Если вы берете монтаж межкомнатных дверей под свой контроль, вы гарантированно избегаете проблем при их эксплуатации. Техника установки дверных блоков весьма проста, но соблюдение монтажных правил остается главным залогом хорошего результата. Наша инструкция пояснит основные моменты подробнее.
Размещение и подготовка проемов
Двери жилых комнат должны открываться внутрь этих комнат, чтобы проходящие по коридору люди не натыкались на торец внезапно распахнувшейся створки. В ванной комнате и туалете недостаточно места, чтобы принять открытую створку, к тому же открывание в эту сторону может перекрыть доступ в ванную, если на полу лежит человек без сознания.
Край дверного проема должен быть удален от угла не менее 12 см. Это делается для удобной оклейки угла обоями, установки наличника без подрезки, а рядом с ним — соединительного уголка плинтуса и его торцевой заглушки. В несущих стенах минимальный целик стены почти всегда присутствует, в перегородках проем придется расширить и удалить дверь от угла дистанционным брусом.
Есть три стандартные ширины полотна: 600, 700 и 800 мм, ширина проема должна быть на 100 мм больше полотна. В этот запас вписываются две стоевые по 25 мм, зазоры между ними и полотном и два зазора по 20 мм для формирования пенного шва. Стандартная высота двери — 200 см, для проема это значение принимается на 60 мм больше.
Сборка дверного блока
Современные дверные коробки собираются из деревянных или стоевых МДФ-профилей. Они калиброваны по размерам и сечению, поэтому для правильного соединения нужна лишь точная подрезка. Боковые стойки подрезаются на 15-17 мм длиннее дверного полотна. Верхняя перекладина устанавливается на стойки, а не между ними, ее длина на 20 мм меньше ширины проема. Выступающие края планки можно обрезать после сборки блока полностью, либо убрать края только на изнаночной части, где есть паз для установки доборов.
Детали коробки удобно собирать, предварительно разложив их на полу в форме буквы «П», ориентируя притворы кверху. В коробку вкладывается дверь, затем с помощью дистанционных пластин или сложенной бумаги устанавливаются зазоры по 2 мм со стороны петель и сверху и 3 мм со стороны ручки.
Детали скрепляются анодированными саморезами длиной 60-80 мм с предварительной сверловкой краев горизонтальной перекладины, либо на мебельных конфирматах. Точек крепления должно быть не меньше двух, чтобы стойки блока не проворачивались. Дополнительно необходимо установить перекладину в нижней части двери: обычная планка крепится к торцам стоевых со стороны наличников, которые скроют следы от гвоздей.
Врезка петель и фурнитуры
Это наиболее сложный этап монтажа, требующий навыков ручной деревообработки. Устанавливать петли рекомендуется до начала монтажа блока в проем, а всю остальную фурнитуру лучше врезать в уже навешенную дверь.
Петли бывают двух типов: двусторонней и односторонней врезки, отличие исходит из названия. Врезка выполняется точно под пластину петли на глубину 2,5 мм, в случае односторонней врезки ее выполняют в короб, но не в дверь. Место размещения петель — в 25 см от низа и верха полотна.
Сперва выполняется разметка: на двери и коробке, в которую она вложена, наносятся совмещенные риски, обозначающие края петли. Дверь вынимается из проема и петли крепятся по меткам пока без врезки, просто прикручиваются двумя шурупами. Металлическую пластину нужно обвести острым монтажным ножом, чтобы подрезка шпона или ламинирующего слоя была идеально ровной. Глубина надреза должна быть не меньше 4-5 мм.
Выборку можно сделать пальчиковой фрезой, выпущенной на 2,5 мм. Вручную тоже можно, для этого потребуется хорошо заточенная стамеска шириной около 15-20 мм. Сначала нужно нанести ряд насечек поперек выборки с интервалом чуть меньше ширины стамески, глубина около 3 мм. Затем стамеской поддевается и отрывается каждая получившаяся пластинка.
Брак в работе возникает по большей части из-за того, что при чрезмерном усилии инструмент срывается и повреждает лицевой слой. Поэтому сильно давить на стамеску не нужно, достаточно частых и слабых ударов молотком.
Направлять стамеску следует только вдоль двери или стоевой, прижимая ее к дереву скошенной гранью лезвия. Очень важно тщательно подчищать углы и снимать материал тонкой стружкой, периодически примеряя петлю на место.
Для врезки фурнитуры нужно разметить на торце двери прямоугольник, равный по размеру скрытой части замка или ручки. По ширине выемки выбирается диаметр перьевого сверла и намечаются места сверления с перехлестом в 1,5-2 мм. Перед выборкой по меткам нужно предварительно пройтись 4 мм сверлом. Изготовленная ниша подчищается стамеской с периодической примеркой скрытой части. В результате лицевая пластина должна лечь на торец двери без зазоров.
Дальнейшие операции те же, что и при установке петель: временное крепление шурупами, подрезка шпона острым ножом и выборка стамеской или фрезой углубления под пластину. Перед окончательным закреплением самого замка нужно перенести на обе стороны двери разметку отверстий под квадратный стержень ручек и по ней просверлить дверь насквозь сверлом около 10 мм.
Скрутите декоративные шайбы и установите ручки на квадрат, затем закрепите их на 3-4 небольших шурупа. С внутренней стороны ручек нужно найти и затянуть небольшой скрытый винт для фиксации квадрата.
Установка двери
Сам монтаж предельно прост. Если дверь имеет четыре притвора, сперва в полу вырезается напольное покрытие точно по ширине порога. Коробка устанавливается на место и выравнивается по вертикали в двух плоскостях.
Монтажными клиньями нужно сперва распереть коробку от верхней части проема, а затем по бокам. Дверь с дистанционными прокладками при этом находится внутри блока. Для временной фиксации и тщательного выравнивания дверная коробка закрепляется саморезами на пластиковых пробках, по две точки крепления с каждой стороны. Вкручивая и выкручивая саморезы и поджимая клинья, необходимо выровнять стоевые и добиться, чтобы дверь оставалась неподвижной в любом положении.
После этого щель между блоком и проемом хорошо увлажняется из ручного распылителя и заполняется полиуретановой пеной на 2/3 толщины шва. Во время полимеризации пены (35-40 минут) дверь должна оставаться закрытой с подкладкой дистанционных пластин.
Звукоизоляция двери, установка доборов и наличников
Для более плотного примыкания на грани притворного паза можно проклеить мягкий дверной уплотнитель. Со стороны петель он крепится на широком торце притвора, а с трех остальных сторон — на узком. Дополнительно звукоизоляцию можно улучшить установкой специальной уплотнительной щетки на нижний торец полотна.
Наличники, в зависимости от того, полукруглый или прямоугольный у них профиль, устанавливаются, соответственно, с косым и прямым подрезом. Cрез под 45° выполняется в стусле ножовкой с мелким зубом или рычажной циркулярной пилой.
Для установки доборов нужно сперва оштукатурить и прогрунтовать откосы, чтобы зазор между штукатуркой и панелью составлял не более 2-3 мм. Планки МДФ обрезаются вдоль и поперек согласно размеру откоса, вставляются обрезным краем в паз дверного проема и приклеиваются к штукатурке жидкими гвоздями. Сперва устанавливается верхняя панель, затем боковые. После высыхания клея производится установка наличников.
Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь .
Читайте также:
Устанавливаем межкомнатные двери своими руками
Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.
Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия .
Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.
Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка
Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.
Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.
Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей , о чем мы поговорим в следующей статье.
Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.
Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки - без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.
Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.
Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.
Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.
Вам понадобятся:
- Ножовка
- Измеритель уровня
- Стусло
- Рулетка для измерения расстояния
- Набор отверток
- Молоток
- Набор стамесок.
Электроинструменты:
- Электрофрезер
- Перфоратор
- Торцовочная пила
- Шуруповерт
- Циркулярка.
Расходный материал:
- Монтажная пена
- Гвозди
- Саморезы
- Клинья
- Бруски.
Начинаем устанавливать межкомнатную дверь
Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь . Это во многом зависит от планировки в доме.
Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.
Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.
1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.
2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.
3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.
4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.
Как правильно установить межкомнатную дверь
Установка дверных петель
Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.
1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.
2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.
3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.
4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.
5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.
6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.
Установка дверной коробки
Установка дверной коробки
должна происходить следующим образом:
1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.
Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.
2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.
Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.
3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.
4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.
Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.
5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.
6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.
7. Устанавливаем петли.
Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.
8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.
9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.
10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.
К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.
11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.
Установка наличников
После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.
1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.
Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был "чистым", пилите с наружной стороны.
Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.
2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.
3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.
А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.
Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.
Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.
Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых "хрущевок". В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.
Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.
Установка доборов
Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.
Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.
Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.
Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.
Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.
Запенивание
После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.
Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:
- Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
- Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
- Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.
Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.
Как установить межкомнатную дверь видео
Цена на монтаж межкомнатных дверей слишком высока, поэтому если у вас есть желание и время, то этот процесс можно сделать самому. Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей – процесс довольно простой, но и он требует необходимого количества сведений, немалой доли внимательности и пунктуальности. Чтобы конструкция легко закрывалась и открывалась, мастеру следует провести ряд необходимых операций: соединение элементов коробки воедино и ее монтаж, установка двери, элементов фурнитуры, а затем – наличников. Дверь устанавливают первым делом при ремонте, далее уже идет отделка стен и т.д.
Инструменты для монтажа дверей
Залог качественного результата – профессиональный инструмент. Однако, это дорогой вариант. Сейчас множество фирм предоставляет в аренду любые строительные приборы. Самостоятельная установка двери потребует наличия следующих материалов:
- монтажная пена;
- саморезы;
- клинья и распорки;
- шуруповерт;
- торцовочная пила;
- перфоратор;
- фрезер;
- дверные петли;
- ножовка;
- замки с защелками;
- финишные гвозди.
При наличии необходимого инструментария, лучший выбор – установка межкомнатных дверей самостоятельно. Для потребуется этот же инструмент, но немного другая технология.
Сначала измерьте расстояние от пола до дверного полотна. Затем нарежьте детали для будущей конструкции коробки. Готовые конструкции имеют стандартные размеры: 600-900 мм. При покупке универсального комплекта производится подрезка верхнего элемента. Она должна производиться в соответствии с размером монтируемого полотна. Его длина должна превышать ширину двери на 7 мм.
Далее определите сторону, в которую будет открываться дверь, а также места, где будут располагаться петли. Если производится установка межкомнатной двери своими руками, инструкция процесса должна содержать описание каждого этапа.
При монтаже изделий с прямым притвором используются петли в форме флажка. К их выбору следует подойти с особым вниманием, чтобы их конструктивные особенности после углубления в полотно и дверную коробку сохранили необходимый зазор – 3 мм.
- извлечь дверь из коробки;
- произвести установку петель и ответной части замка;
Если Вы сталкиваетесь с подобным процессом впервые, Вам понадобится установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция.
Монтаж дверной коробки
Монтировать коробку можно как целиком, так и отдельно с распорками. Поверхность изделия нужно обезопасить от монтажной пены при помощи малярного скотча или бумаги. Коробка помещается в проем и фиксируется клиньями. Промежуток между проемом и коробкой заполняется монтажной пеной. Далее следуют наличники. Определяется их длина, затем каждый из них запиливается под 45º, после чего они крепятся на финишные гвозди.
Следует оставить место под отверстие для засова. Здесь расположится брусок, к которому будет прикручена запорная планка.
Установка межкомнатных дверей своими руками: видео смотреть
Навешивание дверей
После навешивания дверь не должна самостоятельно закрываться или открываться. Далее закрепите запорную планку. Для этого просверливается отверстие в коробке. Затем под него устанавливают брусок. Он крепится к стене саморезами. Впоследствии на него устанавливается запорная планка. Для большей точности действий используется пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей. Видео процесса подробно демонстрирует каждый этап выполняемых работ.
Монтаж фурнитуры производится после навешивания двери. Это защитит декоративные детали от царапин и преждевременных потертостей. Однако вырезать отверстия под них нужно еще до установки дверного полотна.
Многие интересуются, сколько стоит установить дверь самому, когда их устанавливать, на каком этапе и как долго занимает этот процесс по времени — самостоятельная установка займет только ваше время (около 2-3 часов). Дверь устанавливают на начальном этапе ремонта.
Если вы имеете необходимые инструменты, строительные материалы и пару часов времени, нужно попробовать устанавливать межкомнатную дверь самому. Главное – не торопиться, тщательно проверять монтируемые детали уровнем и следить за соблюдением размеров конструкции. Правильно установленная дверь будет вам служить очень долго.
Фото установленных дверей:
Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.
Краткий обзор предстоящих работ + подготовка
Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:
- собрать коробку – несущую основу конструкции;
- оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
- идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
- навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
- отделать наличниками результат труда.
Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.
Процесс установки в подробностях
Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.
Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.
Варианты сбора коробки
Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.
Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:
- притворная стойка (она же брус);
- петельный брус;
- притолочная планка.
Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.
Задача исполнителя:
- точно вымерить размер проема и полотна;
- рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
- четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.
Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.
Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.
Что учесть при замерах:
- С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
- С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
- Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.
Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.
При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.
Как лучше запилить брус для коробки?
Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:
- С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
- С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.
Для порога брус запиливается только под прямым углом.
Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.
Установка дверной фурнитуры
Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.
С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.
Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.
Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.
Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.
«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:
Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.
Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:
Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.
Установка и крепление коробки в проеме
Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.
На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.
Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.
- Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
- Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
- Завинчиваем саморезы впотай.
- Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
- Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
- Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
- Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.
Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.
Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.
Один из самых последних этапов в ремонте квартиры – установка межкомнатных дверей. Обычно люди нанимают для этого профессионалов, но зная определенные нюансы и подходя к работе с аккуратностью, можно сделать установку двери своими руками. Как правило, самостоятельное проведение монтажных работ позволяет сэкономить порядка 1500-2000 рублей. Если вы твёрдо решили производить установку собственными силами, то перед этим, ознакомьтесь с приведённым в этой статье, руководством по монтажу межкомнатной двери.
Чтобы получить наиболее качественный результат, необходимо иметь хороший инструмент. Но этот вариант может обойтись вам очень дорого, поэтому если чего-нибудь не хватает, возьмите его в аренду на день.
Для установки деревянной двери потребуется:
- циркулярная пила или ножовка со стуслом, для нарезки деталей под углом;
- шуруповерт – незаменимый помощник, который должен быть в каждом доме;
- электрическая фреза или стамеска, для создания углублений в дереве;
- перфоратор с переходником на дрель, для монтажных работ;
- молоток, уровень, карандаш;
- топорик для изготовления клиньев;
- измерительная рулетка;
- гвозди с мелкими шляпками, дюбели, саморезы, строительная пена, деревянные брусья для клиньев.
Предварительная подготовка
Крепление ручки с замком-защелкой
Монтаж коробки
Теперь разберемся, как собрать дверную коробку.
Обратите внимание! Установка дверей в деревянном доме - особо трудная работа, так как период усадки дерева после постройки может достигать 6 лет! В течение года колебания высоты дома могут составлять до 5 сантиметров, поэтому двери часто «ведет» и они не закрываются. Чтобы избежать подобного эффекта, можно использовать съемный обсадный брусок со стороны ручки, который при необходимости снимается с дверной коробки, увеличивая её ширину.
Навешивание двери
Заполнение щелей пеной
- Малярным скотчем закройте все лицевые планки, чтобы не замарать их пеной.
- Смочите щель пульверизатором и заполните все щели между обвязкой и стеной монтажной пеной. Лучше использовать промышленную пену, наносимую с помощью пистолета. Она более плотная и меньше расширяется при высыхании.
- Когда пена высохнет, можно обрезать излишки и удалить малярный скотч.
Совет! Чтобы конструкцию не «повело» при высыхании пены, рекомендуем вставить прокладки в зазоры у дверного полотна, или три деревянные распорки, между боковыми стойками коробки.
Крепление наличников
- Наличники стыкуют между собой под углом 45 градусов, для этого их нужно ровно обрезать циркулярной пилой или ножовкой со стуслом (см. ).
- Поверхность косяков, куда будет крепиться наличник, покройте силиконовым герметиком.
- Приложите обрезанный наличник и закрепите его с помощью шпилек или гвоздей с маленькими шляпками.
- Углубления от гвоздей замазывают цветной мастикой, чтобы полностью скрыть крепления.
Советуем посмотреть видео по монтажу межкомнатной двери:
В данном видеоролике продемонстрирована установка двери на выставочный стенд. Нужно отметить, что монтаж для выставки отличается от реальной установки двери в квартире или офисе, поскольку для выставочного стенда не требуется высокая прочность. Поэтому мы не рекомендуем, установку анкерных болтов под навесы и соединение стоек коробки под углом 45 градусов, как это показано в ролике, потому что это приводит к ослаблению конструкции.
Если у вас есть все необходимые инструменты (или вы можете взять их в прокат), а также имеется пара-тройка часов, то стоит попробовать установить дверь самостоятельно. Главное, не спешить, делать на совесть и тщательно проверять все уровнем перед фиксацией, тогда у вас обязательно получится!
