Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.
Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.
Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.
Каркас для сайдинга
Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.
Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.
Монтаж обрешетки
Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.
Утепление стены
Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.
Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:
- на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
- а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.
Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.
Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.
Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.
Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.
Продолжение сборки каркаса
В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.
По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.
Сборка сайдинга
Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.
Установка стартовых направляющих планок
Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.
Внимание! Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.
Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.
Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.
Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.
Монтаж углового профиля
Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:
- Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
- Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.
А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.
Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.
Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.
Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов
Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.
Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.
Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.
Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.
Монтаж сайдинга пошаговая инструкция
Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.
Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.
Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.
Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.
По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.
Монтаж фронтона
Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.
Примите их во внимание и строго придерживайтесь.
- Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
- Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
- Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
- Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
- Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
- Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.
Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками
Заключение по теме
Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.
Обшить дом сайдингом под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые нюансы монтажа. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.
ПВХ сайдинг пластичен и податлив, что снижает вероятность повреждения панелей и травмирования. Пошаговое руководство позволит обшить фасад дома садингом даже без опыта строительства.
На основании нижеприведенного материала вы узнаете, как крепить сайдинг к стене правильно.
Для большей наглядности каждый этап сопровождается фото, схемами, чертежами и видео.
Обратите внимание, эта инструкция по монтажу винилового сайдинга, установка которого отличается от монтажа металлического сайдинга.
- Нож. Кто не знает, чем резать виниловый сайдинг: винил – материал мягкий, он легко разрезается острым ножом. Для этого нужно обозначить бороздку на панели. Несколько раз согнуть-разогнуть полосу. В итоге она сломается по намеченному резу.
- Электрический лобзик. Используется вместо ножа. Дает более красивый рез, а также позволяет ускорить процесс подготовки панелей по размеру.
- Дрель или перфоратор. С их помощью удобно увеличивать отверстия для крепления метизов или пробивать новые.
- Шуруповерт. Для закручивания метизов.
- Строительный уровень. Лазерным очень удобно пользоваться.
- Рулетка.
Полезно знать. Если вы собрались применить болгарку для разрезания панелей сайдинга - это допустимо. Однако учтите, что при высоких оборотах срез листа начнет нагреваться и оплавляться. Это приведет к его деформации. Поэтому, используйте болгарку на малой мощности.
- Приступая к облицовке дома виниловым сайдингом всегда имейте ввиду, что этот материал имеет высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что между стартовыми планками, а также между рядами и планками должен соблюдаться зазор в 5-7 мм. А если монтаж осуществляется при температуре ниже -10 °С (что в общем-то недопустимо с точки зрения здравого смысла, но для отечественной практики вполне привычно) – то зазоры должны составлять не менее 10 мм.
- Наличие зазора должно быть и между рабочей поверхностью материла и крепежом. Ниже мы поговорим об этом более подробно.
- Виниловый сайдинг должен отлежаться как минимум пару часов при уличной температуре до начала монтажных работ.
- Сайдинг ни в коем случае нельзя прикручивать саморезом насквозь. Такой подход к монтажу может привести к растрескиванию листа материала. Но, если возникла такая необходимость, фиксировать лист не там, где пробиты гвоздевые отверстия, нужно сначала просверлить отверстие под метиз, и только потом зафиксировать лист или доборный элемент.
Несмотря на то, что крепление сайдинга саморезами наиболее распространено в отечественной практике, можно еще использовать такие крепежные элементы как, гвозди и скобы.
Монтаж винилового сайдинга - инструкция
Обобщенно установку винилового сайдинга можно разделить на несколько этапов:
- закрепление стартовой планки;
- установка вертикальных планок (углы и Н-соединитель);
- монтаж сайдинг панелей;
- обрамление оконных и дверных проемов сайдингом;
- монтаж винилового сайдинга вокруг арки;
- обустройство выступающих элементов;
- крепление финишных планок;
- монтаж софита;
- обшивка фронтона.
Полезно знать: крепление сайдинга к металлической обрешетке или к деревянной, или даже на основание поверхности стены всегда начинается снизу. Это позволяет размещать каждую последующую панель над предыдущей. Таким образом, достигается дополнительная защита поверхности или утеплителя от воздействия влаги.
1. Установка начальной планки (стартовой полосы)
Монтаж сайдинг панелей всегда происходит с применением стартовой планки. Она крепится по периметру здания (или той его части, которую
планируется обшивать).
Начальная планка закрывается рядом панелей, поэтому к ней не выдвигается особых требований. Ее можно соединять из обрезков или использовать планку другого цвета.
Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения монтажных работ.
Прежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления.
Для этого следует вбить гвоздь (вкрутить саморез) на самом нижнем уровне стены.
Расстояние от гвоздя до земли должно быть равным ширине стартовой планки.
Далее между гвоздями натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Далее, используя мел нарисуйте по нитке линию между гвоздями. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.
Чем чаще вы будете использовать уровень, тем
более правильно и ровно будет выполнен монтаж сайдинга.
Однако, как минимум каждый третий ряд рядовых полос сайдинга следует проверять на возможность отклонения от уровня.
После этого зафиксируйте планку.
Как правильно крепить виниловый сайдинг к стене
При монтаже элементов из винила нужно правильно осуществлять крепеж. А именно, важно придерживаться следующих условий:
- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм.
Закручивать метиз или забивать гвоздь нужно строго перпендикулярно плоскости.
- крепить саморезы только в середину гвоздевого отверстия, которое имеет овальный вид, именно такая хитрость позволяет панели скользить при расширении. Правильный способ показан на рисунке.
- закручивается саморез не полностью. Между поверхностью материала и шляпкой самореза должен соблюдаться зазор в 1 мм.
Достигается нужный зазор двумя способами.
Во-первых, можно приложить монету.
Во-вторых, можно закрутить его до упора, а потом послабить на один оборот.
Между двумя стартовыми планками, расположенными по соседству всегда должен присутствовать зазор 5-7 мм.
Зазор компенсирует линейное расширение материала.
Монтаж планки на углах осуществляется не полностью. Поскольку для обустройства угла применяется специальная угловая планка.
Используя в качестве крепежей скобы нужно также выдерживать зазор в 1 мм.Полезно знать. Некоторые строители рекомендуют сразу устанавливать стартовую планку на оконные и дверные блоки. Однако делать этого не стоит, потому что далеко не всегда возникает в ней потребность. Размеры окна не столь идеальны, чтобы рядовые планки сайдинга при монтаже оказались как раз на уровне планки.
2. Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя
2.1 Крепление планок
Углы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.
Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:
Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.
Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия. Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.
Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.
Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.
В-третьих, нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки. Это позволяет избежать деформирования материала при нагреве.
Выглядеть она будет так, как показано на рисунке.
Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга
Длина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.
Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.
Величина нахлеста составляет 20-25 мм.
На рисунке показано как удлинить планку
Полезно знать:
- Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.
- Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.
Поскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.
Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.
Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.
Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.
2.4. Установка Н-профиля
Этот вид работ также не займет много времени и сил. Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов.
- сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;
- при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);
- сделать нахлест профилей.
Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.
Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.
На фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.
3. Монтаж рядовых панелей сайдинга
Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не имеет значения.
Установка происходит в несколько шагов:
3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру гвоздевых отверстий.
При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.
Полезно знать.
Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.
Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными на рисунке.
При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.
3.2. Панель сайдинга нужно опустить к начальной планке и защелкнуть. Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель правильно – смотрите на рисунке.
Полезно знать.
Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж произведен по правилам.
3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.
3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.
Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать это следующим образом.
- Во-первых, удалить замковое соединения с панели.
- Во-вторых, наложить два листа друг на друга.
- В-третьих, обрезанную часть листа завести под замок.
На фото показано, как это выглядит на практике
К сведению:
- Некоторые производители выпускаю панели без замкового крепления на конце листа сайдинга.
- Панели в местах стыка не герметизируются.
- Линия монтажа может быть ровной, а может быть со смещением.
4. Монтаж околооконной планки сайдинга возле оконных и дверных проемов
Возможно два способа расположения проемов относительно поверхности стены.
- в одной плоскости. В таком случае проемы просто обшиваются по периметру J-профилями и уже в них заводится панель сайдинга.
- с обустройством откоса. При таком расположении, установка панелей производится способом, указанным на рисунке.
На практике это выглядит так, как показано на фото.
Завести панель в такую конструкцию тоже не сложно. Поскольку винил достаточно гибкий, панель просто слегка сгибается и устанавливается в J-профиль.
Главное здесь, правильно разрезать полосу сайдинга.
Стыковочные ушки представляют собой отверстия в полосе материала предназначенные для крепления метизов. Они проделываются с
помощью пуансона.
5. Монтаж винилового сайдинга вокруг арки
Если в вашем доме проемы заканчиваются аркой, это не проблема для установки пластикового сайдинга.
Отделка арки виниловым сайдингом отличается от отделки обычного проема только способом монтажа J-планки.
Гибкая J-планка существенно упрощает отделку арочных проемов. Для этого на профиле делаются насечки и чем меньше радиус, тем чаще должны быть сделаны насечки.
Наглядно процесс представлен на фото.
Монтаж сайдинга вокруг выступающих предметов происходит посредством разрезания полосы и ее крепления внахлест.
7. Монтаж финишных планок и последнего ряда сайдинг панелей
Производится так – сначала закрепляется финишная планка.
Затем от нее отмеривается расстояние от последней рядовой полосы. Это та величина, которой должен соответствовать последней панели сайдинга.
Полоса по горизонтали выгибается дугой и заводится в замок и финишную планку.
8. Монтаж сайдинг софита
8.1. С помощью ветровой планки
Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.
Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.
При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.
Таким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.
При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.
Аналогично происходит отделка со второй стороны.
Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.
9. Монтаж фронтона сайдингом
Установка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:
9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.
Полезно знать:
На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не видно.
Эта работа выполняется так, как показано на фото.
Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.
9.5. Подготовка планок.
Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.
Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем.
Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов. Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.
Более наглядно процесс представлен на чертеже выше
Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.
Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.
Монтаж винилового сайдинга - видео инструкция
Заключение
В этой статье мы постарались раскрыть все особенности монтажа винилового сайдинга. Надеемся теперь вы знаете, как смонтировать сайдинг фасадный своими руками, а также комплектующие элементы для него.
Сайдинг – современный материал, который используют для обшивки деревянных и кирпичных стен. Во время монтажных работ вы сможете утеплить стены дома, что позволит не только существенно сэкономить, но и повысить уровень комфорта в целом. Сборка сайдинга – простой процесс, выполнить который под силу даже новичку.
Но для начала нужно ознакомиться с основными правилами монтажа и посмотреть видео от мастеров. Кажущаяся простота процесса скрывает и некоторые подводные камни – технология монтажа учитывает эффект расширения-сжатия материала при изменении температуры.
Важный элемент для установки сайдинга – обрешетка , которая необходима для монтажа виниловых или металлических панелей. Для ее обустройства также нужно соблюдать некоторые правила, о которых мы расскажем. Поэтому вопрос, Профиль для сайдинга – основа монтажных работ – ключевой элемент данной статьи.
Статьи по теме:
Пошаговое руководство
Инструкция по сборке сайдинга – ключевой документ, которым хорошая компания-производитель обязательно снабжает свою продукцию. В этой документации присутствуют нужные рекомендации и технологические приемы монтажа материалов.
Обратите внимание! Нужно строго придерживаться указаний инструкции, иначе вы можете потерять гарантию на изделия.
Общие правила
- Нельзя забивать гвозди до конца. Всегда оставляйте зазор от 1 до 1,5 мм между их шляпками и облицовочным материалом.
Обратите внимание! После закрепления сайдинговые панели должны свободно передвигаться в горизонтальном направлении.
- Забивайте гвоздь ровно по центру монтажного отверстия.
- Технология сборки сайдинга предусматривает компенсационный зазор между сайдингом и аксессуарами (5-6 мм). Если установка происходит в холодную погоду – оставьте зазор около 9-10 мм.
- После того, как панель сайдинга защелкнулась с нижним элементом не применяйте силу для ее дополнительного притягивания.
Инструменты
- Циркулярная электропила и ножовка по металлу.
- Металлическая линейка, молоток и рулетка.
- Пассатижи.
- Отвертка и шило.
- Нож и ножницы по металлу.
- Строительный уровень.
Подготовка поверхности
- Надежно зафиксируйте старые отстающие доски стен, при необходимости заменяя их новыми.
- При необходимости удалите остатки штукатурки вокруг оконных проемов и дверей.
- Снимите с дома водосточные трубы, подоконники и различные крепления.
- Уберите все растения, которые соприкасаются со стеной.
Монтаж обрешетки
Чаще всего обрешетку делают из досок или деревянных реек – цена таких материалов невысока по сравнению с металлическими профилями. Для монтажа горизонтального сайдинга элементы обрешетки нужно устанавливать вертикально с шагом между ними 0,3-0,4 м.
Статьи по теме:
Обратите внимание! Для вертикальной установки панелей правила монтажа обрешетки те же, но устанавливают ее горизонтально.
Перед тем, как вы узнаете, как собирается сайдинг, нужно обратить внимание на то, что обрешетка позволяет аккуратно и ровно установить плиты утеплителя. Это не только повысит эффективность дома, но и будет препятствовать проявлению так называемого «волнового» эффекта.
Совет! Используя утеплитель в плитах или рулонах, обратите внимание, что рыхлый материал применять нельзя – он может деформироваться.
Монтаж сайдинга
- При помощи уровня, бечевки и мела по всему периметру дома нанесите на стене горизонтальную линию. Используйте в качестве позиции для отсчета первый гвоздь, который нужно забить на 4,0 см выше самой низкой точки дома.
- Закрепите гвоздями стартовую полосу, прикладывая ее верхним обрезом на проведенную меловую линию. Не фиксируйте ее слишком плотно.
- При добавлении секций стартовой полосы – оставьте между соседними элементами расстояние около 6 мм, что компенсирует возможное расширение.
- На стыке стен установите внутренние углы, учитывая расстояния до карниза и стартовой полосы. Прикрепите этот аксессуар гвоздями по центру отверстий – он должен свободно висеть на них, а не быть намертво прибитым!
- Схема сборки сайдинга предусматривает соблюдение подобной технологии и для установки внешнего угла, который монтируют, оставив расстояние 6 мм до карниза.
- Крепление J-рейки проводят вокруг различных проемов, прибивая ее к ним не слишком плотно.
- Для монтажа первого элемента, нужно вставить нижний край панели в стартовую полосу и прибить ее верхний край. Начинайте сборку сайдинга с тыльной части строения, постепенно продвигаясь к фасаду.
- Далее рассмотрим, как собрать сайдинг после завершения установки первого ряда. Для продолжения монтажа каждый раз нужно устанавливать новый ряд, начиная с тыльной части дома, снова продвигаясь к фронтону. Сайдинговые панели нужно расположить таким образом, чтобы стык их верхнего ряда не оказался над стыком нижнего ряда.
Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.
Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.
При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.
Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в отапливаемом помещение.
Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.
При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.
Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической
Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.
Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:
Основы монтажа сайдинга
Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:
Работы подготовительного характера
Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.
Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.
Работы по монтажу обрешетки
Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.
Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.
Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.
В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.
Термо и влагоизоляция
Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.
Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.
Монтаж направляющих элементов
Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.
Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.
Работы по установке панелей
После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.
Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.
По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» - т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.
Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.
Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.
Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.
Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников
Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.
В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:
1. Подготовка поверхности.
Утепление
Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.
Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.
Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)
Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.
Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.
Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.
Выполнить установку внешних или внутренних углов.
Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.
Как рассчитать сайдинг на дом
Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м².
Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:
- рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
- листиком и карандашом – для наброски эскизов;
- калькулятором – для расчетов.
Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.
Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.
Важный момент : если у постройки,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.
Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.
В вычислениях вам поможет следующая формула:
Sр = Sст – Sо
где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.
Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:
где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.
Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.
Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м², то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.
Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.
Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.
Для этого метода расчета используется следующая формула:
где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.
Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.
Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.
Обшивка дома сайдингом фото
В данном материале, вам представлены примеры того, как выполняется обшивка дома сайдингом — фото построек, внешняя отделка которых выполнена при помощи классического винилового сайдинга, сайдинга под дерево и фасадных панелей. Если Вы выбираете отделочный материал для вашего дома, то здесь вы найдете для себя множество информации!
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
- Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
- Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
- Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
- Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :
- (ПВХ, акриловый и т.д.)
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля :
- Тимберблок.
- и т.д.
По направлению монтажа :
- Горизонтальный.
- сайдинг.
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам можно отнести :
- Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
- Н-профиль.
- J-планка.
- Стартовая планка.
- Финишная планка.
- Наличник.
- Софит.
- Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .
Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
ОСТОРОЖНО!
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Установка сайдинга на фронтонах
Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Вконтакте
