Можно прикапывать саженцы роз весной. Как и где хранить саженцы роз после покупки перед посадкой

Самые выгодные покупки лучше всего делать в межсезонье, касается это любой категории товара. Хотите ли вы купить новую шубу или побаловать себя фруктами - покупать их лучше всего тогда, когда цена на них минимальна. Такая же ситуация может произойти и при покупке саженцев.

Вам попал в руки долгожданный, посадочный материал, а время для его посадки уже прошло, или посылка просто задержалась в пути. Что делать? Как сохранить приобретенный товар до посадки его в грунт? Не отчаивайтесь - есть проверенные способы, которые помогут вашим растениям комфортно пережить зиму.

Может быть посадить еще не поздно?

Иногда опасения садоводов бывают напрасными - еще вполне можно посадить. Конечно, высаживать долгожданный приобретенный материал в холодное время года страшно, но тут стоит знать некоторые плюсы посадки под зиму:

1. Низкие температуры закаляют растения, вследствие чего формируется стойкий иммунитет и развитие мощной корневой системы, способной даже в засушливые периоды самостоятельно добывать влагу.
2. В холодное время саженцы находятся в состоянии гибернации (сна) и с легкостью переносят пересадки и операции деления.
3. Корневая система может развиваться в грунте с плюсовой температурой до 3 градусов. То есть, температура воздуха может быть нулевой или вовсе - минусовой, но почва еще не остыла и корни в ней растут и развиваются.

Лучшее решение - перед посадкой взвесить все за и против, оценить климатические особенности своего региона и затем уже принимать решение о посадке.

Большая ошибка - посадить запоздавшие растения, делать этого не нужно, если с посадкой действительно опоздали, нужно знать, как правильно сохранить зимой саженцы до их высадки. Для начала не мешало бы знать вид самого саженца, чтоб обеспечить правильные условия хранения, как на приусадебном участке, так и в домашних условиях.

На улицу, чтоб не пропали!

Если у вас есть круглогодичный доступ к садовому участку, то удобнее всего хранить саженцы там. Не бойтесь, что они замерзнут - это один из самых действенных способов хранения, ведь садовым прикопом давно и успешно пользуются практически все опытные садоводы.

Для сооружения прикопа подойдут освободившиеся участки от . Обязательное условие - место должно быть сухим и недоступным для скопления весенних и грунтовых вод. Копая траншеи, следует учитывать, что их размер зависит от размера самого растения. Глубина стандартная - 50 сантиметров, ширина примерно 30. Располагают такие ямы в восточно-западном направлении. Северный склон траншеи должен быть под прямым углом, южный с наклоном в 45 градусов.

Когда ямы будут готовы, следует подготовить само растение к зимовке - тщательно осмотрите, удалите листья и поврежденные участки корневой системы. Корни следует погрузить в воду на несколько часов, чтоб они успели достаточно пропитаться влагой. После всех процедур укладываем растение в наш «окоп», корнями на север, ветками на юг. Так они будут под защитой от ветра. Корни нужно присыпать землей (на 20-30 см) и полить водой для оседания.

Дальнейшую, более основательную прикопку (с холмиком) делают тогда, когда наступят устойчивые морозы. Прикоп нужно засыпать полностью, почва должна возвышаться над траншей, из которой будут выглядывать только верхушки саженцев. Сверху холмик можно засыпать опилками, собранными листьями или хвоей, когда выпадет снег - нагребите сугроб на место прикопа. Откапывают молодые растения в апреле, снимая почву частями, по мере оттаивания грунта. Задерживаться с этой процедурой не нужно, если земля прогреется, то кора на саженцах может подопреть. Более подробную статью о хранении саженцев в прикопе можно прочесть.

Другие варианты хранения: погреб и холодильник

Если время упущено и уже нет возможности прикопать посадочный материал, остается хранить его в домашних условиях. В таком случае, он не даст пересохнуть корневой системе и обеспечит нужную температуру для сохранности растения. Для хранения корни саженцев упаковывают в пакет и заполняют увлажненным грунтом, опилками, торфом. В плотно завязанных пакетах делают небольшие отверстия для циркуляции воздуха и в таком виде хранят на нижней полке холодильника. Но так как размеры холодильника не безграничны, такой способ подходит только для маленьких растений. В остальных случаях, хранить саженцы рекомендуется в подвале или погребе.

Хранение в погребе или подвале

Прохладное, темное место отлично подойдет для зимовки садового материала. Необходимо осмотреть и увлажнить корни перед посадкой. В горшки или ящики помещают растения и присыпают корни влажным субстратом. Во время хранения необходимо периодически осматривать саженцы и увлажнять почву, но будьте очень осторожны: перелив смертельно опасен для корневой системы растений.

С приходом весны, посадочный материал постепенно приучают к свету. Для этого саженцы перемещают на несколько дней в полутень во избежание солнечных ожогов, и лишь затем высаживают в открытый грунт.

Таблица хранения растений

Более подробно о видах растений и способах их хранения, можно посмотреть в приведенной ниже таблице.

Многие любители роз для пополнения своих коллекций заказывают посадочный материал в интернет-магазинах в зимний период.

Все бы хорошо, да только поставки начинаются уже с февраля, когда за окном еще лежат сугробы. Что же делать в подобной ситуации, как сохранить пока еще спящих красавиц в городской квартире с центральным отоплением, в губительном для роз тепле?

Не секрет, что мы заложники коммерческих интересов продавцов растений. Вот и поставки роз не приурочены к началу нашего дачного сезона, а подчинены законам рынка.

В зимнее время компактно упакованные растения можно завозить огромными партиями, ничуть не заботясь об их последующей судьбе в руках неопытных покупателей. Счастливый обладатель вожделенного сорта поначалу и не подозревает, какие неожиданные проблемы встанут у него на пути. Спору нет, покупка роз в ранние сроки позволяет раздобыть нужные сорта о которых давно мечталось, поскольку ассортимент ближе к весне будет гораздо скуднее. Да и цены на такие розы, упакованные в торфяные кулечки и красивые коробки, в несколько раз ниже, чем на те же сорта с закрытой корневой системой.

Но, приобретая розы под заказ, вы, хотите того или нет, невольно покупаете кота в мешке.

Но секрет, что качество упакованных роз способно впоследствии сильно разочаровать вас. Вы ведь не можете проверить состояние корневой системы, не знает

В каких условиях находились стеллажи с коробками, да и от пересортицы никто не застрахован.

Поэтому при получении заказа следует по возможности оцепить качество саженцев. Стандартный здоровый образец должен иметь два, а лучше три побега-крепких и довольно толстых (Примерно с ьбезымянный палец). Все они в обязательном порядке должны быть покрыты слоем парафина – он необходим для того, чтобы побеги не усыхали.

Новички порой не знают, что делать с восковым покрытием на побегах роз и пытаются его самостоятельно удалить, при этом рискуя повредить нежную кожицу побега и спящие почки. Поверьте, никаких особых усилий тут не требуется, восковая корка отпадет сама собой вскоре после посадки, когда роза тронется в рост.

Допустимо немного поскрести ногтем кожицу побега, она не должна быть сухой и безжизненной, если под ней живая, упругая бело-зеленая плоть, значит роза в прекрасном состоянии. При этом на побегах не должно быть набухших почек и тем более распустившихся веточек с листьями. Некоторые продавцы, убеждая сомневающихся покупателей, уверяют, что это показатель хорошего качества розы.

Не слушайте! Это как раз свидетельствует об обратном — о том, что роза хранилась в неподобающих условиях, в тепле тронулась в рост, отдала ненужные силы росткам, которые по правилам при посадке следует удалять, и в целом будет обречена. А вам останется лишь сожалеть о напрасно потерянных средствах и силах, потраченных на поиски нужного сорт, сохранение и посадку саженца.

К слову, это в полной мере касается и роз, которые предлагают к продаже по очень низким ценам в обычных супермаркетах. Большинство из них абсолютно замучено при высокой температуре торговых залов.

Как бы ни было велико искушение купить новые сорта по дешевке, помните, что скупой платит дважды!

Доверять можно лишь специализированным магазинам, да и то лишь тем, в которых установлено специальное холодильное оборудование для хранения саженцев.

Корневую систему розы при получении заказа трогать пи в коем случае не стоит. Не нарушайте фирменную упаковку! Тут уж как повезет. Питомники стараются паковать саженцы плотно, чтобы почвенный субстрат не высыхал. Некоторые поставщики закрепляют упаковку корней еще и специальной сеткой. Считается, что такой туго упакованный кулек в сетке можно просто опустить в посадочную ямку и все. Призываю этого не делать ни в коем случае!

Нераспакованный кокон хорош лишь в одном случае — когда вы замачиваете розы в растворе корневина (1/2 пакетика на 1/2 ведра воды) на ночь перед посадкой. Сетка не дает в этом случае рассыпаться земляному кому и сохраняет целостность упаковки. Затем ее следует непременно снять! И осторожно освободить корни. Тут будьте готовы ко всяким неожиданностям — корни могут быть очень коротко обрезаны, поскольку не помещались в стандартную упаковку, или подняты вверх и намотаны на стержневой корень. Представляете, что было бы, посади вы в землю такой вот саженец?!

В иных руководствах советуют посаженную розу засыпать землей по самую макушку. Из этого плена ее освобождают лишь после того, как становится понятно, что она благополучно прижилась, и на ней начали распускаться нежные листочки.

Если же вы высаживаете в сад розу в горшке с полураспустившимися листьями, то предпочтительным способом сохранения от обжигающих лучей будет все-таки притенение.

Нужно ли прикапывать саженцы роз?

Но вернемся к нашим розам, которые надо сохранить до момента посадки. Что делать с ними? Некоторые садоводы практикуют такой метод: зарывают их в сугроб на даче. Подробностей не знаю, так как сама не пробовала. Погода непредсказуема, и было бы обидно потерять пополнение коллекции из-за морозов или оттепелей.

Еще розы можно прикопать, беда лишь в том, что земля оттаивает медленно, да и не хочется изнеженные саженцы помещать в стылую почву. Даже там, где температура земли по определению должна быть несколько выше, например в воздушно-сухом укрытии, возникают определенные проблемы — существует риск повредить корневую систему старых роз. находящихся в спячке, поэтому не хочется вторгаться в это пространство.

Честно говоря, я не сторонник зимнего прикапывания роз еще по одной причине, о которой я уже упоминала. Розы плохо переносят пересадку, так как их корни абсолютно не держат землю, корневой ком рассыпается, растения при пересадке долго болеют.

Поэтому весной, когда корни роз начинают пускать новые, тоненькие белые всасывающие корешки, их лучше не трогать. Представьте себе, что прикопанные розы, которые уже проснулись и начали осваивать отведенное им пространство, вдруг снова тревожат, вынимают из земли (при этом нежные молодые корешки обрываются) и засовывают в землю на новом месте. Кому это понравится?

Оставлять же в прикопе на все лето до осени нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, им там будет тесно, корни разных роз переплетутся, опять же возникнут проблемы с пересадкой. Во-вторых, прикапываем-то в притененном месте, а розе для полноценного развития нужно максимально много солнца. И как тут быть?

Саженцы роз на холодке

Я держу зимние саженцы, как ни банально это звучит, в холодильнике, пожертвовав им отделение для хранения фруктов. Каждую розу по отдельности заворачиваю в несколько слоев газеты или крафтовую бумагу, с одной стороны, чтобы уменьшить испарение, а с другой — чтобы розы дышали. Раз в 1 —2 недели заглядываю, проверяю, не тронулись ли в рост, ведь температура в холодильнике все-таки выше, чем требуется для хранения (+ 2… + 4 °С}. Держу их там до последнего. Если весна не за горами, то есть надежда, что успеем высадить до того, как они «заколосятся». Если же до посадки далеко, а розы проснулись и стали выгонять молодые побеги, то не остается ничего другого, кроме как высадить их в горшки.

Если розы рано проснулись…

Горшки для роз должны быть не столько широкие, сколько глубокие. У каждого розовода найдется запас горшков, которые остаются от приобретения растений с закрытой корневой системой. Землю специально для роз нужно купить в ближайшем садовом магазине. Добавлять удобрения не надо!

На дно насыпьте слой дренажа. При посадке следите, чтобы корни не завернулись наверх. Если они не помещаются в горшок вертикально, поворачивайте его вокруг своей оси для того, чтобы корни розы легли по спирали, и постепенно подсыпайте грунт. Затем полейте и выставьте на непромерзающий балкон или прохладную неотапливаемую террасу, если вы живете на даче.

Следите, чтобы было светло, но притеняйте от прямых солнечных лучей. Когда, наконец, пригреет солнце и окончательно придет весна, горшки закопайте в землю в том самом месте, которое приготовлено вами для розы. Это делается для того, чтобы корневая система растения, сидящего в горшке, не перегревалась. Над розой надо обязательно натянуть тент из куска белого лутрасила или другого материала, как раньше натягивали простыни на диких крымских пляжах, чтобы не обгореть на палящем южном солнце.

Осень - хорошее время для посадок луковичных, плодовых и декоративных деревьев и кустарников, хвойных растений. Дискуссия на тему оптимального времени года посадки, видимо, не утихнет никогда. Кто-то предпочитает сажать весной, кто-то - осенью. И каждый по-своему прав. Самое главное при выборе времени посадки - опираться на биологические особенности растений. Ведь есть растения, которые сажать нужно только осенью, например, подснежники, лилии, декоративные луки, пионы, сирень. Другие можно сажать только весной, многие культуры хорошо переносят как весеннюю, так и осеннюю посадку.

Сажать плодовые и декоративные деревья и кустарники также можно и весной, и осенью. Если вы купили саженцы осенью, и сроки посадки еще не прошли - смело сажайте. Для лиственных пород это период с конца августа до 15 октября (строго до 15 октября, иначе растение не успеет укорениться и сильно пострадает зимой), а для хвойных - с конца августа до 20 сентября. Только важно помнить, что сажать в свежевыкопанную яму опасно. При оседании почвы корневая шейка саженца и место прививки у привытых саженцев может оказаться под землей, что приведет к плохому развитию и гибели растения. Поэтому посадочные ямы нужно копать за 3-4 недели до посадки. Можно их подготовить осенью, а посадку провести весной.

Если растение куплено и не посажено сразу, а посадка планируется через несколько часов или дней, необходимо его временно прикопать в саду, особенно если это саженец с ОКС (открытой корневой системой). Саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой), в горшке или мешочке с землей, прикапывать не нужно.

Тем более прикапывают в саду саженцы, если сроки посадки растений прошли.

В квартире растения, предназначенные для выращивания в открытом грунте, содержать нельзя. Хотя многие именно так и делают, только растения не доживают до весенней посадки. Если прикопать на даче нет возможности, храните саженец в прохладном подвале, присыпав корни и ствол до половины длины песком, периодически проводя увлажнение. А если хранить совсем негде, лучше отказаться от осенней покупки.

Правила сохранения саженцев до весны.

1. Перед тем как прикопать, у саженцев лиственных деревьев и кустарников удаляют листья, потом саженцы целиком погружают в воду и выдерживают в течение 2-12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой. Никаких препаратов-стимуляторов или удобрений в воду не добавляют.

Осматривают и обновляют корни, обрезая обломанные, оборванные и размочаленные корешки. При хорошей прикопке на концах корней быстро образуются наплывы образовательной ткани (каллуса), и образуются новые корни.

Место для прикопа выбирают сухое, не затопляемое ни грунтовыми, ни паводковыми водами.

Яму или траншею копают обычно глубиной 50-60 см, одну стенку делают наклонной - к ней будут прислонены стволики. Саженцы устанавливают под углом 45°, желательно кроной на юг, корнями на север, присыпают почвой до половины высоты стволика - это позволит защитить саженцы от солнечных ожогов, иссушающего ветра и мороза.

Нельзя прикапывать саженцы пучками, расстояние между растениями в траншее должно быть 10-15 см.

Засыпка саженцев почвой происходит в несколько этапов. Корни засыпают слоем почвы, обильно проливают водой. Когда вода впитается, насыпают следующий слой и проливают снова, уже меньшим количеством воды, и так далее, пока яма не заполнится землей. Делается это с целью устранения воздушных пустот. Если пустоты останутся, до заморозков корни и стволики подсохнут, а зимой подмерзнут. Важно соорудить над поверхности ямы неболшой холмик, а не оставлять ее плоской. Если поверхность останется плоской, есть вероятность проседания почвы. В этом случае по весне может произойти замокание саженцев от скапливающейся в углублении воды.

Чтобы не привлекать грызунов, не закрывайте верхушки еловым лапником или травой. Можно использовать почву, смешанную с опилками или стружками. Весной это укрытие нужно будет вовремя снять. Также не рекомендуется использовать ни нетканый материал (Лутрасил, Спанбонд), ни полиэтиленовую пленку - под ними очень высока вероятность весеннего выпревания. А зимой нужно время от времени набрасывать снег на место прикопа. Для защиты от грызунов можно положить отравленные приманки.

Саженцы хвойных пород продаются укорененными, в контейнерах с землей. Достаточно просто закопать этой контейнер в почву, а само растение в феврале укрыть мешковиной или надеть на него белый мешок из-под сахара для защиты от солнечных ожогов.

Осенью в средней полосе России, обычно, из плодовых растений сажают только кустарники. Плодовые деревья предпочтительнее сажать ранней весной – в апреле. Это касается растений с открытой корневой системой. Растения в горшках можно сажать в любое время с апреля по октябрь.

При посадке в середине сентября вероятность приживаемости яблони (морозостойких сортов) – около 90%, груши – около 70%. Если вы решитесь на осеннюю посадку деревьев, то постарайтесь посадить саженец в ранний срок (середина сентября), а поздней осенью (ноябрь) хорошенько пролейте саженец, а после полива укройте приствольный круг в диаметре 1 – 1,5 м на 10 – 20 см сухими рыхлыми материалами (листва, перегной, торф и т.д.). Можно дополнительно поверх мульчи положить лист картона (фанеры, шифера и т.д.), это сохранит мульчу сухой, а значит, дополнительно уменьшит ее теплопроводность, и позволит земле дольше оставаться теплой.

И все же лучше отложить посадку купленных саженцев на весну, т.к. в зимнее время неукоренившимся саженцам может не хватить влаги и питательных веществ для дыхания и обеспечения зимостойкости.

Для прикапывания растений необходимо выполнить следующее:

• Замочить саженцы на 2 – 4 часа в воде.
• Выбрать защищенное от ветра место, которое не заливается талой водой. Например, приподнятая грядка или холмик с южной стороны от строения или забора.
• Выкопать траншею в направлении с запада на восток. Глубину и ширину канавы надо сделать такой, чтобы корневая система саженца после укладки оказалась полностью ниже уровня земли. Землю удобнее откидывать в северную сторону от траншеи. Южную стенку траншеи необходимо сделать наклонной, уклон должен быть пологим 30 – 40 градусов к горизонту.
• Уложить саженцы корнями в траншею макушками на юг, как можно ближе к горизонтальному положению (см. рисунок). Расстояние между соседними стволами 10 – 15 см.
• Если саженцев мало, то можно каждый саженец защитить от грызунов – обмотать ствол еловым лапником или укрывным материалом (спанбонд, лутрасил и т.д.) длиной 0,6 – 1,0 м. Если саженцев много, то еловый лапник укладывается после засыпки саженцев землей.
• Присыпать корни и большую часть ствола саженца землей, пролить водой, притоптать землю. Рыхлой сухой землей довести слой трунта над корнями и стволом до 20 см.
• Если еловый лапник еще не укладывался, то покрыть место присыпки лапником слоем 5 – 10 см. Особенно тщательно надо укрыть стволы деревьев в том месте, где они выходят из земли.
• Необходимо заготовить и сложить в сухом месте сухие рыхлые материалы (опавшая листва, опилки, сено, торф и т.д.) для дополнительного укрывания саженцев. А так же водонепроницаемый укрывной материал (полиэтилен, картон и т.д.) в таком количестве, чтобы хватило укрыть корни и ветви саженцев полностью.
• Примерно в конце ноября или начале декабря, когда ночные температуры воздуха будут около 10 градусов мороза, необходимо произвести дополнительное укрытие корней и веток саженцев сухими материалами слоем около 20см. Поверх сыпучих материалов надо расстелить полиэтиленовую пленку, картон или другой водонепроницаемый материал, чтобы укрытие оставалось при дожде сухим и сохраняло тепло. Если будете пользоваться полиэтиленом, то надо оставить с боков отверстия для проветривания.
• Зимой при оттепели желательно протаптывать снег вокруг места прикопки саженцев, т.к. грызуны боятся пересекать протоптанные тропинки.
• Рано весной, сразу после схода снега необходимо убрать полиэтилен, чтобы не создавалось парникового эффекта.
• Как только земля оттает необходимо высадить саженец на постоянное место.

В условиях средней полосы России саженцы плодовых деревьев и декоративных кустарников желательно сажать весной. Они в это время лучше приживаются, чем осенью. Это вам скажет любой опытный садовод. Однако покупать их лучше как раз осенью, а высаживать на постоянное место весной. Возникает вопрос, зачем тогда приобретать раcтения заранее? Ответ прост - осенью выбор саженцев всегда богаче.

Действительно, весной на садоводческих рынках продают посадочный материал, который остался не раскупленным с прошлого года. Поэтому опытные садоводы покупают саженцы яблонь, груш, вишен и декоративных кустарников именно осенью и до весны прикапывают их под снегом. Ну а с приходом тёплых весенних деньков, когда почва оттает, каждое деревце отправляется на своё постоянное место прописки.

Расскажем, как правильно прикопать саженцы плодовых деревьев на зиму.

Начать следует с правильного выбора посадочного материала при покупке осенью. В первую очередь обращать внимание следует на корневую систему растения и на то, чтобы все листья на деревцах были удалены. Для чего это надо? Дело в том, что при выкопке саженцев из земли в питомнике сильно повреждаются их корни. Они служат растению для впитывания влаги, без которой оно жить не сможет. Листва же нужна для испарения идущей из корней по стеблю и веткам влаги. Поэтому если у саженцев не удалить все листья они могут быстро высохнуть и вряд ли приживутся.

Прикопать саженец плодового дерева до весны совсем не сложно. Для этого выкапываем небольшую яму так, чтобы в ней помещалась его корневая система. Затем деревце укладываем в неё под углом 45° верхушкой на юг. Это предотвратит весной ожог саженца солнечными лучами. Теперь можно аккуратно засыпать нижнюю часть растения землёй, присыпав часть его стволика. Над корнями надо образовать земляной холмик высотой не менее 20 сантиметров.

Если саженцев осенью закуплено много, то прикопать их на зиму лучше в траншее. Ну а весной перезимовавшие деревца и кустики выкапываем и сажаем в подготовленные с осени посадочные ямы. Они при таком подходе приживутся наверняка.