для обработки пола. В банях можно использовать для покрытия бетонного или чернового пола из досок. Для решения задач пароизоляции расход эмульсии – около 1,5 килограммов на 1м2, для гидроизоляции расход увеличивается в 2-2,5 раза (толщина слоя около 0,7мм). Подойдет жидкая резина и для пароизоляции кирпичных стен как изнутри, так и снаружи помещения, можно использовать подобного рода мастики в моечных помещениях или раздевалках, но для парилок состав нужно выбирать тщательно – он должен быть нетоксичным и выдерживать высокие температуры.

Любители и знатоки бани советуют для пароизоляции потолка и стен парилки использовать только фольгированные рулонные материалы, которые не только служат паробарьером, но и отражают тепловое излучение внутрь, уменьшая расходы на поддержание температуры.

Производители пароизоляции

На рынке сегодня имеется большой выбор пароизоляции от разных производителей. Приличную долю рынка занимают материалы «Изоспан» (предприятие Gexa). Сегодня выпускаются следующие виды продукции:

Неплохо зарекомендовал себя и паробарьер Ютафол. Полиэтиленовые пленки Ютафол Н и НАЛ, имеют хорошие характеристики и достаточно высокую для этого вида материала прочность. Полипропилен Ютафол Д и Ютавек при невысокой цене имеют достаточную прочность и неплохо защищают стены и кровлю от влаги и ветра. Мембраны фирмы Tyvek - Тайвек Солид, Хаусреп используют для пароизоляции кровли и стен.

Есть еще целый ряд фирм, имеющих хорошие отзывы:

• торговая марка Delta фирма Dorken (Германия)
• Ютафол, Ютавек производства Juta (Чехия)
• Klober (Германия)
• пленки Тайвек предприятие DuPont (США)
• Fakro (Польша)

Выбор метода крепления зависит от типа используемого пароизоляционного материала. Полиэтиленовые и полипропиленовые крепят пленки при помощи маленьких гвоздей или при помощи скоб и строительного степлера.

Для того, чтобы минимизировать повреждения, желательно использовать деревянные планки, которыми прижимается пленка к направляющим, и уже в планку забивать скобы/гвозди. Аналогично можно крепить и мембраны. Они не так рвутся, как пленки из полиэтилена или полипропилена, работать с ними проще.

Крепление пароизоляции

Полотна рулонных материалов укладывают один на другой с нахлестом не менее 10-15 см, проклеивая стыки липкой лентой. Использовать можно специализированную, фольгированную или обычную липкую ленту.

Фольгированный скотч обязательно использовать на стыках фольгированных материалов, иначе теряется большая часть их эффективности. При проклеивании стыков других материалов производители рекомендуют использовать собственные скотчи, но в чем их отличия и преимущества не объясняют.

Обратите внимание, что при монтаже полотна пароизоляции не должны быть натянуты: они имеют свойство растягиваться/сжиматься при изменении температур. Чтобы избежать разрывов при натяжении нужно оставлять небольшой запас. Нормальным считается «провис» полотна при монтаже на 1-2 см. Особенно это актуально при укладке пароизоляции на крышу или в неотапливаемом помещении.

При монтаже пароизоляции в местах со сложным рельефом (выступы, углы, и т.п.) прилегающие поверхности желательно проклеить скотчем: идеальной герметичности в таких местах добиться сложно, а это – основное условие эффективности защиты. Потому любые вспомогательные средства будут нелишними. Проклеить скотчем необходимо и края пароизоляции по периметру дверных и оконных проемов, чтобы обеспечить герметичность. Вообще герметичность – основа качественной пароизоляции бани, кровли или любого другого помещения. Поэтому, при проведении работ, уделяйте этому аспекту максимум внимания.

Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Что представляет собой пароизоляция

Простая пароизоляция представляет собой пленку белого или синего цвета, которая бывает однородной и с армирующими волокнами. Материал имеет плотную структуру, поверхность может быть как гладкой, так и фактурной. Изоляция для бань и саун может быть мембранной, с гофрированной поверхностью, и с шипованным покрытием.

Специальная пленка для бани производится с покрытием из фольги или металлизированного лавсана.

Зачем используют пароизоляционные материалы

Для создания в парилке условий с высокой влажностью и температурой нужно приложить значительные усилия и знания. Особое внимание уделяется защите слоя теплоизоляции от чрезмерной влажности. Теплоизоляция в бане, как правило, выполняется базальтовой ватой. В сухих условиях она хорошо удерживает тепло и не боится высоких температур.

Но под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются – баня начинает терять тепло. А если при этом на утеплитель еще и воздействовать морозом, то он очень быстро окончательно разрушится. Именно по этой причине и приходится прокладывать слой пароизоляции бани.

Причины разрушения теплоизоляции:

• Из-за влаги, воздействующей изнутри помещения. Русская баня отличается своей довольно высокой влажностью, поэтому пар всегда будет пытаться попасть в соседние от парилки помещения. Дополнительно, на улицу, он уходит через теплоизолятор. Этого допустить нельзя.
• По причине влаги, возникающей вследствие разности температур в парной, на улице и на чердаке. Конденсат появляется еще до подачи пара, когда воздух в парилке прогревается сам собой.

Как правильно укладывать пароизоляцию в бане

Для правильного функционирования такого материала нужно:

• максимально качественно герметизировать швы и соединения;
• предусмотреть зазор между чистовой отделкой и фольгой.

Герметизация

Абсолютной герметизации швов изоляции, скорее всего не получится, зато в значительной степени уменьшить количество пара, который будет попадать в утеплитель, вполне можно. Потребуется фольгированную пароизоляцию для бани укладывать внахлест, где-то на 5-10 см.

Стыки нужно склеить либо двухсторонним, либо фольгированным скотчем. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Изоляцию с фольгой для бани нельзя повреждать. Там, где пленка будет закрепляться брусками, будут появляться и отверстия. Для их минимизирования следует воспользоваться строительным степлером. Для достижения максимального качества, в местах крепления можно поверху пройтись еще раз скотчем.

Есть еще один хороший метод крепления полотнищ – деревянными прижимными планками. В них вбиваются гвозди через каждые 15-20 см. В данном случае достигается отличная защита от проникновения пара.

Создание зазора для обеспечения вентиляции

Зазор предусматривается в процессе обшивки каркаса под финишную отделку. Он должен превышать 2 см. После того, как бруски выбраны, их прибивают поверх пароизоляции. Далее уже крепят деревянную вагонку. Опять же, помните, что фольга должна остаться абсолютно целой.

В результате некоторая часть пара, которая поднимается вверх, будет выпадать на пароизоляционной пленке конденсатом. Образованные капельки тут же будут подсушиваться естественными потоками воздуха, проходящими в пространстве между изоляцией и вагонкой. При правильно выполненных работах о гниении не может быть и речи.

Какой материал лучше выбрать

Лучшей паро и гидроизоляцией бани будет материал на фольгированной основе. Он отлично удерживает пар и, вместе с тем, снижает потери посредством отражения тепловых волн внутрь помещения. Есть люди, которые уверены в том, что фольга ни на что не влияет, и это лишняя трата средств, однако, как показывает практика, почти все при возведении бань используют именно материалы с фольгированным покрытием.

Естественно, что простую тонкую фольгу никто использовать не будет, так как она очень легко повреждается. Предпочтительнее строительная фольга, имеющая бумажную основу.

Можно выделить несколько присутствующих на рынке наименований такого материала:

• РуфИзол S . Имеет влагоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может применяться при температурах от -60 до 120 о С.
• Алукрафт . Эта разновидность материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
• Изоспан FB . Представляет собой крафт-бумагу со слоем металлизированного лавсана. Он не считается металлом, что вызывает вопросы о его целесообразности использования в парилке. Однако по заявлению изготовителя материал способен выдерживать температуры до 140 о С.
• Мегафлекс KF . Аналог предыдущего варианта.
• Ютафол h270 AL . Имеет мембрану, состоящую из 4 слоев, и подходит такая пароизоляция для сауны и бани.

Существует еще и пароизоляция для парилки в бане со стеклотканевой основой. Она обладает повышенной прочностью, и способна выдерживать до 450 о С (кратковременно до 600 о С), что является даже избыточной величиной. Такие показатели позволяют ее использовать при изолировании дымоходов.

Естественно, что стоимость такого материала будет значительно выше. У него усилены теплоизоляционные свойства, поэтому будет возможность сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

По заверению изготовителей, стеклотканевая изоляция экологически чиста, благодаря чему она идеально подходит для отделки бань. Хотя заплатить за нее придется втрое больше, чем за материал на крафт-бумажной основе.

Практически весь присутствующий на рынке материал – небрендированный.

Среди известных марок можно отметить:

• Термофол АЛСТ – до 400 о С;
• Фольгоизол;
• Армофол – до 150 о С, есть вариации на самоклеящейся основе.

Еще можно воспользоваться фольгированной теплоизоляцией. Способ ее укладки такой же, как и у простой изоляции, таким образом, можно сэкономить на времени монтажа.

Присутствуют такие марки фольгированного материала:

Также стоит отметить, что, подбирая материал, важно принимать во внимание показатели его горючести. Лучше если это будет негорючий или слабо горючий материал, потому что бани относятся к пожароопасным сооружениям, и в данном случае желательно перестраховаться.

Монтаж пароизоляции на потолок

При монтаже пароизоляции для бани на потолок следите за стыками возле него – материал должен укладываться с наложением на стену для минимизации теплопотерь. Закрепить материал можно все тем же двухсторонним скотчем, или прижав его планками. Таким образом, будет обеспечена максимальная надежность.

Нередко в дополнение к основной изоляции в чердачном помещении кладут еще и слой влагоотталкивающего материала. Там он особенно нужен, так как после осадков сквозь крышу могут просочиться капельки влаги. В любом случае перестраховаться не помешает. Только в данном случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция – она даст проникшему через утеплитель пару попасть на чердак и там испариться.

Произвести пароизоляцию потолка в бане можно и с применением общедоступных материалов. Данный метод подразумевает подшивку потолочных балок толстыми, более 50-60 мм, досками, иногда, необрезными. В чердачном помещении на доски стелется пароизоляция.

Если бюджет вообще поджимает, то в ее качестве может быть использован пропитанный олифой картон, вощеная бумага, пергамин, или иной схожий по свойствам материал. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху выкладывают смесь пастообразной глины. Иногда туда добавляют солому или опилки для придания готовому материалу повышенной вязкости, и образования в будущем минимального количества трещин.

После того как слой глины окончательно просохнет, замазываются свежие образовавшиеся трещины, и опять ждут, пока материал высохнет. Далее уже переходят к закладке теплоизоляционного слоя, а потолок в самой парной зашивают деревянной вагонкой.

Обивка стен пароизоляционным материалом

Пароизоляция в парной на стенах проводится практически по той же схеме, что и обустройстве потолка. Разницу составляет лишь толщина этого самого слоя изоляции (для стен она вдвое меньше). В данном случае также подойдет фольгированная или мембранная пленка, которую несколько напускают на потолок.

Потребуется также проклеивать места стыковок пароизоляции с дверными и оконными проемами, а также иными конструкциями. Чем качественнее получится пароизоляция, тем дольше бессбойно прослужит баня, и не потребуется раньше времени заменять те или иные элементы утепления.

Монтаж слоя пароизоляции в моечной

Чтобы баня беспроблемно проработала максимально долго, потребуется предусмотреть пароизоляцию в моечном отделении. В нем также присутствует чрезмерная влажность, а температурные показатели значительно ниже, что далеко от нормальных условий.

Поэтому важно обеспечить не только качественную пароизоляцию парилки, но и моечной. Хотя в данном случае можно обойтись без материала на фольгированной основе. Отлично подойдут диффузионные мембраны. Они не дадут проникнуть пару в утеплитель, а если мембрана с внутренней части оснащена гигроскопичным слоем, то будет удерживаться влага, находящаяся в утеплителе.

Это говорит о том, что если на шероховатой поверхности мембраны образовались капельки, то они удерживаются, пока не испарятся под воздействием воздушных потоков. Чтобы такая схема работала, нужно оставить зазор для вентиляции между чистовой отделкой и слоем пароизоляции.

Следите, чтобы пароизоляционный слой был закреплен на поверхностях правильной стороной – фольгой наружу. В противном случае очень быстро материал разрушится, и придется проводить его полную замену, иначе баней пользоваться будет нельзя.

Целесообразность монтажа пароизоляционного слоя в иных помещениях

Стоит или нет проводить монтаж пароизоляции в других помещениях, решать только вам. В той же раздевалке после банных процедур уровень влажности обязательно подымется. Если ваша баня изготовлена из дерева, и вы не планируете проводить ее утепления ни с внешней части, ни изнутри, то можно и не укладывать такой слой пароизоляции – просушка будет осуществляться естественным путем, так как дерево дышит, и через него будут выходить пары. Но в таком случае не помешает установить нормальную систему вентиляции, иначе со временем также могут возникнуть проблемы.

Но если ваша баня возведена из пеноблоков или кирпича, то пароизоляцию нужно укладывать внутри всей бани в обязательном порядке. Кроме того, проектируя систему вентиляции, стоит учитывать, что сушить нужно будет не только слои утеплителя и паро – и гироизоляцию, но и стены, по причине того, что они изготовлены из гигроскопичного материала.

Следовательно, слой пароизоляции дополняется слоем влагоотталкивающего материала. Имеются два метода утепления бани из кирпича, и оба они подразумевают укладку фольгированного материала, который будет выполнять функцию пароизоляции, и, вместе с тем, будет задерживать тепло.

Закладка пароизоляции на кровлю бани

Для обеспечения нормальной пароизоляции в бане, нужно устанавливать ее не только на стены и потолок, но и на кровлю. Для этого на деревянный каркас на чердаке выкладывается пароизоляционная мембрана, а сверху утеплитель и гидроизоляция. А уже по ней производится монтаж контробрешетки с последующим креплением кровельного материала.

В статье выше мы детально рассмотрели, как сделать пароизоляцию в бане. Нужно четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разобраться в их характеристиках, чтобы уже по завершении всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая баня прослужит очень долго.

Пароизоляция бани: фольгированная изоляция на потолок, какую выбрать для парилки, как сделать с фольгой для сауны

Пароизоляция бани: фольгированная изоляция на потолок, какую выбрать для парилки, как сделать с фольгой для сауны

Как сделать пароизоляцию потолка бани

При постройке бани особое внимание следует уделить теплоизоляции, а также созданию качественного паробарьера. Пароизоляция потолка бани продлевает срок ее службы и на этапе строительства исключает негативные факторы. К ним относятся: особенности климата, агрессивная внешняя среда, сейсмологическая опасность.

Важно также правильно подобрать материалы для достижения желаемого результата.

Особенности пароизоляции потолка бани

Благодаря укладке пароизоляции на потолок, можно:

• увеличить срок службы кровельных материалов;
• предотвратить появление плесени и грибка;
• ограничить теплопотери;
• увеличить пожаробезопасность потолочной конструкции.

Уложенные материалы, как правило, долговечны и не нуждаются в дополнительном обслуживании на протяжении всего срока службы.

Выбор эффективного материала

Пароизоляция потолка в бане может быть выполнена с использованием природных материалов. Например, смесь глины с опилками быстро сохнет и не осыпается. Так делали раньше в классической русской бане.

Существуют и современные пароизоляционные материалы для потолка, которые используются все чаще. Выделяют четыре типа:

Создает в помещении эффект теплицы, благодаря этому расходы на нагрев бани меньше. Но из-за двусторонней гладкой поверхности, конденсат не удерживается на поверхности и стекает, попадая на теплоизоляционный слой. Это приводит к его порче и необходимости частой замены. Чтобы этого не происходило, в процессе монтажа, необходимо оставлять небольшой зазор, через который будут испаряться конденсатные капли.

• Полипропиленовая пленка

Отличается тем, что имеет разные поверхности. Одна сторона гладкая, как и у обычной пленки, а вторая с ворсинками. Это является большим преимуществом. Благодаря такой поверхности, конденсат задерживается на ворсинках и не попадает на теплоизоляцию.

Пленки обоих типов не позволяют поверхности «дышать».

• Полиэтиленовая фольгированная пленка

Имеет с одной стороны металлизированное покрытие. Она армирована сеткой. Применяя их, можно достичь сразу двух целей – создать паробарьер и теплоотражающий слой.

• Мембранная пароизоляция

Обеспечивает естественный микроклимат и идеально подходит для бани. Не позволяет влажному воздуху добраться до утеплителя и испортить его. Одновременно выполняет несколько функций, образует паро- и гидробарьер.

Виды пароизоляции для потолка мембранного типа делятся на:

Полезно также знать, что в качестве пароизолятора можно использовать обычный плотный картон, пропитанный олифой.

Пароизоляция потолка бани будет намного эффективнее, если выбранные материалы будут отвечать всем современным требованиям и основным характеристикам. Большим спросом пользуются Пенотерм, Армофол, Изоспан, Пенофол.

Пенотерм – это вспененный полипропилен, ламинированный фольгой. Он способен удерживать в помещении, отраженные тепловые лучи. Одновременно обладает паро-, тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Армофол – фольгированный материал, с обеих сторон изготовлен на основе стеклянной сетки. Обычно используется в тех помещениях, где повышенная влажность. Например, в бане, сауне или ванной комнате.

Пенофол – это многослойный композит, у которого внутри находится вспененный полиэтилен, а снаружи с одной или двух сторон он покрыт алюминиевой фольгой. Имеется большое количество модификаций данного продукта. Это в свою очередь позволяет сделать более точный выбор для конкретного случая. Служит для тепло-, гидро- и пароизоляции потолка и стен.

Пароизоляция потолка бань и других деревянных строений осуществляется также с помощью фольгированного материала на основе крафт-бумаги, который называется Изоспан (B). Он обладает высоким качеством и соответствует всем стандартам. Одна из его сторон шероховатая. За счет этого удерживается и испаряется конденсат. Таким образом, утеплитель и вся потолочная конструкция защищены от насыщения влагой внутри помещения.

Способы монтажа

Сама процедура монтажа не сложная, поэтому может быть выполнена своими руками. Пароизоляция потолка может осуществляться различными способами. Мы рассмотрим наиболее популярные и практичные.

• Потолок зашить плахами – толстыми досками, толщиной от 5 см.
• Сверху выполнить пароизоляцию с помощью выбранного материала.
• Замазать слоем глины.
• Затем приступить к теплоизоляции. Можно использовать минеральный утеплитель, пеностекло, керамзит или другой утеплитель.
• Сверху укрепить доски или сделать цементно-песчаную стяжку.

• К квадратной балке (20Х20 см) подшить шпунтованные доски, толщиной 2-3 см.
• Покрыть их двумя слоями олифы для водостойкости.
• Уложить доски поверх потолочных балок. Между ними оставить зазоры.
• Сверху наклеить пленку из полиэтилена или армированную фольгу.
• Поверх этого сделать засыпку из песка или шлака. Либо использовать любой другой утеплитель.
• Загерметизировать и обшить древесиной, желательно лиственных пород.

Совет: для монтажа пароизоляции потолка используйте степлер, а швы проклеивайте специальным металлизированным скотчем.

Часто применяют окрасочный способ пароизоляции для финишной отделки. Для этого используют горячие битумные и битумно-линго-сульфонатные мастики, каучуковые и поливинилхлоридные лаки. Они обладают уникальными свойствами:

• хорошо пропускают тепло;
• удерживают влагу и не позволяют ей впитываться в потолочные перекрытия;
• создают благоприятный микроклимат в помещении.

Как создать паробарьер в деревянном доме

Стандартная пароизоляция обеспечит защиту потолка в деревянном доме и предотвратит его от преждевременного старение. Такой паробарьер можно создать с помощью особой мембраны, пленки, рубероида или специальной фольги.

Выделяют два вида пароизоляции:

Рулонная – стелиться внахлест друг на друга – 10-15 см. А для герметизации стыков используются специальные стыковочные самоклеящиеся ленты.

Для монтажа листового материала, необходимо предварительно купить или самостоятельно сделать каркас из профилей. После чего, в него вставить листы и прикрепить с помощью саморезов. Стыки обязательно обтянуть пленкой ПВХ или Изоспаном.

Рассмотрим, как правильно уложить пароизоляцию:

• на балки перекрытий закрепить доски чернового потолка;
• произвести гидроизоляцию;
• к черновому потолку прикрепить слой пароизоляции и прижать его с помощью обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей;
• произвести чистовую отделку потолка, используя для этого деревянные рейки, вагонку, древесные плиты, гипсокартон или другой материал.

Также дополнительно прокладывают утеплитель перед чистовой отделкой потолочной поверхности. При его укладке, нельзя пробивать гвоздями пароизоляционный материал. Поэтому используют каркасную систему укладки, которая предотвращает повреждение созданного барьера для пара.

Важно: пароизоляционную мембрану при укладке крепить гладкой стороной к черновому потолку, а шероховатой – вниз.

Как правило, паро- и теплоизоляционные материалы крепят к стенам с помощью скобозабивателя. При этом особое внимание уделяется углам, пароизолятор не должен состоять из кусков. Лучше укладывать цельное полотно, которое полностью перекроет угол.

Качественная пароизоляция для потолка бани или деревянного дома – это главное условие, которое позволит поддерживать оптимальный температурный режим и комфортно чувствовать себя внутри подобных строений.

Пароизоляция потолка бани: выбор материала и способы монтажа

Особенности укладки пароизоляции на потолок бани. Преимущества и недостатки материалов. Способы монтажа. Создание паробарьера в деревянном доме

Пароизоляция для бани: схемы пароизоляции потолка, стен и кровли

Для русской бани, одна из главных задач – удержать пар. Ведь именно высокая влажность нам нужна для создания нужной атмосферы. Вторая ее задача - защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещения от потерь тепла.

Как выглядит

Фольгированная пароизоляция - лучший выбор для парилки

Если это обычная пароизоляция - это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь - плотные, могут иметь поверхности разной фактуры - гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны - имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Для чего нужна

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

• От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
• От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

• обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
• сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Можно или купить металлизированный скотч и проклеивать стыки снаружи, или двусторонний, и скреплять полотнища между собой

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ - фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора - не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивают бруски контробрешетки

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это - трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

• РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.

Так выглядят материалы на крафт-бумаге

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать - запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

• Термофол АЛСТ - температурный режим до +400°C;
• Фольгоизол - термо- жаростойкая пароизоляция;
• АРМОФОЛ - выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор - враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, предложений тут больше:

• Isover (Изовер) Сауна;
• Урса (Ursa) фольгированная;
• САУНА БАТТС от ROCKWOOL.

Это - теплоизоляторы, покрытые фольгой

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня - это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте - это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки - для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

Пароизоляция потолка парилки с использованием глины

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Пароизоляция стен

Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Пароизоляцию нужно проклеивать на стыках скотчем

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция бани: последовательность укладки материалов для потолка и стен

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Схема тепло и паро-изоляции стены бани из профилированного бруса

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Схемы пароизоляция бани из кирпича

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Пароизоляция в бане: потолок и стены, материалы для пароизоляции, видео

При строительстве русской бани, важно уделять особое внимание пароизоляции, так как от этого зависит время готовности парилки к оздоровительным процедурам

Пароизоляция потолка в бане – барьер для конденсата

Пароизоляция для бани необходима для устройства барьера против выхода пара через стены и потолок наружу. Это нужно для парного отделения бани, потому что традиционная русская баня включает процедуру прогрева тела паром, да еще и с веником.

Но некоторым людям жаркая баня противопоказана. Поэтому в парной есть места и для любителей попариться – специально оборудованные полки почти под потолком, там, где наиболее жарко, и есть места для умеренного пребывания – нижние полки.

Многие бани строились, как единое помещение: парная, она же и моечная, да предбанник. Особенностью русской печи является печь-каменка закрытого типа – главная достопримечательность русской бани. Печь долго прогревается, а конструкция ее такова, что тепло держится в бане суток двое. Вот здесь и кроется причина: почему потолки в русской бане всегда были сухими.

Для сохранения тепла, крыша и стены русской бани сделаны из тщательно проконопаченных стен : использовали мох, льняную паклю. Потолок деревянный из толстых плах (полу бревно) плотно подогнанных друг к другу. Пароизоляция для бани на потолок выполнялась так: сверху на плахи клали проолифленную бумагу и укладывали слой глины вперемешку с сухими опилками. Получалась своего рода дополнительная теплоизоляция. Чердак бани проветривался, там хранили веники, сушили травы.

Учитывался и материал для строительства бани – использовались влагостойкие породы древесины : кедр, лиственница, дуб. Для отделки использовали осиновые, ольховые, липовые шпунтованные доски.

Строительные материалы, которые сегодня применяются при строительстве бань, надо дополнительно защищать от проникновения влаги. Это касается, в первую очередь, защите утеплителя в конструкции потолочных и стеновых перекрытий. Да и технология нагрева в современных банях совершенно другая. Она тоже влияет на образование конденсата в утеплителе бани.

Правильно выбрать пароизоляцию и определить, какая из них лучше, можно, но надо изучить природу преобразования теплого воздуха в конденсат.

Что происходит с нагретым воздухом в банях?

Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов на 100% защитить древесину от пара не могла, но после помывки в бане сохранялось тепло, и накопившаяся в бревне влага за это время испарялась. Баня нагревалась и остывала медленно.

Резкого перепада температур внутри бани и на поверхности потолка не было , как и не было предпосылок для создания точки росы – температуре, при которой насыщенный влагой теплый воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодных поверхностях. Даже если влага и появится на поверхности потолка, то она не проникнет вглубь древесины, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только баня прогреется.

В современных банях отделочные материалы выполнены из влагостойкой древесины , но конструкция печи, в большинстве современных бань, рассчитана на скорый нагрев помещения парной. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

Печь отдает тепло практически мгновенно. Еще не прогретые стены и потолок принимают на себя разогретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолка, и конденсируется на них в виде капелек.

Точка росы не стоит на месте, она сдвигается, по мере нагрева стен и потолка.

Что случается, если нет пароизоляции потолка в бане? Теплый воздух проникает за обшивку и встречается с утеплителем, который имеет температуру ниже, чем проникающий теплый воздух. Может создаться условие разности температур, при котором произойдет конденсация влаги непосредственно в утеплителе (внутренняя конденсация), а поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность, то точка росы в нем может удерживаться долго и утеплитель намокнет, как губка, впитав в себя влагу.

Вот в чем различие старинной русской бани от современной. Для старой русской бани условий конденсации теплого воздуха практически нет, или они сведены к минимуму (поверхностная конденсация). Современная баня должна иметь паровую защиту . Причем эта защита основывается на конкретных условиях, где учитываются:

• Тип печи: с каменкой открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и высокой теплоемкостью;
• Особенности конструкции помещения;
• Материал строительства.

По этим условиям выбирают метод защиты:

• Максимально изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
• Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

Фольгированная пароизоляция для бани

Современные парилки в бане прогреваются металлическими печами с постоянной топкой: камни прогреваются во время топки и если горение не поддерживать, то камни через поливаемую на них воду отдадут тепло и остынут. Но преимущество этих печей – быстрый нагрев, камни раскаляются до 300- 400 градусов за короткий промежуток времени, что происходит дальше без пароизоляции описано выше.

Чтобы удержать тепло внутри и не дать уйти наружу, применяют фольгированную пароизоляцию для бани изнутри. Принцип – создать экран наподобие термоса: который удерживает энергию теплопередачи всех видов: теплообмена, конвекции и лучистой или, как ее называют: электромагнитной энергией инфракрасного излучения.

Утепление потолка в парной должно исключить проникновение тепла в щели разделки вентиляционной и дымовой труб и по другим каналам: водопроводных труб обвязки теплообменника (регистра) печи с емкостью, установленной в моечном помещении или на чердаке бани, электрической разводки. Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требование к материалу фольги:

• Высокая прочность на разрыв;
• Низкая теплопроводность;
• Высокая отражающая способность ИК-лучей;
• Огнестойкость;
• Экологичность.

Этим требованиям соответствует фольга проверенных производителей, например Aerolam Insulation , который входит в первую десятку ведущих компаний международного уровня, производящих отражающий изоляционный материал для строительных целей.

Материал содержит двойные огнезащитные и отражающие ИК слои алюминиевой фольги, между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенного в сферические отдельные ячейки. Такая структура материала наиболее подходит, для создания термоса в парном отделении.

Технические характеристики изоляционных материалов Aerolam Insulation.

Это малая часть рулонного изоляционного материала для пароизоляция бани изнутри Aerolam Insulation. Выбор огромен. Можно подобрать универсальный пароизоляционный материал для внешней, внутренней изоляции.

Рулонный фольгированный материал можно выбрать дешевле. «Алукрафт» – состоит из 3-слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Вне зависимости, что выберете, фольга крепится на стену и потолок степлером к деревянной обрешетке с напуском 5-10 см, места стыков проклеивают клеящей фольгированной лентой, входит в комплект.

Какая пароизоляция лучше для бани?

Какая пароизоляция лучше? Та, которая защитит утеплитель и преградит утечку пара наружу. Рассмотрев выше характеристики фольгированной Aerolam Super Alumet можно смело утверждать, что она лучшая для потолка в бане. Она подходит и для бань традиционного русского типа, и для современных бань, отличающихся от саун только лишь добавлением пара.

Прежде чем определиться какую пароизоляцию выбрать нужно исходить из предпочтений владельца бани. Если в бане будет поддерживаться традиционная температура 60-70 градусов , то вместо фольги подойдет обычная пароизоляционная пленка ПВХ , но если в бане будет 100-110 градусов , то пленку, лучше заменить на фольгу .

Тема пароизоляции бани обширна, но есть постулаты, прописные истины, от которых отступать не следует, главное – не допустить условий конденсации . Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал, но и естественные природные материалы, надо только правильно понять природу образования конденсата и действовать осознанно.

Дополнительно нужно встраивать регулируемый вентиляционный канал, чтобы после помывки проветривать помещение.

Пароизоляция потолка в бане: какую лучше выбрать?

Современные материалы при строительстве бань вносят коррективы в традиционные методы тепловой и паровой защиты. Облегченные конструкции потолочных перекрытий изолируют утеплителями на основе минеральной ваты. Как лучше сделать пароизоляцию в бане?

Пароизоляция для бани необходима для устройства барьера против выхода пара через стены и потолок наружу. Это нужно для парного отделения бани, потому что традиционная русская баня включает процедуру прогрева тела паром, да еще и с веником.

Но некоторым людям жаркая баня противопоказана. Поэтому в парной есть места и для любителей попариться – специально оборудованные полки почти под потолком, там, где наиболее жарко, и есть места для умеренного пребывания – нижние полки.

Многие бани строились, как единое помещение: парная, она же и моечная, да предбанник. Особенностью русской печи является печь-каменка закрытого типа – главная достопримечательность русской бани. Печь долго прогревается, а конструкция ее такова, что тепло держится в бане суток двое. Вот здесь и кроется причина: почему потолки в русской бане всегда были сухими.

Для сохранения тепла, крыша и стены русской бани сделаны из тщательно проконопаченных стен : использовали мох, льняную паклю. Потолок деревянный из толстых плах (полу бревно) плотно подогнанных друг к другу. Пароизоляция для бани на потолок выполнялась так: сверху на плахи клали проолифленную бумагу и укладывали слой глины вперемешку с сухими опилками. Получалась своего рода дополнительная теплоизоляция. Чердак бани проветривался, там хранили веники, сушили травы.

Учитывался и материал для строительства бани – использовались влагостойкие породы древесины : кедр, лиственница, дуб. Для отделки использовали осиновые, ольховые, липовые шпунтованные доски.

Строительные материалы, которые сегодня применяются при строительстве бань, надо дополнительно защищать от проникновения влаги. Это касается, в первую очередь, защите утеплителя в конструкции потолочных и стеновых перекрытий. Да и технология нагрева в современных банях совершенно другая. Она тоже влияет на образование конденсата в утеплителе бани.

Правильно выбрать пароизоляцию и определить, какая из них лучше, можно, но надо изучить природу преобразования теплого воздуха в конденсат.

Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов на 100% защитить древесину от пара не могла, но после помывки в бане сохранялось тепло, и накопившаяся в бревне влага за это время испарялась. Баня нагревалась и остывала медленно.

Резкого перепада температур внутри бани и на поверхности потолка не было , как и не было предпосылок для создания точки росы – температуре, при которой насыщенный влагой теплый воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодных поверхностях. Даже если влага и появится на поверхности потолка, то она не проникнет вглубь древесины, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только баня прогреется.

В современных банях отделочные материалы выполнены из влагостойкой древесины , но конструкция печи, в большинстве современных бань, рассчитана на скорый нагрев помещения парной. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

Печь отдает тепло практически мгновенно. Еще не прогретые стены и потолок принимают на себя разогретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолка, и конденсируется на них в виде капелек.

Точка росы не стоит на месте, она сдвигается, по мере нагрева стен и потолка.

Что случается, если нет пароизоляции потолка в бане? Теплый воздух проникает за обшивку и встречается с утеплителем, который имеет температуру ниже, чем проникающий теплый воздух. Может создаться условие разности температур, при котором произойдет конденсация влаги непосредственно в утеплителе (внутренняя конденсация), а поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность, то точка росы в нем может удерживаться долго и утеплитель намокнет, как губка, впитав в себя влагу.

Вот в чем различие старинной русской бани от современной. Для старой русской бани условий конденсации теплого воздуха практически нет, или они сведены к минимуму (поверхностная конденсация). Современная баня должна иметь паровую защиту . Причем эта защита основывается на конкретных условиях, где учитываются:

• Тип печи: с каменкой открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и высокой теплоемкостью;
• Особенности конструкции помещения;
• Материал строительства.

По этим условиям выбирают метод защиты:

• Максимально изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
• Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

Фольгированная пароизоляция для бани

Современные парилки в бане прогреваются металлическими печами с постоянной топкой: камни прогреваются во время топки и если горение не поддерживать, то камни через поливаемую на них воду отдадут тепло и остынут. Но преимущество этих печей – быстрый нагрев, камни раскаляются до 300- 400 градусов за короткий промежуток времени, что происходит дальше без пароизоляции описано выше.

Чтобы удержать тепло внутри и не дать уйти наружу, применяют фольгированную пароизоляцию для бани изнутри. Принцип – создать экран наподобие термоса: который удерживает энергию теплопередачи всех видов: теплообмена, конвекции и лучистой или, как ее называют: электромагнитной энергией инфракрасного излучения.

Утепление потолка в парной должно исключить проникновение тепла в щели разделки вентиляционной и дымовой труб и по другим каналам: водопроводных труб обвязки теплообменника (регистра) печи с емкостью, установленной в моечном помещении или на чердаке бани, электрической разводки. Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требование к материалу фольги:

• Высокая прочность на разрыв;
• Низкая теплопроводность;
• Высокая отражающая способность ИК-лучей;
• Огнестойкость;
• Экологичность.

Этим требованиям соответствует фольга проверенных производителей, например Aerolam Insulation , который входит в первую десятку ведущих компаний международного уровня, производящих отражающий изоляционный материал для строительных целей.

Материал содержит двойные огнезащитные и отражающие ИК слои алюминиевой фольги, между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенного в сферические отдельные ячейки. Такая структура материала наиболее подходит, для создания термоса в парном отделении.

Технические характеристики изоляционных материалов Aerolam Insulation.

Размеры рулона	Размер пузырьковой ячейки	Номинальная толщина	Отражение ИК	Тепловое сопротивление	Диапазон температур
Aerolam Премиум	1.2м X 30м	20 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
AEROLAM ADVANCE	10 X 30 мм	10 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
Aeroalm Премиум WF	4 X 10 мм	8 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
Aerolam Супер WF	4 X 10 мм	4,5-5 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C

Это малая часть рулонного изоляционного материала для пароизоляция бани изнутри Aerolam Insulation. Выбор огромен. Можно подобрать универсальный пароизоляционный материал для внешней, внутренней изоляции.

Рулонный фольгированный материал можно выбрать дешевле. «Алукрафт» – состоит из 3-слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Вне зависимости, что выберете, фольга крепится на стену и потолок степлером к деревянной обрешетке с напуском 5-10 см, места стыков проклеивают клеящей фольгированной лентой, входит в комплект.

Какая пароизоляция лучше для бани?

Какая пароизоляция лучше? Та, которая защитит утеплитель и преградит утечку пара наружу. Рассмотрев выше характеристики фольгированной Aerolam Super Alumet можно смело утверждать, что она лучшая для потолка в бане. Она подходит и для бань традиционного русского типа, и для современных бань, отличающихся от саун только лишь добавлением пара.

Прежде чем определиться какую пароизоляцию выбрать нужно исходить из предпочтений владельца бани. Если в бане будет поддерживаться традиционная температура 60-70 градусов , то вместо фольги подойдет обычная пароизоляционная пленка ПВХ , но если в бане будет 100-110 градусов , то пленку, лучше заменить на фольгу .

Тема пароизоляции бани обширна, но есть постулаты, прописные истины, от которых отступать не следует, главное – не допустить условий конденсации . Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал, но и естественные природные материалы, надо только правильно понять природу образования конденсата и действовать осознанно.

Совет. Всегда оставляйте воздушные зазоры между слоями пароизоляции, утеплителя, полового чердачного покрытия. Воздушные зазоры не только усиливают теплозащиту, но и рассеивают незначительные массы влажного воздуха в своем объеме, не давая образоваться конденсату.

Дополнительно нужно встраивать регулируемый вентиляционный канал, чтобы после помывки проветривать помещение.

Полезное видео

На видео посмотрим типичную ошибку при укладке пароизоляции:

Однозначного ответа: какая пароизоляция лучше и какую пароизоляцию выбрать для бани – не найдете. Все зависит от правильной установки: можно купить дорогую фольгу, но не получить желаемого эффекта, если неправильно ее установить; и, наоборот, правильная пароизоляция дешевыми натуральными материалами отлично защитит строение от гниения.

Банные процедуры всегда подразумевают большое количество влаги и пара, которые способны разрушить любой утеплитель. Пароизоляция для бани в данном случае будет отличным выходом из положения. Пароизолирующие пленки и мембраны защитят утеплитель от воздействия влаги и помогут продлить срок его службы на многие годы. Рассмотрим более подробно виды защитных материалов и как правильно их применять в банных помещениях.

Пароизоляция в бане имеет свои особенности в силу того, что помещение состоит из трех разных локаций: парильной комнаты, душевой и комнаты отдыха.

Каждая из них имеет разный коэффициент влажности:

• больше всего влаги концентрируется в паровой, где преобладает горячий воздух и много испарения;
• душевая не прогревается настолько сильно, поэтому и пара здесь меньше;
• комната для релакса наименее подвержена влиянию пара, но и она подпадает под его воздействие.

В связи с этим, подбирать пароизолирующий материал необходимо с учетом разной концентрации пара. Поскольку он имеет свойство подниматься вверх, то защищать следует потолок и стены. По традиции их обшивают деревянной вагонкой, которая легко пропускает влагу.

Если между ней и утеплителем не проложить слой пароизоляции, минеральная вата напитает в себя воду как губка и утратит свои теплозащитные характеристики. В итоге баня будет промерзать зимой и не даст нужного эффекта.

Таким образом, для парилки лучше использовать фольгированный материал, который будет отражать тепло и прогревать помещение изнутри. В душевой рационально применить обычную пленку от влаги, а в комнате отдыха — пароизолирующую мембрану. Они не только повысят эффективность слоя утеплителя, но также защитят саму конструкцию от грибка и гнили.

Если в качестве утепляющего слоя применяют пеноплекс или пенополистирол, дополнительно прокладывать паробарьер не нужно.

Материалы для пароизоляции бани

Пароизоляция бани предполагает использование разных видов материалов в зависимости от их свойств. Выделяют такие группы:

1. Полиэтиленовая пленка - самый бюджетный вариант, но при этом недолговечный. Под воздействием высоких температур быстро изнашивается.
2. Пленка с пароизоляцией - состоит из нескольких слоев с добавлением алюминиевой сетки. Обладает более прочными характеристиками, имеет ворсистую или фольгированную поверхность.
3. Пароизоляция пенофол и изоспан - современные материалы, которые защищают не только от влаги, но и сохраняют тепло.
4. Крафт-бумага. При попадании конденсата или воды материал теряет прочность, поэтому используется только для релакс-комнаты.
5. Фольга с алюминиевым покрытием - подходит абсолютно для всех бань, поскольку не боится жары.

Фольгированная пароизоляция для бани

Для парилки наиболее подходящим вариантом защиты от пара является фольгированная пароизоляция. Это универсальный материал, который к тому же обладает свойствами утеплителя.

Его используют для стен и потолка, прикрепляя фольгой наружу, а утеплителем внутрь, в результате чего в помещении образуется эффект термоса.

На рынке представлены такие производители данного материала:

1. Rockwool Lamella MAT - фольгированная пароизоляция повышенной прочности благодаря перпендикулярному расположению волокон каменной ваты. При монтаже мат не деформируется. Может применяться при температуре до +250 градусов.
2. Изовер Сауна - паробарьер из фольги и стекловаты, разработанные специально для саун и парильных помещений. Изовер не требует дополнительной установки пленок и мембран.
3. Knauf Insulation - минеральная вата с фильтрованным покрытием, предназначенная для высоких температур +600 градусов.
4. URSA М-11 - парозащита влажных помещений с фольгированным отражателем.
5. Изоспан - современное покрытие с широкой линейкой продукции как для пароизоляции, так и гидрозащиты, выполненной из полипропиленовой пленки. Данный материал универсален, им обшивают и душевые, и парные.

Существуют такие виды изоспана, применяемые в банях: FS, FX, FB.

Изоспан FS способен отражать излучение тепла благодаря металлизированной пленке. Он защищает утеплитель и внутренние элементы сооружения от паров. Может выдерживать температуры до +80 градусов, не теряя при этом свои свойства.

Изоспан FX – отражающий тепло-паро-гидроизоляционный материал в виде вспененного полиэтиленового волокна. Толщина изделия 2-5 мм. С одной стороны марка FS покрыта фольгированной лавсановой пленкой, которая придает изоспану эластичность и гибкость.

Изоспан FB состоит из крафт-бумаги и металлизированного лавсана. Материал способен выполнять свои функции при температуре до +140 градусов. Марка FB уменьшает теплопотери через разные поверхности, удерживая при этом пар внутри, а также предотвращает появление сырости в парильном помещении.

Продукты изоспан полностью экологичны и не несут вреда человеку.

Всем известно, что теплый воздух всегда устремляется вверх. В банном помещении — к потолку. Этот важный момент нужно учитывать при сооружении бани и ее обустройстве, и заранее позаботиться о надежной защите потолка от чрезмерного пара.

Паробарьер на потолок выбирается точно так же как и для стен - с фольгированным покрытием, поскольку именно через него происходит большая потеря тепла в случае неправильного монтажа утеплителя.

Следует помнить, что во время монтажа пароизоляционной пленки нужно обязательно обеспечить ее полную герметичность и не дать пару проникнуть под обшивку через стыки или зазоры. С этой целью все швы обрабатывают специальной клейкой лентой или скотчем с металлизированным покрытием.

Пароизоляция потолка бани осуществляется по такой схеме:

1. В первую очередь на поверхность наносится утеплитель. Для этого выбирается один из универсальных материалов на основе минеральной ваты. Слой укладки делается в два раза больше, чем на стенах.
2. Если потолок прямоугольный, рекомендуется полотна клеить вдоль по длине, чтобы было меньше швов.
3. Пленка размещается на потолке внахлест на стены.
4. Полотно закрепляется скобами по краям, после чего степлером прижимается к обрешетке на потолке.
5. Каждое последующее полотно крепится внахлест на предыдущее и закрывает полностью все потолочное пространство.
6. Стыки между пленками и места соединения потолка со стенами надежно проклеиваются фольгированным скотчем.
7. Для надежности на завершающем этапе со стороны крыши укладывается еще один слой изолятора, чтобы конденсат не попадал на утеплитель сверху.

Изоляция потолка в бане завершается этапом подшивки досок со стороны парилки. Перед креплением дерево следует обязательно обработать антисептиком.

Для стен бани изнутри в качестве паробарьера используются те же материалы, что и для потолка. Пошагово процесс пароизоляции стен в парилке выглядит следующим образом:

1. Нужное количество материала рассчитывается по периметру стен плюс дополнительные 15 сантиметров для нахлеста на потолок. Для минимизации числа стыков пленку монтируют горизонтально по всем стенам бани.
2. Наносить материал рекомендуют снизу вверх и с нахлестом на прилегающие поверхности около 10 сантиметров.
3. Фольгированный изоспан крепят блестящей стороной внутрь помещения, основой к утеплителю.
4. Монтаж пленки к обрешетке производится степлером с расстоянием до 20 см.
5. Если пленка крепится с помощью планок, их прибивают к обрешетке по концам, а затем фиксируют гвоздями через каждые 20 сантиметров.
6. Каждую новую часть рулона начинают укладывать с угла, с нахлестом на предыдущий слой изолятора и на пол.
7. Если в стенах есть окна, по их периметру пленку дополнительно проклеивают лентой.
8. Скотчем фиксируют все стыки, чтобы исключить даже мелкие щели.
9. Поверх планок делают финишную отделку. В случае крепления скобами, сверху набивают доски 2-3 сантиметра толщиной для вентиляции пароизолятора.

Сколько будет стоить пароизоляция бани

На примере таблицы разных пароизоляционных материалов можно ознакомиться с ценой за квадратный метр каждого изделия. Это даст представление о средней стоимости монтажа паробарьера в банном помещении. Зная площадь бани, не сложно будет посчитать, во сколько обойдется ее пароизоляция.Если соблюдать все вышеуказанные правила монтажа, баня будет надежно защищена от пара и влаги, а значит, прослужит очень долго.

Марка	Цена, руб. за 1 м2
Rockwool Lamella MAT	от 92,0
Изовер Сауна	от 90, 0
Knauf Insulation	55
URSA М-11	от 55,0
Изоспан FX	40
Изоспан FS	28
Изоспан FB	30

Пароизоляция бани работа не трудная, но кропотливая. Особое внимание в данном процессе уделяется правильному подбору качественного паробарьера, который защитит помещение от излишней влаги, грибка и порчи утеплительного слоя, а также правильному монтажу материала на стены и пол парилки. Если эти моменты учтены, проведена грамотная укладка пленки, энергоэффективность помещения повысится в разы, а значит, баня будет радовать своих хозяев долгие годы.

Скриншот стоимости с одного интернет-магазина