Как правильно рубить срубы видео. Рубка сруба в чашу: ее плюсы и минусы. Видео — Крыша из осиновой дранки.

Одним из практичных способов изготовления сруба является рубка в чашу, поскольку такой сруб намного в углах теплее и, из-за образовывающихся в углах сруба замков, прочнее. Вот почему многие задаются вопрос, как рубить сруб в чашу? Именно определенные знания технологии рубки, а также навыки в обращении с древесиной, которые вполне доступны для любого человека, помогут создать качественное строение из древесины.

1. Итак, для такого способа рубки необходимо применять только качественную древесину, которая не будет заражена грибком или жуками-дровоедами, причем заготавливать бревна лучше одинаковой толщины. Если это проблематично, то стоит подобрать деревья по верхнему отрубу, где диаметр должен быть с допустимой разницей до 30 мм, поскольку из таких бревен будет в дальнейшем легче рубить сруб.

2. Когда заготовлены бревна следует провести их теску. Все комлевые стороны бревна необходимо стесывать с внутренней стороны до толщины верхнего диаметра, придавая им тем самым форму овала. Лучше такую теску выполнять от вершины с переходом к комле, чтобы предотвратить появление задиров древесины.

3. После этого необходимо сделать закладку первого венца. Фундамент следует укрыть изоляционной прокладкой, куда необходимо параллельно положить два бревна, после чего обязательно надо их выровнять по горизонтали, что бы в дальнейшем сруб был ровным.

4. Далее, следует положить на данные бревна перпендикулярно еще два бревна и сделать разметку чертой или циркулем плотника, для чего следует взять молоток и прикрепить к его плоскости 2 металлических прута длиной 150 мм и диаметром в 8 мм. Проводя такую разметку с двух сторон верхнего бревна, чаша в срубе получится равнобокой. После этого следует вырубить лишнюю древесину в бревне. Таким образом, вырубают чаши в бревнах, глубина которой должна быть такой, чтобы верхние бревна были приподняты по отношению к нижним на половину диаметра.

5. Поле этого следует уложить бревна в чаши и выровнять их. Можно применять шипы нагеля, которые позволяют бревнам не разъезжать. Отверстия под эти шипы сверлить надо на глубину в полуторной высоте бруса и на 3 см больше чем длина самого нагеля. Забивать шипы можно кувалдой. Бревна в сруб следует укладывать комлями в разные стороны, но при этом выдерживать горизонтальность всех рядов. Перед установкой бревен рекомендуется укладывать по всей длине бревна паклю или мох. Саму же установку бревен друг на друга рекомендуется проводить ударами деревянной чурки, при этом постоянно проверяя вертикальность плоскости стен.

____________________

Строительство сруба имеет различные технологии, одной из которых является «рубка сруба в чашу». Главной особенностью такого способа сборки сруба – это возведение угловых замков. Но чтобы вам было всё до конца понятно, далее более подробно будет раскрыта данная технология.

Как рубить сруб в чашу

Итак, первым делом к сборке сруба следует выбрать породу дерева, которая больше всего подойдёт под ваши климатические условия. Брёвна выбранной породы дерева должны быть без синевы, плесени, мха и повреждений от жуков. Старайтесь выбирать брёвна одной толщины, что упростит рубку сруба. Далее переходите к обработке бревна, а именно, к обтёсыванию лишнего и придания, нужной овальной формы. Обычно обтёсывают комлевую часть бревна, иначе говоря, утолщённый конец.

Укладка бревен на фундамент

Теперь, когда брёвна полностью готовы, нужно переходить к закладке венцов на фундамент. Перед этим на фундамент уложите гидроизоляционный материал, далее подложную доску из лиственницы, пропитанную антисептиком и потом первые два венца, которые желательно обработать антисептической пропиткой методом погружения.

Укладка бревен на фундамент

После этого укладываются следующие два венца, перпендикулярно, сверху предыдущих. На них с двух концов делаются отметки и далее нужно рубить чаши глубиной в половину толщины следующего верхнего бревна (венца) по этим отметкам. Поэтому последуйте совету и подбирайте изначально брёвна одной толщины, чтобы ускорить процесс сборки сруба. Когда чаши готовы, в них укладываются брёвна и далее всё опять повторяется. Сруб напоминает сборку конструктора, только взрослого. Как вы могли заметить технология «рубка сруба в чашу» получила своё название от самого процесса. Мастера на самом деле в бревне рубят форму чаши и потом укладывают в эту чашу бревно.

Межвенцовый утеплитель – это важно!

Обязательно перед сборкой сруба решите вопрос о выборе межвенцового утеплителя, так как он закладывается при сборке. С давних времён используют паклю или мох, но современные стандарты говорят о джуте и льне. Мох или пакля равномерно укладывается руками в паз по всей длине венца. После сборки сруба, всё, что свисает со швов – конопатится. Помните, что конопатить нужно только по периметру, иначе говоря, вы должны проконопатить шов по всем сторонам здания, только потом переходить к следующему шву, расположенного выше. Через 6 месяцев после усадки необходимо пройти повторную конопатку. Более современные утеплители – джут и лён, просто раскатываются с ролика утеплителя по длине венца. Конопатка таких утеплителей не производится, но закрепить степлером всё же нужно.

Хочется дать вам полезный совет об укорачивании срока усадки и укреплении вашего сруба. Это делается с помощью деревянного нагеля либо пружинного узла «Сила». Благодаря таким укрепительным элементам, сруб не ведёт, как обычно. Он более устойчив, долговечен и вступает в эксплантацию гораздо раньше. Нагель – это более давний продукт деревянного домостроения для укрепления сруба, а вот пружинный узел «Сила», это новое поколение укрепительных элементов большей эффективности. Что выбрать решать вам, но лучше конечно пружинный узел «Сила».

________________________

Разметка сруба

Разметка и рубка чаши

Разметка чаши

Рубка в чашу с шипом

Как пилить чашу бензопилой

_____________________________

Сруб в чашу имеет свои

Плюсы:

Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

Более сложная технология возведения сруба
Необходимость большего количества бревен и соответственно денег
При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

• • Как выполнить сруб «в чашу»?
  • Как рубят дом или баню «в лапу»?

Срубом называют конструкцию из бревен или бруса, которые сложены горизонтально друг на друга.

При возведении дома, бревна для первого, окладного венца стесывают с одной стороны, до ширины не менее 15 – 20 сантиметров.

Удерживается сруб за счет соединений (перевязок) элементов между собой при помощи вырубленных в них пазов и дополнительно вставляемых нагелей. Перевязки могут быть угловыми, формирующими стыки внешних стен дома, и Т-образными, которые образуют внутреннюю перегородку.

Выбор материала и необходимые инструменты

Схема основных элементов бревенчатого дома.

Бревна для того, чтобы рубить сруб своими руками, подбирают примерно равного диаметра:

• для относительно теплых регионов – 22-25 см;
• для северных районов – не менее 27 см.

Длина цельного материала должна превышать длину будущей стены на 0,7-1 м. Элементы недостаточной длины сращивают при помощи соединения «гребень-паз».

Важно помнить о том, что на нижние 1-2 венца сруба надо брать только цельные бревна.

На современных рынках представлено множество материалов для сруба, которые уже частично подготовлены для работы с ними:

• оцилиндрованное бревно без коры и с одинаковым диаметром от вершины к комелю;
• брус простой, представляющий собой материал с квадратным сечением;
• брус профилированный с подготовленным продольным пазом;
• клееные материалы разных профилей.

Выбор того или иного типа материалов диктуется только финансовыми возможностями хозяина и удобством в работе. Для неопытного строителя предпочтителен выбор материала со стандартным продольным пазом, который позволит значительно снизить затраты труда и повысит качество готовой постройки.

Кроме материала, для сруба в работе понадобится ряд инструментов:

• бензо- или электропила;
• топор;
• черта (скрайбер) – специальный инструмент для рубки «в чашу»;
• уровень строительный;
• отвес;
• дрель с насадками по дереву;
• измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Как сделать сруб для дома или бани?

Схема углового соединение бревен.

В настоящее время применяют 2 основных вида рубки для круглого леса (бревен простых, клееных или оцилиндрованных):

1. Рубка «в чашу» производится с остатком, часть древесины из бревна выбирают, отступив от его конца около 0,5 м.Такой способ менее экономичен, но обладает преимуществом в северных районах, так как углы рубленого «в чашу» дома промерзают значительно меньше.
2. Рубка «в лапу» отличается от предыдущей тем, что соединительные элементы делают на самых концах бревен. Способ более экономичный, но поврежденная при соединении древесина больше подвержена воздействию влаги и мороза, что делает постройку менее теплой.

Срубы из различного бруса изготавливают в основном при помощи соединения «в лапу».

Вернуться к оглавлению

Как выполнить сруб «в чашу»?

Схема соединения бревна в чашу.

Бревна для нижнего, окладного венца стесывают с той стороны, которая будет прилегать к фундаменту так, чтобы получившиеся затесы были шириной не менее 15 см. Для того чтобы правильно срубить сруб, надо тщательно разметить место для каждой выемки-чаши, чтобы соседний венец помещался в нее без зазора, но свободно. Вдоль бревна выбирают полукруглый паз, который придает дополнительную устойчивость стене и препятствует продуванию ее ветром. Пазы и чашки делают на верхней части бревна (русский способ) либо снизу него (сибирский способ). Считается, что при сибирском способе строительства влага не сможет попадать между венцами.

Укладывают 2 бревна нижнего венца параллельно друг другу на нужном расстоянии. На них помещают поперечное бревно так, чтобы оставались выступающие торцы длиной 40-50 см. При помощи скрайбера (черты) размечают «чашку» на одном и другом конце бревна.

Черта – специальный инструмент, напоминающий большой циркуль с вертикальным и горизонтальным уровнями. Работа с ним заключается в следующем:

1. Ножки скрайбера устанавливают в такое положение, чтобы расстояние между ними было равно ½ диаметра того бревна, которое будет помещено в чашку.
2. Одну ножку ставят на горб нижнего бревна, другая совпадет с горбом поперечного ему.
3. Чертят, ведя ножками по поверхности бревен так, чтобы в конце инструмент оказался на обратной стороне того бревна, которое будет входить в «чашку».
4. При работе надо следить, чтобы инструмент не отклонялся от первоначального положения по горизонтали и вертикали.

По размеченным линиям и выбирают древесину из «чашки». Аналогично поступают со 2-м поперечным бревном. Устанавливают бревна, помещая их в углубления чашек и подгоняя одно к другому при необходимости.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Для повышения прочности конструкции и уменьшения сквозняка из щелей между бревнами мастера делают усложненные варианты рубки «в чашу», выполняя различные элементы внутри нее.

Таким же образом размечают и вырубают чаши для укладки последующих венцов. Перед укладкой каждого ряда по длине предыдущего бревна сверлят вертикальные отверстия диаметром 3-4 см с шагом 1,5 м, в которые забивают деревянные нагели. На верхнем бревне перед укладкой снизу засверливают отверстия для нагелей нижнего ряда, а на его верхней части отверстия смещают в шахматном порядке.

При формировании проемов окон и дверей прокладывают в середине их 1-2 цельных бревна. Часть его, которая находится в проеме, удаляют только после окончательной сборки строения.

Т-образные врубки для внутренней стены делаются аналогичным образом, только поперечные бревна в этом случае размещают в стене на месте, обозначенном на проекте дома.

Занимаясь строительством сруба своими руками , столкнулся с отсутствием хороших плотников, мастеров в области деревянного домостроения. «Плотников» много, настоящих мастеров, к сожалению мало.

Рынок деревянного домостроения складывается на конкурентной основе. Каждая компания в целях рекламы и формирования пакета заказов заявляет о высоком качестве своей продукции, о лучших мастерах в своём штате.

Посещая стройплощадки строительных компаний, убеждаешься, что качество оставляет желать лучшего.

Размещая заказ на строительство сруба в строительной компании, обратите внимание на обработку продольного паза.

Продольный паз должен быть полукруглым и неглубоким. Паз, как правило, выбирается закруглённым кованым топором.

В торце продольный паз повторяет контур нижележащего бревна и обуславливает очень плотное прилегание брёвен.

Выборка чаши.

Чаша выпиливается пилой и дорубается закругленным кованым топором.

Дно чаши гладкое и должно плотно прилегать к нижележащему бревну.

С наружи чаша не должна быть со щелями в углах, брёвна плотно прилегают друг к другу.

При хорошем мастерстве плотников щели в срубе отсутствуют. Инженер технического надзора компании «Северный сруб» обязывает плотников укладывать межвенцовый утеплитель таким образом, что бы тот не торчал с наружи брёвен. Это делается с целью показать Заказчику и сотруднику, осуществляющему технический надзор за ходом строительства, качество выполняемых работ. Если в срубе межвенцовый утеплитель торчит наружу, то этим утеплителем можно замаскировать любую щель и скрыть плохое качество.

Можно обратить внимание на то, как плотники ведут разметку сруба. В торце, на срезе брёвен, с нижнего бревна до верхнего чертится карандашом черта. Если повесить отвес с верхнего бревна к нижнему, то черта и отвес должны совпадать. Это говорит о том, что стена сделана ровно и не заваливается.

Строительство сруба непосредственно на фундаменте у заказчика позволяет избежать многих неприятных ситуаций. Если Ваш фундамент залит не ровно, плотники, прирубая первые венцы, быстро исправят недостатки фундамента.

Если плотники в строительной компании оказались непрофессионалами, то Вы сможете остановить ход строительства уже на первых венцах, не дожидаясь, когда Вам привезут готовый сруб, что бы увидеть весь непрофессионализм после сборки сруба.

Если Вы строите сруб на своём фундаменте, Вы не являетесь «заложником» коммерческой деятельности строительной компании, ведь когда компания испытывает недостаток финансовых средств, ей неважно, чьими деньгами закрывать текущие расходы. Бывает так, что и у Заказчика на середине строительства нет денег для его продолжения, на что-то рассчитывали, да сделка сорвалась или что-либо ещё, кризис например. Такие заказчики не редкость, в некоторых случаях иногда приходится давать рассрочку платежа. Строя сруб на фундаменте, Вы в любой момент можете приостановить строительство на какой-либо срок без ущерба для себя и возобновить его с другой компанией.

Желательно нанять инженера по техническому надзору за контролем качества при строительстве сруба.

Компания «Северный сруб» производит рубку сруба непосредственно на участке у заказчика.

В этом способе есть ряд очевидных для компании и для Заказчика преимуществ:

• Отсутствие предоплаты. Заказчик оплачивает предоставленные ему услуги по факту выполнения работ.

• Компания «Северный сруб» производит работы по монтажу фундамента и выполняет весь комплекс работ связанных с внутренней отделкой дома.

• Производя работы по строительству сруба непосредственно на фундаменте, Заказчик имеет возможность регулярно осуществлять контроль качества строительства, выплачивать денежные средства только после приёмки выполненного этапа работ. Один только этот фактор является достаточно весомым аргументом. Сруб строится около четырёх месяцев, и срок эксплуатации рассчитан на 400 лет. Намного приятнее жить в качественно построенном доме. Строительство на фундаменте исключает возможность некачественного выполнения работ, так как оплата производится после сдачи выполненного этапа работ Заказчику.

Сборка сруба на деревянных нагелях

Описание video материала :
СК Заказ-Дом Строительство домов из бруса, брусовые бани, каркасные строения. Загородные дома и бани из профилированного бруса под ключ, а также работаем с сухим брусом. Заказ домов и строительство бань. Качественные изделия и большой выбор столярной продукции, доступные цены. Отличная базовая комплектация проектов -- качественные окна и двери, резные балясины, теплый угол и др. Работают Новгородские бригады строителей. Строим круглый год без посредников -- качественно, надежно. Акции и подарки!

Изготовление лафета и сруба около дома

Описание video материала :
Игорь Пичугин показывает, как он вдвоём с сыном делает лафет на станке собственной конструкции, размечает и рубит Норвежские чашки по придуманному им шаблону - и всё это прямо около дома в п.Вача Нижегородской области.

Как срубить сруб своими руками

Вы решили своими руками срубить баню, дом или гараж? Принцип один, разница - в размере бревен и Вашем желании. Как насчет сруба с углами, срубленными "в лапу"? Преимущество такого метода очевидны. Это и экономия строительного материала, и надежность соединения бревен в стопе.
Как срубить сруб своими руками? С чего начать? Безусловно, началом работы должен быть выбор рабочего места, куда и будут сгружены наши строительные материалы. Мастера советуют заготавливать лес зимой, поскольку снегом облегчается перемещение, и им же обеспечивается чистота материала. Прежде всего бревна надо ошкурить, т.е. снять с них кору. Сделать это стоит как можно быстрее, потому что с высыханием кора прилипнет к бревну все крепче, и начисто ее не очистить, а это уже серьезный минус внешнего вида постройки.
Как срубить сруб своими рукамиНе забудем и об инструментах. Для изготовления сруба Вам понадобятся плотницкий топор, отвест, стамеска, ножовка, двуручная пила, скоба, уровень, штыковая лопата, малорастягивающийся шнур и шило (для разметки), рулетка. При возможности приобретите бензопилу - этот инструмент сильно облегчит Ваш труд, а также сэкономит время и силы.
Выберите размеры доски, по которой Вы будете размечать бревна. И приступаем. В середине бревна надо отметить ширину доски. По этим двум вертикальным линиям делаем запилы и отсекаем лишнее. Аккуратно отмечаем длину и ширину бревна, которое уляжется в угол, на доске для замеров. Линия для запила должна быть строго вертикальна по всему углу. И не забудем про косой рез на внутреннем углу сруба. Иначе бревна не улягутся.

Слой уложенных друг на друга бревен называется венцом. Между собой венцы надо скреплять деревянными шипами на 1,5 метрах друг от друга в шахматном порядке. Если по проекту задумано окно, то специалисты советуют укладывать пять венцов вниз, а три венца поверх оконного проема.
Для прочности строения самые толстые бревна укладываются в нижний венец на фундамент. Потом собираются остальные венцы. После готовности верхнего слоя бревен, возможно монтировать потолочные балки и законопачивать стены.
Рекомендуется ознакомиться с соответствующей литературой или проконсультироваться с квалифицированным плотником, чтобы узнать, как срубить сруб своими руками. Ведь Вы хотите, чтобы Ваша постройка была надежной в течение долгих лет? Тогда соблюдайте технологию строительства и утепления сруба.

Рубка углов сруба. В чашу или в лапу?

Выбирая между двумя классическими типами рубки углов деревянных срубов "в лапу" и "в чашу" следует обратить внимание на их свойства. Мастера нашей фирмы владеют обеими техниками в совершенстве, однако заказчику все же стоит разобраться, какой из видов рубки углов срубов отвечает его требованиям. В настоящей статье будет проведен сравнительный анализ двух классических типов соединения - "в чашу" и "в лапу", чтобы Вы смогли определиться, какой из них стоит выбрать.

Рубка "в лапу" при строительстве сруба

Первое, что может привлечь заказчика в выборе рубки "в лапу" - это экономическая составляющая. При рубке углов "в лапу" есть реальная возможность для экономии. Данный вид рубки углов сруба не предполагает перерасхода материала. А стены сруба соответствуют длине бревна. Как результат - удешевление общей стоимости рубленного или брусового дома, или бани до десяти процентов. Однако, рубка "в лапу" имеет и ряд недостатков.

Одним из главных недостатоков рубки "в лапу" является значительный расход тепла. Из-за того, что распространение холода вдоль древесных волокон идет значиетльно быстрее, чем поперек, а торец бревна или бруса при таком соединении находится на достаточно близком расстоянии от внутреннего помещения, теплу легче просочиться наружу. Теплообмен между холодным воздухом снаружи и теплым воздухом внутри в деревянном доме, срубленном "в лапу", идет значительно интенсивнее, чем при рубке "в чашу".

Собственно рубка "в лапу" требует большей квалификации от мастера и сама по себе более трудоемкая. Дело в том, что ненадлежащее качество работ может привести к тому, что со временем бревна "поплывут". И это неуклонно приведет к перекосу всей постройки. При этом размер сруба роли не играет, будь то большой дом, баня или же летняя веранда.

Постройка, срубленая "в лапу" недолговечна. Виной тому нарушение структуры дерева при данном типе рубки сруба. Это неизбежно приводит к снижению устойчивости дома или бани к естественным воздействям внешних факторов и погодных условий. Так, например, вода, попавшая в сруб с подобным типом соединения, при замерзании может серьезно повредить постройку. Зато произвести работы по внешней отделке такого сруба значительно проще. Если хозяин дома вообще заинтересован в обналичивании постройки, делать ее на доме, срубленном "в лапу" гораздо более удобно, чем на доме, срубленном "в чашу".

Рубка "в чашу" при строительстве сруба

Рубить деревянный дом или баню "в чашу" дороже, чем "в лапу". Впрочем, разница в цене не так уж и велика. Она составляет порядка 5-ти - 10-ти процентов. Однако, за эти деньги вы покупаете не только более классический вид рубленой бани или бревенчатого дома, но и ряд приятным бонусов, речь о которых пойдет ниже.

Во-первых, теплопотери в деревянном доме или бане, срубленных "в чашу", значительно меньше. Размер постройки в данном случае не играет роли. Начиная от срубов малых, и заканчивая наиболее распространенными среди заказчиков срубами домов 8X10 - все они обладают меньшей теплоотдачей если срублены не в "лапу", а именно "в чашу".

Устойчивость дома, сруб которого сделан в "в чашу", стала среди мастеров по рубке срубов притчей во языцех. И это многократно подтверждено на практике. Кроме того, сруб дома "в чашу" выглядит более аутентично и классически по сравнению со срубом "в лапу". Сразу видно - это настоящий традиционный бревенчатый дом.

При рубке сруба "в чашу" структура древесины бревна подвергается минимальным нарушениям. Это самым непосредственным образом влияет на долговечность сруба. Его устойчивость по отношению к естественному воздействию внешних факторов и погодных условий повышается многократно.

Мы надеемся, что этот материал поможет Вам сделать правильный выбор. Теперь Вы в состоянии самостоятельно разобраться, какой тип сруба - "в чашу" или "в лапу" - предпочтительнее

Ремонт сруба своими руками

Смена нижних венцов у срубов из бревен (бревенчатых срубов) или срубов из бруса (брусовых срубов) специалистами строителями или своими руками, обычно сопровождается подъемом дома на определенную высоту. Тем более, такой подъем необходим, если нужно сменить два-три нижних венца из бревен или бруса, так как обычно они скреплены между собою деревянными, а то и металлическими нагелями.

В старину для подъема изб применяли рычаг - хорошее длинное достаточно крепкое бревно и клинья. Тогда, конечно, не было домкратов и других механических подъемников. Теперь, пожалуй, легче найти домкрат, чем хорошее бревно, да и применение домкрата упрощает значительно эту задачу. Здорово, если есть 2...3 домкрата. Но если есть всего один домкрат - не беда, можно вполне обойтись и одним.

Обычно при порче нижних венцов любого строения, под воздействием древесных вредителей - грибков или насекомых, приходит в негодность и цокольное перекрытие самого сруба, в частности балки цокольного перекрытия деревянного сруба. В этом случае, скорее всего, при замене венцов не обойтись без разборки полов и цокольного перекрытия. При - этом чтобы не нарушить целостности здания, несущие балки перекрытия вначале целесообразно, не разбирать, а произвести их смену на заключительном этапе работ, уже после того, как произведем смену прогнивших венцов. Кстати, разборка цокольного перекрытия откроет нам возможность доступа к венцам здания изнутри и позволит произвести профилактические работы по устройству внутренней забирки сруба.

Необходимо предусмотреть, чтобы при подъеме здания сруба своими руками, не повредить печь, что, конечно, произойдет, если печь устроена в срубе на цокольном перекрытии. В этом случае печь следует переложить, установив ее на отдельном фундаменте. Хорошо бы еще убрать печную трубу,

После выполнения всех этих предварительных мероприятий можно приступать к выполнению основной задачи. И тут уже надо действовать согласно древней мудрости "Семь раз отмерь,- один раз отрежь".

Как правило, работу по смене венцов бревен или бруса начинают своими силами или с помощью специалистов с более короткой торцовой стены деревянного сруба. Обычно длина ее 4...6 м.

При выполнении разметки проемов, которые придется выпилить в стене, необходимо брать в расчет наличие перегородок, проемов, стыков рубки в срубе.

Разметку бревен начинают с какого-то угла здания: отступив на расстояние 0,5 см от угла, по обе стороны угла, начиная с последнего верхнего бревна или бруса, которые необходимо удалить, пропиливается до фундамента по два паза на расстоянии 50 см между собой. Затем, отступив в сторону на расстояние 2,0...2,5 м, делаются точно такие же два вертикальных паза

Чтобы не нарушить прочности строения, нам не нужно сразу же своими силами вести работы по всему периметру строения.

Выполнив пропилы, эти полуметровые участки освободим от бруса, получив окна. Таким образом, в стене получается три окна.

Подъем сооружения своими силами или при помощи профессиональных строителей специалистов - начинаем с угла сруба. Для этого перед образовавшимся проемом необходимо устроить опору - установить камень, бревно и т.д. Далее при помощи добротного рычага-бревна (или гидравлического домкрата) осторожно на 10...12 см поднимем здание. Подъем необходимо производить плавно и постепенно, одновременно расклинивая расходящиеся брусья (рис.8).

Высота крепящих нагелей обычно 5...6 см и подъема здания сруба на 10 см на первый случай вполне достаточно. Убедившись, что нагеля нам уже не мешают, разбираем угол. При этом сооружение опирается на клинья. Сейчас самое время уделить внимание состоянию качества фундамента, укрепить его или при необходимости "вылить" новый. При устройстве фундамента следует не забывать о вентиляционных отверстиях в нем. Убедившись, что фундамент отвечает всем требованиям, можем "вязать" угол из нового материала. Затем произведем подъем второго угла и лишь после этого, осуществим смену средней части. При наличии большого пролета и провисания бруса для подстраховки необходимо применять подставки (деревянные "стулья" из бревен или бруса).

Хотелось бы напомнить о необходимости предохранения древесины от соприкосновения с камнем или бетоном фундамента, что достигается закладкой между ними полосы рубероида, толя или другого изоляционного материала.

После того как произведена смена бруса и конопатка, можно приступать к устройству забирки, то есть внутреннему утеплению здания, настилке полов и т.д.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?

При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот ― бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная ― рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

• плотницкий топор;
• бензопилу (можно электропилу);
• стамеску;

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент ― плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

• установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
• установите заостренные концы черты на соединяемые части;
• проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки ― шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно - то в широкой части бревна, то в узкой.

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра .

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.